Страйкбольный привод своими руками

Обновлено: 07.07.2024

Все мы ставим проводку в свои привода с ключом, на нормальных проводах и с Т-разъёмом. Практически все покупают проводку готовую, ценник 1,5 к примерно. Не проще ли купить всё по отдельности и собрать проводку с нуля самому?

Что нам понадобится купить:
1) ключ BTS555 или аналог ( на жёлтой продают по 350р\шт, в чип и дипе дороговато, можно купить в Китае аналоги, но качество хз)
2) Т-разъём папа\мама 30р
3) набор кембриков, они же термоусадочные трубки 90р в автозапчастях за набор, которого хватит не на один привод (в чип и дипе набор кембриков стоит шибко дорого, ну точно дороже чем в автозапчастях, а вот термоусадочные трубки длинной в 50-70см трубка стоят не дорого, рекомендую купить одну большого диаметра, для того, что бы потом засунуть в неё ключ, очень удобно и меньше шансов, что попадёт влага)
4) мини разъёмы мама 2шт для моторчика, стоят копейки в атозапчастях
5) проводка акустическая 2\1,5 (двужильный сечением 1,5 квадрата) для тюнинга выше 150 стоит брать сечение большего диаметра, но тогда возникают сложности с прокладкой проводов. Постарайтесь купить те провода, изоляция которых будет максимально тонкой, иначе будет сложно проложить проводку в бодике! Покупаем в Леруа Мерлен 2м рублей 200 стоит, хватит на 3 привода точно, в чип и дипе чуть дороже и там шибко толстая изоляция на проводах.
6) припой и паяльник, ну это должно быть у каждого в доме.

это схема подключения ключа.
Управляющие провода, идущие к контактой группе можно использовать от базовой проводки. Отмеряйте провода по базовым. Перед пайкой обязательно пропаяйте контакты, они так проще припаиваются друг к другу. Можно использовать специальный флюс, продаётся в леруа. Перед спайкой оденьте кембрик, после спайки зажигалкой нагреваете его и он усаживается.

GOTT MIT UNS
Пока у русского солдата есть пули, спички, самогон Сосите . уй солдаты Нато! Дрожи от страха Пентагон.

Сепаратистов и бунтовщиков на костёр. Вместе с ведьмой. Нечего её вздёргивать, вдруг ей это понравится. (С) Finn

А вы знаете, что лада калина, как и её природный сородич, начинает гнить и портиться через пол-года! Это конструктора проработли идею экологически чистого автомобиля - который через 3 года полностью разлагается не нанося вреда экологии © Rojer

Проводка своими руками.

Рекомендую плюсовый провод не паять к тонкому третьему контакту, а прикручивать к основанию с обратной стороны, использовав специальное отверстие, предусмотренное для этого. Ибо третий вывод и металлическое основание в данном ключе - одно и то же.

Флудить, так флудить. © Cortess
Еще одна тусовка офисных рембо, охраняющих свою фаллометрическую песочницу © Cobalt
Пейнтбол и околопейнтбольное общение довольно тонкая материя © Werter

Проводка своими руками.

Маленькое дополнение: контактная группа на ключе достаточно нежная, постарайтесь не обломать контакты. Они достаточно длинные, я откусываю примерно половину лишнего и к оставшемуся паяю провода, предварительно прогрев и пропаяв контакт на ключе и оголённую часть проводки.

Поверьте, собрать проводку самому очень просто! Не надо бояться!
Удачи!

GOTT MIT UNS
Пока у русского солдата есть пули, спички, самогон Сосите . уй солдаты Нато! Дрожи от страха Пентагон.

Сепаратистов и бунтовщиков на костёр. Вместе с ведьмой. Нечего её вздёргивать, вдруг ей это понравится. (С) Finn

Купить оружие для страйкбола и не затюнить свою пушку? Нет, это крайне редкое явление. Пожалуй, любой страйкболист, да и даже просто коллекционер – любитель, рано или поздно (скорее рано) обязательно его займётся прокачкой. До мониторов дело вряд ли дойдёт, но вот прицел навесить или пружину помощнее поставить – куда ж без этого?

Насыщенность рынка различными запчастями и аксессуарами, а так же возможность всё сделать самому, открывают широкий простор для улучшения характеристик и внешнего вида страйкбольного оружия. Так как тема очень обширна, в этой статье мы рассмотрим общие моменты и поверхностно пробежимся по вопросам, что и как можно улучшить.

Виды тюнинга страйкбольного оружия

Выделим две общие категории:

Внешний тюнинг. Улучшение внешнего вида, установка дополнительных аксессуаров. Самый распространенный и доступный обычному пользователю вид прокачки. Это может быть установка пары функциональных тактических аксессуаров, замена частей корпуса или покраска. Можно сделать аппарат удобнее и эффективнее в обращении, но нужно быть осторожным – чрезмерное увлечение может привести к тому, что ваш автомат станет неподъемным и будет нелепо выглядеть.
Внутренний тюнинг. Прокачка непосредственно рабочих характеристик, чтобы стрелять быстрее, дальше, точнее. Правильно затюнингованный привод позволяет существенно повысить эффективность и результативность стрельбы.

Теперь рассмотрим оба типа более подробно.

Внешний тюнинг страйкбольного оружия

внешний тюнинг страйкбольного оружия - дело творческое и увлекательное

Дополнительный обвес

Самое простое и доступное – установить дополнительные аксессуары или тактический обвес.

Оптика пригодится для стрельбы на дистанции от 40 метров. Вы сможете корректировать огонь наблюдая траекторию полёта шара, выцеливать противника в затемненных помещениях, стрелять по укрывшимся оппонентам, целясь в выступающие части тела. Так же оптический прицел позволит вести наблюдение на дальние дистанции и поможет в идентификации цели. Не заменим для снайпера.

Коллиматор используется для быстрого наведения при стрельбе навскидку на коротких и средних дистанциях (от 10 до 50 метров). Этот тип прицела хорош тем, что в отличие от оптики позволяет быстро поймать прицельную метку глазами (можно целиться, когда оба глаза открыты) и навести её на мишень.

Магнифер – это приспособление размером с средний коллиматор. Обеспечивает оптическое увеличение в 3Х без прицельной метки. Используется в связке с коллиматором (устанавливается позади) и, по сути, позволяет получить прицельный комплекс коллиматор + оптика. Если нужно переключиться на ближнюю дистанцию, магнифер откидывается в сторону при помощи крепления на шарнире.

При использовании прицелов рекомендуем устанавливать защитные стекла, чтобы избежать повреждения линзы от попадания шаров.

некоторые примеры внешнего тюнинга страйкбольного "оружия"

Тюнинг корпуса

Сюда относятся все работы с деталями корпуса: покраска в какой-либо цвет или камуфляж, установка оригинальных деактивированных частей (например, ДТК, приклад и т.д.), воронение металла или морение / лакировка деревянных частей. Такие работы делаются для придания страйкбольному оружию более антуражного внешнего вида, чтобы оно было больше похоже на реальный прототип.

Тюнинг внутренних частей оружия для страйкбола

внутренний тюнинг требует определённых знаний, умений и опыта, но способен значительно повысить эффективность страйкбольного оружия

Самый разнообразный и сложный процесс, который, однако, позволяет существенно повысить эффективность привода (при наложении прямых рук и использовании качественных деталей, разумеется).

© Планета Страйкбола, 2019
Частичная или полная публикация материала без указания авторства и ссылки на оригинал запрещена.

Естественно, при таком включении мосфет благополучно горит, испуская волшебный синий дымок, потому страйкболисты берут мосфеты с десяти-пятнадцатикратным запасом, надеясь на то, что их не спалит переходными процессами.
А решение — подачей более-менее стабильного напряжения на затвор и шунтированием индукционных токов.

Не буду мучить тех, кто не поленился зайти под кат, собирал по этой схеме.

От себя — диод Шоттки тут не нужен. Ни по быстродействию, ни по падению напряжения. С теми индукционными токами справится и обычный выпрямительный. Немного нагреется, но не более. Если я не прав- обязательно поправьте меня.
Да и собирал я на других деталях, юзая IRFZ44N

Запаял я всё на вот такие платки
А в собранном виде и уже в приводе оно выглядит так.

Кому интересно посмотреть на болтовню — вот ещё и видео.

Жду ваших конструктивных тапков. Исправления и замечания добавлю в описание под видео на ютубе.

Страйкбольные аккумуляторы, какой выбрать, как пользоваться и как заряжать.

Большинство игроков в страйкбол использует электропневматические модели. Это обусловлено тем, что они имеют ряд преимуществ по сравнению с газовыми или спринговыми. Из того, что сразу приходит на ум, можно перечислить экономичность, всесезонность и удобство их использования.

При покупке привода (страйкбольного оружия оружия) многие задают вопрос: какой аккумулятор выбрать? К этому моменту нужно подходить ответственно, каждый аккумулятор имеет свои особенности. Ниже представленна подробная информация, давайте разбираться.

Форма аккумуляторов.

Аккумы различаются по своей форме. Основные виды:

АК-тип, или "колбаса". Используется преимущественно в приводах ак-серии, помещается под крышку ствольной коробки.

Мини-тип. Прямоугольный аккум, помещается в приклад привода, либо в цевье.

CQB-тип, или "нунчаки". Используется там, где не помещается мини-тип. Также подходит для приводов М-серии с прикладом типа Crane.

Лардж-тип. Емкий аккум большого размера, в основном используется пулеметчиками.

Типы аккумуляторов.

NiMh, или никель-металл-гидридные.

Самые распространенные аккумы. В первую очередь популярны благодаря простоте в обслуживании и дешевизне.

Не буду грузить вас профессиональной терминологией, остановимся на основных моментах.

Аккумы различаются по мощности и ёмкости.

Мощность.

Мощность NiMh аккума всегда кратна 1.2V. Распространены в большей степени аккумы мощностью 8,4V и 9,6V (по семь и восемь банок соответственно). Они отлично подойдут для приводов со стандартной (не усиленной) проводкой и базовыми пружинами (не выше 130), причем 9,6V обеспечит большую скорострельность, но подойдет не всем, т.к. занимает больше места. Аккумы мощностью 7,4V используются в пистолетах.

Есть и более мощные аккумы — 10,8V и 12V. Они используются в основном в пулеметах и требуют замены проводки на усиленную — понадобятся провода более широкого сечения и впайка электронного ключа. Такие аккумы нужны для взведения жестких пружин (от 130 и выше).

Ёмкость.

С ёмкостью все проще — она измеряется mAh (милиампер-часах) и обычно указана на самом аккуме. Принято считать, что это число примерно соответствует количеству выстрелов, на которое хватит полной зарядки. В среднем ёмкость аккума NiMh — 1500 mAh.

Особенности.

NiMh аккумы удобны в обращении, т.к. для них необязательно (хотя и желательно) приобретать "умное" зарядное устройство. После покупки нужно прогнать несколько циклов зарядки-разрядки, чтобы аккум обрел максимальную ёмкость. Как такового, "эффекта памяти" у овременных аккумах нет, но рекомендуется разряжать и заряжать их полностью. "Глупое з/у" зарядит аккум ёмкостью 1500 mAh примерно за пять-шесть часов, "умное" — за полтора-два. Также "умные" зарядки умеют разряжать аккум, что при использовании NiMh является очень важным моментом.

Старайтесь отключать аккум от привода вне игры, это продлит его жизнь.

Один из недостатков никель-металл-гидридных аккумов — они плохо ведут себя на морозе. При минусовых температурах ёмкость аккума падает примерно на 40%, поэтому вам придется либо таскать с собой запаски, либо утеплять аккум.

LiPo, или литий-полимерные.

Аккумы, популярные благодаря своей компактности, стабильности работы и большему, по сравнению с NiMh, сроку службы.

Мощность.

В основном встречаются литий-полимерные аккумы мощностью 7,4V и 11,1V. Первые подходят для базового тюна, вторые, соответственно, можно использовать только в приводах с усиленной проводкой. Более популярны 11,1V. Таким образом, аккумы LiPo по большей части используют опытные игроки с прокачанными приводами. Стоит отметить, что ввиду своих особенностей, при примерно том же вольтаже, что и у NiMh, эти аккумы позволят достичь большей скорострельности. То же можно сказать и о ёмкости.

Ёмкость.

Обычно ёмкость у аккумов LiPo ниже, чем у NiMh, но сами литий-полимерные аккумы более эффективны. То есть при более низкой ёмкости заряда хватит примерно на то же количество выстрелов, что и у более ёмких NiMh. При этом аккумы LiPo более компактны. Также несомненный их плюс — практически до разрядки они выдают стабильно высокую мощность.

Особенности.

Литий-полимерные аккумы лучше держат заряд, служат дольше и в меньшей степени боятся холода. Но за ними нужен правильный уход. Заряжать их можно только с помощью специальных зарядных устройств, которые стоят на порядок больше, чем "глупые". При зарядке обязательна балансировка, иначе аккум может испортиться. Также LiPo-аккумы в большей степени чувствительны к физическим повреждениям.

LiFePo, или литий-ферум-полимерные.

LiFePo4 аккумы можно считать самыми передовыми. Они быстрее заряжаются (в среднем за 15 минут), имеют высокую мощность, и более надежны, чем LiPo.

Мощность.

Аккумы LiFePo4 в основном имеют мощность 9,9V. Из-за определенных свойств аккума, проводку надо усиливать в любом случае.

Ёмкость.

Примерно такая же, как и у LiPo, но размер и масса аккумов больше.

Особенности.

LiFePo4-аккумы более всех остальных стабильны. У них очень высокий срок службы, примерно в десять раз больше, чем у прочих. Также несомненным плюсом является их способность нормально работать при температуре -30. Из минусов — большой размер и масса плюс необходимость специальной зарядки.

Есть еще несколько типов аккумов, таких как литиевые, никель-кадмиевые и литий-ионные. Но на них мы останавливаться не будем, т.к. сейчас они практически никем не используются.

Зарядные устройства.

Зарядные устройства, как вы уже поняли из текста выше, бывают "умные" и "глупые".

"Глупые" стоят недорого, но имеют только функцию зарядки. При этом вы не можете выбирать мощность зарядки и вообще контролировать процесс. Подходят для аккумов NiMh.

На нашем сайте представлены следующие з/у подобного типа.

"Умные" з/у позволяют заряжать и разряжать разные типы аккумов, при этом процесс зарядки можно настроить под нужный аккум. Позволяют использовать аккум с максимальной эффективностью и продляют его срок службы. Советую обзавестись такой — в случае с зарядными устройствами справедлива поговорка скупой платит дважды .

У нас вы можете купить следующие умные зарядные устройства.

Подойдите к выбору аккумулятора и зарядного устройства ответственно — это позволит вам получить максимум удовольствия от игры.

Страйкбольные игры

Предстоящие игры
Календарь игр
Прошедшие игры

Сегодня мы рассмотрим основные особенности таких моделей, как NiCd, NiMh, LiIon, LiPol, LiFe (LiFePO4) и Lead-acid, а во второй части уже подробно коснемся вопросов их хранения и практического применения.

Рассмотрим Форм – фактор АКМ.

АК-тип — тонкие банки соединены в ряд, аккумулятор помещается под крышку ствольной коробки АК-серии приводов.
Mini-тип— все банки уложены в два ряда, в случае нечетного количества элементов одна банка стоит поперек. Помещается в приклад, либо (если подходит по размеру) — в полость цевья.
CQB-тип — две батареи соединены длинным проводом, помещается либо в приклад типа Crane Stock, либо упихивается в цевье.
AUG-тип – компактный тип аккумуляторов, предназначенный по большей части для страйкбольных автоматов серии AUG.

NiCd (никель-кадмиевые аккумуляторы)

Особенности

Первым был кадмий.
Родоначальником никелевых аккумуляторов были никель-кадмиевые (Ni-Cd) батареи, изобретенные еще в далеком 1899 году. Именно с NiCd началась история страйкбола. Если еще несколько лет назад они были актуальны, то теперь на их место приходят более совершенные модели.

Характеристики

Разряжается в состоянии покоя: относительно высокая саморазрядка (до 10% в течение первых 24 ч и до 20% в первый месяц после заряда) — необходимо перезаряжать после длительного хранения.
Срок службы: до 5 лет или 1500 циклов заряда/разряда (уменьшение емкости до 80 %).
Рабочая температура: высокая токоотдача и хорошие характеристики (диапазон рабочих температур от -20С до +50С)

Плюсы

Высокая морозостойкость;
Заряжать/разряжать можно от 500 до 1000 раз;
Длительный период службы (при правильной эксплуатации);
Безопасен (взрывов и утечек ожидать не стоит);
Полностью заряжается в течение часа от стандартного зарядного устройства;
Выдерживает серьезную нагрузку;
Представлен достаточно широким модельным рядом;
Быстро восстанавливается, даже после длительного периода простоя.

Минусы

NiMh (никель-металлгидридные аккумуляторы)

Особенности

Данный типа аккумуляторов сильно похож на Ni-Cd габаритами и многими характеристиками, однако, имеет существенное отличие. Достаточно широко используется страйкболистами, хоть и начинают уступать более совершенным и удобным в использовании Li-Po и LiFePO4.

Характеристики

Разряжается в состоянии покоя: по сравнению с кадмиевыми батареями, никель-металлогидридные характеризуются более сильным саморазрядом (теряют до 30% заряда за месяц). Для всех никелевых батарей, скорость саморазряда увеличивается при увеличении температуры.
Срок службы: 1-5 лет или 500-2000 циклов заряда/разряда.
Рабочая температура: NiMH батареи обладают меньшей стойкостью к отрицательным температурам — ниже минус 5 лучше не эксплуатировать. Аккумуляторы большой емкости (более 2000 мАч), собранные из более толстых банок, значительно лучше переносят холода. Если базовый аккум 8,4*1400 mini pack замерзает за один-два часа при температуре около -5, то 8,4*3000 такой же конфигурации способен работать и через четыре часа. Не забывайте, что при стрельбе аккумулятор нагревается. То есть периодически давая одну-две очереди вы не только узнаете, стреляет ли еще ваш привод, но и немножко подогреете аккумулятор. Узнать о том, что он замерзает, можно по характерному снижению скорострельности.

Плюсы

Минусы

Li-ion (литий-ионные аккумуляторы)

Характеристики

Разряжается в состоянии покоя: при комнатной температуре: 3 % в месяц;
Срок службы: 1,5 года или 500-1000 циклов заряда/разряда.
Рабочая температура: от 0°С до +60 °С (наиболее оптимальная +20°C).

Плюсы

Минусы

LiPo (литий-полимерные аккумуляторы)

Особенности

Характеристики

Разряжается в состоянии покоя: на 3% в месяц.
Срок службы: до 5 лет (не превышает 400-500 циклов заряд-разряд).
Рабочая температура: от −20°С до +40 °С.

Плюсы

Минусы

LiFe, LiFePO4 (литий-железофосфатные)

Особенности

Характеристики

Разряжается в состоянии покоя: на 3-5% за 3 года.
Срок службы: до 15 лет или 2000-7000 циклов заряда/разряда.
Рабочая температура: от -30 до +60 °С

Плюсы

Минусы

Lead-acid (cвинцово-кислотные)

Особенности

Из-за своего веса и заметного снижения работоспособности после ноля градусов, популярностью в страйкболе не пользуются. Выделяют 3 основных форм-фактора: Stick (банки соединены в ряд; аккумулятор помещается под крышку ствольной коробки), Mini pack (все банки уложены в два ряда; помещается в приклад, либо в полость цевья) и Nunchuk (две батареи соединены длинным проводом; помещается либо в приклад, либо в цевье).

Характеристики

Разряжается в состоянии покоя: на 2% за месяц.
Срок службы: до 10 лет или 200-500 циклов заряда/разряда.
Рабочая температура: от -25°С до +25 °С. По мере снижения окружающей температуры, параметры аккумулятора ухудшаются, однако, в отличие от прочих типов аккумуляторов, у свинцово-кислотных это снижение относительно мало, что не в последнюю очередь обуславливает их широкое применение на транспорте. Эмпирически считается, что свинцово-кислотный аккумулятор теряет

1 % ёмкости при снижении температуры на каждый градус от +20 °C. То есть, при температуре −30 °C свинцово-кислотный аккумулятор будет иметь 50 % ёмкости.

Плюсы

Минусы

Выдерживает всего 200-500 циклов зарядки/разрядки;
Заряжается от 8 до 16 часов;
Обладает внушительным весом;
В разряженном состоянии не подлежит хранению;
Возможен перегрев и кипение кислоты, приводящее к ожогам и отравлению газами.

Итак, бесспорным лидером пока являются литий-железофосфатные аккумуляторы. Несмотря на их высокую стоимость, они все-таки отвечают максимальным запросам продвинутых страйкболистов.

В следующей статье ищите ценные практические рекомендации по каждому из рассмотренных типов аккумуляторов.

Довольно частный вопрос: как поставить в страйкбольный привод большой аккумулятор АК-типа, например, на 2000 mAh 9,6 V. Мне казалось, что эта задача не требует инженерного образования 🙂

Итак, первое что надо сделать – центрировать расположение газоотводной трубки, ее держателя и прижимного кольца по красной линии. Если после этого аккум не входит, то делаем следующий финт.

Устанавливаем трубку без накладки и держателя. с небольшим усилием аккум входит.

Главное при установке аккума не давить на его сзади, иначе можно сломать провод батареи. Аккум теперь занимает весь отсек

. А так теперь можно поставить обычный аккумулятор емкостью 1600 mAh 8.4 V на маленьких банках

ЗЫ По приводу: из коробки урожденный китаец Дибойз АК74Н с деревянной фурнитурой настрелял примерно 10000 шаров, никаких клинов не было – работал как часы, даже точность устраивала. Единственное, сдох базовый аккумулятор из коробки. По замеру выдавал 114 м/с.

После было решено произвести небольшой апгрейд: для надежности и уменьшения износа шестерен поставить подшипники 7мм Classic Army, перебрать привод и заменить резинку хоп-апа на мягкий фиолетовый Прометеус (стандартная очень жесткая).
После переборки скорость стала 126 м/с – то есть скачок более чем в 10 мс.

Привод отходил еще 2000 шаров и я решил сделать еще одно ТО, так как явно что-то случилось с компрессией. После вскрытия гирбокса было обнаружено, что родная пластиковая направляющая для пружины без подшипника треснула по оси (крайне интересно, как же это случилось на базовой пружине, которая слабее даже 120 гардера?).

Была поставлена стальная направляющая Kings Arms для 3 гирбокса с подшипником (при выборе направляющей главное точно знать, что поршень в нее свободно входит и не застревает), сделан шимминг шестерней (на редкость выматывающее занятие, так как неприятный металлический скрежет может быть и от шестерней и от отсекателя одиночного огня). В довесок был поставлен тонкий стволик Systema 6.04 на 509 мм. Тонкий стволик идет без прижимного кольца или пружинки, но в дибойзовскую камеру хоп-апа он вошел плотно, хотя из-за того, что он длиннее базового, слегка торчит из среза ствола. В гирбоксе, кстати, было обнаружено много песка, и, несмотря на небольшой пробег в 2000 шаров псоле первого апгрейда, смазка уже была перемещена с грязью, поэтому я все смазал заново.

Результат 128 м/с 0.2 шаром с дальностью не хуже, чем у такого же АК74Н с тюном под 150, но, конечно, пробивная сила шарика сильно меньше тюнингованного – даже не самая густая листва становится препятствием. По прямой реально попасть со второго шарика по статичной мишени с 50-55 метров. По компрессии: явно есть потери в ноззле, так как он без уплотнительной резинки, а поршень травит назад, через свое уплотнительное кольцо.

Читайте также: