Скважина 80 метров своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Обустроенная скважина на воду – это автономный и надежный источник водоснабжения дачи или частного дома.

Организация индивидуального водообеспечения не всегда вызвано отсутствием централизованной подачи воды, причиной может быть низкое качество воды в магистрали, перебои с подачей, изношенность сети водоканала, высокая стоимость воды, ее нехватка, и прочие факторы.

Автономный источник воды имеют почти все владельцы дач или загородных коттеджей. Другое дело, что их выбор может отличаться. Кто-то отдает предпочтение колодцу, кому-то по душе скважина.

Кстати, будет полезно ознакомиться со сравнительными характеристиками – что лучше, скважина или колодец для водоснабжения частного дома.

Эта статья для тех, кто остановил свой выбор на скважине.

Следует отметить, что скважины делят на два типа в зависимости от глубины бурения.

Виды скважин на воду

Скважина на песок. Большее распространение этот вид получил благодаря низкой стоимости работ и возможности выполнения работ вручную. С точки зрения конструкции, песчаная скважина представляет собой одну колонну с донным фильтром (см. схему). Дебет скважины составляет от 5 до100 м.куб. в сутки. Глубина бурения ограничивается 10-ю метрами (при машинном бурении 30 м). Для выкачивания воды используется ручной насос (ручная колонка для скважины) или насосный аппарат. Срок службы составляет 10-15 лет.

Поскольку предполагается бурение своими руками, рассмотрим более подробно устройство скважин на песок, как наиболее доступных в плане самостоятельной реализации.

Бурение скважины на воду – пошаговая инструкция

1. Определение глубины

неглубокая (до 3-х м) скважина пробивается в том случае, если водоносная жила находится близко к поверхности грунта, а воду предполагается использовать только для технических нужд или полива. Для бурения такой скважины достаточно бура, обсадной трубы и ручного насоса;

среднеглубокая (до 7 м) скважина даст возможность получить воду пригодную для употребления человеком. Чтобы самостоятельно пробурить скважину помимо бура понадобится лопата и время на устройство шурфа. Шурф (яма) с размерами 1,5х1,5х1,5 предназначена для облегчения бурения на большую глубину. Для удобства работы его можно укрепить фанерой или досками. После окончания работ шурф засыпается. Подача воды осуществляется с помощью насоса;

глубокая (более 7 м) скважина, позволит полностью закрыть потребность в воде всех жителей частного дома или коттеджа. При этом, воды будет достаточно не только для индивидуального потребления, но и для технических нужд, санитарных требований, полива, содержания бассейна или пруда (водоема).

В целом, выбор типа водозабора определяется после геологического исследования места организации скважины. Предлагаем рассмотреть последний вариант – устройство глубокой скважины своими руками, как наиболее сложного из представленных.

2. Способы бурения скважины

Шнековое бурение скважины на воду Шнековое бурение с использованием шнекового бура.

Колонковое бурение скважины на воду Колонковое бурение (применяется кольцевидный бур).

Ударно-канатное бурение скважины на воду Ударно-канатное бурение. В данном случае используется буровое долото, которое забивается в почву без выемки грунта. Грунт просто уплотняется в стороны от оси долота. Забивается долото с помощью треноги с лебедкой.

Ударно-вращательное бурение скважины на воду Ударно-вращательное бурение. Работа бура дополняется вымыванием грунта водой. Способ трудоемкий для индивидуального применения.

Роторное бурение скважины на воду Роторное бурение (обеспечивается передвижной буровой установкой).

На фото показана малогабаритная буровая установка МГБ50П-02С с подвижным гидравлическим вращателем, производства фирмы Горизонталь.

3. Проект на бурение скважин на воду

В том случае, если точно известна глубина залегания водоносной жилы можно бурить непосредственно с размером бура под обсадную трубу. Если же нет, потребуется сначала выяснить, на какой глубине залегает водоносный слой.

Таким образом, любая скважина – это индивидуальный проект, на который влияют такие параметры:

4. Инструменты для бурения скважин на воду

Поскольку описывается ударно-канатный метод ручного бурения, то нужно отметить его преимущества:

сохранение большей части полезного слоя почвы в исходном состоянии. Т.е. тяжелая техника не повредит насаждения на участке;

отсутствие ограничений на место бурения. Ручным буром можно бурить практически в любой части участка;

простота оборудования и минимальные требования к квалификации бурильщика.

Для работы потребуются:

Для обустройства пригодятся:

щебенка или гравий для подушки;
стальная проволока для фильтра;
трубы;
проволока для обустройства донного фильтра.

5. Выбор места и устройство шурфа

С помощью нанятых специалистов или народными методами (лозоходство, барометрический метод, с использованием силикогеля, по количеству россы, разведочным бурением и т.п.) определяем место, где водоносная жила находится ближе всего к поверхности.

Рытье шурфа под скважину на воду Далее выкапываем шурф. Это выработка грунта определенной глубины, назначение которой облегчить процесс бурения скважины.

Обустройство шурфа важный этап по двум причинам.

Во-первых, сокращается глубина бурения буром.

Во-вторых, исключается возможность обвала грунта вокруг скважины.

Размеры шурфа определяются бурильщиком, но обычно составляют 1,5х1,5 и 1,5-2,5м. в глубину. Чтобы грунт не обсыпался, шурф укрепляют фанерой, досками или металлом.

6. Первый способ: тренога – установка для бурения

Установка для бурения скважин на воду Тренога – ударно-канатный механизм для бурения скважин на воду. Опорная конструкция понадобится для того, чтобы облегчить процесс бурения благодаря применению бурового стакана.

Схема устройства треноги для бурения Треногу можно сделать из дерева (исключаются сучки) или металлической трубы (или профиля). Длина бруса или трубы должна составить 4-5 м. Как изготовить треногу для бурения видно на схеме.

Буровой стакан для бурения Далее к треноге крепится механическая лебедка с тросом, на котором закреплен буровой стакан.

Такая буровая установка компактна, и имеет значительный запас прочности. Принцип работы установки прост: стакан падая в грунт вбирает в себя грунт. В зависимости от состава грунта за один удар можно выбрать от 20 см. до 1 м. грунта. Облегчить работу можно заливая место бурения водой. Время от времени буровой стакан нужно очищать от набитого в него грунта.

Внимание: Трос, на котором крепится бур, должен быть длиннее глубины скважины. В противном случае он оборвется, а бур останется на дне.

Обсадную трубу можно устанавливать одновременно с продвижением на глубину или после выполнения всех работ.

7. Второй метод – обсадная труба и бур

В процессе бурения можно сразу устанавливать обсадную трубу. Тогда ее диаметр должен быть больше диаметра бура, чтобы бур мог свободно двигаться в трубе.

Выполняя работу нужно постоянно следить за влажностью вынимаемого грунта, чтобы не пропустить водоносный слой (в противном случае его можно закрыть трубой). Основные признаки ниже.

Откачка грязной воды После того, как обнаружен водоносный слой нужно произвести откачку грязной воды для того, чтобы понять достаточно ли запасов воды в данной жиле. Для этого используется погружной или ручной насос.

Если после выкачки 2-3 ведер мутной воды, чистая все еще не появилась следует продолжить бурения до более емкого слоя.

Важно: насос не рассчитан на такие условия работы, поэтому после очистки воды он может поломаться. Рекомендуется применять только качественный насос.

8. Обсадка скважины

Для обсадки могут применяться стальные или пластиковые трубы (срок эксплуатации до 50 лет). А вот применение оцинкованных труб не рекомендуется, ввиду риска загрязнения воды примесями цинка.

Значение обсадки заключается в следующем:

предотвращение осыпания стенок скважины;

упреждение заиливания скважины;

устранение возможности для попадания в скважину верховодки (вода верхних слоев, талая или дождевая вода);

исключение риска засорения скважины.

Установка обсадной трубы выполняется сразу же после окончания работ или непосредственно в процессе бурения.

9. Промывка скважины на воду после бурения

Установкой обсадной трубы дело не заканчивается. Теперь нужно промыть скважину. Для этого в нее опускается труба, через которую под давлением подается вода. Благодаря напору воды из скважины вымоется слой глины и песка, которую нужно откачать. После появления чистой воды ее нужно сдать на анализ. Требования к качеству воды из скважины регламентируются нормами СанПиН 2.1.4.1074-01 (Россия) или ДСанПіН 2.2.4-171-10 (Украина). При удовлетворительном качестве воды можно продолжать работу.

10. Донный фильтр для скважины на песок

Назначение фильтра – уберечь трубу от заиливания.

Фильтр для скважины - насечки Как сделать фильтр для скважины?

Своими руками можно изготовить щелевой фильтр, для этого нужно сделать насечки (пропилы) болгаркой на конце трубы.

Совет: для насечек нужно использовать тонкий диск (0,8мм). Обратить внимание - много насечек ослабит трубу.

Фильтр для скважины - высверливание отверстий Как вариант можно высверлить отверстия в трубе. Далее место насечек/сверления нужно обмотать проволокой или сеткой. Полученный таким образом фильтр уложить на щебневую подушку, засыпка которой не даст фильтру заиливаться.

Совет: диаметр трубы-фильтра должен быть меньше диаметра основных труб, чтобы иметь возможность погрузиться в скважину без проблем.

Самым простым вариантом будет приобретение готового фильтра.

Важно: без фильтра скважина работать будет не долго. Его отсутствие оправдано только в глубоководных скважинах (более 40 м)

11. Дебет скважины на воду

Чтобы получить полное представление о емкости скважины на песок нужно выждать сутки, а затем проверить уровень поступившей воды. Если поступившей воды достаточно для нужд пользователей можно засыпать расстояние между почвой и обсадной трубой. Шурф также закапывается.

12. Раскачка скважины на воду после бурения

Это обязательный этап. Чтобы выполнить раскачку или попросту окончательную чистку скважины нужно установить центробежный насос большой мощности и периодически выкачивать воду в течении 1,5-2 недель.

13. Бурение скважины на воду своими руками – видео

Ручная технология с использованием ударно-канатного метода пробивания скважины.

14. Установка насоса для скважины на воду

Обратите внимание, насосы поверхностного типа не предназначены для установки в скважину. Ввиду ограничения по глубине в 8 м. Для этих целей подойдет только погружной насос – центробежный или вибрационный. Каждый из подвидов имеет свои достоинства, а окончательный выбор можно сделать, проанализировав влияние таких факторов как:

глубина скважины;
уровень воды в скважине;
диаметр обсадной трубы;
дебет скважины;
напор воды в скважине;
стоимость скважинного насоса.

15. Сдача скважины в эксплуатацию

Если бурение скважины под воду выполнялось не самостоятельно, а с привлечением сторонней организации, то прежде чем принимать работу нужно потребовать такие документы:

гидрогеологическое заключение о возможности реализации проекта скважины на воду;

паспорт скважины;

разрешение санэпидемстанции (проверяет качество воды и соответствие санитарной зоны требованиям);

акт выполненных работ.

Если же все работы будут выполняться самостоятельно, то главное не торопиться, а выдерживать технологию и соблюдать все ключевые моменты процесса бурение скважины на воду. При этом не забывайте, что только использование качественных материалов (в частности, труб и насоса) станет залогом длительного функционирования скважины.

Для комфортной жизни за городом требуется источник питьевой воды. Если участок не подключен к водопроводу, на помощь придет бурение скважины. Но цена бурения на воду превышает размер средней зарплаты.

Иногда владельцы участков решают бурить своими руками, чтобы сэкономить. Прочитав статью, вы узнаете, что нужно учитывать при бурении скважины для дома, и с какими трудностями можно столкнуться.

Разновидности скважин

Прежде чем начинать бурение, нужно составить проект скважины. На этапе планирования следует выбрать:

горизонт для добычи воды;
расположение новой скважины;
методику бурения.

На территории Москвы и Подмосковья можно найти 2 вида водоносных горизонтов : артезианские и песчаные. От выбора горизонта зависит глубина и сложность бурения, а также количество воды, которое будет давать источник.

Рисунок 1: Наглядно: скважина и колодец

Песчаная скважина

Бурение скважин на песок обычно проводится для водоснабжения дачи. Первый песок залегает на уровне 10-30 метров. Пробурить скважину до этой отметки можно самостоятельно. Для работы не потребуется профессиональное оборудование.

Но запасы воды в песке распределены неравномерно. Даже если выбирать место для бурения по всем правилам, первые несколько попыток могут оказаться неудачными. Новая скважина может быстро иссякнуть, если неверно определить потенциал водоносного слоя. Качество добытой воды может оказаться настолько низким, что она будет пригодна только для технических целей.

Другие недостатки песчаных скважин:

Низкий дебит: в среднем 500 литров за час.
Дебит зависит от сезона и погоды.
Труба будет постепенно заиливаться.
Срок службы: 1-8 лет, максимум 10-12 лет.

В некоторых районах Подмосковья залегает глубокий песчаник. Его можно найти на уровне от 40 до 100 метров. Скважина на глубокий песчаник служит дольше и дает воду хорошего качества. Но достичь глубокого песчаника своими руками достаточно затруднительно.

Рассчитаем стоимость бурение за 1 минуту!

Рисунок 2: Конструкция скважины на песок

Абиссинская скважина

Абиссинский колодец — это вид песчаной скважины. Чтобы сделать его, достаточно забить в грунт узкую трубу с наконечником. Абиссинская скважина была изобретена в Великобритании во время войны с Эфиопией.

Абиссинские колодцы солдаты делали руками, без специального оборудования. Но колодцы были рассчитаны на недолгое применение. Они использовались для добычи воды во время стоянки. Затем конструкция переносилась на другое место.

Сделать скважину для постоянной эксплуатации намного сложнее. Нужно правильно выбрать место, рассчитать диаметр и материал обсадки. Необходимо подобрать наконечник, подходящий для забивания в грунт и фильтрации песчинок.

Рисунок 3: Конструкция абиссинской скважины.

Артезианская скважина

Бурение скважин на известняк используется для водоснабжения больших домов. Но водоносный известняк залегает на глубине от 30 до 200 метров. На карте Подмосковья есть места, где порода залегает глубже 200 метров. Пробурить грунт на такую глубину своими руками невозможно. Чтобы достичь артезианского горизонта, нужно профессиональное оборудование.

Преимущества артезианских скважин:

Продуктивность от 3000 литров за час.
Дебит не зависит от погодных условий.
Хорошее качество питьевой воды.
Срок эксплуатации: от 50 лет.

Провести бурение на известняк вручную можно только в южных районах Подмосковья. Неглубокий известняк дает меньше воды. При бурении можно обнаружить сухой окремненный известняк. Риск загрязнения неглубоких горизонтов выше, чем глубоких источников.

Буровые компании учитывают факторы риска при работе. Если первый горизонт не соответствует требованиям, бурение продолжается. Но своими руками невозможно бурить до глубокой породы. Создание скважины ограничивают возможности ручного оборудования.

Рассчитаем стоимость бурение за 1 минуту!

Рисунок 5: Конструкция артезианской скважины.

Способы ручного бурения скважины

Существует 3 методики создания водоносных скважин:

Шнековая.
Ударно-канатная.
Роторная.

На основе этих способов работает профессиональная буровая техника. Мы расскажем, как можно использовать их при работе руками. Применение каждого способа займет 2-7 дней: время зависит от геологического разреза. После бурения нужно провести прокачку скважины и промывку ствола.

Как сэкономить при бурении скважины?

Шнековый способ

Для бурения понадобится шнек или садовый бур, а также долото для разбивания валунов. Шнек или бур крепится на штанге. Конструкция закрепляется на треноге. Буровая колонна вращается и погружается в грунт.

При погружении штанга наращивается, к ней прикрепляются новые элементы. Секции крепятся на резьбовые соединения или хомуты. При прохождении плывуна есть риск потерять секцию, если соединения недостаточно надежные.

Обсадная колонна устанавливается во время погружения. Бур или шнек периодически извлекают на поверхность и очищают от земли. Водоносный горизонт следует пройти целиком и углубиться еще на 50 см: на этот фрагмент ставится фильтр.

Рисунок 6: Шнековая буровая установка.

Ударно-канатный способ

Для погружения необходима желонка — длинная и узкая труба. У желонки должен быть клапан и заостренный нижний край. Желонка без клапана называется забивным стаканом. В выбранном месте нужно подготовить отверстие. Для этой цели можно использовать садовый бур.

Над отверстием устанавливается высокая тренога, к которой на трос крепится желонка. Падать желонка должна с высоты не менее 150-200 см. Острый край желонки разбивает породу, а клапан ее захватывает. Извлекать заполненную породой желонку руками очень трудно. Чтобы облегчить эту задачу, к тросу крепится лебедка электромотором.

Ударно-канатный метод требует много времени и усилий. Обычно он применяется как дополнение к шнековому методу. Используя желонку, можно проходить через плывуны, а затем возвращаться к шнеку.

Рисунок 7: Ударно-канатная буровая установка.

Роторный способ

На основе роторного метода работают буровые машины. Применить эту методику только руками не получится. Она основана на вращении бура с помощью электродвигателя. Чтобы сэкономить на бурении, можно взять буровую установку в аренду и работать на ней самостоятельно.

Зачастую в аренду сдаются малогабаритные буровые установки. Большая часть техники, которая представлена на рынке — это не профессиональные буровые машины. Арендовав такую машину, вы можете столкнуться с проблемами. Например, штанга может сломаться во время работы. Или массы буровой машины не хватит для прохождения сложного разреза.

Рисунок 8: Роторная малогабаритная буровая установка.

Абиссинская скважина своими руками

Для создания абиссинской скважины-иглы нужно:

Сделать отверстие диаметром 5-8 см. Для создания отверстия подойдет садовый бур.
Забить узкую обсадную колонну в землю. В нижней части колонны должен быть установлен острый наконечник с фильтром.
Наращивать колонну по мере необходимости, пока она не достигнет водоносного слоя.

Для подъема воды понадобится установить поверхностный насос. Погружной насос использовать нельзя из-за маленького диаметра ствола. Оборудование нужно разместить в сухом и утепленном месте.

Рассчитаем стоимость абиссинской скважины?

Рисунок 9: Абиссинская скважина.

Как найти место для бурения

Пробурить скважину своими руками зачастую можно только на песок. Но водоносный песок можно найти не в любом населенном пункте. Если у соседей есть колодцы и песчаные скважины, и если рядом есть крупный водоем, то вероятность успеха достаточно высокая. Определить место, где может быть водяная линза, можно разными способами.

Визуальное наблюдение

Над водяными линзами обильно растут деревья, травы и кустарники. У растений в таких местах листва более зеленая. Домашние животные часто выбирают именно такие места для отдыха в летнюю жару. Над зонами, где в почве находится вода, часто вьются рои насекомых.

Использование силикагеля

В нескольких местах на территории необходимо закопать равное количество силикагеля. Глубина их размещения должна быть одинаковой. Через сутки нужно достать гранулы и взвесить. В месте, где извлеченные гранулы будут весить больше, находится водяная линза.

Разведочное погружение

Самый точный и самый трудозатратный метод проверки. Для погружения требуется садовый бур с диаметром не менее 30 см. Первые признаки наличия воды можно найти уже на уровне 2-3 метра: извлеченная порода будет влажной.

Установка обсадной колонны после бурения

Для обсадки мы советуем выбрать трубы из нПВХ пластика. Легкие пластиковые элементы можно устанавливать руками. Они легко соединяются с помощью резьбы. Места соединений получаются абсолютно герметичными. Пластик не будет разрушаться в почве, в отличие от металла. В состав нПВХ пластика входят только безопасные вещества.

Устанавливать колонну необходимо сразу после бурения. Во время установки элементы колонны прокручиваются вокруг вертикальной оси. Монтаж могут осложнять песчаные пробки. Их следует размыть водой из мотопомпы. Чем качественней проведена промывка, тем легче будет проходить монтаж.

При монтаже секции крепятся друг к другу, и конструкция погружается в землю. Руками делать это сложнее, чем с помощью техники. Ствол бывает заполнен водой, которая выталкивает секции на поверхность. Рекомендуется удерживать секции хомутом или другим приспособлением.

Часть обсадной колонны следует оставить на поверхности. Не следует обрезать секцию на уровне земли. Приподнимите устье на 50-100 см для защиты от загрязнений. Закройте устье предметом, который будет выступать в роли заглушки (например, пластиковой бутылкой без дна).

Рисунок 10: Обсадная труба.

Самые частые ошибки во время бурения

Не специалистам может показаться, что пробурить скважину — это просто. Подобное впечатление может сложиться после чтения мануалов и просмотра видео по теме. На самом деле при работе существует вероятность совершить ошибку. Мы рассмотрим самые распространенные ошибки, о которых умалчивают авторы видео и инструкций.

Неправильный выбор горизонта

Профессиональные буровики знают геологические разрезы той местности, где проводится работа. У новичков часто бывают ошибки, связанные с определением вида горизонта.

Например, в ходе бурения в шахте начинает скапливаться вода. Новичок может посчитать, что достиг водоносного песка. Он проводит обсадку и обустройство скважины. Но вода перестает идти через несколько дней или несколько месяцев.

Причина такой ситуации заключается в неправильном определении вида и дебита горизонта. Это значит, что новичок обнаружил грунтовые воды или слабо обводненный песок. Специалист в такой ситуации распознал бы плохой водонос и продолжил погружение.

Избыточная глубина

Реже встречается ситуация, когда новичок увлекается процессом и погружается глубже, чем было необходимо. Эта ситуация не грозит обмелением источника, но приводит к увеличенным расходам на обустройство. Для глубокой скважины потребуется более мощный насос и больший запас труб.

Отсутствие обсадной колонны

Стенки шахты обязательно нужно укреплять обсадной колонной. На этом нельзя экономить. Если не сделать колонну, шахта обрушится и затянется за 1-2 недели.

Отсутствие изоляции водоносных слоев

Недостаточно вовремя распознать промежуточный водоносный слой. Его нужно правильно отсечь. Иначе загрязненная вода с поверхности будет смешиваться с чистой питьевой водой. Изоляция верхних водоносных слоев проводится с помощью дополнительной трубы. Пространство между стенками заливается цементным раствором.

Неправильная герметизация колонны

Разгерметизация часто возникает, когда сварка металлической колонны проведена некачественно. В зазоры проникают частицы земли, вода из верхних слоев. Качество питьевой воды падает. При серьезных повреждениях колонна забивается и приходит в негодность.

Неправильный подбор фильтра

Не существует универсальных фильтров. При подборе фильтров следует учитывать геологический разрез, дебит источника, расстояние до дна. Когда фильтр подобран неправильно, в ствол будет попадать песок. Это приводит к заиливанию ствола, поломке насосного оборудования. Правильно подобрать фильтр может только специалист.

Подведем итоги

Бурение скважины — это сложный технологический процесс. Нужно учесть множество нюансов, чтобы не сделать ошибку. Затраты на самостоятельное бурение и устранение ошибок могут оказаться выше, чем цена скважины для дома. Лучше сразу обратиться к профессионалам, чтобы потом не пожалеть о своем решении.

Узнайте стоимость бурения скважины
на вашем участке
за 1 минуту.

Любая усадьба, будь-то загородная дача или частный дом, должна быть обеспечена водой. Без животворящей влаги не могут произрастать, радуя взор буйным цветением, и полноценно плодоносить никакие культурные растения. Скважина на воду своими руками, несмотря на кажущуюся грандиозность процесса – вполне реальная возможность добычи воды, которою можно осуществить самостоятельно без использования тяжелой буровой техники. Существует несколько способов бурения, которые достаточно просты в исполнении и не предусматривают применение дорого оборудования и значительных усилий.

Разновидности скважинных конструкций

Добыча воды может осуществляться путем применения разных технологий. Основные виды скважин на воду, применяемые для добычи живительной влаги:

Обустройство колодца, который при наличии хорошего родника быстро наполняется и, являясь отличным накопителем воды, может вмещать до 2 кубометров воды;
Фильтровая скважина на песок, которая представляет собой трубу d=100 мм, погруженную при помощи шнека на глубину 20-30 метров. На заглубленном конце трубы закреплена нержавеющая сетка, которая выполняет роль фильтра, находясь погруженной в песок крупной фракции. Глубина скважины 10-50 метров, срок эксплуатации – 5-15 лет.
Бесфильтровая артезианская скважина, применяемая для добычи воды из пластов пород пористого известняка. Глубина скважины составляет 20-100 метров, срок эксплуатации – около 50 лет.

Точная глубина скважины на воду не может быть определена предварительно. Ориентировочно это будет глубина, как и у аналогичной скважины, пробуренной на соседних участках, или расположенного поблизости колодца. Поскольку возможны отклонения из-за неравномерности залегания почвенных слоев, приобретать обсадные трубы следует исходя из параметров обустроенных уже на участке источников водоснабжения, но с учетом небольшой корректировки.

Конструкция скважины на воду представляет собой своеобразный узкий колодец

Срок эксплуатации скважин напрямую зависит от интенсивности использования: чем чаще пользоваться конструкцией, тем дольше она прослужит

Бурение скважины ручным способом

Для выполнения работ требуется сам бур, бурильная вышка, лебедка, штанги и обсадные трубы. Бурильная вышка необходима при рытье глубокой скважины, с помощью этой конструкции осуществляется погружение и подъем бура со штангами.

Самый простой способ пробурить скважину для воды – роторный, который осуществляется путем вращения бура

При бурении неглубоких скважин бурильную колонну можно доставать вручную, вовсе обходясь без применения вышки. Бурильные штанги можно выполнить из труб, соединяются изделия с помощью шпонок или резьбы. Самая нижняя штанга дополнительно оснащается буром.

Режущие насадки изготавливаются из 3 мм листовой стали. При заточке кромок насадок следует учесть, что при вращении механизма бура они должны врезаться в почву по часовой стрелке.

Технология бурения, знакомая большинству владельцев приусадебных участков, применима и для устройства скважины под воду

Вышка устанавливается над местом бурения, ее высота должна превышать высоту бурильной штанги с тем, чтоб облегчить при подъеме извлечение штанги. Затем на два штыка лопаты выкапывается направляющее углубление для бура. Первые витки вращения бура под силу выполнить и одному человеку, но по мере погружения трубы потребуется дополнительная помощь. Если бур не вытаскивается с первого раза, следует повернуть его против часовой стрелки и вновь повторить попытку.

По мере заглубления бура, вращения трубы затрудняется. Облегчить работу поможет размягчение грунта с помощью воды. В ходе продвижения бура вниз через каждые полметра бурильную конструкцию следует доставать на поверхность и освобождать от грунта. Цикл бурения повторяется вновь. На этапе, когда рукоятка инструмента сравняется с уровнем земли, конструкцию наращивают дополнительным коленом.

Поскольку на подъем и очистку бура уходит значительная часть времени, следует максимально использовать возможности конструкции, захватывая и извлекая на поверхность максимально возможную порцию почвенного слоя.

При работе на сыпучих грунтах следует дополнительно устанавливать в скважину обсадные трубы, которые не допускают осыпание почвы со стенок отверстия и заваливания скважины

Бурение продолжается до вхождения в водоносный слой, который легко определяется по состоянию вынимаемой земли. Проходя водоносный слой, бур погружается еще глубже, пока не достигнет следующего за водоносным – водоупорного слоя. Погружение до уровня водоупорного слоя позволит обеспечить максимальный приток воды в скважину. Важно заметить, что бурение вручную применимо только для погружения до первого водоносного слоя, глубина залегания которого не превышает 10-20 метров.

Для откачки грязной воды можно применить ручной насос либо насос погружного типа. После двух-трех ведер грязной воды водоносная жила промывается и обычно появляется чистая вода. Если этого не произошло – скважину следует заглубить еще на 1-2 метра.

Также можно применять ручной способ бурения, основанный на использовании обычной дрели и гидропомпы:

Технология ударно-канатного бурения

Суть этого способа, как сделать скважину для воды своими руками, заключается в том, что порода разбивается с помощью забивного стакана – тяжелого инструмента, падающего с высоты оборудованной вышки.

Для выполнения работ необходима самодельная буровая вышка, а также инструменты для применения ударно-канатного способа и извлечения грунта из скважины.

Вышка для скважины, внешне напоминающая обычную треногу, может быть выполнена как из стальных труб, так и обычных деревянных бревен. Размеры конструкции должны быть пропорциональны размерам забойного инструмента.

Оптимальным соотношением является высота вышки, превышающая длину забойного стакана на полтора метра

Процесс заключается в попеременном опускании забивного стакана, который разбивает и захватывает породу, и подъеме на поверхность с захваченным отвалом бурового инструмента.

Для обустройства буровой установки можно использовать стальную трубу, конец которой оснащается режущим приспособлением. Режущая кромка, напоминающая по внешнему виду половину витка шнека, будет контактировать непосредственно с забоем. В полуметре от кромки в стальной трубе должно быть выполнено отверстие, через которое можно извлекать добытый грунт, опустошая буровой стакан. К верхней части стакана крепится трос, с помощью которого будет осуществляться опускание стакана и извлечение его содержимого на поверхность. Стакан следует освобождать от земли по мере заглубления конструкции на каждые полметра.

Вот видео-пример проведения разведывательного бурения таким способом:

Нюансы установки обсадных труб

Вырытая скважина под воду своими руками требует дополнительной обсадки, которую можно выполнить как из цельной асбоцементной трубы, так и отдельных отрезов асбестовых труб. При работе с отрезами особое внимание уделяется равному диаметру труб с тем, чтоб обеспечить в последующем беспрепятственное погружение всей конструкции. Каждое трубное звено удерживается от сползания и закрепляется скобами, которые потом прячутся под полосками из нержавеющей стали.

“Обсадка” трубы необходима:

для предотвращения осыпания стенок при бурении;
для исключения засорения скважины при эксплуатации;
для перекрытия верхних водоносных слоев с плохой водой.

На дно скважины опускается труба с фильтром, выполненным из мелкой сетки не пропускающей песчинки и обеспечивающим фильтрацию воды. Опущенная на необходимую глубину труба закрепляется хомутом. Это позволит предотвратить самопроизвольное проседание.

При грамотном устройстве скважины на воду надземная часть конструкции укрывается кессоном – оголовком, защищающем источник от загрязнения.

Оголовок представляет собой бак с закрывающимся люком с диаметром отверстия, позволяющем беспрепятственно иметь доступ к водозаборной скважине

Бюджетным вариантом изготовления автономного источника водообеспечения является скважина своими руками без оборудования по нескольким существующим технологиям. Имеются ввиду способы, позволяющие обойтись без аренды бурового станка. Однако некоторое оборудование и инструменты домашнему мастеру все же потребуются.

Изготовление скважины без оборудования своими руками

Видео: скважина на воду без помощи буровой установки

Предназначение, нюансы устройства

В сравнении с колодцем скважина имеет меньшие габариты, позволяя сохранить рабочее пространства участка. Устье источника герметизируется гораздо проще, внутрь не попадают осадки и грязь. Не нужно вынимать большое количество грунта, вывозить его со стройплощадки.

Сравнение колодца и скважины

Сооружается скважина своими руками без оборудования несколькими способами:

путем размывания почвы водой;
извлечения породы шнеком ручного бура;

Извлеченный из скважины шнек

Бурение скважины желонкой

Самым экономичным методом является абиссинский колодец, из которого грунт не извлекается вовсе. Почва уплотняется при забивании наращиваемых труб, колонна становится эксплуатационной, по ней вода поступает в напорную линию.

Принцип устройства абиссинского колодца

Способы изготовления, материалы, инструменты

Чтобы сделать скважину своими руками без оборудования по указанным технологиям, потребуются различные инструменты, материалы. Ниже будет рассмотрен бюджет, плюсы, минусы конструкций источников водозабора.

Различные виды устройств для бурения

Ручной шнековый бур

При выборе классического бурения потребуется приобрести ручной инструмент со шнеком или съемными ножами. Технология состоит из операций:

бурение – высота ручного бура не позволяет достичь, даже горизонты верховодки, поэтому после заглубления на 1 – 1,5 м штанга наращивается следующей секцией;

Устройство шнекового бура

обсадная колонна – обычно изготавливается из полиэтиленовых труб, в нижней части перфорируется щелями или круглыми отверстиями, либо на забой присоединяется заводской, самодельный фильтр;

Обсадная труба с перфорацией

промывка – обычно откачивается 2 – 3 ведра очень грязной воды, затем идет 1 – 2 куба жидкости с песком, после чего, качество нормализуется;

Промывка скважины во время бурения

низкий бюджет строительства – покупка бура + изготовление штанг с замками для наращивания;
скорость проходки – шнек представляет собой винт Архимеда, по которому грунт самостоятельно перемещается вверх.

Разновидности ручных буров для изготовления скважины

При выборе бура со сменными лопастями резко повышаются трудозатраты. После нескольких оборотов инструмент нужно поднимать, чтобы стряхнуть породу. В любом случае домашний мастер может обойтись без помощников. Недостатками технологии являются:

сложное позиционирование по вертикали;
многочисленные спуски/подъемы.

Диаметр оснастки ручных буров ограничен 40 см, при желании можно найти 50 см шнеки, которые выпускают 3 – 4 производителя РФ. Это резко ограничивает диаметр обсадной колонны, позволяя опускать в нее маломощные погружные насосы.

Полезный совет! Как только бур доходит до водоносного горизонта, грунт перестает задерживаться на шнеке, лопастях. Дальнейшая проходка осуществляется промывкой, для чего на забой подается вода под давлением.

Бурение скважины ручным шнековым буром

Абиссинская скважина-игла

Существует методика строительства источника водозабора без выемки грунта. Отверстие в земле изготавливается за счет уплотнения прилежащих пород при забивании трубы небольшого диаметра. То есть, рабочий инструмент после достижения водоносного горизонта просто становится обсадной колонной.

Скважина-игла своими руками без оборудования

Поэтому все необходимое оборудование монтируется на трубу перед забивкой:

конус – чуть большего диаметра, чем труба, чтобы уплотненная почва не повредила оборудование, установленное над ним, изготавливается из стального прутка на токарном станке или кузнечном оборудовании;
фильтр – труба перфорируется круглыми отверстиями, обматывается сверху проволокой или V-образной сеткой; – монтируется внутри трубы над фильтром, обычно это диафрагма с тяжелым шариком от подшипника;
труба – 1 – 1,5 м, наращивается по мере погружения колонны резьбовыми или сварочными соединениями.

Конструкция абиссинской скважины-иглы

Изготавливается скважина игла своими руками без оборудования, но необходим специальный инструмент – бабка. Для абиссинского колодца не нужна тренога, буровой шнек, промывочный насос. Однако ударное заглубление кувалдой расплющивает верхнюю часть трубы, поэтому применяется другая схема:

инструмент устанавливается вертикально на устье;
в 50 – 70 см от земли на тело трубы крепится хомутами площадка-подбабок;
на трубу надевается бабка (бетонная или стальная заготовка с внутренним отверстием по размеру трубы).

Ударный инструмент для абиссинской скважины

на самый верх трубы крепится хомутами талевый блок;
веревки/троса крепятся к бабке, перекидываются через шкивы блока на разные стороны.

После чего, один два рабочих одновременно поднимают бабку вверх к талевому блоку, отпускают троса. Бабка ударяет по площадке, труба забивается в грунт, операция повторяется до тех пор, пока площадка не окажется у грунта. Затем труба наращивается, подбабок и талевый блок поднимаются выше.

Несмотря на низкий бюджет строительства (5 – 7 тысяч рублей), технология имеет некоторые минусы:

сложности в поиске бабки, опорной площадки или изготовлении этих приспособлений своими руками;
полимерные трубы не могут применяться при ударном бурении, стальная труба обладает меньшим ресурсом.

Полезный совет! При необходимости можно закрепить подбабок хомутами на трубе, вытащить колонну домкратами, чтобы прочистить или заменить фильтр, обратный клапан.

Желонковое бурение

Кроме перечисленных методов может изготавливаться скважина своими руками без оборудования методом желонки, который так же называется ударно-канатным бурением.

Ударно-канатный способ бурения

Для этого используется последовательность операций:

тренога – высотой 1,5 – 2 м монтируется на устье, в верхней части закрепляется талевый блок;
бурение – желонка приподнимается тросом до талевого блока, освобождается, падает на грунт, заполняется породой, после извлечения земли операция повторяется.

Скважина своими руками без оборудования методом желонки

Желонка изготавливается из трубы, нижний край которой заострен (фаска) или имеет зубья для разрушения пласта. Внутри на шарнире установлена круглая заглушка в размер внутреннего диаметра трубы. При ударе о землю заглушка открывается на шарнире, при извлечении закрывается под весом набравшейся внутрь почвы.

На плотных грунтах после удара труба дополнительно вращается приваренными либо пропущенными в отверстия рычагами. Это позволяет повысить производительность, снизить трудозатраты.

Полезный совет! Основным преимуществом является возможность извлечения породы при достижении водоносного горизонта. Скважина получается глубже, что обеспечивает больший дебит, чем при ручном бурении.

Недостаток методики – необходимость покупки толстостенной трубы длиной 1 – 1,5 м. Поскольку от тяжести инструмента зависит эффективность бурения.

Гидробурение

изготовление приямка – глубина 40 – 60 см, размеры 0,5 х 0,5 м;
подготовка резервуара – еврокуб, поливная емкость или котлован в земле возле устья скважины;
установка насосного оборудования – размещается между резервуаром и скважиной.

Гидробурение скважины своими руками без оборудования

Затем в приямок устанавливается желонка, внутрь нее подается вода из резервуара под давлением. Жидкость размывает породу, буровой раствор отводится грязевым насосом в емкость или стекает в котлован по выкопанной траншее для отстаивания, повторного забора, повторения цикла.

Котлован для слива бурового раствора

Выводы

Таким образом, владелец загородного участка может выбрать оптимальный вариант для изготовления источника водозабора без дорогостоящего оборудования. Максимальный дебит будет у скважин, созданных методом желонки, ручного бурения, разрушения породы гидравлическим способом. Абиссинский колодец проще в строительстве, однако дебит будет меньше.

Видео: скважина на воду своими руками

Читайте также: