Склеить брус по длине
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Самостоятельное производство клееного бруса позволяет решить множество проблем в доме, начиная с ремонта или реставрации мебели, и заканчивая крупными строительными или отделочными работами. Мне могут возразить, зачем клеить брус самому, если можно купить готовый? Отвечаю: не всегда клееный брус нужен в больших объемах, особенно при мелких работах, не всегда можно купить брус нужного размера, обычно продают брус стандартных размеров.
На самом деле почти невозможно купить брус с необходимыми параметрами. Например, если нужен крепкий брус (как конструктивный элемент), но при этом внешние поверхности бруса должны быть мягкими (например, будут подвергаться обработке: резьба по дереву, рельефная отделка и т. д.). Эта статья поможет вам научиться изготавливать клееный брус самостоятельно.
Несколько важных замечаний
1. Правильно изготовленный клееный брус по своим конструкционным, механическим и прочим параметрам превосходит цельный брус, изготовленный из того же дерева и с такими же размерами.
2. Современные клеевые составы для дерева, в случае их правильного применения, позволяют получить клеевой шов более прочный, чем само дерево. Я как-то хотел оторвать приклеенный брусок к столешнице. Дело кончилось тем, что сам брусок расщепился по длине, но в месте клеевого соединения не отстал ни на йоту.
3. Во многих случаях (в том числе в домашних условиях городской квартиры) изготовить клееный брус можно без использования специального дорогостоящего инструмента, если для его производства использовать покупные детали (половые рейки, доски).
Прежде чем перейти непосредственно к технологии изготовления клееного бруса, рассмотрим некоторые определения.
На рисунке ниже показаны основные детали клееного бруса и способы их соединения. На самом деле способов соединения много больше, но на рисунке указаны наиболее простые в изготовлении в домашних условиях. Важным условием для бруса является взаимное расположение годовых колец, ламели должны быть склеены таким образом, чтобы их взаимное расположение в изготавливаемом брусе было разнонаправленным у смежных ламелей. В этом случае, брус будет наименее подвержен короблению.
Технология изготовления клееного бруса в домашних условиях
Необходимые инструменты (перечень инструмента, конечно, зависит от того, какой брус вы хотите изготовить):
- Ножовка или двуручная пила
- Струбцины
- Строгальный инструмент (рубанок, электрорубанок, циркулярная пила)
- Фрезерный станок (циркулярная пила со сменяемыми фрезами), желательно, но не обязательно
- Шлифмашинка ленточная, желательно, но не обязательно
- Кисти малярные, щетки волосяные, синтетические
- Разметочные инструменты (рулетка, стальная метровая линейка, угольник и т. д.).
На фото представлен инструмент, без которого точно не обойтись (набор струбцин).
Необходимые материалы:
- Пиломатериалы (доски, брус, рейки)
- Клей по дереву или универсальный
- Растворитель 646 (ацетон) — для обезжиривания.
Технология изготовления клееного бруса будет рассмотрена на примере производства клееного бруса для изготовления оконных коробок дома.
Требования к исходному материалу. Применяемый пиломатериал должен быть сухим и здоровым. В данном случае я использовал брус из сосны и лиственницы (100 на 100 мм), который хранился под навесом, т. е. естественной сушки.
Нарезаем заготовки нужной длины, с припуском по 5 см с каждой стороны.
Отбираем три заготовки (ламели) для изготовления одного бруса. Что важно? Так как на первом этапе строгаются и фугуются только те канты (стороны) у ламелей, которые подлежат склеиванию, в которых будет выбираться паз, то необходимо заранее определить взаимное расположение ламелей таким образом, что бы рисунок годовых колец был разнонаправленным. Для соединения ламелей использовал соединение на шпонку. После острожки склеиваемых сторон, выбираем паз у крайних ламелей с одной стороны и у средней ламели два паза (по двум сторонам). По размерам пазов на циркулярной пиле делаем заготовки для шпонок.
Подготовка склеиваемых поверхностей важная операция. В зависимости от применяемого клея порядок подготовительных действий может меняться (см. инструкцию на упаковке клея). Но основные операции, как правило, все же однотипны. Обычно необходимо:
- Сопрягаемые поверхности обработать наждачной бумагой или, что удобнее, шлифмашинкой.
- Обеспылить поверхность щёткой или пылесосом.
- Обезжирить (я использовал растворитель 646 и кисть), дать просохнуть.
- Все изготовленные детали (места стыков) обработать огнебиозащитой, за два раза с промежуточной сушкой.
После выполнения этих операций можно приступать к склеиванию бруса.
Склеивание бруса
Склеивание бруса процесс наиболее ответственный. Здесь особо важно правильно выбрать клей. Т. е в зависимости от того, где (на улице, в помещении) в каких условиях (влажность, температура) будет использоваться будущее изделие, а также в зависимости от требований к внешнему виду клеевого соединения (цвет клея) необходимо выбирать соответствующий клей. Сейчас на рынке проблем с выбором клея практически нет.
Технология склеивания зависит от выбранного клея и обычно также указывается на упаковке. Как видно на фото, клей имеет жёлтый цвет (вопрос цвета для меня не был принципиальным), клей предназначен для использования при наружных работах, по дереву, рисунок годовых колец у бруса разнонаправленный. Дефекты и сколы по краям бруса будут удалены при чистовой обработке бруса. После склеивания для сжатия и фиксации склеиваемых деталей я использовал струбцины.
Сушка клеевого соединения должна выполняться в соответствии с рекомендациями производителя клея. Как правило, необходимо соблюсти следующие условия:
- Следует избегать прямого воздействия на изделие солнца и воды (я, к примеру, сушил под навесом)
- Соединяемые детали должны быть сильно прижаты по склеиваемой плоскости
- Время сушки должно быть выдержано в соответствии с рекомендациями производителя.
Упомяну еще одну нестандартную (необязательную) операцию. С учётом того, что клееный брус создавался для изготовления оконных блоков, а силовые воздействия при выполнении конопатных работ при монтаже оконных блоков — не маленькие. Решил дополнительно усилить конструкцию бруса установкой на шканты. Шканты использовал самодельные из дуба, диаметром 22 мм, с использованием в нижней части шканта отверстия под конусный клин (шкант встаёт в распор на клин — при забивании). Сначала засверлил отверстия. Шканты и конусный клин сажал на клей. Забивал шканты кувалдочкой.
Завершающие операции при изготовлении клееного бруса
Тщательно просушив изделия, окончательно обрабатываем клееный брус. В частности, строгаем брус. При строгании нужно выдержать одинаковые размеры для всех брусьев, размеры бруса в чистоте (в сечении) — 90 на 275 мм. Далее обрабатываем склеенный брус со всех сторон огнебиозащитой, два раза.
Готовый склеенный брус представлен на фото ниже (вид с торца и вид сбоку).
Замечание
Что бы не зацикливаться на слове БРУС, нужно добавить, что данная технология вполне применима при изготовлении и других деталей. Я, например, для изготовления столешницы для компьютерного стола использовал покупную половую доску, из которой и клеил щит.
Совет: При изготовлении небольших заготовок (для ремонта мебели) или небольших конструкций (навесные полочки, ящички) когда делать пазы или четверти несподручно, или у вас нет такой возможности, часто склеивание делают на гладкую фугу. В этом случае, для более надежного склеивания и фиксации, очень поможет набор центровых маркеров. Советую купить. Купить маркеры можно в строительных магазинах, стоят они копейки, а помогают замечательно. Крупные маркеры, на фото справа, самодельные, выточенные на токарном станке, используются при более крупных работах.
В этом материале Вы узнаете, как сращивать брус по длине. Ни для кого не секрет, что для изделий, используемых без нагрузки, с нагрузкой на растяжение, сжатие и изгиб используются различные способы сращивания. Мы познакомим Вас более детально с каждым из них, в результате чего Вы узнаете, как сделать прочное и красивое соединение.
Как сращивать брус по длине: основные моменты
 | Технология сращивания бруса без нагрузки (самая простая схема). |
 |
Сращивание бруса по длине без нагрузки
Как уже было сказано, это самый простой вариант. Ярким примером является венец стены из бруса. Единственное требование к фиксации – оно ни в коем случае не должно продуваться. Уточним: точки сращивания обязательно должны смещаться от венца к венцу, иначе механическая прочность будет недостаточной.
- Соединение в полдерева (самое элементарное решение). Каждая из составляющих деталей вырезается на половину толщины, причем длина сращивания ни в коем случае не должна быть меньше от поперечного размера бруса. Плотные соединения обеспечиваются прокладкой утеплителя (обычно, джутовой ленты). Часто соединение делается вертикальным, что исключает вероятность продувания.
- Соединение с коренным шипом (несколько сложнее). На одной из деталей вырезается шип, имеющий размер в 1/3 толщины бруса, на второй делается соответствующий паз.
- Соединение шпонкой. Еще один эффективный способ сращивания венца. Пазы выбираются на двух брусьях; после укладки венца вбивается деревянная шпонка.
Сращивание бруса по длине – нагрузка на сжатие
Такой тип нагрузки характерен для разных колон и строек. Здесь перед строителем возникает сразу две задачи:
- Исключить увеличение сечения детали.
- Избежать взаимного смещения разных элементов конструкции.
Чтобы достигнуть вышеперечисленных целей на торцах бруса делается замок.
Первый вариант замка сильно напоминает соединение в половину дерева. Но скосы на торцах существенно меняют его свойства. В результате, увеличенная нагрузка на сжатие только усиливает конструкцию.
Еще одно решение – косой натяжной замок, заинтересует тех, что исключает вероятность рассоединения деталей во время растягивающей нагрузки. К примеру, это полезно для опоры навеса, имеющего высокую парусность.
Более того, элементы, которые образуют колонну, могут фиксироваться шипованным соединением. В таком случае наращивание бруса всегда начинается с нарезки на нем косых шипов. После чего детали садятся на клей. Высокая прочность склеивания достигается прессованием соединения и большой площадью поверхности шипов.
Нагрузка на растяжение и изгиб
Стоит отметить, что нагрузки на растяжение для деревянных конструкций – это скорей исключение, чем правило. Специфика эксплуатации заставляет разделить технологии сращивания бруса по длине в зависимости от того, что именно за элемент изготавливается.
Открытые балки
Для деревянного строительства они довольно типичны. Специфика здесь точно такая же, что и в случае колонн: фиксация ни в коем случае не должна увеличивать сечение балки.
Исключить рассоединение брусьев во время нагрузки на растяжение позволяет прямой накладкой замок. Косой накладкой замок перекладывает эту функцию на другие крепежные элементы – болты и шпильки. Они стягивают половины замка в одной точке, по центру. Для дополнительной фиксации применяется клей.
Прогоны, стропила
Здесь картина совершенно отличается: во время эксплуатации стропильная система скрыта от глаз обитателей дома. По этой причине здесь допустимы разные способы сращивания, которые увеличивают сечение бруса.
- Обычное соединение внахлест подразумевает, что брус имеет небольшую толщину (что типично для стропил). Длина нахлеста должна быть втрое больше ширины доски или бруса. Для фиксации применяются шпильки или болты.
- Сращивание встык также практикуется, но с усилением соединения боковыми накладками, которые могут быть сделаны из толстой фанеры или доски; могут применяться и перфорированные пластины, состоящие из оцинкованной стали.
Сращивание брусков при изготовлении мебели своими руками или ограждений внутри дома существенно отличается от рекомендаций, которые актуальны для балок или стропил. В таком случае на первое место всегда выходит эстетика.
Как выполнить соединение своими руками, которое будет красивым и прочным? Сама методика нами была досконально изучена: на торцах деталей формируются шипы фрезерованием, затем они склеиваются встык.
Внимание! Прессование обязательно, и на него должно отводиться не меньше 5-6 секунд. После этого детали надежно фиксируются в неподвижном положении на весь период высыхания клея.
Но результат во многом зависит от многих нюансов:
- Брусок подбирается по текстуре и цвету.
- Порода древесины обязательно должна быть одинаковой. Показатель влажности может отличаться в пределах 3%.
- Дефекты на сращиваемых элементах размещаются только с тыльной стороны.
- Между склеиванием и нарезкой шипов должно пройти не больше суток. Иначе неравномерная сушка скажется на качестве клеевого шва и точности подгонки шипов.
- Выдавившиеся во время прессования излишки клея немедленно удаляются. После его высыхания выполнить очистку детали будет гораздо сложнее.
Выводы
Надеемся, что наши рекомендации окажутся полезными Вашему читателю в отделке или строительстве дома. Дополнительную информацию можно посмотреть из видео, представленных в нашей статье. Желаем успехов!
Эта статья – о том, как срастить брус по длине. Понятно, что для изделий, эксплуатируемых без нагрузки, с нагрузкой на растяжение, изгиб и сжатие применяются разные способы сращивания. Мы постараемся познакомиться с ними и сформулировать правила, которые позволят сделать соединение не только прочным, но и красивым.
Клеевое соединение бруса.
Без нагрузки
Самый простой сценарий – сращивание детали, не испытывающей эксплуатационных нагрузок. Наиболее характерный пример – венец стены из бруса.
Единственное требование к соединению – оно не должно продуваться.
Уточним: точки сращивания должны обязательно смещаться от венца к венцу. В противном случае механическая прочность стены все-таки может пострадать.
- Простейшее решение – соединение в полдерева . Каждая из деталей вырезается на половину толщины; длина сращивания не должна быть меньше поперечного размера бруса. Уплотнение соединения обеспечивается прокладкой утеплителя (как правило, джутовой ленты). Нередко соединение делается вертикальным; тем самым вероятность продувания сводится к нулю;
Венцы на фото соединены в полдерева.
- Соединение с коренным шипом ненамного сложнее . На одной из соединяемых деталей вырезается шип размером в 1/3 – 1/4 толщины бруса, на второй – соответствующий паз;
- Еще один вариант сращивания венца – соединение шпонкой . Пазы выбираются на обоих брусьях; в них после укладки венца вбивается деревянная шпонка.
Рекомендованные размеры соединения на шпонках.
Нагрузка на сжатие
Этот тип нагрузки характерен для разнообразных стоек и колон.
Здесь перед строителем стоит две задачи:
- Избежать увеличения сечения детали;
- Исключить малейшую вероятность взаимного смещения элементов конструкции.
Для достижения этих целей на торцах бруса формируется замок.
Варианты исполнения замка для колонн.
Первый вариант замка (слева) сильно напоминает соединение в полдерева; однако скосы на торцах заметно меняют его свойства. Благодаря им увеличенная нагрузка на сжатие лишь усиливает конструкцию.
Второе решение – косой натяжной замок, интересен тем, что исключает рассоединение деталей при растягивающей нагрузке. Это полезно, к примеру, для опоры навеса с большой парусностью.
Кроме того, элементы, образующие колонну, могут сращиваться шипованным соединением. В этом случае наращивание бруса по длине начинается с нарезки на нем косых шипов; затем детали садятся на клей.
Прочность склеивания обеспечивается большой площадью поверхности шипов и прессованием соединения (рекомендованные значения – 80 кгс/см2 для мягких пород древесины и 100 кгс/см2 для твердых).
Нагрузка на растяжение и изгиб
Нагрузки на растяжение в чистом виде для деревянных конструкций являются скорее исключением, чем правилом. А вот изгибающие нагрузки они испытывают часто. Специфика условий эксплуатации заставляет разделить способы сращивания бруса по длине в зависимости от того, что за элемент изготавливается.
Открытые балки
Они довольно типичны для деревянного строительства. Специфика здесь та же, что и в случае колонн: соединение не должно увеличивать сечение балки.
Прямой и косой накладные замки.
Прямой накладной замок исключает рассоединение брусьев при нагрузке на растяжение, косой же перекладывает эту функцию на дополнительные крепежные элементы – шпильки и болты. Они стягивают половины замка как минимум в одной точке, посередине. Для дополнительной фиксации используется клей.
Косой замок стянут болтом с широкими шайбами.
Стропила, прогоны
Здесь картина в корне иная: при эксплуатации стропильная система полностью скрыта от глаз обитателей дома.
Поэтому допустимы способы сращивания, увеличивающие сечение бруса.
- Простое соединение внахлест подразумевает, что сращиваемый брус имеет незначительную толщину (что вполне типично для стропил). Длина нахлеста должна быть как минимум втрое больше ширины бруса или доски. Для фиксации используются болты или шпильки;
Доска стропил соединяется внахлест.
- Сращивание встык тоже практикуется, но с обязательным усилением соединения боковыми накладками. Они могут быть выполнены из доски или толстой фанеры; могут использоваться и перфорированные пластины из оцинкованной стали.
Элементы стропил соединяются накладками из доски.
Мебель, перила
Инструкция по сращиванию брусков при самостоятельном изготовлении мебели или ограждений внутри дома заметно отличается от рекомендаций, актуальных для стропил или балок. В этом случае на первое место выходит эстетика.
Как своими руками выполнить соединение, которое будет не только прочным, но и красивым?Сама методика нами уже изучена: на торцах деталей фрезерованием формируются шипы, после чего они склеиваются встык.
Напомним: прессование обязательно и должно занимать не менее 5-6 секунд. Затем деталь фиксируется в неподвижном положении на время просушки клея.
Фреза для выборки шипов. Цена изделия – от 200 до 800 рублей в зависимости от размера.
Однако результат сильно зависит от ряда тонкостей.
- Брусок подбирается по цвету и текстуре;
- Порода древесины должна быть одинаковой. Влажность может различаться в пределах трех процентов;
- Дефекты на сращиваемых элементах должны размещаться с одной стороны – тыльной;
- Между нарезкой шипов и склеиванием должно пройти не более суток. В противном случае неравномерная сушка древесины скажется на точности подгонки шипов и на качестве клеевого шва;
- Выдавившиеся при прессовании излишки клея удаляются немедленно. После его высыхания очистить деталь будет намного труднее.
Заключение
Надеемся, что наши несложные рекомендации окажутся полезными читателю в строительстве или отделке дома. Дополнительную информацию, как всегда, можно изучить, просмотрев видео в этой статье. Успехов!
(с) 2016. Копирование материалов сайта возможно без предварительного согласования в случае установки активной индексируемой ссылки на наш сайт.
Клееный брус – относительно новый строительный материал, который составляется из отдельных досок (ламелей) путем их склеивания по плоскости. Чаще всего его делают из древесины хвойных пород. В результате готовый продукт получается прочным, красивым и недорогим.
Если клееный брус нужен в небольших объемах, его вполне можно сделать самостоятельно. Это позволит серьезно сэкономить при проведении ремонта, реставрации мебели и различных строительных работах дома и на даче.
Можно ли сделать материал самому?
Чаще всего желание изготовить клееный брус в домашних условиях возникает при наличии собственного проекта по обустройству веранды, террасы, по отделке фасада дома. Также из бруса нередко собирают эксклюзивную мебель, оформляют им внутренний интерьер жилища. Материал отлично подходит для эко-стиля и других направлений дизайна.
Правильно произведенная продукция по механическим и конструкционным параметрам превосходит цельный брус из древесины той же породы, поэтому ее создание определенно имеет смысл. При соблюдении всех норм технологии ламели по качеству не будут отличаться от сделанных в заводских условиях.
Важно! Для создания домашнего бруса важно применять подходящие современные клеевые составы. Они дают более прочное, чем сама древесина, шовное соединение.
При продольном склеивании досок нужно следить за взаимным расположением годовых колец – у смежных ламелей они должны быть разнонаправленными. В этом случае готовая продукция не будет подвержена деформации.
Технология склеивания бруса
Кроме того, для получения материала отличного качества, который в будущем не разделится на составляющие, надо следить за физическими параметрами исходного сырья:
Оборудование для обтачивания бруса должно быть хорошо заточенным, иначе правильно обработать доски не получится. Допустимая погрешность после калибровки на строгальном станке не превышает 0,1 мм на погонный метр.
Станок для обработки бруса
Важно! В готовом брусе не допускается наличие волн или вырванных волокон.
Сырье и материалы
Основные критерии, по которым выбирают клей для бруса, — это экологичность и прочность. Некоторые производители применяют низкопробные составы, экономя на себестоимости, поэтому брус может получиться опасным для здоровья.
Хороший клей соответствует стандарту EN 204/205, и готовый продукт можно будет применять даже для внутренней отделки. Безопасными считаются составы на основе полиуретана, меламина, резорцина.
Клей для дерева однокомпонентный Kleiberit 300.0 DIN EN 204
Совет! Что касается самой древесины, то лучше всего взять самое популярное сырье – сосну.
Также неплохо подойдут ель и лиственница, кедр и пихта. Можно сделать и комбинированный материал, у которого лицевые части будут выполнены из древесины ценных пород. Начальные заготовки для клееного бруса – это пиловочник с последующей окоркой и разрезанием на доски нужного размера, необрезные или обрезные доски.
Лес тонкомер Пиловочник к содержанию ↑
Подробное описание технологии
Для работы будут нужны такие инструменты и расходники:
- ножовка или электрическая пила;
- струбцины;
- строгальный станок или электрорубанок;
- фрезерный станок или циркулярная пила со сменными фрезами;
- шлифовальная машинка;
- рулетка, угольник;
- кисть малярная;
- морилка;
- растворитель для обезжиривания.
Сушка и подготовка досок
Влажный материал сушат под навесом или в хорошо проветриваемых постройках, но этот процесс может занять несколько месяцев. Для ускорения можно применять обогреватель, вентилятор, сушильную камеру или сразу приобретать сырье с нужной влажностью. Во время сушки между досками прокладывают бруски, а сверху размещают гнет.
Сушилка для досок
Действуют таким образом:
- Получают ламели заданной формы и длины.
- Торцуют их циркулярной пилой с припуском в 5 см.
- Отбраковывают ламели и сортируют их на внешние и внутренние.
- Собирают брус без клея, подбирают очередность расположения досок.
- На лицевые стороны кладут ламели с самым четким расположением годовых колец.
- Разбирают заготовки, все поверхности обрабатывают наждачкой для обеспечения легкой шероховатости, а потом наносят растворитель.
Чтобы ламели не смещались, применяют шпоночное соединение. Гнездо под шпонку делают по центру заготовки, саму шпонку вырезают из любой отбракованной доски.
Склеивание
Все операции проводят при комнатной температуре, но при хорошем проветривании. Примерный расход клея – 10 л на кубометр готового продукта.
Склеивание ламелей
Ламели кладут в нужном порядке, нанося клей с помощью кисточки. Толщина клеевого слоя – 2 мм. Конструкцию закрепляют струбцинами через каждые 40-50 см и оставляют до полного высыхания состава.
Финишные работы
Этот этап самый сложный и ответственный. Для нарезки профиля применяют фрезерный станок или пилу с соответствующими насадками, которая закреплена на верстаке. После распила делают чистовое торцевание, а также шлифование торцов.
Готовый материал обрабатывают морилкой или маслом по дереву. Если он будет использоваться для внешней отделки, дополнительно наносят антисептики и влагоотталкивающие пропитки. Готовая продукция по свойствам не отличается от заводской и идеально подойдет для домашнего ремонта, строительства и творчества.
Клееный брус своими руками: легкий способ сделать в домашних условиях Клееный брус своими руками: легкий способ сделать в домашних условиях
Читайте также: