Система питания фотоаппарата своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Внешние источники питания фотокамер: муляж батареи (dummy battery) и powerbank с повышающим инвертором или с более ёмким аккумулятором (NP-F970 или 18650)

Фотокамеры в наши дни используются не только для фотосъемки, но всё чаще – и для видеосъемки. Причиной этому служит заоблачная цена видеокамер, способных давать картинку с малой глубиной резкости (размытым задним планом). Да и обычные бытовые видеокамеры стоят не так уж и мало, при этом они гораздо менее универсальны, чем фотоаппарат, позволяющий вести как фото так и видео съемку. Например, аккумулятор для фотоаппарата Sony в младших моделях этих камер имеет недостаточную для комфортной работы емкость.

Одна из основных проблем фотоаппаратов в режиме записи видео – это маленькая емкость встроенных аккумуляторов. Требования по габаритам устройства, а часто – банальный маркетинг не позволяют разместить в фотоаппарате батарейку достаточной для комфортной видеосъемки ёмкости. Но часто в крышке батарейного отсека камеры есть лючок, позволяющий использовать внешний аккумулятор для фотоаппарата.

Реклама Google

Особенно актуальна данная проблема для владельцев камер Sony: NEX, A6000, A5100, A7, A7R и A7S. В этих камерах используется аккумулятор NP-FW50 ёмкостью 1080 мА·ч при напряжении питания 7,4 В.

Такой емкости мало не то, что для видеосъемки, но и для более-менее длительной фотосъемки. Особенно актуальна эта проблема для владельцев камер серии Sony A7x.

При этом в крышке батарейного отсека фотоаппаратов есть резиновая заглушка:

Есть два способа питать камеру от внешнего источника с помощью муляжа батареи:

Первый способ.

Питать камеру с помощью обычного повербанка (power bank) на 5 В через повышающий преобразователь (далее – инвертор).

Такие преобразователи повышают постоянное напряжение, выдаваемое обычным повербанком с 5 В до 7,5 – 8,5 В, то есть до напряжения, аналогичного тому, на котором работает камера от родного аккумулятора.

Достоинство этого метода заключается в том, что в продаже есть повербанки с заявленной емкостью до 30 А·ч, т.е. при использовании такого повербанка можно производить съемку видео 10 часов и более, вообще не задумываясь о расходе электроэнергии камерой.

Повербанк с преобразователем можно положить в маленькую наплечную сумку. При этом длины кабеля преобразователя вполне хватит для комфортной съемки.

Недостатком данного метода питания камеры является относительная ненадежность системы при профессиональном использовании:

Данные преобразователи выпускаются в КНР мелкими производителями и соответственно Вы не можете до конца быть уверенными в качестве изготовления данного устройства
неизвестно поведение такого импульсного преобразователя при переходных процессах, о чем производители этих устройств предупреждают пользователей в инструкции по эксплуатации (если их кто-то вообще читает)
физику никто не отменял и устройство обеспечивает баланс мощностей при преобразовании, еще и ухудшенный на КПД преобразования. Из этого следует, что такие устройства можно использовать с повербанками, обеспечивающими выходной ток 2 А и более (при напряжении 5 В). Особенно эта особенность проявляется при фотосъемке – где при срабатывании затвора камеры последняя потребляет большой ток за короткое время.

Второй способ

Во втором способе используются источники питания с аналогичным родному аккумулятору напряжением питания.

Также есть варианты с питанием камер от Li-ion аккумуляторов 18650 и подобных. Например:

Достоинствами такого способа питания камеры являются во-первых — высокая надежность, т.к. между источником питания и камерой нет дополнительных преобразователей.

А во-вторых – весь ток, который способен выдать элемент питания поступает непосредственно в камеру. А, следовательно, такой способ питания подходит как для видео, так и для фотосъемки.

Общим достоинством для перечисленных выше способов питания камеры является то, что муляж батареи не содержит тепловыделяющих элементов и не греется, в отличие от родного аккумулятора.

Это особенно актуально в фотокамерах, склонных к перегреву при съемке видео, таких как APS-C фотокамеры Sony. То есть, это касается и владельцев камер Sony A6300, A6500, не смотря на то, что эти камеры могут питаться нативно от повербанка.

Дано:
цифровой фотоаппарат типа "мыльница",
со специализированным аккумулятором,
подключение внешнего источника питания разработчиками не предусмотрено.
Требуется:
сэкономить и, не покупая ни оригинальный аккумулятор, ни более доступную подделку, обеспечить питание устройства.

Преимущества:
бОльшая ёмкость,
низкая стоимость,
универсальность,
свобода в выборе форм-фактора.

Недостатки:
понижение портативности (из-за габаритов аккумулятора),
риск внезапного отключения устройства,
необходимость знаний и ровных рук.

Собственно, изложение.
Имеется у меня фотик Pentax X90, хочу делать больше фоток без зарядки аккумулятора, однако, найти качественный ёмкий аккум для него не просто: нужен специальный (D-LI106); фотик снят с производства, разработчики не предусмотрели альтернативные способы питания, кроме (!) возможности подключения некого неведанного блока питания, который в комплекте не идет, но в природе, судя по описанию, где-то водится.
В описании говорилось, что он вставляется туда же, куда и аккумулятор, и выводится проводом наружу фотика через специально предусмотренную щель. Короче, это типа макет аккумулятора.

Напряжение, указанное на фирменном аккумуляторе - 3,6V, 3 контакта "+", "-" и "т".
Был вырезан макет аккумулятора из кусочка пластиковой панели;
к торцу его была приклеена платка;
на плату выведены контакты ("+" и "-"), "т" никуда не подключал, это вроде терморезистор для аварийного выключения на случай перегрева;
контакты проводком выходят наружу и устремляются в батареечный отсек на 3 аккумулятора типа "AA".

Все работает, однако, почему-то фотик неправильно воспринимает уровень заряда аккумуляторов и при разряде их отображает примерно 80%. Как я это понял? Фотик выключается, при включении шкала заряда аккумулятора зеленая, через 5 сек экран гаснет; вставляю аккумуляторы в зарядку, - пишет CHARGE 0%

Аккумуляторы: AA Sanyo 2700 mAh (HR-3U) - 3шт
Зарядка: Зарядка La-Crosse BC 500

это группа ЧКФР, объединенных общими интересами (не глобального, а локального характера), которым необходима отдельная площадка для их обсуждения.
Создать сообщество может любой ЧКФР, состоящий в клубе не менее полугода.
Любой ЧКФР может вступить в любое сообщество или в несколько сообществ одновременно. Членство в сообществе позволяет участвовать в обсуждении тем сообщества.

У меня Никон Р4

И батарейка к нему:

за $45-60 родная у авторизованного диллера.

Родная по-тихоньку помирает: уже почти 5 лет, как-никак.

Брать неродные ломает - раз брал, полное неудовлетворение, даже не рассматриваю теперь - просто выброшенные деньги, пусть и 5 долларов всего.

Вот, надумал собрать из 3 АА, благо напряжение стандартное. Теперь вот думаю, как контакты подвести в камеру. Разобрать старую батарейку и через ее контакты?

А, с другой стороны, это такое одоробло выйдет - с примотанным батблоком - уже проще Д90 носить

Я ставил в подобные аппараты батареи от сотовых телефонов, немного меньшего габарита, чтобы была возможность для переноса и установки дополнительных контактов аккумулятора и терморезистора. Хорошо работали.
Альтернативных аккумуляторов EN-EL5 полно в продаже, начиная с 400руб., возьмите другой фирмы.
Городить внешние батареи – бред…

Не бомба, а гимор
Я бы не колеблясь отдал бы и 60 долл за родной.
ЕН-ЕЛЬ5 я покупал енкатсу для д40 и д5000 за 30 долл, проблем не было.

Про гемор - частично, наверное, да, про ЕН-ЕЛЬ5--Д40 - таки нет. Там девятка.
Оба моих опыта с неродными батарейками (для Д90 и с этой камерой) были неудачнми. На Д90, в конце концов, купил батблок (родной, конечно же ), сюда слеплю из АА сам.

Неродные даже рассматривать не хочу. Поскольку, пробовал. Через 50-60 снимков камера начинает показывать разряд. А как там на самом деле - фигзнает и знать не хочу.
Бред - почти согласен, но 3 АА - это будет бомба, на неделю обснимайся.
Все же, попробую. Не понравится - не буду носить, понравится - расскажу.

Батблок будет в нагрудном кармане, на тонком аксиальном проводе .
Такая система опробована на налобном LED фонарике (изначально там были три батарейки-таблетки, сдыхали через час) 5 лет назад, именно на предмет неудобства. Ничего, до сих пор на ночных рыбалках пользую

С таким же успехом изолировав третий контакт с чужой батареей, наверное можно и ей точно также пользоваться.
Хотя он участвует вроде только в процессе заряда.
И внутри выгляди примерно так

Глянул в камеру - там есть третий контакт тоже.

Да, точно. Но я не только к д40 покупал, но и к с10, а там как раз такие же используются. Но вчера посмотрел, вроде 2 сторонних акка немного надулись видимо от саморазряда испортились. Насчет родного не знаю, надо будет глянуть, он вобще в камере стоял
Пока я их регулярно эксплуатировал, никаких проблем не было. И емкость соответствовала родному акку.

Alexey_B писал(а):

3 аккумулятора АА будет не бомба, а 3,6 В (1,2Вх3). У родной батарейки напряжение 3,7 В (на картинке видно). Так что разряд будет показывать сразу. А то и вообще работать не захочет. Если и городить что-то, то только на литиевом аккумуляторе с таким же напряжением, как у родного.

На тонком проводе, скорее всего не пойдёт, особенно при работе вспышки на полной мощности – будут отказы или более долгий заряд конденсатора вспышки. На первой секунде зарядки – токи могут быть более десяти ампер…

У 3х заряженных металлгидридных аккумуляторов будет такое же напряжение, как и у заряженного литиевого - 4.1. 4.2 В.

Alexey_B позабыл, что любой источник питания характеризуется 2мя параметрами. ЭДС и напряжением под рабочей токовой нагрузкой.

У метал-гидридов ЭДС 1.25В (то ли где-то читал, то ли приснилось, но не суть). Так что 3 аккума вполне запросто выдадут 3.7 В (3.675В).

При нагрузке напряжение на отводах падает в зависимости от разрядного тока. Может и до 0В, если закоротить.

3 АА будут держать рабочее напряжение даже лучше, чем родной 3.7В литий.

ПС. В каком же классе средней школы это было?

Алексей всё помнит. Даже про внутреннее сопротивление и про то, что ни один из этих параметров на аккумуляторах и батарейках не пишут

Внешняя батарея для фотоаппарата является очень полезной, поскольку она имеет больше емкость, чем LiIo батареи с вашей камеры. Вы даже можете разобрать батарею ноутбука, чтобы получить бесплатные литий-ионные ячейки. Перед тем, как сделать аккумулятор, мы нашли 2-мегапиксельную Canon S330 модель в качестве рабочей камеры.

Напряжение: 3.7V.
Емкость аккумулятор: 18650 литий-ионный.
Емкость: ~ 2500 мАч (против 1000 мАч).
Варианты использования NiMH батареи типа АА.
Также подходит для мобильных телефонов.

Деревянный блок.
Цифровой фотоаппарат.
18650 литий-ионный аккумулятор (батареи для портативных компьютеров, Deal Extreme).
18650 литий-ионный батарейный отсек.
Камера аккумулятора.
2 контактных разъема.
Термоусадочные трубки.
Листы металла.

Инструменты:

Мультиметр (для обеспечения правильной полярности).
Dremel.
Шлифовальный материал.
Пила (циркулярная).
Паяльник.
Клеевой пистолет и клей.

Шаг 1. Вырежьте из дерева кусок в форме батареи.

Шаг 2. Сравните размер бруска с размером батареи.

Шаг 3. Просверлите отверстие для провода и вставьте брусок в фотоаппарат.

Шаг 4. Нарисуйте отметки для контактов

Шаг 5. Сделайте канавки для провода.

Шаг 6. Вырежьте металлические пластины по размеру оригинального контакта батареи.

Шаг 7. Припаяйте провода.

Шаг 8. Затем сделайте разъем для держателя 18650. Проверьте полярность с помощью мультиметра. Чтобы легче определите полярность, можете добавить каплю припоя на положительный полюс.

Шаг 9. Установите в камеру адаптер.

бред сумашедшего :):):) в фотоаппаратах Вольтаж другой.

Сергеи, ну если так любопытно – то у меня 7.2 В – Теперь посчитай. Если батарейки подсоединять по 1.5 В – то выйдет либо 6В – этого не хватит, либо 7.5 В – а это чревато сожжением дорогой аппаратуры
если аккумуляторы брать по 1.2 В – то же самое.
Так что дешевле в дальнейшем?? – купить запасной аккумулятор оригинал за 1000-2000 р или ремонт более дорогой.

Артур, вы о своем фотоаппарате судите по всем? У мыльниц практически у всех 3,7. На более продвинутых выше, да.

Сергеи, у меня например никон далеко не из дешёвых и там 3.7 что касаемо того аккумулятора что на фото то он на 3.7 похож! а что касаемо артура то большинство напряжений АКБ кратно 1.2! при полной зарядке у АКБ несколько выше чем номинал! 3.7 при заряде имеет около 4.2 а тот что на 1.2 около 1.4~1.5

Артур, У РАЗНЫХ ФОТОАППАРАТОВ РАЗНЫЙ ВОЛЬТАЖ. У МЕНЯ НА МЫЛЬНИЦЕ 3,7В, НА ОДНОЙ ЗЕРКАЛКЕ 7,2В, НА ДРУГОЙ 7,0В, НА ТРЕТЬЕМ 10,8В. НО ВСЁ РАВНО СМЕШНО….

а не проще аккумулятор на Али купить за 3 копейки? а?

виктор, не, ну хочется попаять – флаг в руки!)

виктор, я приобрёл внешний АКБ на 8а/ч и если куда на долго выдигаюсь то кинул его и пару шнуров на тлф и фот! а так почти всегда на авто а там зарядка есть

ЭТО Ж НАДО ТАКУЮ ХУЙНЮ СОТВОРИТЬ.

Давно замечено : статьи пишут либо для дебилов, либо сами дебилы ! Купить второй аккумулятор сейчас не проблема практически для любой камеры. Зачем бы мне чтобы что-то болталось на фотике – провода, самодельная коробочка. А, главное, зачем вообще городить, если емкости штатного аккумулятора хватает на 250-400 фоток. Я за вечер на свадьбе или юбилее до 600 снимаю, а в путешествиях за день не более 200, иначе девать некуда !

vamturist, Похоже эту хрень взяли с “забугорного” сайта и перевели гугл-переводчиком.

Юрий, и как с этими статьями бороться ? Отключить – иногда все же полезное проскакивает

Идея хорошая, но не для повседневного использования. На моей фотокамере очень восприимчивый к низким температурам аккумулятор. По сравнению с предыдущим фотоаппаратом, разряжается на морозе почти мгновенно. Поэтому ничего более функционального, чем “удлинитель” для аккумулятора в голову не приходит, только так его можно положить во внутренний карман, где тепло от тела. Естественно, аккумулятор использовать нужно родной, а материалы брать более подходящие для этой цели. На мой взгляд это возможно реализовать при помощи 3d печати, результат будет аккуратный и надежный, единственное место, которое вызывает трудности – это крышка аккумуляторного отсека камеры, у меня она в полевых условиях с легкостью отстегиваться не может.

Есть у меня старенький фотоаппарат Canon A460, служит верой и правдой уже много лет. Но есть у него один недостаток - питается от пальчиковых батареек. Хорошие алкалиновые батарейки стоят дорого, дешевые - моментально "садятся". Покупка никель-металгидридных аккумуляторов частично решила проблему, теперь их можно заряжать и пользоваться фотоаппаратом, но быстрый саморазряд таких аккумуляторов сводит на нет все их преимущества. Фотик может пролежать несколько недель, а потом вдруг срочно понадобиться. Но к этому времени никель-металгидридные аккумуляторы успевают наполовину разрядиться. Поэтому необходимо заряжать аккумуляторы заранее, а это крайне неудобно.

Я решил запитать фотоаппарат от литий-ионного аккумулятора. Такие аккумуляторы обладают рядом преимуществ - небольшой вес, незначительный саморазряд, низкая стоимость, распространённость. Напряжение заряженного литий-ионного аккумулятора составляет 4,2 Вольт - слишком много для питания фотоаппарата. Поэтому придётся сбивать напругу подручными способами. Самый простой способ - подключить аккумулятор через диод, например, 1N5408. Напряжение падения этого диода составляет примерно 0,8 Вольт. Соответственно на диоде осядет около 0,8 Вольт, и на клеммах фотоаппарата окажется напряжение не более 3,5 Вольт. Так как фотик имеет два отсека для вставки батареек типоразмера АА, в первый отсек вставим литий-ионный аккумулятор, а во втором отсеке спрячем диод, оформленный в виде пальчиковой АА батарейки.

Итак, займёмся изготовлением "виртуальной батарейки" с диодом внутри. Сразу скажу - идея не нова, просто хочу поделиться своей реализацией. Для этого потребуется одна алкалиновая батарейка, например "Duracell", и одна солевая батарейка, например китайская "777".

Всё дело в том, что корпус у алкалиновой батарейки является плюсом, а у солевой батарейки - минусом. Благодаря этому можно будет собрать корпус нашей "виртуальной батарейки" из двух половинок.

Батарейки необходимо полностью разрядить до нуля, затем разобрать (не забываем про технику безопасности - перчатки и защитные очки), и вытряхнуть из них все внутренности, оставив только пустые гильзы. Затем гильзы укорачиваем по длине, и подбираем подходящий по диаметру картонный каркас. В качестве каркаса можно использовать картонную втулку от катушки ниток. Если каркас оказался больше по диаметру - не проблема, можно сделать прорезь по всей длине, и подогнуть его, тем самым уменьшив диаметр.