Шторки для вспышки своими руками
Обновлено: 03.07.2024
Попробовав поснимать со встроенной вспышкой в помещении, начинающий фотограф с удивлением обнаруживает, что фотографии получаются с плоскими лицами и на тёмном фоне. Именно поэтому все профессиональные фотографы говорят новичкам, что фотографировать со встроенной вспышкой можно только при ярком и контрастном или контровом освещении, используя её как дополнительный заливающий источник света.
Нужна ли вам внешняя вспышка и стоит ли ее покупать?
Чтобы поучить мягкий, рассеянный свет от фотовспышки при фотосъёмке в помещении профессиональные фотографы обычно направляют свет от вспышки в потолок. При этом свет вспышки отражается от стен и потолка и заполняет помещение довольно равномерно.
Это сделать несложно, когда у вас есть внешняя фотовспышка с поворотной головкой (рисунок справа). Но такая фотовспышка стоит приличных денег, да и на большинство "мыльниц" её некуда крепить.
По сути дела, направляя свет от вспышки на потолок мы используем потолок и стены комнаты в качестве гигантского отражателя. Здесь работает простой закон: если источник света (или его отражатель) намного больше объекта съёмки, то свет будет мягким.
Профессиональные фотографы направляют свет от внешней вспышки
с поворотной головой вверх, используя потолок и стены комнаты
в качестве гигантского отражателя света.
А можно ли сделать то же самое со встроенной фотовспышкой?
Кажется, что для компактного фотоаппарата эта задача неразрешима. Да и на зеркальных фотоаппаратах конструкция встроенной фотовспышки придумана так, что весь свет направлен прямо в лицо модели. Может такой конструкцией встроенной вспышки производители зеркальных камер хотят нас заставить покупать внешние фото-вспышки? А если внешняя фотовспышка нужна вам пару раз в год? Стоит ли тратить на её покупку не малые деньги?
Получается, что фотографу-любителю можно забыть об использовании встроенной фотовспышки при недостатке света в помещении.
Самодельный отражатель для встроенной фотовспышки
Для того, чтобы сделать простой, но довольно эффективный отражатель для встроенной фотовспышки вам всего-то понадобится кусок картона (а ещё лучше тонкого пластика) и такой же кусок алюминиевой фольги для выпечки.
На рисунке ниже приводятся размеры простого отражателя для встроенной фотовспышки зеркалок Canon EOS 1000D/1100D/400 D /450D/500D/550D/600D/650D с фокусным расстоянием объектива до 250мм. Для других зеркальных фотоаппаратов вам придётся немного изменить размеры помеченные звёздочкой.
Вырежьте ножницами такой плоский отражатель для встроенной вспышки и обклейте его фольгой. Для долговечности, фольгу можно обмотать прозрачным скотчем в один-два слоя. Поднимите фотовспышку вашего зеркального фотоаппарата и прикрепите перед ней сделанный вами отражатель для вспышки, как показано на фотографии выше. Для надёжности прикрепите отражатель с помощью канцелярской резинки, её обычно используют для пачек с деньгами :о). Я использовал резинку красного цвета, сложенную вдвое. Плоскость установленного отражателя вспышки должна быть обращена к рассеивающему стеклу фотовспышки под углом примерно равным 45°. Всё, фотоаппарат готов к фотосъёмке со вспышкой и самодельным отражателем.
Как фотографировать вспышкой с отражателем
Максимальная дистанция съёмки зависит от размера комнаты, светосилы объектива и чувствительности ISO, ну и конечно же, от мощности (ведущего числа) встроенной вспышки. Учитывайте, что яркость света будет уменьшаться пропорционально квадрату расстояния до объекта съёмки (Закон обратных квадратов). Например, если вы отошли на 2 метра, то освещённость объекта съёмки уменьшиться в 4 раза при той же мощности вспышки. Поэтому не ожидайте идеальной яркости объекта съёмки при фотографировании с самодельным отражателем вспышки в большом помещении и (или с высокими потолками), а так же с расстояния больше 2-3 метров.
 Фото-вспышка без отражателя |  Фото-вспышка с самодельным отражателем |
Расстояние до объекта съёмки 0,5метров Расстояние от куклы до стены примерно 0,3метра Высота белых потолков 2,5метра. | |
Встроенная вспышка без отражателя
Вспышка с самодельным отражателем
Свет вспышки с самодельным отражателем рассеивается по всей комнате, поэтому перед ответственной фото-съёмкой советую немного потренироваться для того, чтобы подобрать оптимальную компенсацию экспозиции фотовспышки. Лучше, если потолок в помещении будет белым - от цветного потолка могут искажаться цвета, в этом случае установите баланс белого вручную. Фотографировать с таким самодельным отражателем вспышки лучше с расстояния 0,5-2 метра.
Самодельный отражатель вспышки для мыльницы
Но что же с "мыльницами"? А всё точно так же, только крепить самодельный отражатель вспышки придётся двухсторонним скотчем, как показано на фотографии справа. Будьте внимательны, не перекройте отражателем вспышки датчики вашей камеры! Для изготовления отражателя встроенной фотовспышки для компактной камеры я использовал просто белый кусок картона, однако с фольгой результат будет лучше.
При фотосъёмке с "мыльницей" с самодельным отражателем вспышки, берегите глаза от "зайчиков" – значительная часть света от вспышки отражается прямо в глаза фотографу! Как этого избежать, предлагаю придумать самостоятельно.
Конечно, использование такого простого отражателя для встроенной фотовспышки не идеальный вариант. Если вы присмотритесь к фотографии сделанной с отражателем, то заметите небольшие тени под глазами. Но это всё же лучше, чем плоское лицо, тёмный фон и резкие тени по всему объекту съёмки.
Свет как материал фотографа
Самое главное в фотографии – научиться пользоваться cветoм, как матepиалом, из которого получается фотография.
Здесь нет готовых схем установки света в фотостудии или советов по покупке студийного освещения!
Скачав книгу вы получите универсальные базовые зняния и навыки, которые сможете использовать в любых видах фотосъёмки
СОФТБОКС (softbox) своими руками.
Softbox – студийный агрегат который профессиональные фотографы используют в своих студиях. Почему? По многим причинам. С одной стороны, softbox’ы создают более гладкий и равномерный свет - меньше горящих точек (да, те самые – точки света, что бросаются в глаза, с носов и лбов на фотографиях), более гладкие тени. Большинство профессиональных моделей сфотографировано с softbox’ам, что делает их фотографии более приятными для взора. Softbox’ы являются также замечательным приспособлением для макро-снимков, - они создают очень рассеянный свет.
Единственная неприятность softbox’ов, заключается в магазине где вы хотите его приобрести. Стоят они очень и очень недешево. В этой статье я продемонстрирую, как построить самодельный softbox не напрягая свой бюджет.
Первым делом вы должны собрать материал, вы его можете увидеть на фотографии. Что мы видим? Естественно, нужна небольшая коробка. Также необходимо немного алюминиевой фольги (она не то чтобы необходима, но её наличие приведет к куда лучшим результатам). Белая вещь на заднем фоне - это ткань. Там где я живу, я смог получить несколько метров ткани за нескольких долларов. Ткань полупрозрачная, и хорошо передает свет. Вы можете также использовать шелк, белую бумагу, кальку, или любой другой мягкий материал, который пропускает свет. Наконец, нужны ножницы и клей - ”рабочие инструменты” моей маленькой дочки. Её фотографии в этой статье выступают в качестве оплаты за инструменты.
В следующем шаге вы должны начать склеивать все вышеперечисленные вещи вместе. Первым делом, вы должны приклеить алюминиевую фольгу к внутренней части коробки.
Сначала я не вынимал откидные створки коробки, думая, что могу позже как-то использовать их, но затем передумал и отрезал их. Если вы знаете как их использовать - оставляйте. Затем, после склейки, вы должны сделать отверстие на задней стороне коробки. Я вырезал маленькое прямоугольное отверстие, которое было немного меньшим моей SB-800. Через эту дырку вспышка была продавлена внутрь коробки.
Последним шагом должно быть склеивание вашего светопропускающего материала на открытой стороне коробки. Должно получиться что-то похожее на 5е фото.
Что осталось сделать еще? Включайте свою вспышку на задней стороне коробки и начните снимать. Вот первый снимок, который я сделал – для оплаты за инструменты (фото 6)
Что же получилось? Я хочу добавить какой-либо отражатель, чтобы добавить-рассеять свет вокруг объекта. В дальнейшем я использовал белую доску которую укрепил подушкой (кадр ниже). Не забывайте что отражать свет может буквально все, те же белые стены (фото 7)
На следующей фотографии вы видите все целиком, стену и подушку.
Не забывайте про то, что вы можете экспериментировать с различными коробками и их размерами, чтобы получить самые разные эффекты.
СОФТБОКС (softbox) своими руками.
Софтбокс — это насадка на источник света, предназначенная для создания мягкого рассеянного освещения без резких бликов. Используется в студийной фотосъёмке. (Википедия)
Так вот, оказывается и такую штуку вполне можно сделать самостоятельно. Главное, как мы уже знаем, что? Желание, конечно :)
Бюджетный софтбокс с экраном 85x85 см
Необходимо достать:
1. Байонет (для крепления стержней в виде паука)
2. Стержни ( для остова конструкции)
3. Светоотражающий материал (для внутренней поверхности лепестков)
4. Светорассеивающий материал (для рассеивающего экрана)
5. Светонепропускающую ткань (для наружной части лепестков)
6. Липучки, нитки, швейная машинка.
1. Байонет. (1е фото)
Фирменный стоит в магазине около 25$.
Ищем бюджетные варианты. В супермаркете находим кухонную буковую досточку фирмы VILAND диаметром 19 см. Идеально подходит по размерам, но склеена из 4-х частей, может и не выдержать нагрузки, хотя нугрузка будет очень маленькая.
Берём у знакомого дрель, напильник и брюки превращаются. Высверливаем внутренний круг, равняем напильничком.Получаем кольцо с 2х-3х-сантиметровой шириной обода, просверливаем с 4-х сторон несквозные отверстия по диаметру к нашим стержням.
2. Стержни. (2е фото)
Некоторые используют китовый ус телескопической удочки, некоторые отливают с помощью эпоксидной смолы.
Я походил по строительным супермаркетам и подержав в руках стержни разных металлов, понял что они должны быть именно стальные, потому что должны хорошо пружинить. А в строительном таких не нашлось. Опять же умные люди из вышеприведённых сайтов советуют именно стальные калёные диаметром 4-5 мм.
Думал купить за 6$ рыболовецкий паук, но на следующий день на рынке один мужичок нарезал мне именно стальной калённой проволоки 5 мм в диаметре 4 стержня по 80 см за 1$ в сумме. и Это была удача.
А ещё здорово их обмотать чёрной изолентой - гламурно выглядит.
3. Светоотражающий материал (для внутренней поверхности лепестков) (3е фото)
Обзвонил почти все магазины тканей в Киеве в поисках серебристой парчи(одна сторона серебристая, вторая - белая) без рисунка и в одном месте нашёл - 6$/метр (ширина 150 см). Купил 1.5 метра (150х150 см) принёс домой . и сшил фотозонт. парчи осталось на 1 лепесток для софтбокса и я его сшил. Взял в руки и понял что снепривычки(давно не шил швейной машинкой) выходит не очень, потому что парча тонкая и тянется. тем более в магазине остатки серебристой парчи раскупили, осталась только других цветов или с рисунком.
(4е фото) Поэтому я поехал на рынок и купил некую хрень, похожую на то, чем обворачивают толстые трубы в полях чтобы не нагревались. "Хрень" представляет собой рулон шириной 1 м, с одной стороны тонкая фольга, а с другой - белый пористый "типа полиэтилен" толщиной от 1 до 5 мм. Я купил 3 метра по 1.5$/метр(в строительном магазине в 2 раза дороже). это как раз на 4 лепестка софтбокса.
Достоинства данного материала:
- слегка волнистый и имеет много мелких изгибов , что должно ОЧЕНЬ положительно сказаться
на отражении и рассеивании света. такой себе эффект "мятой фольги";
- хорошо держит форму.
Недостатки:
- не очень прочный, относительно легко рвётся, особенно в местах сшива, но там можно
проклеить прозрачным скотчем(кстати, при покупке нужно обращать внимание чтобы в нём не
было дырок, хотя опять же скотчем заклеить и нармуль)
Продолжаем наш цикл об "оч.умелых ручках", начатый статье о веревочном штативе. И на этот раз героем, а точнее героями нашей публикации станут самодельные рассеиватели для вспышек, которые можно изготовить из подручных средств.
Как известно, рассеиватель чрезвычайно полезный аксессуар. Но не все вспышки им оснащены. Сделать такой рассеиватель очень просто, причем способов изготовления такой насадки для вспышки вы можете найти во всемирной сети большое множество. Даже лист плотной белой бумаги, прикрепленный на вспышку с помощью простой резинки уже можно назвать рассеивателем. Стаканчик от кофе или йогурта, пластиковый контейнер из-под вермишели быстрого приготовления, пластиковая бутылка от шампуня, мяч для настольного тенниса, белая ткань или любой другой полупрозрачный материал белого цвета идеально подойдут для этих целей, а способ их крепления зависит от вспышки.
Отдельно стоит упомянуть о так называемых сотах. Отличный результат можно получить, используя обыкновенные трубочки для коктейлей, предпочтительно черного цвета. Световой импульс вспышки, проходя через такие соты, приобретает четкую направленность и идеально подходит для съемки портретов в темной комнате. Свет при этом получается более мягким, а получившееся пятно имеет небольшой диаметр, как раз достаточный для освещения лица модели в кадре.
Изготовить рассеиватель из сот не составляет труда — трубки стягиваются самоклеящейся пленкой в бокс. Оптимальная длина трубочек — 5 см. Чем короче трубочки, тем ярче и крупнее будет световое пятно и тем больше будет площадь освещения объекта съемки.
Вы можете предложить свои идеи в комментариях, их интересно будет изучить. Всего вам фотографического, друзья!
После трёх лет работы со студийным светом я думал, что знаю про накамерную вспышку если не всё, то очень много. Три недели назад я попал в гости к одному особо опытному стробисту, который рассказал и показал столько, что я сразу понял, что надо садиться и делать перепись грабель, а потом тестить, тестить и ещё раз тестить.
Ниже — достаточно известные вещи, которые, однако, вызывали facepalm у тех, кто был вместе со мной или же у меня. В списке грабель вы с некоторой вероятностью можете найти что-нибудь новое. Если хотя бы она фича использования вспышки окажется для вас полезной, то мою задачу можно считать выполненной. Обратите внимание, материал в технических частях касается особенности работы вспышек и камер Canon. Для других брендов общая идея использования та же, но конкретика несколько отличается.
Первый косяк: режим съёмки
Вроде бы все точно знают, что снимать в помещении лучше всего в M, на улице — в M или Av. Тем не менее, момент с тем, что в приоритете диафрагмы камера при работе в интерьере почти не учитывает возможный свет вспышки в расчёте экспозиции (то есть экспопара ставится как если бы её не было), стал для многих сюрпризом.
На всякий случай: при работе со вспышкой в тёмной комнате выдержка становится практически незначительной. Если доля естественного (имеющегося) света составляет всего несколько процентов от доли света, даваемого вспышкой, то выдержки для нас не существует: движение замораживается световым импульсом. Соответственно, разницы между 1/200 и 1/30 на практике не будет. Другое дело, если доля местного света хоть сколько-нибудь значительна: в этом случае на более-менее длинной выдержке может явно проступить смазывание от дрожания рук или от движения объектов. Если камера в Av решила, что нужна долгая выдержка — это и случится.
Недосвеченный фон
Казалось бы, наиболее логично в помещении выставиться на выдержку синхронизации и фигачить вспышкой в потолок или ещё куда. Но выдержка всё же имеет значение для проработки фона, особенно — в крупных помещениях, которые не заливаются целиком светом импульса. Чем дольше выдержка и выше ISO — тем более светлым становится задний план. Соответственно, в любом более-менее крупном помещении у нас всегда есть выбор между съёмкой объекта на чёрном и объекта в естественном светлом окружении. И, да, часто приходится повышать ISO, что при работе со вспышкой странно и, как мне казалось, могло использоваться только для экономии заряда батарей.
Желтый фон
Если основной объект нормального цвета, а фон желтый — это проблема разницы цветовых температур. Дело в том, что свет вспышки по значению температуры выше, чем свет ламп накаливания: нужен цветной конверсионный фильтр, который приводит её температуру к температуре других источников освещения. Для ламп накаливания это желтая плёнка, наклеиваемая на вспышку. Баланс белого, разумеется, нужно ставить на лампы. С газоразрядными лампами плёнка нужна характерная розоватая.
На улице постоянные пересветы
Всё очень просто: многие постоянно забывают включать режим высокоскоростной синхронизации на вспышке. Камера упирается в экспопару, основанную на выдержке синхронизации, и вынуждена отдавать пересвеченный результат. Общее правило: вышел на улицу — включил высокоскоростную синхронизацию.
Плоское лицо
Проваленные глаза
При отражении от потолка получается характерный градиент теней: под объёктами они становятся темнее и гуще, например, глаза уходят в тень. В таких случаях надо или отклонять вспышку больше назад, или, если нет возможности, использовать специальные насадки. Хорошо для коррекции градиентов показала себя банка Гарри Фонга и её китайские братья.
Луч прожектора
Вспышка обычно следит за фокусным расстоянием объектива и двигает лампу в корпусе, чтобы перейти на широкий или узкий угол. Для сверхширокого угла предполагается, что вы достаёте карточку с микропирамидками, которая есть внутри. От автоматики можно отказаться и, к примеру, при широком угле объектива сжать импульс вспышки в достаточно узкий луч. Это актуально для подсветки одного объекта или виньетирования светом.
Прицеливание в темноте
Иногда бывают ситуации, когда нужно снимать без вспышки, но фокус поймать очень сложно. Если объект движется, то часто можно просто пропустить момент, пока камера елозит объективом. В этом случае хорошо оставить прицельный свет (сеточку) вспышки, но отключить её срабатывание. Делается из меню управления вспышкой из камеры: flash firing = disable (меню есть не на всех камерах). Светодиоды работают, вспышка не светит.
Вспышка не на камере
А этот — вынести её с горячего башмака камеры
Так вот, если посещает идея купить кабель — лучше спаять самому. Внешние светоловушки не очень надёжны и их тоже можно сделать самостоятельно. ИК-трансмиттер тоже паяется. Реально актуально брать или вторую вспышку (если нужен ещё свет) или, если снимать всерьёз и надолго — тот самый Pocket Wizard или аналоги. При выборе аналогов очень важно понимать, что нужно получать E-TTL данные, чтобы вспышки могли работать в авторежимах.
Cтойка — друг человека
Перед тем как я купил первую стойку, потратил страшные суммы на разные прибамбасы для того, чтобы получить более-менее достойный результат. Окзалось, что если речь не о репортаже, то самый хороший способ — это просто взять стойку, поставить на неё голову под вспышку, вотнкуть полупрозрачный белый зонт — и синхронизировать по второй не загорающейся (или работающей как заполняющей) вспышке. Для улицы не проканает, но в помещениях почти идеально.
Ещё момент: важно специально направлять одну вспышку на приёмник другой, чтобы они срабатывали с большего расстояния. По крайней мере, доворачивать приёмник ведомой вспышки в сторону основной.
Насадки: как не накупить лишнего
Почти ненужный на практике диффузор
Средний софтбокс, актуален на рисующий источник в ряде случаев
Стоит помнить, что мягкость света определяется угловыми размерами источника (и, в меньшей степени — отражением от стен): если вы возьмёте большой софтбокс и унесёте его далеко-далеко, он станет точечным. Если нужны длинные красивые градиенты — используйте крупные насадки, которые часто означают, что вам понадобятся стойки или ассистенты.
Про превспышку
Превспышка может заставить человека начать жмуриться. Если это так, то нужно делать или FEL (фиксация экспозиции, кнопка со звёздочкой) – тогда превспышка будет задолго до самого кадра — или переходить в ручной режим. Тот же FEL в сочетании с поворотом головки вспышки, кстати, позволяет правильно экспонировать человека с краю кадра на фоне окна, например.
Читайте также: