Шлифовка пластиковых лыж своими руками

Обновлено: 06.07.2024

Наждачная бумага дает ровные гладкие лыжи, прекрасно удаляет "состарившийся" Р-Тех, в то же время оставляя на поверхности хорошую структуру. Шлифовка наждачной бумагой может быть самым подходящим способом снятия прочного внешнего слоя скользящей поверхности на затвердевших или расплавленных лыжах. Если ваша цикля не достаточно острая или вы не уверены, что сможете правильно выполнить циклевание, то выровнять и сгладить поверхность опять же можно, воспользовавшись методом шлифовки наждачной бумагой. Правда, метод этот отнимает много времени и оставляет на скользящей поверхности ворс, который придется потом удалять (либо циклей, либо полировальной губкой, как описано ниже).

Для шлифовки лыж вам потребуется запас влагостойкой наждачной бумаги с зерном от 80 до 220 или 320 (шкурку с зернистостью 400 можно использовать для чистовой полировки). Используйте самую лучшую наждачную бумагу, которую только сможете найти. "Обычная" шкурка оставляет "песчинки" в скользящей поверхности, которые достать от туда будет уже невозможно. Зерна же на влагостойкой бумаге хорошо держатся, кроме того, такую бумагу можно отмывать в воде. В продаже бывает также очень "высокотехнологичная" наждачная бумага со строго контролируемым размером и размещением зерна - ее имеет

Другие инструменты, которые пригодятся при шлифовке лыж:

• твердый брусок для шкурки (я предпочитаю пользоваться деревянным бруском; резиновый брусок сгибается, в результате чего канты становятся округлыми)

• ведерко с водой (можно со слегка мыльной)

• полировальная губка и поддерживающий ее брусок, или же роторный инструмент с вращающейся полировальной губкой

Смочите лыжу водой, и в течение всего процесса обработки поддерживайте ее во влажном состоянии. Таким образом, пылевые частицы будут смываться с поверхности, а бумага не будет так быстро забиваться. Кроме того, вода не позволит скользящей поверхности перегреться.

Шлифуйте поверхность только в одном направлении - от носка к пятке. Исследование фирмы Токо показало, что лыжи, обработанные в одном направлении, были быстрее, чем те, которые обрабатывались в обоих направлениях. "Однонаправленная" обработка выстраивала материал скользящей поверхности в единой манере и тем самым, похоже, положительно влияла на скорость. Начинайте с самого начала вырабатывать у себя привычку обрабатывать лыжи в одном направлении, и тогда с каждым разом вы будете делать это все более аккуратно.

Если вы используете резиновый брусок, то попробуйте шлифовать поверхность круглой стороной бруска. По мере того, как вы проходите бруском вдоль лыжи, постепенно поворачивайте его с тем, чтобы скользящей поверхности все время касались новые зерна. Таким образом, наждачная бумага будет медленнее забиваться и, следовательно, эффективнее шлифовать поверхность. Кроме того, в результате такой обработки на поверхности может получиться рисунок, очень напоминающий прерывистую, или беспорядочную, структуру, на подобии той, что создается машинной шлифовкой. Нужно отметить один недостаток этого метода - он не удаляет "волны", поскольку округлая сторона

бруска все время повторяет волнообразный рельеф скользящей поверхности.

Чаще чистите шкурку в воде, чтобы удалить накопившуюся мазь и/или пластик (шкурка легче очистится, если потереть ее о проволочную щетку).

Осознавая, что для обработки скользящей поверхности потребуется не просто несколько проходов шкуркой (иначе лучше воспользоваться циклей), а гораздо больше, начните шлифовку с грубой наждачной бумаги с зерном 80 или 100. Шлифуйте лыжу до тех пор, пока не станут очевидными низкие места, которые на вид будут казаться другого цвета или структуры. Наждачная бумага не будет доставать до этих "впадинок". Продолжайте шлифовать, пока скользящая поверхность не станет однородного цвета и/или структуры. Как и в случае с циклей, ненужно обрабатывать лыжу у самого носка, и старайтесь не снимать много пластика в том месте, где сужается пятка, иначе можно легко удалить желобок.

Начиная с этого момента, есть два варианта для продолжения: 1) шлифовка до блеска или 2) шлифовка только до заданного зерна шкурки с целью оставить на скользящей поверхности структуру.

Шлифовка наждачной бумагой до блеска(с последующим нанесением структуры). Продолжайте шлифовать лыжи, постепенно переходя на все более мелкое зерно. Можно облегчить этот процесс, выполняя между "зашкуриваниями" легкую циклевку скользящей поверхности острой циклей, которая будет сбривать часть ворса, поднятого во время обработки шкуркой.

Когда закончите шлифовать лыжи последней и самой мелкой шкуркой (для чего может потребоваться час - по пол часа на каждую лыжу), удалите весь ворс, и нанесите структуру (см. Главу 9).

Чтобы нанести структуру наждачной бумагой,шлифуйте лыжи только до того зерна, которое даст вам очень хорошую "беспорядочную структуру", соответствующую ближайшим погодным условиям. Рекомендуемое зерно приведено ниже: Влажный снег-100-150 Средний снег- 150-220 Холодный снег - 220-230

Если вы решили остановиться на заданном зерне для окончательного структурирования поверхности, вам вес равно нужно будет удалить весь ворс, используя один из следующих способов.

Удаление ворса

Удалить ворс со скользящей поверхности можно несколькими проходами очень острой циклей или бронзовой щеткой. Другой вариант - энергично отполировать поверхность полировальной губкой (первоначально обрабатывать поверхность губкой лучше в обоих направлениях). Чередуйте полировальную губку с бронзовой щеткой (см. следующий раздел).

Начать удаление ворса можно с очень мелкой шкурки, скажем, зернистостью 400-600. Такая шкурка сильно не изменит структуры, но удалит часть ворса.

По завершении полировки нанесите на лыжи очень твердый парафин, который будет держать оставшиеся ворсинки "на плаву". Когда парафин полностью застынет, соскребите его острой циклей или скребком, чтобы удалить ворс.

Затем "пропитайте" скользящую поверхность мягким парафином.

Полировальные губки

Все полировальные губки, которые предлагают сегодня производители мазей, хорошо подходят для обработки скользящей поверхности.

Большинство губок содержат абразивный "песок", вкрапленный в пластмассовое волокно, а значит, их можно отнести к мелкой наждачной бумаге, но только с меньшей плотностью зерен. Микроскопическое обследование показало, что вместе с удалением видимого ворса, такие губки создают на поверхности очень тонкие микроворсинки. По этой причине нужно завершить отделку поверхности самой мелкой губкой, которую вы только сможете найти, после чего нанести твердый парафин для окончательного удаления ворса.

Лучше всего использовать губку вместе с бруском или держателем; в качестве такого держателя очень хорошо служит бронзовая щетка.

Во время полировки применяйте сильный нажим, всегда обрабатывайте лыжу от носка к пятке, делая от 10 до 20 проходов.

В случае если губка забилась, промойте ее в горячей воде с мылом. Если же она стала плохо полировать, замените ее.

Если у вас есть возможность, используйте для полировки роторный инструмент. С его помощью вы получите желаемый результат гораздо быстрее, чем, если будете делать все только руками. Но помните, что, полируя с высокой скоростью вращения или удерживая инструмент долго в одном месте, можно легко сжечь скользящую поверхность.

Машинная шлифовка

Машинная шлифовка - самый сложный метод подготовки скользящей поверхности. Это также, наверное, самый лучший способ. Обычно лыжники говорят, что после машинной шлифовки их лыжи "летят".

Машинная шлифовка делает ряд вещей: выравнивает скользящую поверхность; удаляет верхний слой полиэтилена, открывая новую чистую поверхность, которая будет лучше впитывать парафин; создает отличную износостойкую структуру (мы поговорим о структурировании в Главе 9). В большинстве случаев лыжи, отшлифованные камнем в квалифицированном сервис-центре, "катят" быстрее лыж, подготовленных вручную.

Тем не менее, нужно всегда помнить, что неправильная машинная шлифовка может нанести большой вред лыжам. Самое худшее - это перегрев, и как результат "заплавление" скользящей поверхности, которая уже не будет впитывать парафин. Слишком глубокая обработка также способна повредить скользящую поверхность. Если качественная шлифовка даст практически "лысую" скользящую поверхность, то небрежная шлифовка поднимет ворс, а значит, после нее вам нужно будет тщательно обработать лыжи фибертексом или какой-нибудь подобной губкой. На этом этапе может пригодиться роторный инструмент.

Успешность машинной шлифовки, в конечном итоге, зависит от опытности техника и качества используемого оборудования. Если вы сомневаетесь в высокой квалификации техника, то лучше вообще не шлифовать свои лыжи. И запомните: вручную вы можете сделать эту работу почти также хорошо, как самые лучшие шлифовщики, которых мало и которые далеко. Тем не менее, если вы сможете найти сервис-центр, который предлагает дей-

ствительно качественную обработку лыж, то воспользуйтесь его услугами. Специалист, имеющий навыки, опыт и необходимое оборудование, сделает эту работу очень быстро.

После машинной шлифовки старайтесь не циклевать лыжи, и бережнее относитесь к структуре, чтобы она прослужила как можно дольше. Хотя, в любом случае, структура, нарезанная камнем, будет держаться на скользящей поверхности дольше, чем выдавленная вручную (см. следующую главу).

Любая основательная обработка скользящей поверхности "высушивает" ее, и все признаки говорят о незамедлительном начале "старения" пластика. Следовательно, всегда после шлифовки или циклевки лыж, необходимо как можно тщательнее смазывать лыжи парафином (см. Главу 10).

Ровная "открытая" скользящая поверхность закладывает основу для хорошего скольжения и качественного сцепления мази. Следующим шагом в подготовке лыж является структурирование скользящей поверхности, о котором мы поговорим в Главе 9.

Структурирование скользящей поверхности - это последний этап перед смазкой лыж. Нанеся небольшие бороздки - насечки- на скользящую поверхность, вы можете уменьшить подсасывание, которое вызывается пленкой воды, находящейся между лыжей и снегом. Если в снеге присутствует большое количество воды, требуется крупная структура. И наоборот, меньше воды - структура должна быть мельче или тоньше.

Методы структурирования

Существует два способа нанесения структуры на скользящую поверхность: выдавливание и нарезание.

Выдавленная структуравыдавливается на скользящей поверхности специальным инструментом, который называется накаткой.Эта структура не требует большой работы по удалению ворса (если она вообще требуется), однако она не так долговечна - выдавленная структура рано или поздно сойдет со скользящей поверхности. Преимуществом является то, что выдавленную структуру легче изменить, в том случае если сменились погодные условия или если вы захотите поэкспериментировать.

Нарезанная структураболее долговечна и, если она создана шлифовальной машиной, то гораздо аккуратнее, чем любая из выдавленных структур. В продаже можно встретить накатки, которые нарезают структуру - я не советую ими пользоваться. Как и было рекомендовано в предыдущей главе, доверяйте машинную обработку лыж только опытному специалисту.

Неустойчивой лыже можно придать удивительную стабильность, если нанести на ее скользящую поверхность широкие бороздки. Если у вас есть пара неустойчивых лыж, попробуйте сделать бороздки 3-милиметровой накаткой. Структура будет выглядеть довольно "скудной", но она работает!

На лыжах всегда должна присутствовать хоть какая-нибудь структура. Но хочу заметить, что в большинстве случаев почти подходящая структура будет работать точно также как и абсолютно подходящая. Нужно провести тщательное тестирование, чтобы заметить разницу. Будьте проще, берите лыжи и катайтесь!

Рисунок структуры

Линейные структуры

Линейные структуры, с длинными параллельными насечками, как правило, лучше всего подходят для сухого мелкозернистого снега. Линейную структуру можно нанести на шлифовальной машине, но проще это сделать "на месте" при помощи специального инструмента. Этим инструментом может быть накатка с несколькими взаимозаменяемыми "ножами" (ей я пользуюсь чаще всего), накатка с роликовыми "ножами" или же более простая и дешевая накаточная пластина. Если вы предпочитаете пользоваться накаточной пластиной, то лучше, чтобы она была длинной длинную пластину удобнее держать и легче контролировать.

Также для работы понадобятся качественные смазки. Такие продукты можно поделить на две большие группы: парафины и мази. Профессиональные спортсмены также используют ускорители.

Но, если человек не увлекается гонками, такое средство ему не понадобится.

Как подготовить разные лыжи?

Подготовить горные лыжи в домашних условиях сможет как профессионал, так и любитель. Главное – учитывать особенности инвентаря и то, в какой ситуации он будет использоваться.

Для конькового хода

Перед тем как приступать к подготовке лыж, их надо зачистить щеткой. Двигаться ею нужно в одном направлении. Чтобы выровнять поверхность, достаточно всего 4-5 раз пройтись по ней щеткой. Делать это надо аккуратно.

После этого на лыжню надо нанести слой грунтовочного парафина. Обрабатывать поверхность нужно тщательно, чтобы не осталось ни одного миллиметра непокрытой площади. Парафин необходимо разровнять при помощи разогретого утюга.

Далее поверхность лыжи надо очистить скребком. Особое внимание надо уделить желобу. Остатки парафина нужно убрать, используя щетку из нейлона.

После этого можно заниматься дальнейшей обработкой лыж. На каждую из них надо нанести 2-3 слоя теплого парафина. Делать это нужно аккуратно. Каждый слой парафина должен остывать 12-16 минут. После этого его необходимо удалять. Для этого поверхность зачищается сначала скребком, а потом щеткой.

После такой подготовки можно приступать к катанию. Лыжи после такой обработки будут скользить очень легко.

Классические

Порядок обработки таких лыж мало чем отличается от процесса подготовки инвентаря для конькового хода. Единственное отличие заключается в том, что грунтовый парафин наносится только на носок и пятку. Пространство под колодкой остается нетронутым.

Длину колодки в домашних условиях вычислить очень легко. Для этого нужно надеть лыжи и встать на ровную поверхность. После этого нужно попросить близкого человека просунуть под лыжню лист бумаги. На колодке надо отметить те места, где лист упирается в основу лыжи. Далее можно переходить к обработке поверхности. Этот процесс состоит из следующих этапов.

Используя наждачную бумагу, поверхности под колодкой надо придать шероховатость. После этого с лыж нужно удалить всю пыль. Делать это надо щеткой с мягким ворсом.
Далее на поверхность необходимо нанести базовую мазь. Ее нужно втереть при помощи специального утюга.
После этого на колодку нужно нанести температурную мазь. Она должна быть правильно подобрана. Ведь именно от этого зависит легкость движений в катании.
Мазь необходимо растереть синтетической пробкой. То же самое нужно повторить еще два или три раза. Каждый слой нужно очень тщательно втирать в поверхность лыж.

Процесс нанесения жидких мазей выглядит почти так же. Колодки необходимо зачистить, а затем покрыть слоем базового клистера и температурной мази. Проводить эту процедуру лучше всего в помещении. Клистер необходимо прогреть, используя фен, а потом остудить.

Остатки мази снимаются с поверхности качественным растворителем. Его нужно нанести на поверхность на 30-40 секунд, а потом быстро вытереть салфеткой или бумажным полотенцем.

Как готовиться к соревнованиям?

Особенно внимательно нужно относиться к подготовке лыж к спортивным соревнованиям. Это также можно сделать своими руками. Такая подготовка состоит из следующих этапов.

Для начала лыжи надо очистить от загрязнений и от остатков мази или парафина. Это можно делать не только при помощи специального растворителя. В домашних условиях для этой цели часто применяют очищенный бензин. Лыжи надо протереть салфеткой, а потом зачистить щеткой из нейлона. Двигаться при этом нужно от носка к пятке. После этого остатки грязи и парафина надо аккуратно смести.
Далее можно приступать к нанесению на лыжи парафина. Его надо нанести на утюг. Буквально за пару секунд парафин начнет таять. После этого утюгом нужно провести вдоль лыжи. Делается это 5-6 раз. В итоге поверхность должна быть полностью покрыта ровным слоем парафина. После этого лыжам нужно дать остыть.
Через пару минут излишки смеси надо аккуратно снять скребком. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить поверхность.
Остатки парафина необходимо снять чистой щеткой. После этого обработанные лыжи надо протереть салфеткой.

Готовясь к различным соревнованиям, спортсмены также часто используют ускорители. Их выпускают в виде эмульсий или легких порошков. Наносят такие продукты после обработки лыж парафином.

Для нанесения порошка горло пластиковой баночки надо обернуть марлей. Лыжи нужно положить на ровную поверхность. Далее их необходимо посыпать небольшим количеством порошка. Втереть его в поверхность лыж надо той же марлей. После этого лыжи нужно прогладить специальным утюгом. Далее инвентарь необходимо оставить в покое на 20-25 минут. Остатки порошка надо аккуратно убрать, используя щетку с мягким ворсом.

Жидкие мази применять даже проще. Эмульсию первым делом надо распределить по поверхности специальной бумаги. Затем ее надо втереть в лыжи. Обрабатывать поверхность утюгом в этом случае не требуется. Отдельно стоит отметить, что некоторые производители выпускают эмульсии, которые наносятся непосредственно на лыжи. Их необходимо втирать в поверхность при помощи натуральной пробки. После такой тщательной обработки лыжи надо оставить на полчаса, а потом зачистить щеткой.

Обрабатывать лыжи рекомендуется непосредственно в день соревнований. Если подготовка была закончена накануне вечером, на следующий день их нужно заново обработать щетками.

Полезные советы

Новичкам в подготовке лыж к сезону могут помочь советы профессионалов.

Людям, которые катаются на горных лыжах нечасто, рекомендуется использовать быстросохнущие смазки. Такие продукты не нуждаются в дополнительной термической обработке. Мази затвердевают буквально за пару минут.
При использовании утюга не стоит разогревать его слишком сильно. Это может привести к повреждению спортивного инвентаря. Производители парафинов обычно указывают на упаковке оптимальную температуру для работы с их продукцией.
Парафин стоит использовать в большом количестве. Лыжи должны быть покрыты плотным слоем продукта.
Чтобы лыжи всегда выглядели как новые, их нужно также регулярно очищать от ржавчины и мусора.
Не стоит покупать слишком дорогие продукты для ухода за спортивным инвентарем. Есть много лыжных смазок, которые стоят недорого, но приятно радуют своим качеством. Кроме того, не стоит тратиться на ускорители.
Щетки для обработки лыж надо использовать очень аккуратно. Не стоит прижимать их к обрабатываемой поверхности слишком сильно. Движения при работе должны быть быстрыми и короткими.
По окончании сезона лыжи нужно обработать специальным образом. Их надо покрыть плотным слоем мягкого парафина. В таком виде спортивный инвентарь можно хранить несколько месяцев. Это спасет его от окисления.

Готовить лыжи к катанию в первый раз лучше всего под присмотром профессионала или более опытного человека. В этом случае все процедуры будут проведены правильно, а значит, катание будет приносить человеку больше удовольствия.

5 лучших способов для улучшения скольжения лыж смотрите в следующем видео.

Сразу хочу попросить людей, постигающих Дзен во время процесса подготовки лыж, ни в коем случае не читать дальше! :)

Так же, очень уж хотелось и упростить сам процесс смазывания. До этого я использовал специальный парафин. Процесс в этом случае выглядит следующим образом:

5)Пластиковым скребком нужной формы, удаляем парафин из канала направляющей (есть специальные скребки, но сами понимаете :))

6)Грубой щёткой (в идеале специальной с латунным ворсом, но можно и обычной с грубым пластиковым ворсом из Фикс Прайса) ударяем остаток парафина до проявления текстуры скользяка.

7)На заключительном этапе, более мягкой щёткой (в идеале опять же специальной из конского ворса) полируем скользяк до блеска.

Как видно, процесс весьма затейливый. Из минусов хочется отметить чрезвычайную дороговизну оборудования и инструментов. Комплект только одних специальных щёток может обойтись 3 — 5 т.р., специальный утюг вдвое дороже аналогичного бытового, а про комплект струбцин для фиксации лыжи в процессе, я и вообще молчу, за эти же деньги можно купить пару добротных слесарных тисков! От куда берутся цены на подобный инвентарь, признаюсь, для меня до сих пор загадка. Здравая логика упорно говорит мне о том, что это не может столько стоить! Намёк на элитарность спорта?!

Парафин может и трушно, но больно уж муторно. Процесс не для дома (есть мысли собрать самодельный специальный станок в гараже, но там поглядим нужно ли).

В общем ~~лень~~ рациональность опять победила и я решился-таки попробовать лыжную смазку для простого нанесения. Заказывать не хотелось, ибо нужна сейчас и я направился на экскурсию по спортивным магазинам.

Как результат сего променада, явилась покупка вот такого универсального, в температурном плане, геля Star Gel Fluor Wax.

Инструкции по применению на бутылке не было, пришлось доходить, как всегда самому и искать советы в сети.

4)Оставим до следующего дня что бы гель полимеризовался (я нанёс гель в 19:00, а в 11:00 пошёл кататься, этого времени хватило).

5)Если нужно, можно дополнительно отполировать нанесённую смазку пробковой растиркой, лучше это делать непосредственно перед пробежкой, когда смазка охладится. Но я этого не делал, через десяток метров сама раскатается :)

Да, работать лучше в проветриваемом помещении, данная субстанция достаточно вонюча, и как я понял надпись на этикетке, токсична.

Конечно, ресурс у одной смазки всего одно катание, и после десятка км. она у меня практически вся стёрлась (справедливости ради хочется отметить, что и парафина хватает не на много больше, у меня — это 2-3 катания), но всё же она на порядок дешевле и проще в нанесении, и если вы не преследуете каких-то профессиональных целей, то её использование вполне оправдано.

Правда, я и не заметил особо пропажи геля, лыжи скользили всё ещё не плохо (может что-то ещё и осталось, конечно).

Содержание:

Канты

Стоит отметить, что острая заточка кантов нужна не для всех стилей катания. Если райдер предпочитает пухлый снег вместо подготовленных трасс, в такое покрытие хорошо врезаются даже лыжи и доски с притупленным кантом. Острая кромка необходима для того, чтобы врезаться в плотное покрытие.

С таким могут столкнуться даже фрирайдеры:

На ветреных склонах, где снег плотный и слеживается;
В горах, где часто происходят перепады температуры с минуса на плюс. В таких условиях пухлый снег слеживается, смерзается и становится очень твердым.

Даже на подготовленных трассах, когда машинами удаляется наледь, под снежным настом остаётся плотный склон. Постепенно в поворотах райдеры сметают мягкий обработанный слой и проступает твердый лёд.

При правильной заточке канта на кромке образуется застроенный выступ, именно он обеспечивает наилучшее сцепление. Однако, он очень быстро деформируется, буквально через три-четыре спуска. Этот метод используют профи, так как для обычного любителя разница не будет заметной.

Кант включает две поверхности:

Скользящая плоскость, основная;
Боковая грань.

Угол между боковой и основной гранью обуславливает сцепление. Спортивное катание подразумевает очень строгий подбор угла, каждый спортсмен выбирает его индивидуально, в зависимости от стиля езды, условий, угла, под которым он входит в повороты. Оптимальный – 87 градусов. Канторезы позволяют выставить его на уровне 85-90 градусов, однако если он будет слишком острым (85-86), то слишком быстро сточиться на склоне.

Точить плоскость со стороны скользящей поверхности нужно только в том случае, если на ней образовались царапины или ржавчина

Коррозия образуется, если ненадлежащим образом хранить снаряжение, например, не очистив от снега или ч хранением при высокой влажности. В этом случае вода стекает по кромкам в нижнюю часть, где скапливается на металлических вставках.

В результате, буквально за одно межсезонное хранение, можно испортить кромки. Чтобы удалить ржавый налет и повреждения, приходится стачивать металл на большую толщину. Это значительно сокращает срок службы канта в целом.

Для заточки можно использовать несколько видов абразивных инструментов:

Специальный напильник;
Алмазные и обычные камни;
Шкурку, в этом случае нужно использовать варианты на тканевой основе, к которой приклеены абразивные частицы.

Парафинирование

Парафины для снаряжения – это смазки на основе углеводородов, аналогичные воску. Их получают в качестве побочного материала при переработке нефти.

По степени вязкости выделяют несколько типов:

Мягкий. Вещества начинают таять уже при комнатной температуре;
Твердый. Начинает растапливаться при нагреве до 70 градусов;
Кристаллические. Плавятся при высоких температурах от 70 градусов.

По цветам выделяют ещё несколько групп:

Желтый. Подойдёт для катания при температуре окружающей среды выше +1;
Красный. Предназначен для тёплой погоды от 0 до +5;
Фиолетовый. Для лёгких морозов от 0 до -3;
Синий. Для мороза от -2 до -6;
Зелёный. Для сильного холода от -5 до -25.

Парафин выполняет одновременно две функции. Это смазка, улучшающая скольжение на снегу, а также водоотталкивающий слой. Для тёплой погоды применяют вещества на основе фтора. Все дело в том, что с понижением температуры среды, содержание фтора в составе парафина должно падать. Кроме этого компонента в состав включают силиконы, соли и оксиды металлов. Кстати, в нашем ски сервисе мы используем только качественный парафин немецкого бренда Holmenkol.

Для нанесения на скользяк лучше всего пользоваться специальным утюжком. Он оснащается регулировкой температуры, потому можно точно настроить инструмент для работы с различными парафинами. Оптимальным будет жидкий состав.

Этапы работы:

Очищение. Скользящая плоскость должна быть тщательно очищена. Сначала удаляются самые заметные загрязнения, набившаяся в сколы земля (перед парафинированием желательно восстановить поверхность от сколов и трещин). Весь снег должен предварительно стечь, доска быть сухой. Для удаления жирных следов стоит взять растворитель, лучше обратиться к брендовым изделиям, которые имеют химический состав, исключающий реакцию с пластиком доски/лыж. После этого удаляется весь старый парафин, для этого необходимо пользоваться скребком, для начинающих подойдёт пластиковый, опытным – металлический или со вставкой из металла;
Подготовка инструмента. Утюг разогревается до 150 градусов, этого достаточно, чтобы расплавить смазку, но не вызвать её подгорания. Если при контакте образуется дым, то значение лучше немного убавить. Твёрдые парафины прикладываются к утюгу, с которого затем стекают каплями. Можно использовать спрей. Далее разогретым инструментом от носа к хвосту проглаживают скользяк, это позволяет веществу проникнуть в поверхностный слой и надёжно закрепиться;
Остывание. Для максимально качественного результата борд должен остыть, на это уходит до 10 минут. В этот период можно пройтись щёткой по нанесенному слою, это позволит лучше проникнуть в структуру и закрепиться в ней. Для равномерного остывания важно, чтобы температура в помещении была не ниже 0;
Повтор. Идеальный результат можно получить не менее чем от 10 повторений всех процедур. Так вещество въестся максимально глубоко в основу. Это также необходимо по той причине, что при растирании щёткой часть парафина выметается.

Холодный метод парафинирования используется, когда нет помещения или инструмента для полноценного обслуживания. Этот способ по качеству сильно уступает горячей обработке, но повсеместно применяется непосредственно на курортах.

Процесс включает те же этапы очистки и подготовки поверхности. Затем воск просто растирается по поверхности, высыхание занимает 3-5 минут, затем вещество снова растирается. Далее ещё немного ожидания – около 10 минут. Излишки удаляются щеткой, но в целом она не нужна для процесса, так как вещество слабее пристаёт к скользяку, чем при температурной обработке.

Этот метод слабоэффективен, слой стирается буквально за пару спусков, потому очень желательно делать все при плюсовой температуре в сухом помещении.

Предлагаем несколько основных производителей, которым доверяют даже опытные райдеры:

Луч. Бюджетный вариант, доказавший свою работоспособность;
Swix. Профессиональное и достаточно дорогое решение, ассортимент включает все температурный режимы;
Vauchti. Популярны среди лыжников, особенно жидкие варианты для упрощенного нанесения.

Ремонт скользяка

Удары о камни, деревья, мелкий твёрдый мусор – это естественный процесс, избежать которого невозможно. Особенно это очевидно во фрирайде, когда спортсмены не могут разглядеть того, что находится под снегом. В итоге уже за 1-2 сезона скользящая поверхность может быть поврежденной.

Встречаются сколы боковых кромок, царапины, расслоение

Для ремонта нужно провести осмотр, подготовить поверхность и уже потом привести в порядок:

После этих процедур необходима шлифовка. От нее можно отказаться, если вы находитесь далеко от мастерских и необходимого инструмента. Но неровные края заплатки нужно убрать, и для этого подойдёт крупное и среднее зерно . После этого можно кататься, любитель едва ли заметит принципиально разницу в поведении снаряжения на склоне.

Подбирать пластиковые стержни нужно, исходя из материала, из которого изготовлены лыжи или борд. Чёрные скользяки содержат повышенный процент графита, белые – не содержат его вообще

При заплавке царапин нужно избегать яркого горения полимера. Если пламя яркое, красное, то поверхность может потрескаться или начать обгорать. Нужно слегка поджечь инструмент и использовать, когда пламя синее. В этом случае практически не образуется копоть, которая портит внешний вид и снижает качество ремонта.

Шлифовка

Шлифовка скользяка называется штайншлифтом. Качественно провести её можно в сервисе, либо при наличии соответствующего инструмента в собственном гараже. Для работы используется станок, на котором установлены два ролика, один подаёт оснастку, второй обрабатывает (оснащен шлифовальными камнями). Это позволяет идеально выровнять скользящую поверхность, удалив образовавшиеся дефекты.

Штайншлифт позволяет выполнить сразу несколько задач:

Удалить старый рисунок, узор, который наносится на скользяк для того, чтобы отводить лишнюю влагу из поверхности контакта со склоном. При трении в процессе катания снег подтаивает и формирует тонкую плёнку воды. В тёплый сезон влаги избыток и это может вызывать усиленное поверхностно натяжение, которое замедляет райдера. Для того, чтобы прослойка Н2О была оптимальной толщины для скоростного скольжения, наносится рисунок. Штайншлифт даёт возможность его восстановить, повторить любую конфигурацию на станке;
Устранение дефектов. Помимо чисто механических повреждений, образующихся при ударах об склон и препятствия, постепенно происходит неравномерный износ скользяка, появляется завал. Шлифовка позволяет выровнять дефекты;
Подбор структуры под определённые условия. Плотность снега, его структура, влажность воздуха, температуры воздуха – эти параметры следует учесть при подборе микротопографии. Можно повторить известный вам отпечаток, который показался наиболее интересным на склоне.

Ручную обработку можно выполнять при помощи накатки (токарный инструмент), металлической щеткой, шлифовальной бумагой или циклевкой. Однако, получение структуры – это очень точная операция, которую не повторить без специального станка. Если лыжи оснащены стальным кантом, то однозначно понадобится оборудование.

Рисунок на камне, который переносит его на скользяк, создается за счет более плотного камня – алмазного. Он же позволяет выровнять сколы и дефекты на абразивной поверхности, появившиеся при работе со снаряжением

Операция включает 3 этапа:

Выравнивание до идеальной плоскости;
Обработка полимерного слоя;
Окончательное нанесение микротопографии.

Расслоение

Расслоение – еще одна проблема, с которой можно столкнуться на горнолыжных склонах. Напрямую это связано с качеством снаряжения, чем хуже скреплены слои, тем легче им деформироваться и отклеиваться друг от друга. Часто расслоение связывают с неудачными приземлениями на нос и хвост борда, так как на этих участках оно проявляется чаще.

Ремонт подразумевает склеивание всех элементов доски в монолит, которым она была ранее

Для работы можно использовать эпоксидку или аналогичный по поведению клей, который проникает в структуру. Двухкомпонентная эпоксидка встречается повсеместно и стоит в районе 200-300 рублей. Важно учитывать, что борд при катании часто деформируется, пружинит, это его естественное поведение.

Смолу можно приготовить двух вариантов (условно):

Если увеличить процент отвердителя, то быстро происходит схватывание, но после отвердения материал достаточно хрупкий;
Для сноуборда лучше подойдет среднее соотношение (указано в инструкции к составу) или чуть пониженное количество отвердителя. В этом случае на застывание уйдет существенно больше времени, но застывший материал обладает большей эластичностью и не раскалывается при нагрузках.

Для работы понадобится еще несколько инструментов:

Струбцина для фиксации слоев в сжатом состоянии после пропитки их смолой;
Две небольшие дощечки, куска фанеры. Размер их зависит от масштаба повреждения, а задача в том, чтобы 1-2 струбцинами прижать весь восстанавливаемый участок, проложив дощечки;
Для приготовления эпоксидки пригодится небольшая емкость, в ней два компонента и нужно очень тщательно их смешать, до однородности;
Кисть для нанесения.

Алгоритм прост, сначала готовится смола. Затем ей тщательно промазывается расслоение, нужно промазывать все, как можно глубже между слоями. Далее с обеих сторон доски прикладываются дощечки и все стягивается струбцинами, подойдут также тиски.

Выбивание канта

Для канта часто фатальным становится встреча с камнем, что особенно актуально во фрирайде.

У лыж в основном повреждается участок под креплениями, ближе к пятке:

Под кэпом редко происходят разломы, но металлический компонент может выдавливать вверх и наружу, он выгибается и боковая сторона растрескивается;
У сендвичей кант рвется чаще, но он не деформируется, оставляя глубокое повреждение на скользящей плоскости.

Проблема в том, что в конструкции досок используются различные материалы. Потому для максимальной прочности и гибкости часто недостаточно эпоксидной смолы, разумнее отнести борд мастерам в сервис.

Ремонтировать имеет смысл, если трещины в кепе не превышают 1-2 мм при изгибах

От удара кантом у его основы (залитой в глубокие слои) могут появиться вертикальные трещины, это тоже не проблема. Важно, чтобы, к примеру, лыжа сохранила жесткость и профиль, идентичный целой.

Читайте также: