Школка для винограда как сделать

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Уход за корнесобствениой виноградной школкой заключается прежде всего в систематической обработке почвы и уничтожении сорняков, орошении с подкормкой органическими и минеральными удобрениями, борьбе с болезнями и вредителями.
Обработка почвы. Учитывая, что во время посадки почва в школке сильно уплотняется, необходимо после дополнительного полива рыхлить почву в междурядьях на глубину 20—25 см. Для этой цели в хозяйствах обычно используют машину ПРВН-2,5 с необходимым набором культиваторных лап.
Рыхлящие лапы на рамке культиватора расстанавливают в соответствии с шириной междурядий посаженной школки с таким расчетом, чтобы захватывалась и разрыхлялась вся площадь уплотнившейся почвы в междурядьях, но не нарушались окученные холмики.
В течение периода вегетации почву рыхлят не менее пяти-шести раз на глубину 8—12 см, не допуская появления сорняков и образования корки после полива или дождей. При значительной засоренности почвы число культивации увеличивают, а глубину их доводят до 15 см.
Орошение. Для обеспечения высокого выхода полноценных саженцев винограда большое значение имеет своевременный полив школки. Оптимальная влажность почвы для выращивания высококачественных- саженцев составляет около 85% от предельной полевой влагоем-кости. В зависимости от оптимальной влажности устанавливают сроки полива школки. Число поливов школки в различных почвенио-климатических условиях страны колеблется от 3 до 20 раз.
В европейской части России для поддержания рекомендованной влажности почвы школку поливают четыре - шесть раз, причем последний полив проводят не позднее третьей декады августа.
В республиках Средней Азии школку поливают 12- 20 раз. Примерная норма полива в зависимости от вла-гоемкости почвы колеблется от 200 до 700 м3/га. На легких, менее влагоемких почвах норма полива меньше, а периодичность чаще, на более тяжелых почвах - наоборот.
При первом поливе воду напускают в борозды, образовавшиеся в середине междурядий при окучивании черенков. Для последующих поливов борозды нарезают с обеих сторон каждого ряда на расстоянии 20 см от него.
Подкормка. Опыт передовых хозяйств показывает, что кроме внесения органических и минеральных удобрений осенью и в период предпосадочной обработки необходимо в течение лета не менее трех раз вносить подкормку с поливной водой.
В европейской части России первую подкормку на школках проводят в начале июня, а вторую - в июле. При этом все основные виды удобрений (азот, фосфор, калий рекомендуется вносить из расчета 15-20 кг действующего вещества на 1 га, а также микроудобрения - бор 2-3 кг и марганец 0,5-1 кг действующего вещества на 1 га. В отдельных хозяйствах нередко вносят навозную жижу или фекалий из расчета 4-6 т/га. При третьей подкормке во второй половине лета избегают вносить органические и азотные удобрения. Одновременно для улучшения вызревания побегов несколько увеличивают норму калийных и фосфорных удобрений.
Минеральные удобрения рассевают непосредственно в поливную воду или небольшими порциями вливают растворенные в воде удобрения в проточную воду. Примерно так же поступают при подкормке выращиваемых саженцев навозной жижей или фекалием.
Борьба с болезнями на школке. В виноградных школках опрыскивания против милдью проводят не реже одного раза в неделю, а в сухую погоду не реже одного раза в 10 дней. При этом лучше использовать 0,5% - ную суспензию цинеба. Считается, что цинеб оказывает положительное действие на молодые виноградные саженцы, повышая активность фотосинтеза и способствуя их лучшему приросту. В случае опасности заражения саженцев оидиумом к цинебу можно добавлять 1 % коллоидной серы или опыливать молотой серой.
Удаление поверхностных (росяных) корней. Для обеспечения хорошего развития корней из нижних узлов черенка полезно в начале лета очередную обработку почвы в рядах совмещать с раскопкой растений на глубину около 15 см и удалением всех (росяных) корней, развившихся на двух-трех верхних узлах. Поверхностные корни при окучивании черенков удаляют два раза в течение лета, а без окучивания - один раз или совсем не удаляют (при высадке парафинированных черенков или при мелкой посадке).
Чеканка побегов. С целью создания лучших условий для вызревания побегов виноградных саженцев проводят их чеканку. При этом удаляют только зеленую верхушку побега с тремя-четырьмя еще не вполне развитыми листьями. К этой работе приступают, когда несколько задерживается рост побегов и нет опасности интенсивного развития пасынков. Проводят чеканку только на хорошо развитых побегах с приростом не менее 60-70 см.
Нередко в начале сентября производят инвентаризацию и апробацию школки, особенно, когда черенки для школки заготавливали с недостаточно хорошо апробированных маточных виноградников. При незначительном количестве подмесей в школке их вырезают секатором.
Выкопка саженцев. Саженцы выкапывают из школки до наступления морозов или после опадения листьев. Работа выполняется с помощью выкапывающей скобы ПРВН-1,5, которая подрезает корни с боков и снизу (на 12—15 см глубже, чем была проведена посадка черенков). Саженцы при этом слегка приподнимаются и их можно свободно выбирать. Саженцы сортируют, увязывают в пучки и присыпают влажной землей. На каждый пучок навешивают этикетки с обозначением сорта, указанного числа саженцев и названия хозяйства.
Саженцы доставляют под прикрытием брезента к месту хранения в день их выкопки. Предназначенные для немедленной реализации или для осенней посадки в своем хозяйстве временно прикапывают в заранее подготовленные траншеи. При хранении саженцев до весны следует придерживаться тех правил, которые были описаны ранее.

Похожие статьи о винограде

Posted in ВИНОГРАД ОТ А ДО Я | Tags: виноград, обработка, полив, уход, школка

Поскольку я во всех своих статьях делаю ставку только на органическое земледелие, то и в случае с выращиванием саженцев винограда в школке этот вопрос также стоит на первом месте.

Готовить постоянную грядку под школку нужно начинать весной, за год до высадки черенков, чтобы к этому моменту почва стала рыхлой, влажной, укрытой рабочим слоем компоста и мульчи. Конечно, восстановить структуру почвы за год сложно, особенно после многолетней пахоты, но если вы занимаетесь органическим земледелием и у вас уже есть опыт организации постоянных грядок, то дело пойдет веселее.

Прежде всего необходимо выбрать место под школку с учетом биологии винограда. Вы уже в курсе: ровное незатеняемое место, ориентация с севера на юг, отсутствие сквозняков и т. д. У одного ряда черенков ширина грядки должна быть 50 см, длина произвольная, в зависимости от количества черенков, которые сажают друг от друга на расстоянии 15 см. При таком размещении гарантируется равномерное освещение солнцем — до обеда оно греет саженцам один бок, в обед брюшко, после обеда можно и другой бок солнцу подставить. Естественно, школку нужно с самого начала включить в генеральный план — перечитайте главу о планировании участка. Не лишним будет продумать заранее возможность защиты от заморозков путем укрытия школки агроволокном.

Глубина заделки без какого-либо напряжения получается сантиметров 15, и этого более чем достаточно, чтобы насытить верхний слой органикой.

После заделки биомассы в почву на грядку укладываем еще слой мульчи, можно уже из грубой органики крупных фракций, и поверх мульчи щедро поливаем водой из лейки или шланга.

Так как рыхлый верхний слой почвы позволяет воздуху проникать вглубь, а все полезные для почвы микроорганизмы являются аэробами (дышащими кислородом), то они прекрасно работают, разлагая органику и наполняя ее гумусом на значительную глубину, а также разрыхляя почву и связывая отдельные песчинки, что, в свою очередь, повышает влагоемкость среды.

Еще лучшего эффекта можно добиться, если вместо мульчирования в течение сезона систематически сеять на грядке под школку зеленые удобрения — сидераты. Не доводя до цветения и сменяя технические культуры, можно получить за сезон 3—4 вегетации — самое главное не перекапывать их, даже перед зимой. В сочетании с ЭМ-препаратами сидераты сформируют глубоко структурированную плодородную почву, что значительно ускорит подготовку грядки под школку.

Обратите внимание, все действия подготовительного года направляются на образование структуры почвы на грядке, то есть на формирование ее естественной рыхлости, и вот почему. Во всех традиционных способах устройства виноградной школки для посадки черенков на грядках копают траншеи. Черенок приставляют к стенке траншеи и засыпают выкопанной землей:

Посадка черенков традиционным способом

Нас это не устраивает, так как при копке траншеи нарушается структура почвы, а значит, теряется возможность естественного обеспечения растений влагой и кислородом плюс разрушается биологическая активность почвы, а это несет болезни и голод будущим виноградным растениям. Кстати, при перекопке на поверхность выносятся семена сорняков, которые в глубинных слоях почвы могут сохранять всхожесть в течение 50—60 лет — именно поэтому при традиционной агротехнике прополка бесконечна, как борьба с коррупцией в либерально-демократическом государстве.

После подготовки органической виноградной школки проводят, собственно посадку черенков. О том, как садить черенки винограда, как их выращивать, какими препаратами обрабатывать — почитайте в статье «Размножение винограда черенками«.

А что делать после того, как саженцы выкопаны?

Школкой называется участок земли, на котором выращивают саженцы из черенков.

Участок для школки подбирается таким образом, что бы он мог хорошо освещаться целый день солнцем, проветриваться со всех сторон. Для лучшего развития саженцев и корней земля в школке должна быть легкой, сыпучей и хорошо удобренной.

Участок весной в апреле перекапывают на глубину 40 см., удаляя все попавшиеся под руку корни. Затем вносят на 1 кв. м примерно 2 ведра песка, одно-два ведра перегноя, совок древесной золы, 100 г нитроаммофоски.

Затем еще раз перекапывают вилами участок, тщательно перемешивая почву. На участке делают небольшие холмики, в которые и будут вставлять черенки. Холмики стараются делать с севера на юг для лучшего прогрева корневой системы саженцев и освещения саженцев солнцем.

Теперь, после того, как готово посадочное место, необходимо приготовить черенки для посадки.

Черенки разрежьте на тркехглазковые острым секатором, сделав нижний срез на 5 мм ниже нижнего глазка, а верхний срез делая на сантиметр выше, чем верхний глазок.

Положение черенков в школке: глубина 15-20 см с расстоянием 15 см друг от друга

Для того, что бы из черенка не испарялась влага, и он не пересыхал, верхний срез черенка запарафинируйте.

Парафин разогрейте до жидкого состояния и окуните черенок верхней частью в жидкий парафин. Для того, что бы парафин лучше держался на черенке в него можно добавить 3-5% битум или пчелиный воск. Лучше всего использовать специальный парафин для производства саженцев, без всяких добавок. Тот парафин, из которого делают свечки, не годится, там много вредных примесей.

Теперь можно высаживать черенки в грунт. После посадки черенки необходимо хорошо полить, для уплотнения земли около пятки черенка. Это делается по бороздам, которые затем, чтобы меньше испарялась влага, закрываются любым мульчирующим материалам.

В дальнейшем регулярно поливайте школку, как просохнет земля под пленкой.

Почву после посадки чубуков в школку накрываем полиэтиленовой плёнкой. По размерам плёнка должна быть на 10 см с каждой стороны больше размеров ямы с черенками. Чтобы ветер плёнку не сдул, её края присыпаем землей.

При такой посадке черенков ранней весной, к осени получаются хорошие саженцы с прекрасно развитой корневой системой. До сентября прирост некоторых доходит до 70-80 см.

Что такое "Школка"?

Школкой называется участок земли , на котором выращивают саженцы из черенков. Участок для школки подбирается таким образом, что бы он мог хорошо освещаться целый день солнцем, проветриваться со всех сторон.
Для лучшего развития саженцев и корней земля для выращивания будущих саженцев должна быть легкой, сыпучей и хорошо удобренной.
1. Участок весной в апреле перекапывают на глубину 40 см., удаляя все попавшиеся под руку корни. Затем вносят на 1 кв метр примерно 2 ведра песка, одно-два ведра перегноя, совок древесной золы, 100гр. нитроаммофоски. Затем еще раз перекапывают вилами участок, тщательно перемешивая почву. На участке делают небольшие холмики, в которые и будут вставлять черенки. Холмики стараются делать с севера на юг для лучшего прогрева корневой системы саженцев и освещения саженцев солнцем.
2. Теперь, после того, как готово посадочное место необходимо приготовить черенки для посадки, продезинфицировав и вымочив их как положено. Черенки разрежьте на 3-х глазковые, острым секатором, сделав нижний срез на 5 мм ниже нижнего глазка, а верхний срез делая на сантиметр выше, чем верхний глазок. Для того, что бы из черенка не испарялась влага и он не пересыхал, верхний срез черенка запарафинируйте. Парафин разогрейте до жидкого состояния и окуните черенок верхней частью в жидкий парафин. Для того, что бы парафин лучше держался на черенке в него можно добавить 3-5% битум или пчелиный воск.
Необходимо учесть, здесь и мнение профессионалов, занимающихся школкой профессионально ". парафин от свечей использовать нельзя, есть
специальный парафин для производства саженцев, без всяких добавок. Он продается в мешках по 20 кг. Тот парафин, из которого делают свечки - не годится, там много вредных примесей. " Красохина С.И.
4. Затем можно высаживать черенки в грунт. После посадки черенки необходимо хорошо полить, для уплотнения земли около пятки черенка. Это делается по бороздам, которые затем, что бы меньше испарялась влага закрываются любым мульчирующим материалам. Здесь использовали черную пленку, как видно на фотографии, а так же куски рубероида, старого целофана, короче, все, что есть под рукой.
5. В дальнейшем регулярно поливайте школку, как просохнет земля под пленкой. На снимке четко видно, что саженцы, находящиеся ближе к воде выше и сильнее, чем более удаленные.
При такой посадке черенков ранней весной к осени получаются хорошие саженцы с прекрасно развитой корневой системой. До сетнября прирост некоторых доходит до 70-80 см.

Пузенко Наталья Лариасовна

Фото Пузенко Н.Л.

Читайте также: