Сгнил угол деревянного дома как отремонтировать

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 18.09.2024

Чаще всего разрушаются деревянные стены из-за деформаций основания — фундамента дома и гниения древесины. Их ремонтируют различными способами в зависимости от степени разрушения.

Если загнило одно-два бревна (двух нижних венцов сруба), то слегка приподнимают венец сверху, выбирают деформированное бревно и заменяют его новым.

Если загнили нижние венцы, то дом поднимают Домкратами, установленными под первым венцом на подкладках. Затем бревна выше сменяемых скрепляют сжимами на болтах и укрепляют их подкосами. Сжимы ставят через 2…4 м по длине стены. Загнившие венцы заменяют новыми или кирпичной кладкой. При этом нижнюю поверхность нижнего венца смолят и обшивают толем.

Часто стены деревянных домов покрываются горизонтальными трещинами, которые тянутся чуть ли не по всей длине бревна. Зимой во время оттепели вода, попавшая в них, замерзает и, естественно, расширяет их. Такой цикл повторяется неоднократно, и в конце концов бревно разрушается.

В связи с этим и новые бревенчатые стены приходится ремонтировать. Во-первых, когда на бревнах появляются продольные глубокие трещины и желто-белый цвет древесины становится серо-синим. В таких трещинах легко заводятся различные личинки и жуки-древоеды. Эти стены следует обшивать досками для того, чтобы остановить их дальнейшее разрушение.

Для этого предварительно очищают поверхности бревен с наружной стороны от пыли и грязи. Тщательно обрабатывают трещины на всю их глубину и длину.

Рис. 1. Способы замены сгнившей древесины (бревен): а — замена небольших участков бревен: 1 — вставка из однородной древесины (Ь, с, d — размеры по месту); 2 — бревна; 3 — различные профили врезок; 4 — место, подготовленное для вставки; б — замена больших участков бревен с креплением вставок из новой однородной древесины обратным шипом: 1 — бревна; 2 — место крепления вставки; 3, 5 — половинчатые шипы соответственно с левым и правым надрезами; 4 — новые бревна-коротыши из однородной древесины; 6 — конопатка; в — замена больших участков бревен с усиленным креплением потайными шипами и вертикальными (круглыми, квадратными, прямоугольными) стойками из твердых пород дерева: 1 — половинчатый шип (с правым обрезом); 2 — вертикальное отверстие, состоящее из двух половинок (для шипов-шкантов — вертикальных брусков); 3 — вертикальный брусок шип-шкант (круглый, квадратный, прямоугольный); 4 — потайные шипы; 5 — стык вставки; б — конопатка; 7 — вставные бревна однородной породы дерева; г — выборка сгнившего бревна из венца сруба с помощью деревянных клиньев-упоров из твердых пород дерева: 1 — место выбранного сгнившего бревна; 2 — смежные бревна венцов сруба стены; 3, б — направления вклинивания; 4 — клинья-упоры; 5 — конопатка; д — замена сгнившего бревна в венце сруба с помощью наклонных стоек-упоров: 1 — смежные бревна; 2 — наклонные стойки-упоры; 3 — пятка-упор, прибитый к доскам пола в месте их крепления на лагу; 4 — лага; 5 — столбик из кирпича; 6 — основание подполья; 7 — кирпичный столб фундамента; 8 — отмостка; 9 — сгнившее бревно; е — замена сгнившего бревна венца сруба при помощи кондукторов: 1 — пластины основания конструкторов; 2 — бревна; 3 — стойки-упоры; 4 выбранное сгнившее бревно венца сруба; 5 — винты крепления кондукторов, держащих металлическую планку

Затем все стены промывают мыльной водой, высушивают и антисептируют. Далее все трещины тщательно заделывают оконной замазкой или известково-гипсовым раствором и обшивают по установленному каркасу из вертикальных и горизонтальных брусьев досками.

При этом устраивают карниз с выносом свеса кровли. Остатки бревен на углах дома также обшивают тесом в виде пилястр. Заканчивают ремонт на цоколе, который делают либо из камня, либо из дерева.

Во-вторых, новые бревна обшивают тогда, когда они подобраны в стенах неудачно: непрямолинейны, небольшого диаметра. Швы между венцами широкие, поэтому конопатка недостаточно плотная. Обычно такие швы дополнительно заделывают рейками. Но со временем бревна усыхают и швы вновь расширяются, а их конопатка либо выпадает, либо повисает на бревнах. Через щели в дом начинают проникать холод и сырость.

Перед обшивкой стен такого дома все бревна с наружной и внутренней сторон очищают от пыли, грязи и антисептируют. Швы и трещины заделывают по конопатке известково-гипсовым раствором. Доски крепят от верхнего уровня цоколя до верхнего края фриза.

Над цоколем у пилястры устраивают одно-два небольших отверстия-продухи для вентиляции пространства между наружной обшивкой и стеной. Их на зиму закрывают глиняным раствором.

Если стены продолжают пропускать холод и сырость, то тогда для ремонта необходимо снять со стены всю обшивку, которая не утеплила дом, а только испортила стены. Затем следует два-три дня (лучше такой ремонт делать в июне-августе) просушить стены дома, предварительно промыв их поверхность антисептиком. Потом тщательно осмотрите все бревна венцов и отбракуйте в первую очередь наиболее гнилые. Такие бревна прокалываются чуть ли не насквозь острыми металлическими предметами (длинными ножами, шилом, напильником, гвоздем и др.) и имеют в середине труху ржавого цвета.

Если гнилые бревна наверху, под карнизом, то их выбирают, со специальных подмостей. Бревна верхних венцов, воспринимающие полную нагрузку от крыши, перекрытия и распределяющие ее по горизонтали поочередно на нижележащие венцы данного сруба, и нижних венцов, передающие всю тяжесть нагрузки на фундамент, надо заменять на новые целиком (без всевозможных вставок).

Промежуточные бревна заменяют не полностью, а лишь сгнившие участки. Для этого готовят соответствующие вставки из той же породы дерева, которые крепят на потайных шипах, клею или мастике.

Если при замене сносившегося сруба новым сохраняется старый план дома и его фундамент, то бревна берут нужных длины и диаметра (желательно одинакового). При необходимости можно подбирать бревна по верхнему отрубу с разницей по диаметру не более 30 мм.

Первые бревна второго венца укладывают комлями в разные стороны. Они должны быть на одной вертикальной линии с бревнами первого венца.

По первым бревнам второго венца наносят риски для чашки на вторых бревнах первого венца. Вырубают чашки и укладывают в них первые бревна второго венца. Затем прочерчивают риски для продольного паза между первыми бревнами первого и второго венцов, для чего ножки черты раздвигают на глубину или высоту паза. Одна ножка движется по нижнему бревну, вторая — по верхнему. Эти риски надо перенести и на чашки, так как их глубина увеличивается на глубину паза. Такие риски проводят с двух сторон каждого бревна, на котором выбирают паз.

Таким образом последовательно выполняют рубку всех венцов.

В связи с тем, что заменять сгнившие или загнившие бревна окладного венца сложно и трудоемко, целесообразно под него уложить доску толщиной 40… 50 мм, шириной 200…300 мм, которая предохранит бревна. Ее антисептируют или покрывают (за исключением верхней и торцевой сторон) битумной мастикой или смолой-живицей. Когда таких материалов нет, подкладку обвертывают с трех сторон толем или рубероидом в два слоя и укладывают на гидроизоляцию. Если при этом образуются щели, то следует нарезать полосы из толя или рубероида по ширине доски, уложить их в два-три слоя, стыкуя при этом их торцы впритык.

Вместо полос можно применять теплоизоляционный материал, пеньку, паклю, войлок, желательно анти-септированные, а лучше импрегнированные, то есть пропитанные битумными или дегтевыми мастиками. Это предохраняет их не только от гниения, но и от появления различных насекомых, например моли в войлоке.^акой порядок выполнения работ исключает проникновение холодного воздуха между нижними окладными венцами и цоколем (фундаментом) и предохраняет венцы от загнивания, которое, как правило, начинается отсюда.

На подкладку и под нее настилают теплоизоляционный материал, который полностью исключит ее разрушение.

Нижние стороны окладных венцов следует очень хорошо и ровно отесать и даже острогать. Тогда теплоизоляционный материал будет плотно прилегать к подкладке.

Пространство между фундаментом и двумя вторыми бревнами окладного венца, укладываемыми по ширине дома, закладывают камнем, кирпичом, бетонными камнями или просто перекрывают более тонким бревном или же половиной толстого.

Между всеми венцами прокладывают теплоизоляционный материал.

Для отвода атмосферной влаги от нижней части стен в окладном, а лучше во втором венце выбирают паз и вставляют в него сливную доску или кровельную сталь такой -ширины, чтобы навес над цоколем был не менее 50 см.

Для укрепления вспучившихся деревянных стен устанавливают вертикальные сжимы, состоящие из двух брусьев, стянутых болтами диаметром 16… 19 мм, через 1,0… 1,5 м по высоте. Отверстия для болтов делают овальной формы, учитывая возможную осадку стены. В одноэтажном доме применяют брусья сечением 120×150 мм.

При неправильной припазовке бревен и установке шипов без зазора на осадку нередко расходятся венцы и образуются щели. В этом случае проверяют все сопряжения стен с проемами и стойками, подрезают мешающие осадке места, затем проконопачивают стены.

При разрушении торцов бревен в оконных проемах, а также с целью улучшения теплоизоляции целесообразно все стены дома обложить кирпичом.

В каркасно-засыпных и щитовых домах стены могут промерзать из-за осадки утеплителя. В этом случае проводят дополнительную засыпку. Меняют засыпку так. Частично удаляют обшивку и засыпку, просушивают каркас и в случае необходимости ремонтируют его. Затем засыпают сухой шлак, минеральную вату или другой теплоизоляционный материал.

Рис. 5. Обкладка бревенчатых стен кирпичом (в один кирпич): 1 — постельный бутовый камень; 2 — отмостка; 3 — цоколь; 4 — керамическая плитка; 5, 9 — цементно-песчаный раствор; 6 — цокольная часть стены из кирпича; 7 — полочка цоколя; 8 — слив из оцинкованного стального листа; 10 — деревянный брусок; 11 — кирпич; 12 — анкер с прутьями перевязки кладки; 13 — гвозди, болты; 14 — бревно; 15 — деревянная пробка; 16 — клин; 17 — конопатка; 18 — плинтус; 19 — доска покрытия пола; 20 — войлок; 21 — лага; 22 — бревно окладного венца; 23 — лежень; 24 — гидроизоляция; 25 — деревянный брус; 26 — бетон; 27 — цементная стяжка; 28 — бетонная подготовка; 29 — шлак; 30 — утрамбованный грунт; 31 — фундамент

В каркасно-засыпных стенах чаще всего загнивают и приходят в негодность обшивка и элементы каркаса, попадающие в зону частого увлажнения. Ремонтируя каркас, необходимо полностью удалять гнилую древесину.

Для этого временно укрепляют загнившие стойки, устанавливая снаружи и внутри новые накладки, которые прибивают гвоздями.

При ремонте наружных стен брусовых домов сечение самих брусьев принимают в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха: при — 30 °С — 150×150 мм, при — 40 °С — 180×180 мм. Для внутренних стен используют брусья сечением соответственно 100×150 и 100×180 мм.

Для прочности и снижения продуваемости в брусовых угловых соединениях, как и в бревенчатых, делают коренные шипы. Между брусьями кладут пеньку, паклю, лен, войлок. Войлок обязательно надо пропитать антимолевым составом, просушить, а потом применять в дело. Для лучшей теплоизоляции после возведения сруба, устройства кровли и других работ можно проконопатить швы. Валики рекомендуется делать ровными, твердыми. Если брусья прилегают неплотно, между ними по длине можно набить рейки треугольной формы, выбирая для них такой же по форме паз.

Для прочного закрепления бревна на подкладке или куске бревна весьма удобно использовать так называемую обратную скобу.

Чем засыпать подвал рядом с фундаментом Вопрос: Добрый день! Собрался строить дом. Выкопали траншеи под фундамент, после чего сосед сказал, что у него проходит подвал под моим будущим домом. Часть траншеи фундамента (2,5м) проходит над подвалом, перегородка 20-40см примерно. Думаю, что подвал нужно засыпать мне (типа мои проблемы, смирился). Вопрос: чем засыпать ПГС до уровня траншеи, или просто гравий, или часть гравий и часть бетон? Cпасибо! Дмитрий, Буденновск. Читайте ответ у нас на

Связать старый фундамент с новым Вопрос: Добрый день, Семеныч! Восхищаюсь вашим сайтом и огромным количеством профессиональных советов! Помогите, пожалуйста, советом: к бревенчатому срубу (построенному 14 лет назад) на бетонном ленточном фундаменте (сверху положено 5 рядов кирпичей), заглубленном примерно на 60 см. (почва - мелкий песок до центра земли). Собираюсь сделать каркасный жилой пристрой. Зеркало воды в скважине - 13 метров. Вопрос: надо ли связывать старый фундаментом с новым под

Цена ремонта столбчатого фундамента Вопрос: Здравствуйте. Есть старый небольшой дачный домик из бруса на четырех бетонных тумбах по углам и двух деревянных подставках (попросту бревнах) по бокам. Сзади просели две тумбы, причем на одном из углов более капитально, так, что даже заметен наклон пола внутри. Именно в том месте весной доходит вода. Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты, чтобы выровнять такой дом, и какое примерно ценообразование на такие услуги. Александр, Тамбов. Чита

Усиление фундамента старого дома из шлакоблока Вопрос: Дом 59 года постройки, стены из шлакоблока толщиной около 50 см дом гуляет, т. к. каждое время года двери в доме то не закроешь, то сами открываются. Усиливать хочу таким образом: сделал бур тисэ диаметром 30 см, а пятка сваи 65 см, рыть сваи глубиной около 3 м. С внутренней стороны дома и наружной, подрывать под фундаментом около 50см шириной и соединять эти две сваи, между собой заодно подливая под старый фундамент еще, перед тем как

Чтобы отметить человека, наведите на него курсор и нажмите левую кнопку мыши. Чтобы отметиться на фото, наведите на себя курсор и нажмите левую кнопку мыши.

Этой записью я открываю повествование про дом, приобретенный перед Новым Годом взамен городской квартиры. Исходные данные: 12,5 соток земли, центральная вода и электричество, автономная канализация, летний домик, баня, сараи-стайки-пригоны-углярка, полдом 6х6,5 по нутряне плюс утепленная веранда 2х6,5 (в частности санузел) плюс холодная веранда 1,5х4. Год постройки по документам 1974. Немного о самой конструкции: сруб с кругляка внутри обит рейкой и покрыт побеленой глиняной штукатуркой, поставлен на шпалы, по вдоль сверху проходит мощная балка на которой лежат матки и опираются стропилы. В отличае от классической пятистенки, здесь отсутствует средняя опорная стена. Вместо нее уже упомянутая балка, что позволяет достаточно свободно делать перепланировку.
По опыту известно, что подобные дома имеют следующие болячки (в скобках есть ли это у меня):
-сгнивают нижние венцы от одного до трех (есть такое);
-сгнивают полы и лаги (только в санузле);
-течет крыша (с моей стороны нет, а вот с соседской да, поскольку чердак у нас общий, то мне тоже перепадает);
-электропроводка (пока проблем не нашел).
Почистил крышу от снега второй раз за зиму (один скат с подветренной стороны и на нем чудесно скапливается снег) и заодно прочистил вдоль дома дабы избежать затопления весной. Начал сбивать глиняную штукатурку чтобы в последствии выровнять стены гипсокартоном и заодно увидеть возможные проблемы… И я их увидел: целыми остались лишь одна стена и один угол (с наветренной стороны), остальные две уличные стены и три угла имели умеренный масштаб поражения, а смежная с соседом стена сгнила полностью на высоту четырех венцов от пола. По хорошему, в таких случаях надо делать новый срубик на высоту максимального поражения, поднимать дом и менять их. В моем случае стоит задача продлить дому жизнь на несколько лет (пока буду строить новый) и поэтому можно "слепить горбатого", как говорит бывший коллега в таких случаях. Начнем с мест ограниченного поражения, с угла между домом и санузлом: вырезаем гнилой сегмент, домкратим дом хайджеком и делаем кирпичную кладку под углом. Под стену положил нашедшиеся в кулацком хозяйстве куски шпал. Когда раствор высох, опустил домкрат.

Следующее проблемное место оказалось под окном. Видимо сказалось отсутствие наружних сливов. Поскольку под окном нагрузки нет, то положил шпалы на шкантах и добрал досками-сороковками.

Рядом с окном рагрузился на поставленную вертикально шпалу. Как видно на фото, подоконник и рамка окна тоже сгнили: их замена будет производится в момент установки других окон. Следующий угол тоже поставлен на кирпич. Кладка в полкирпича, каждый ряд армирован стальной проволокой.

И теперь я добрался до самого интересного: смежная с соседом стена. Сгнило на всю длину высотой в четыре венца. Вот так выглядели вынутые венцы.

Здесь выложил с кирпича столбики через каждые два метра, в промежутках выставил опоры из шпал (почти хватило) а в промежутки засыпал куски глины-штукатурки.

Аналогично на кирпич был поставлен очередной угол.

Когда потеплеет, запеню оставшиеся щели и приступлю к обшивке гипсокартоном. Поскольку снаружи дом обшит досками, то контакт пены с солнечными лучами исключен. Ну а пока продолжаю обдирать штукатурку до бревна.

Как видно на фото, сначала было оштукатурено по срубу, затем набиты рейки и оштукатурено еще раз и снятие такого пирога требует много времени. И в заключении фото тех, кто жил и умер в гнилых стенах и из-за чего я поставил 18+ в заголовке:

Все таки не так уж и сыро было в стене, иначе процесс разложения шел бы по другому.

Частично сгнившее нижнее бревно и половая лага

Чтобы подобного не случилось, обязательно регулярно проверяйте состояние нижних венцов сруба и контактирующих с поверхностью элементов из дерева. При обнаружении поврежденного участка необходимо в срочном порядке заменить сгнившие бревна – полностью или частично.

Если у домовладельца есть опыт ремонта бревенчатых строений, возможна замена бревен собственными силами. При отсутствии подобного опыта лучше не рисковать и доверить работу специалистам. Процесс замены достаточно трудоемкий и требует определенных знаний и навыков, без которых ремонт не принесет желаемого результата и может привести к негативным последствиям.

Обратившись в нашу организацию, вы сэкономите время, деньги и не окажетесь в стрессовой ситуации. Многолетний опыт, наличие оборудования и профессионализм позволяют нам производить замену всех бревенчатых элементов быстро и в соответствии с техническими нормами.

Повышенному риску гниение подвержены бревна в таких функциональных конструкциях:

Стенах, особенно в нижней части;
Нижних венцах – бревна, связанные между собой и расположенные по периметру строения;
Окладных венцах (обвязке) – 4-х бревенчатых элементах снизу дома;
Врубках – сопряжениях древесины в углах здания;
Подкладке, непосредственно контактирующей с фундаментом.

Определить необходимость замены бревен легко самостоятельно

По каким причинам бревна могут сгнить преждевременно?

Эксплуатационный износ и повышенная нагрузка на нижнюю часть строения – это основные причины, которые приводят к повреждению древесины. Однако существуют факторы, из-за которых дерево гниет раньше планируемого срока:

В целях экономии или по недосмотру владельца для строительства были закуплены бревна несоответствующего качества: большой влажности, не прошедшие антисептическую и гигроскопическую обработку.
Низкое качество гидроизоляционного материала, защищающего сруб от агрессии окружающей среды.
Нарушение правил хранения во время возведения здания. Даже правильно просушенные бревна, хранящиеся в сырости или грязи во время стройки, теряют необходимые свойства.
Неграмотно смонтированная система вентиляции в хозяйственных помещениях с высокой влажностью (кухне, ванной). Нарушение циркуляции воздуха приводит к появлению прелых участков и дальнейшему гниению дерева.
Несоблюдение правил ухода за внешними деревянными элементами. Контакт бревен с грунтом в случае усадки засыпной завалинки приводит к промерзанию, дальнейшему оттаиванию, вследствие чего начинается процесс гниения.

Работать с гнилым деревом сложно и малоприятно. Для начала следует определиться, всю конструкцию следует заменить или можно обойтись заменой части бревна. Без профессиональных навыков легко растянуть ремонт на месяцы. Наша организация не заставляет клиентов долго ждать: поднятие дома, замена нижних венцов и других элементов на новые бревна в соответствии с техническими нормами и строго оговоренные сроки гарантированы.

Замена нижних бревен дома: подготовительные работы

Как и любой ремонт, смена гнилых бревен начинается с выбора материала и подготовки рабочей поверхности.

Закупка материала. Размер новых бревен должен быть идентичен старым. Диаметр легко замерить по углам дома, а длина зависит от параметров поврежденного участка, в крайнем случае, лишнее можно отпилить.

Важно! При выборе дерева обязательно обратите внимание на его влажность. Она не должна превышать 20%. Больше или меньше – это риск, строение может дать усадку и конструкция повредиться.

Пригодный к замене материал уже очищен от коры, оструган и имеет обработку противопожарным и антисептическим средством. По всей длине имеется полуовальный паз, для лучшего прилегания и защиты от сырости сюда закладывается пакля.

Подготовка конструкции. Чтобы избежать непредвиденных последствий во время замены необходимо предпринять ряд профилактических мер:

скрепить простенки дома досками;
целые, не нуждающиеся в замене, бревна также рекомендуется скрепить;
при замене бревен непосредственно на фундаменте или требуется разборка основы, фундамент нужно освободить от грунта;
не повредит стяжка конструкции по периметру.

Процесс замены гнилых бревен

Если требуется поменять прогнившие бревна на стенах или углах дома (врубках), то приподнимать всю конструкцию не потребуется. А замена нижних бревен проблематична, если не поднять строение на высоту до 10см. Непосредственно ход ремонта зависит от того, на какой основе установлен дом.

Поменять гнилые бревна в здании на ленточном фундаменте можно в несколько этапов:

Определяется промежуток между нижним и верхним венцами.
На расстоянии приблизительно 1 метра от угла дома выбивается ниша размером около 30-40см.
В полученные проемы устанавливаются домкраты под верхними бревнами обвязки.
На расстоянии приблизительно 1 метра от угла дома выбивается ниша размером около 300-400мм.
Поднимается сруб на необходимую высоту. Приподнимать конструкцию следует осторожно, чтобы не допустить значительных повреждений.
Освобождаются и удаляются бревна из нижней части обвязки.
Установить временные опоры. Возможно использование опор в виде блоков, бревен, кирпичей и досок в несколько слоев, в зависимости от того, на какую высоту требуется приподнять дом.
При необходимости замены в верхнем венце сразу выполняется удаление гнилых участков и монтаж новых бревен, если материал не поврежден, то убираются временные опоры, после чего на фундамент укладываются новые бревна и синхронно опускаются домкраты.
Проводится конопачение щелей, они заделываются паклей или другими материалами.

Поднять дом и произвести замену одному человеку очень сложно, даже при наличии большого практического опыта и специального оборудования, потребуется помощь нескольких специалистов.

Заменять поврежденные элементы на столбчатом фундаменте проще

На прочное основание устанавливается домкрат (по два на каждую стену). Можно использовать деревянный щит или кирпичную кладку.
Проводится подъем конструкции и выполняется замена бревен с каждой стороны.
Синхронно убираются домкраты и заделываются щели.

Деревянный дом после замены нижних бревен

Защитить верхние и нижние венцы от гнили: меры профилактики

Влажность – оптимальный вариант для развития патогенной микрофлоры – грибка и плесени. Чтобы стены и перегородки строения не начали сгнивать преждевременно, следует позаботиться о защитных мерах. У бревенчатых конструкций больше шансов сохранить эксплуатационные характеристики и меньше возможности сгнить, если они обработаны антисептиком, предотвращающим появление микроорганизмов, вызывающих к гниению древесины.

Также сгнить дереву не дает использование гидроизоляции. Применение нескольких (обычно трех) полос рубероида между бревнами нижнего и верхнего венца и в качестве подкладки на фундаменте и врубках – гарантия защиты от избыточной влажности.

Если в доме есть подвал, то необходимо обеспечить его нормальную вентиляцию. Проще и дешевле один раз провести вентиляционную систему и избавить помещение от появления конденсата, чем часто делать ремонт и поднимать дом для замены нижних частей сруба.

По требованию пожарной безопасности готовые материалы для замены должны быть обработаны противопожарным средством. Смотреть на наличие такой обработки обязательно, иначе возможно возгорание от обычного замыкания электропроводки.

Для продления срока службы и устойчивости к воздействию окружающей среды можно облицевать нижнюю часть фасада более устойчивым к непогоде материалом: кирпичом, шлакоблоком, газо- или-пеноблоком.

Объем ремонта, площадь поврежденных участков, возможность доступа к сгнившим конструкциям – каждый из этих факторов влияет на итоговую стоимость работы. В зависимости от того, потребуется ли поднимать дом полностью или частично, сколько спецоборудования будет задействовано, и какое количество специалистов будет привлечено, также зависит цена.

Экономить на ремонте нерентабельно, есть риск не только повредить конструкцию, но и не учесть особенности технологии замены. В таком случае новый ремонт состоится гораздо раньше предполагаемого срока. А это новые расходы: денежные и нервные.

Сколько стоит замена бревен в деревянном доме?

Ниже приведена таблица для примерного расчета цен по замене бревен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области . С помощью нее можно получить информацию о том сколько будут стоить планируемые работы. Окончательную сметную стоимость можно получить только после детальной проработки проекта.

Тип услуги	Стоимость,.
Комплекс работ по подъему (если требуется)	от 1000 руб
Демонтаж сгнившего бревна	300 руб м/п
Подготовка и монтаж нового бревна	600 руб м/п
Прокладка межвенцевого утеплителя (если требуется)	100 руб м/п
Устройство гидроизоляции (если требуется)	100 руб м/п
Монтаж креплений	200 руб м/п

Чем может помочь наша организация?

Замена поврежденных элементов не приведет к значительным расходам и стрессовому состоянию, если доверить ее профессионалам. Мы занимаемся работой с деревянными домами не первый год, знакомы с особенностями технологии и имеем соответствующий опыт и оборудование. Обращаясь к нам, заказчик может рассчитывать на:

Квалифицированную оценку ситуации. Мы не потребуем больших денежных вложений, если бюджет клиента ограничен.
Работу без нервов. Замена бревен силами наших специалистов проводится в удобное для заказчика время и заканчивается в оговоренный срок.
Помощь в выборе качественных материалов и консультацию по вариантам использования.

В организации работает горячая линия, поэтому задать вопрос вы можете, не покидая стен дома. Кроме ремонтных работ можем выполнить модернизацию наружных конструкций и обеспечить надежную защиту деревянных поверхностей от непогоды.

Гарантия

Каждый выполненный нами проект является уникальным. Поэтому условия гарантии на работы рассматриваются индивидуально. Зависят они от множества факторов:

Вид материала постройки
Вид грунта
Условия рельефа местности
Условия эксплуатации
Общие характеристики качества постройки
И еще многие другие факторы которые оказывают прямое или косвенное воздействие на участок работ, за которые мы несем ответственность.

В большинстве случаев гарантия предоставляется на срок от 1 года (чтобы произошла смена всех сезонов). На некоторые виды работ и при соблюдении основных условий мы предоставляем гарантию до 5-7 лет!

Мы сэкономим ваше время и деньги! Обращайтесь!

Режим работы:
Пн-Пт с 09.00 до 18.00
Сб-Вс с 10.00 до 17.00

Замена нижних венцов в деревянных домах - .

Причины разрушения фундаментов Строительство любого здания начинается с .

Со временем происходит износ здания, и в .

Повреждения фундамента дома недопустимо оставлять без внимания. .

Читайте также: