Съемник маховика ветерок 8 своими руками

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

В нашей стране, располагающей огромным количеством водоемов и водных путей, широко используемых для народного хозяйства, развития водного туризма, отдыха и спорта, большое распространение получило такое универсальное транспортное средство, как моторная лодка с подвесным лодочным мотором. Она применяется для перевозки людей и грузов, промысла рыбы, ведения водного хозяйства, на лесосплаве, для проведения гидротехнических работ и спасательных операции на воде, для отдыха населения и занятий спортом.

Вопросам теории работы двухтактных двигателей, широко освещенным в специальной литературе, уделено в книге минимальное внимание, в ней дается лишь общее представление о принципах работы узлов мотора.

Конструкция моторов постоянно совершенствуется, поэтому к моменту выхода книги возможно появление некоторых конструктивных изменений в узлах и деталях, проведенных с целью повышения надежности и долговечности, улучшения эксплуатационных качеств.

Первый взгляд и первый пуск мотора

После сборки все крепежи были смазаны специальной смазкой АМС-3, но и обычный Литол-24 отлично подойдет.

Перед пуском еще проверили систему зажигания. Покрутили рукой маховик и на свечах были заметны и слышны искры. Искра пробивала на расстоянии примерно 10 мм, если отвести свечу от массы. Очень обнадеживающе.

Не экономьте деньги на моторном масле для своего лодочного мотора если не хотите иметь проблем с пуском и долгой, безаварийной эксплуатацией.

Ремонт лодочного мотора Ветерок-8

Переборка и ремонт лодочного мотора Ветерок-8 своими руками: фото проделанной работы, а также видео лодочного мотора после ремонта.

В общем, я рад проделанной работе, далее фото и видео с мотором.

Заменил подшипник, сальник и прокладку стакана помпы.

Заменил крыльчатку помпы.

На фото: уже собранный редуктор и помпа.

Обновил струбцину с поворотным механизмом.

Поворотный механизм, струбцина и плита управления.

В результате старенький лодочный мотор советского производства снова на ходу.

В этом видео показана работа лодочного мотора Ветерок-8 после переборки.

Видео: работа лодочного мотора на малом газу.

Видео: троллинг на Ветерке-8.

Работы по ремонту лодочного мотора Ветерок 8

Через каждые 25 часов работы мотора:

осматривать электроды свечей очищать их от нагара, промывать и устанавливать нужный зазор между электродами (0,85—1,00)
проверять затяжку наружных болтов, винтов и гаек, при необходимости подтягивать их. Проверять крепление плиты управления к подвеске и правильность затяжки винта основания магдино. (рис. 12). Примечание. Затяжку гайки маховика можно производить ударами молотка по рукоятке ключа
проверять наличие масла в редукторе через заливное (контрольное) отверстие и отсутствие воды через сливное отверстие. Перед этим мотор должен быть выдержан в вертикальном положении в течение не менее 10 час.

Через каждые 50 часов работы мотора:

1) смазывать несколькими каплями масла или солидолом наружные трущиеся поверхности (шестерни и оси румпеля, резьбу зажимных винтов подвески, подшипники и пружины пускового механизма и т. п.) без разборки узлов 2) снимать отстойник и сетчатый фильтр топливного насоса и промывать их. Промывать поплавковую камеру карбюратора; 3) заменять масло в редукторе, но не реже одного раза в месяц при эксплуатации мотора, с промывкой редактора бензином. Масло заливать до уровня заливной пробки, около 250 куб.см. Для ускорения заполнения редуктора масло рекомендуется подогревать до 50—70° С.

Контроль уровня масла производить после выдержки мотора в вертикальном положении в течение не менее 15 мин. (при прогретом масле).

Через каждые 100 часов работы мотора:

1) снимать маховик, основание магдино и смазывать консталином или другой тугоплавкой смазкой посадочное место основания на крышке картера. Смазывать тонким слоем масла верхний конец коленвала, башмаки и втулку маховика. 2) очищать от нагара цилиндры, головку блока, поршни, поршневые кольца. Для этого снять двигатель, а затем блок цилиндров.

Рис. 12. Затяжка винта основания магдино.

Поршневые кольца, в случае их снятия для чистки, необходимо устанавливать в том же порядке, в каком они работали; 3) после снятия двигателя смазать шлицевое соединение коленвала с вертикальным валом тугоплавкой смазкой.

Рекомендуется следующий способ очистки от нагара без разборки двигателя. Разогретый мотор установить свечными отверстиями вверх, поставить поршни так, чтобы выпускные окна обоих цилиндров были закрыты; залить через свечные отверстия в каждый цилиндр смесь, состоящую из двух частей ацетона, одной части керосина, одной части масла для двигателя. Когда прекратится вспенивание смеси, ввернуть свечи и оставить мотор в таком положении на 8—10 часов, после чего слить смесь, запустить мотор и дать ему поработать несколько минут.

Через 500 часов работы мотора:

Произвести разборку мотора для осмотра и чистки деталей. Детали, имеющие повышенный износ, заменить.

После ремонта с заменой основных деталей мотор должен пройти обкатку по режиму обкатки нового мотора.

Возможные неисправности Ветерок 8 и способы их устранения

Для ремонта используйте только качественные запчасти мотора Ветерок у проверенных продавцов.

Фишбейн ветерок 8 ремонт эксплуатация

(рис. 2). Основной Дефект при его эксплуатации-засорение при заправке грязным топливом. Соблюдение чистоты при заправке бензобака и использование воронки с мелкой сеткой для фильтрации топлива избавят владельца мотора от многих неисправностей топливной системы.

Перед началом работы мотора необходимо отвернуть винт на пробке топливного бака. Иногда отверстие пробки, перекрываемое этим винтом, оказывается засоренным. Если винт на крышке бензобака отвернут, но мотор вскоре после запуска глохнет, рекомендуем снять пробку бака и вновь запустить двигатель. Если без пробки он работает нормально, отказ был вызван засорением суфлирующего отверстия в пробке. Аналогичный результат получается при сильном загрязнении бака. Частицы грязи, постепенно осаждаясь на сетке топливозаборника, через некоторое время облепляют ее полностью, подача топлива прекращается. При остановке мотора частицы грязи, удерживаемые на сетке разрежением насоса, падают на дно бака. Если мотор запустить вновь, он будет работать до следующего засорения топливоприемника. Если груша бензошланга после сжатия и отпускания долго остается сплющенной, это свидетельствует о засорении бензобака шланга или самой груши. Для устранения дефекта нужно снять пробку, отвернуть заборник, очистить сетку от грязи, тщательно промыть бак. Топливо, которым промывался бак, следует сливать в несколько приемов, каждый раз энергично: перемешивая, чтобы не допустить осаждения крупных частиц грязи у внутреннего выступа горловины. Профилактическую промывку топливного бака рекомендуется проводить в начале каждого. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ.

Для проверки шланга закрепите муфту (штуцер) в тисках, утопите подходящим стержнем шариковый клапан муфты, сожмите грушу и, освободив клапан, отпустите. Повторите эту операцию несколько раз. Если шланг исправен, из муфты польется топливо. При проверке перепад высоты между топливным баком и штуцером должен составлять не более 0,5 м. Если шланг не работает, осмотрите внимательно все соединения и убедитесь в целости самого шланга. Затем проверьте исправность клапана в штуцере груши, отсоединив от него шланги. Муфта соединительного шланга неразборная, при неисправности ее необходимо заменить. Чтобы избежать случайного неправильного соединения шланга с баком, продуйте шланг воздухом. В направлении движения топлива воздух должен проходить свободно.
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС
(рис. 3). Если мотор работает только при подкачивании топлива грушей, это является признаком неисправности топливного насоса.

Подачу топлива бензонасосом можно проверить, прокручивая двигатель пусковым механизмом при снятом с карбюратора шланге; топливо должно выходить с некоторым напором. Если оно не подается, проверьте исправность клапанов бензонасоса. Возможны следующие неисправности: неплотная посадка корпуса клапана, износ корпуса и пластины, раковины или трещины на корпусе, потеря эластичности и разрыв диафрагмы.

Бензонасос выходит из строя по причине поломки запорных клапанов; чаще всего происходит выпадение из клапана пластины, ее износ и коробление, в результате чего клапан пропускает топливо в обе стороны — к карбюратору и баку. Всасывающий клапан можно осмотреть, сняв расположенный под сеткой отстойник. Для осмотра нагнетающего клапана (рис. 4) необходимо разобрать карбюратор. Покоробившуюся пластину клапана следует вынуть, отрихтовать и вставить в клапан, слегка подогнув вмятины отбортовки клапана; при этом необходимо проследить, чтобы клапан имея достаточную высоту подъема (рис. 5). Наиболее целесообразно установить новый клапан, выпрессовав из гнезда неисправный. При замене клапана следует обратить внимание на его положение (см. рис. 4), а также на плотность посадки в гнезде. КАРБЮРАТОР

(рис. 6). Основные его неисправности: не работает запорная игла поплавковой камеры, негерметичность поплавка, засорение топливных каналов, неправильная регулировка (рис. 7).

Если при подкачивании топлива (иногда и при работе мотора) топливо льется из карбюратора, проверьте поплавковую камеру. Для этого извлеките поплавок, отверните гайку сальника вместе с регулировочной иглой, промойте поплавковую камеру и все топливные каналы. Затем проверьте канал подвода топлива в крышке поплавковой камеры. Далее извлеките иглу из поплавка, проверьте ее прямолинейность, при необходимости выправьте. При значительном износе запорного конуса (появлении кольцевой канавки) иглу замените. Негерметичный поплавок следует либо заменить, либо отремонтировать. Место нарушения герметичности паяного шва определяется следующим образом. Погрузите полностью поплавок в горячую воду. Через отверстие в шве нагретый воздух будет вытесняться в воду. Обнаружив место, подлежащее ремонту, на днище поплавка проткните острым инструментом (иглой) отверстие диаметром 1-1,5 мм. Нагрейте поплавок паяльником до полного выпаривания просочившегося в него бензина, а затем пропаяйте нарушенный шов и отверстие в днище. Закончив ремонт, поплавок «новь проверьте на герметичность. При засорении канала главной дозирующей системы мотор работает неустойчиво, отрегулировать его не удается. В большинстве случаев такое засорение является следствием чрезмерной затяжки гайки сальника регулировочной иглы. При очень сильной затяжке разрушаются резиновые шайбы-сальники регулировочной иглы, обрывки резины попадают в канал главной топливной системы карбюратора. Чтобы избежать этого, сборку узла (см. рис. выполняйте в следующем порядке: -заверните в гайку сальника регулировочную иглу так, „чтобы цилиндрическая часть выступала за торец гайки на 2-3 мм; — наденьте на иглу две резиновые шайбы и рукой заверните гайку до отказа; — ключом подтяните гайку до положения, обеспечивающего ее неподвижность при вращении регулировочной иглы. Если резиновые сальники затвердели или оказались поврежденными, их следует заменить (рис. 9).

После профилактики и ремонта отрегулируйте карбюратор. Прежде всего проверьте уровень топлива в поплавковой камере. Пропускная способность жиклеров зависит не только от разрежения в диффузоре карбюратора, но и от статического подпора столба топлива, который определяется уровнем топлива в поплавковой камере; при повышенном уровне подпор больше, производительность жиклера увеличивается, получается обогащенная смесь. Все детали поплавковой камеры карбюратора, определяющие уровень топлива (поплавок, запорная игла), способствуют обеспечению оптимального уровня топлива (17,5 ± ±2 мм от верхнего среза поплавковой камеры), но вследствие изменения размеров износившихся деталей уровень в камере может нарушиться. Чтобы определить уровень топлива, в поплавковую камеру вместо сливной пробки следует ввернуть штуцер с резьбой М4, затем подсоединить к нему кусок бензошлан-га длиной 100-110 мм, в один конец которого вставлена стеклянная трубка (рис. 10). Совместив верхнюю метку с верхним торцом поплавковой камеры, карбюратор слабым подкачива-нием ручной грушей заполняют топливом. Запорная игла должна перекрыть подачу топлива в тот момент, когда его уровень совпадет с нижней риской. Если несовпадение составляет не более 1-2 мм, можно считать, что уровень топлива установлен правильно.

1.
Привет всем читателям.
Мы решили начать новый проект.
Назвали просто: "Превращение Ветерка в Mercury" (ну или в Хонду или в Ямаху с Сузукой - кому что больше нравится).
Ну это все лирика, приступаем к делу.
За основу взят Ветерок 8М 1988 года производства.
Мотор работал мало, но хранился и обслуживался небрежно (как, впрочем, и большинство совкомоторов, которые к нам попадают на ремонт и реставрацию).
Вот уже не знаю почему, но моторы иностранного производства наши люди таки стараются беречь.
Может от того, что запчасти на них стоят очень дорого, а может потому, что если на моторе красуется гордое "лого" иномарки, то и отношение к мотору лучше. кто знает?

Уже были попытки сделать из "Ветра" настоящий мотор, меняя карбюратор на иномарочный. Мы этим путем не пойдем сейчас.
В данном проекте мы собираемя внедрить в жизнь все "усовершенствования" и "допиливание до ума" Ветерка и приведение его к "хорошему" внешнему виду..
Из импортных компонентов используем только сальники и новые подшипники. Ну и масло в редукторе само собой.

Итак, фото донора и процесса разборки:

Прикрепления Изображения

Провода ВВ были подсоединены "методом скрутки".
На этом фото видно, что старая краска сошла вместе с грунтовкой местами.

Прикрепления Изображения

Зажигание выглядит как новое, но сама схема с платой будет поменяна на нашу фирменную (by Brodigy). Подмаховичные катушки живые - их трогать смысла нет.

Прикрепления Изображения

А как приварена ручка переключения передачи. я бы руки тому "сварщеГу" заново перепришил лучше. И я не хирург, но руки бы ему перешил с жопы на плечи.
И это реально "заводская сборка"? По ходу разборки так и оказалось - это на заводе так варили (ужас).

Прикрепления Изображения

11.
Ну и "панорамное" фото окончания первичной разборки мотора.

Ну и отдельно вся "наружка" (навесное оборудование).
Большинство этого пойдет в металлолом.

Прикрепления Изображения

15.
Винт - отдельный раздел
Спиливаютя все огрехи литья и точится как нож (бумагу не режет, но острый).
На фото - промежуточный этап.

Прикрепления Изображения

16.
В процессе разбора оказалось, что редуктор был собран предыдущими "владельцами" с клином и сильно закис. В общем, при попытке его разобрать, мы его сломали (хорошо, что не съемник сломали - был случай).
Корпус редуктора взяли от другого мотора. Ветерок - не Меркури. 80 грн. стоит новый корпус.
Фото - все детальки собраны на пескоструйку. Пескоструйку делаем пока не сами (как и покраску порошком).

Прикрепления Изображения

17.
Пока "тело" мотора пескоструится, вскрываем голову.
Состояние вполне хорошее. С зазорами в кольцах -порядок.
Компрессию меряли еще при пробных испытаниях.

2 винта соржавели - выкручивали насильно.

Прикрепления Изображения

19.
Ну и как водится в иномоторах - все болтики и гаечки купили новые из нержавейки. Таки Mercury ж будущий.
Почти 0.5 кг нержа вышло - вес комплекта.

Прикрепления Изображения

20.
Подготовка к покраске. Все, что не должно быть покрашено - закрыто.
Красили порошком не сами - нет у нас печки пока.

Прикрепления Изображения

21.
Пока идет покраска, мы "капиталим" и допиливаем сам мотор.
На фото: снимаем верхнюю крышку съемником.

Состояние игольчатых подшипников центальной опоры - на отлично, верхних тоже, нижние - под замену.

22.
Верхняя цапфа коленвала практически идеальна

Нижняя - требует проточки - есть следы ржавчины в месте посадки сальника..

Три вопроса:
Старая краска перед грунтом каким образом снимается? Раскройте тему т.к. на мотолодке почти нет инфы про покраску.
Как определили, что иг подшипникам кирдык?
С какой стороны натачивается винт и как сохраняете балансировку при снятии приливов?

(13-05-2013 02:27 AM) Souz444 писал(а): Три вопроса:
Старая краска перед грунтом каким образом снимается? Раскройте тему т.к. на мотолодке почти нет инфы про покраску.
Как определили, что иг подшипникам кирдык?
С какой стороны натачивается винт и как сохраняете балансировку при снятии приливов?

1. Всю краску и грунт снимали пескоструйкой, отдельно краску можно снять кислотными смывками, но это очень долгая история.
2. На них следы прихватов ржавчины (стоял долго + сырость).
3. На винте затачиваем рабочую кромку. Балансировку не сохраняем, т.к. ее нет изначально. Добавлю еще, что отдельно балансировать винт не имеет большого смысла.
Балансировка важна в системе ЦПГ - там, где зазоры и приработка в микронах.
Винт уже часть внешней среды - вода вокруг винта тоже неравномерна и ее не сбалансируешь.
Боковые силы все равно будут неравномерными.
А гребной вал сидит на 2х подшипниках. И если качество подшипников хорошее, сам вал ровный и в редуктор не отработка залита или нигрол (были и такие экземпляры), то работать будет почти вечно.

Как раз сейчас раздумываем стоит ли сменить валы на нержавейку - сальники тогда тоже будут ходить по 20 лет. но дорого.
Наверное таки сменим.
В общем продолжение следует.

Читайте также: