Резак для стеклотекстолита своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.08.2024

Механическа обработка текстолитов, стеклотекстолитов, гетинаксов

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СТЕКЛОТЕКСТОЛИТОВ, ТЕКСТОЛИТОВ, ГЕТИНАКСОВ

Слоистые пластики могут подвергаться всем видам механической обработки, которые применяются для изготовления деталей из металлов. Однако если изготовление деталей из слоистых пластиков не сводится к получению отдельных разовых партий, когда можно пренебречь износом режущего инструмента, то режимы резания и геометрия режущего инструмента отличаются от тех, которые применяются для изготовления деталей из металлов.

В отличие от металлов слоистые пластики обладают меньшей теплопроводностью (в 200 раз меньшей, чем железо, медь). При этом применение охлаждающих жидкостей или воды недопустимо, так как они могут приводить к ухудшению физико-механических и особенно электрических свойств слоистых пластиков. Применение воздуха для охлаждения режущего инструмента и деталей не является достаточно эффективным.

Более эффективным средством для отвода тепла, когда уменьшается контактная площадь соприкосновения режущего инструмента с поверхностью пластмассы, является применение такого инструмента, у которого главные и вспомогательные задние углы максимально увеличены. Одновременно меньшие механическая прочность и твердость слоистых пластиков требуют меньшей силы резания (в 6-20 раз меньше, чем у металлов). Это позволяет делать режущую часть инструмента более заостренной, без опасения потерь ее прочности.

Однако при всех этих условиях следует учитывать, что при неправильных режимах резания может происходить подгорание пластмасс с поверхности или возникновение вследствие перегрева даже внутри деталей процессов деструкции, приводящих к ухудшению физико-механических и электрических свойств материала деталей. Несмотря на меньшую потребность в усилиях резания, слоистые пластики оказывают довольно большое влияние на износ режущего инструмента. Особенно это относится к стеклотекстолитам, когда абразивные свойства материала приводят к быстрому износу режущего инструмента и даже приходится прибегать к применению алмазного инструмента.

Некоторого уменьшения износа режущего инструмента можно достигнуть путем интенсивного удаления стружки и пыли, которые могут способствовать преждевременному его износу. Такое удаление необходимо также во избежание скапливания в помещении пыли, образующейся при обработке слоистых пластиков. Поэтому оборудование, применяемое для обработки, должно быть снабжено надежным отсасывающим устройством.

Ниже приводятся методы механической обработки и режима резания, применение которых дает достаточно удовлетворительные результаты.

Разрезание и распиливание

Разрезание и распиливание. Листовые слоистые пластики тонких размеров могут разрезаться на ножницах гильотинного типа. Однако удовлетворительная кромка в этом случае получается только при малых толщинах слоистых пластиков (часто не превышающих 2—3 мм). Для ровной обрезки листы материала должны быть хорошо прижаты к столу гильотинных ножниц в местах, непосредственно прилегающих к нижнему лезвию. Угол между режущими кромками обычно берут равным 6—8°.

Гетинакс, текстолит и древесный слоистый пластик толщиной от 3 до 25 мм распиливают циркулярными пилами, выше 25 мм — ленточными пилами.

При этом поверхность раздела тем чище, чем меньше выступает диск пилы над поверхностью распиливаемого материала. Вместе с тем это приводит к более быстрому затуплению зубьев и уменьшению производительности пилы вследствие необходимости уменьшения подачи во избежание подгорания материала. Поэтому высоту установки дисковой пилы в зависимости от требуемой чистоты разрезаемой поверхности подбирают практически.

Дисковые пилы могут быть с разведенными или не- разведенными зубьями. В последнем случае диск пилы должен иметь вспомогательный угол в плане не менее 1—12°.

Дисковые пилы должны быть, из быстрорежущей стали твердостью Rc = 62-64 с хорошо отшлифованной поверхностью. При этом скорость резания должна находиться на уровне 2000—3000 м/мин. Подача материала при обрезке колеблется в зависимости от толщины материала от 12 (для толщины 4 мм) до 2 (для толщины 20 мм) м/мин. При необходимости получения чистой поверхности подача должна быть уменьшена.

Ленточные пилы не дают достаточно чистой поверхности. Однако с их помощью можно разрезать гетинакс или текстолит толщиной до 250 мм.

Полотна ленточных пил должны иметь развод зубьев в половину толщины ленты пилы в каждую сторону. Число зубьев — 2—3 на 10 мм. Скорость полотна пилы 1200—1500 м/мин. Подача колеблется от 2 (для толщины 20 мм) до 0,4 (для толщины 100 мм) м/мин.

Применение вышеупомянутого инструмента для разрезания стеклотекстолита вследствие быстрого износа режущего инструмента не оказывается эффективным. Для этого следует применять абразивные или алмазные круги. Однако и при применении абразивных кругов наблюдается их большой износ, приводящий к тому, что их приходится менять почти каждую смену. В этом отношении алмазные круги (типа АСМ или АСБ) оказываются несравненно более стойкими (в 25—30 раз).

Сверление

Для сверления отверстий с малым диаметром глубиной до 6 мм можно применять перовые сверла. Для сверления отверстий диаметром 10 мм и глубиной до 10 мм применяют спиральные сверла, для -отверстий диаметром от 10 до 24 мм можно рекомендовать сверла с режущими кромками из твердого сплава. Перовые и спиральные сверла должны быть изготовлены из быстрорежущих сталей Р-9 и Р-18. Режущие кромки из твердого сплава должны изготовляться из твердых сплавов ВК-6, ВК-8 или ВК-ЗМ. Твердость рабочей части сверла после закалки и многократного отпуска должна находиться на уровне 62ч-64. Угол заострения резца для текстолита должен составлять 55—60°, гетинакса 100—110°. Задний угол на периферии следует принимать равным 10—15°. Скорость резания при работе со спиральными сверлами из быстрорежущей стали зависит от диаметра отверстий и не должна превышать 60 м/мин (во избежание подгорания стенок материала). Подача должна быть не выше 0,3 и не менее 0,05 мм/оборот.

При сверлении отверстий сверлами с режущей частью из твердых сплавов скорость резания можно увеличивать в 2—2,5 раза.

Во избежание расслоения слоистых пластиков необходимо соблюдать следующие условия: хорошее крепление обрабатываемого материала, плотное прилегание его к опорной поверхности, применение подкладок. хороший отвод стружки.

Во всех случаях следует учитывать, что благодаря спружиниванию материала слоистого пластика диаметр отверстия получается на 0,01—0,05 мм меньше, чем диаметр сверла.

Нарезание резьбы.

Для нарезания наружной резьбы применяют резьбонарезные головки с круглыми гребенками. Для получения внутренней резьбы пользуются метчиками. Инструмент должен быть изготовлен из быстрорежущей стали с широким и круглым профилем зуба и углом заточки 60°. Для отвода стружки метчики должны быть, с тремя канавками. 'Перо не должно быть широким во избежание увеличения трения и забивания канавки стружкой.

Углы режущей кромки: передней γ= 15°, задней ά=5-8°. При нарезании резьбы производится смазка резьбового инструмента маслом, пчелиным воском, тальком и т. п.

Обтачивание

Для токарной обработки текстолита и гетинакса применяют резцы из быстрорежущей стали Р9 и Р18 твердостью Rc=62-64 или с наконечниками из твердых сплавов ВК-ЗМ. Применение последних позволяет увеличивать скорость резаниясо 180 до 3000 м/мин для гетинакса и текстолита и с 90 до 150 м/мин для стеклотекстолита.

Подача зависит от требуемой чистоты обработки и колеблется для гетинакса и текстолита от 0,1 до 0,5, а для стеклотекстолита от 0,05 до 0,25 мм/оборот. При этом удается получить 4—6-й классы чистоты.

Резцы имеют передний угол 10—15°, задний 8—10° для быстрорежущей стали; передний угол 1 —15° и задний угол до 34° при условии применения наконечника из твердых сплавов.

Строгание

При строгании применяют резцы из быстрорежущей стали или с наконечником из твердого сплава той же марки, что и для обтачивания. Передний угол резца 15°, задний 10° с углом наклона режущей кромки 6°. Подача 0,2—0,6 мм, скорость резания для резцов из быстрорежущей стали 15—20, для резцов с наконечником из твердого сплава 30—40 м/мнн.

Фрезерование

В качестве режущего инструмента применяются стандартные резцы из быстрорежущей стали для гетинакса и текстолита и из твердых сплавов (ВК-ЗМ) для стеклотекстолита.

Углы резания-: передний 8°, угол в плане ф=(45°, задний угол а=20н-25°. Подача 0,05—0,25 мм/зуб. Скорость резания резцами'из быстрорежущей стали для текстолита и гетинакса 100—200, для стеклотекстолита 80—30 'м/мин. При применении твердых сплавов эти скорости могут быть повышены в 1,5—2 раза.

Штампование, вырубка и пробивание

Штампование, вырубка и пробивание. Для успешного осуществления этих операций необходимо применение штампов с плотным прижимом листа и изделия в рабочий момент. Режущие кромки пуансона и матрицы должны быть острыми, а зазор между пуансоном и отверстием матрицы не превышать 10—15% толщины листа (лучшие результаты получаются, когда этот зазор не превышает 0,025—0,05 мм).

При вырубке прямоугольных отверстий необходимо закруглять острые углы радиусом не менее 0,5 мм. Диаметр штампуемого отверстия, как правило, не должен быть меньше толщины материала. Расстояние вырубаемого отверстия от края, а также расстояние между вырубаемыми отверстиями должно не менее чем в 2—3 раза превышать толщину штампуемого материала.

Способность к штампованию слоистых пластиков находится в прямой зависимости от относительного удлинения, к которому способен материал при мгновенном его разрыве.

В этом отношении слоистые пластики электротехнического назначения могут быть расположены по степени штампуемостн в порядке убывания следующим образом: текстолит ЛТ, текстолиты А и Б, стеклотекстолит, гетинакс. Для каждого вида слоистых пластиков существует свой предел толщины, выше которого не удается получать детали удовлетворительного качества. Эта предельная толщина колеблется от 2 до 3—4 мм (начиная с гетинакса и кончая текстолитом ЛТ). Лучшие результаты получаются при подогреве слоистых пластиков до температуры 60—80°С. Однако такие материалы, как текстолит ЛТ и текстолиты А и Б, можно штамповать без подогрева. При подогреве материалов перед штампованием следует учитывать усадку, которая связана с температурным коэффициентом расширения слоистых пластиков, лежащим в пределах от 1,7*10 -5 до 3,5* 10 -5 С -1 .

Одновременно следует учитывать способность слоистых пластиков к спружиниванию. Спружинивание при этом колеблется в пределах от 0,02 до 0,13 мм (для стеклотекстолита, гетинакса и текстолита).

Таблица 1

Наименование и марка слоистого пластика

Степень штампуемости

В табл.1 приведена оценка степени штампуемости слоистых пластиков толщиной 1,5 мм по нормали ОАА.643-000-68.

Промежуточным материалом по степени штампуемости между текстолитами А и Б и
гетинаксом I является слоистый пластик гетинаксотекстолит марки ПГТ. Однако при
наличии хорошо штампующейся марки гетинакса в таком Материале нет
необходимости.

Подскажите кто чем и как режет текстолит.
Сам пробовал пилой по металлу, и ножницами по металлу.
От ножниц срез не ровный,текстолит расслаивается (может ножницы плохие).
От пилки много пыли.

А кто чем текстолит режет?
Собственно пруф. Задолбался резать ножницами, если маленькие платки еще более менее, то средние и.

Как правильно резать текстолит?
Добрый день! Вот, еще вопрос вспомнил. Чем правильно резать текстолит в домашних условиях.

Текстолит
Доброго времени суток граждане. Решил вот так сказать поразузнать чего да как. Сначала погуглил.

Странный текстолит
Купил по случаю односторонний текстолит (у меня есть и двусторонний, просто надоело тратить силы и.

Раньше резал дремелем, но много пыли. Сейчас у меня есть станок-лобзик. К сожалению пилки хватает ненадолго.

1 или 0.8 мм режется строительным ножем. Провел несколько раз с одной и другой стороны, аккуратно надломил в обе стороны, потом еще пару раз провел и ломаешь. Не расслаивает, ровный рез, немного зашкурил под водой и все отлично. Но нужны твердые и острые лезвия.
Хорошими лезвиями можно и насквозь прорезать без обламливания.

Можно еще сделать резак из сломанного полотна, . но это как-то скучно.

Я всю жизнь пилил ножовкой по металлу. Пару лет назад купил дремель и режу алмазным диском. Да, пыли много, но мне этот способ нравится больше всех. Лучше всего резали стоматологические диски толщиной 0.3мм, но они кончились, а в нашем городе не продаются. Режу теми, что есть 0.5мм, а у них не всегда на ободе много крошки и они быстро лысеют. И точность не фонтан, паз тоньше чем 0.8 сделать не удается.
Можно изобразить из этих дисков что-то типа микроциркулярки, но лень же.

1мм текстолит режу обычными портновскими ножницами. 1.5мм режу ножницами по металлу. Иногда использую алмазный диск на дремеле, но это очень редко, т.к. много вредной пыли.

Мини дрелью с диском. Режет как масло. Под струей воды и в очках!
Хочу запилить пылесосик и какую нибудь станину что бы только двигать сам текстолит.

Да вроде тему эту уже раз пять мусолили. Повторенье - мать ученья! (с)

Режу текстолит так:
1. Если плата размерами не более чем 5х5 см - то ножницами по металлу. Лучше если это спецовые ножницы для длинного реза листового металла.
2. Если плата больше чем 5х5 то режу электролобзиком с пилкой по плитке (с напылением карбид-вольфрама) или реноватором - с диском по той же плитке (тоже с карбид-вольфрамом). Но пыльно - по этому либо намочить текстолит из пшикалки, либо пылесос.

Как вариант - есть в продаже шлицевые и вырубные ножницы по металлу в виде насадки на дрель/шуруповерт. Еще есть в природе но ниразу не видел в продаже - ручные шлицевые (или еще называют фасонные) ножницы по металлу - тоже невероятно кошерная штука. В руках такие держал, пробовал - вещь супер, но почему-то дефицит.

Гильотинный резак для буниги. Только надо брать такой, который может толстые пачки резать и с упором, иначе будет соскальзывать и перекашиваться лист. Режет чисто, практически без мусора и пыли, весьма быстро. Вот только хороший резак это нифига не дешево.

А у меня дилемма не с исходным текстолитом, а со скрайбированными панелями плат.
Если ломать то можно повредить SMD
Присмотрел такой аппаратик в Китае, не знаю дорого это или нормально. под 18 т.р. нашими.

Значит неправильно скрайбируете. В конце концов никто не запрещает фрезеровку делать + отверстия для ломания, раз скрайбирование плохое

Придется как то срезать остатки перемычек, а это лишний труд. да и кромка не красивая получится, хоть срезай хоть не срезай.

Ну из 1,5мм толщины текстолита после скрайбирования остается 0,5мм что здесь не правильного?
В последний раз попросил изготовителя сделать 0,3мм но визуально кажется что ничего не изменилось по сравнению с предыдущей партией панелей. наверное все таки забыли и сделали по умолчанию - 0,5мм
При этом руками ломать нельзя, т.к. плата довольно сильно изгибается и керамика с резисторами запросто полопается.
Как вариант рассматривал резак из предыдущего поста, но ждать долго да и недешево.

В общем пока что выкрутился чем то похожим на мышеловку). смаЙстерил за пару часов.

Здорово. Была у меня мысль приспособить для этой цели круглые ножи от трубореза, а изящногоглазые все уже сделали.

Я использую ножницы по металлу и тонкий стеклотекстолит, 1 мм. Если получается не ровно, тру наждачкой.

Вот этим неплохо получается:

Ножницы текстолит перегибают, длинный надрез проблема с ними сделать.
Мультиинструмент вообще без проблем на любую длину без загибов и деформации текстолита.
Не пылит . Все на месте среза остается, не разлетается.
Большой ПЛЮС - еще кроме нарезки текстолита в хозяйстве много для чего пригодится.

Реноватором таки менее пыльно чем болгаркой/дремелем/электролобзиком. Т.к. там движения с очень малой амплитудой - пыль вся скапливается вокруг зоны реза и в воздух почти не пылит. Если чуток прыснуть водой на текстолит - так вообще ни пылинки. И резать можно на весу - без какой либо подкладки/подставки. Правда сам по себе реноватор не для маленькой руки, но всяко меньше болгарки и электролобзика. Насадку надо с твердосплавным напылением - как для керамики.

Так что реноватор рулит.

оффтоп
Я вот им не только платы режу, но и всякие корпусные работы делаю: и фанеру, и пластик, и металл. Вот на днях рукоятки для кухонных ножей делал (а то родные от сырости и времени развалились) - дак за час на три ножа сделал рукоятки, причем так, что осталось чуток наждачкой заусенцы снять. Очень удобная штука этот реноватор.

upd:
Блин, пока писал, меня shurup опередил :-)

+1
Я на каких то платах подсмотрел решение, когда эти отверстия сверлятся по контуру платы или даже немного внутрь. И после отламывания ничего не выступает.

Но если даже перемычки без отверстий, у нас народ их элементарно скусывает бокорезами.

Прямая печать на текстолит возможна?
Щас китайцы выпускают для продажи множество различных поделок под любые потребности.вот у меня.

Гнутый текстолит + трещина на 3 контактах
Всем привет, пришел процессор с китая распаковал и увидел что погнут текстолит с двух углов и на.

LG Flatron W1943C горит текстолит
LG Flatron W1943C на выходе инвертора, на разъеме ламп горит текстолит, сыпятся искры если.

Где взять разноцветный текстолит?
Такой, чтобы в саму эпоксидку был добавлен краситель. Зелёный, синий или ещё какой-нибудь.

Стеклотекстолит (фольгированный, марки СФ) имеет основой стекловолокно - материал достаточно твердый. Поэтому резка его иснтрументом из закаленных углеродистых сталей возможна, но требует частой заточки РК.

Другими словами, тонкий текстолит подобным резаком с контрножом (желательно) или упорным ножом разрезать можно, даже вполне ровно и без сколов. Но потребуется регулярная заточка. Поэтому на гильотинах обычно применяют ножи со сменными лезвиями, это технологичнее.

Наверное, лучшим вариантом будет являться режущий элемент из твердосплава (карбид вольфрама и подобное). Я некоторое время пользовался самодельным резцом из твердосплавной напаечной пластинки для токарных резцов, заточеной под "коготок" - ресурс до подточки и качество резки вполне устраивали. К сожалению, продемонстрировать сейчас не могу - утерян.

К чему такие сложности, Вы бы еще предложили фрезерный станок использовать.
Сколько себя помню, а это очень давно, пользовались обыкновенным полотном от
ножовки по металлу, само собой заточенным под "Коготок", как Вы говорите и для
таких целей чёй то мудрить нет смысла или может у вас серийное производство
плат .

В качестве стола для своего самодельного станка использовал два куска из стеклотексталита толщина 20 мм. Размер стола 900Х500 перепад где то состовляет 1-2 мм. Вопрос следующий.
Какой инструмент подойдет что бы фрезернуть всю поверхность за один прозход?

Чем больше диаметр инструмента, тем быстрее отфрезеруете стол, лиш бы мошности (момента) шпинделя хватило (я фрезерую фрезой 22мм).

Знаю технику безопасности как свои три пальца.Эксперт - это существо, которое перестало мыслить, ибо оно знает!В мире еще много граблей, на которые не ступала нога человека.
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!

Если речь о фрезе QD622, мне кажется она очень быстро умрет на стеклотекстолите
Тут бы задействовать, что-то типа H3LX только с диаметром по больше.

P.S. Вопрос по втулке-переходнику перенесен в соответствующий раздел

Если речь о фрезе QD622, мне кажется она очень быстро умрет на стеклотекстолите
Тут бы задействовать, что-то типа H3LX только с диаметром по больше.

Да были бы фрезы H3LX хотябы диаметром 10 было бы хорошо.
Есть вариант достать с месного маш завода росийские фрезы Р6М5 четырех заходная. Что скажете хватит ее на обработку?

Прошу прощения, не внинательно прочитал. На стеклотекстолите быстрорез быстро подсядет, можно попробовать с твердосплавными пластинами, возможно в несколько проходов с небольшим съемом и видимо охлаждением. На последний проход поставьте свежую фрезу, они не дорогие и на ваш столик должно хватить.

mak82, самое главное при обработке стеклотекстолита не забудьте про пылесборник или др. средства защиты!

Пыль, которая образуется при обработке стеклотекстолита, весьма вредна для здоровья. Поэтому работать и убирать рабочее место следует в респираторе или хотя бы в многослойной марлевой повязке.
Источник.

Более 5 назад, когда я еще работал в рекламной фирме, то ко мне приходили с заказом сделать из стеклотекстолита кондукторы для сварки решеток. В то время не было возможности использовать даже хорошие китайские фрезы (могли мне купить только слабенькие для обработки пластиков, редко покупаемую мне тогда Ханиту, которую возили под заказ и с большими проблемами гробить на непонятно что было жалко), поэтому решил обработать советскими фрезами. Т.к. текстолит очень жесткий, то больших подач на нем было невозможно дать и приходилось обрабатывать медленно и печально. Быстрорез сразу отпал, т.к. на стеклотекстолите он просто истирался на глазах ( стеклянная пыль - жуткий абразив). Стал обрабатывать шпоночными двухзаходками из ВК-6ОМ,а что-бы не прегревалась - распылял в зону резки воду. Срок службы фрезы максимальный 2 часа (попалась одна фреза геройской крепости), а остальные в лучшем случае дотягивали до 1:20 - где-то через 30-40 минут работы рабочая кромка уже тупилась и фрезер просто уже рвал тупой кромкой материал и ее в итоге убивало усталостное разрушение. Убив на заказе полторы коробки фрез (хоть они и стоили по цене мусора - но все-же в сумме получилось накладненько), сделал для себя вывод: с заказами, где надо делать что-то объемное из стеклотекстолита, не связываться, хотя с простым текстолитом - работать можно ( в нем обычная ткань, а не стекло - поэтому в десятки раз менее абразивен).

Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю.
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion

Попробуйте алмазной фрезой на медной связке (приятель резал ими сапфир-посложнее стеклотекстолита будет, только дорогие), а проще приклеить жертвенный стол из легкообрабатываемого материала.

Читайте также: