Ремонт узо водонагревателя своими руками

Обновлено: 03.07.2024

Независимо от марки водонагревателя и его стоимости, рано или поздно случаются поломки. Большинство из них никак не связаны с особенностями эксплуатации, но исключать вероятность неисправности по вине самого пользователя было бы глупо.

Причины поломок

Самыми часто распространенными причинами развития неисправностей водонагревателей являются следующие:

Резкие скачки напряжения в сети – приводят к перегоранию контактов в ТЭНе, выводя его из строя.
Неправильная установка и подключение, отсутствие заземления – водонагреватель эксплуатируется в условиях, не предназначенных для благоприятной работы, что значительно сокращает срок его службы.
Отсутствие сервисного обслуживания – если водонагреватель не чистить от осадка, который накапливается по причине загрязненной воды, то рано или поздно он снизит КПД, после чего полностью выйдет из строя.

Если рассматривать водонагреватели с точки зрения их устройства, то бывают они двух типов:

Накопительные (бойлер) – вода из общей системы подается в накопительный бак, где подогревается до нужной температуры и по требованию выводится в отдельный трубопровод горячего водоснабжения. Подогрев осуществляется с помощью электрического ТЭНа, а для предотвращения развития коррозии используется магниевый анод, нуждающийся в периодической замене.
Проточные – вода нагревается непосредственно при прохождении потока через устройство. Есть электрические и газовые, в которых мощность нагрева намного выше, чем у накопительных.

Также водонагреватели отличаются объемом, мощностью и маркой. Модели подешевле изготавливают из самых доступных материалов, но срок их службы достаточно ограничен. Хороший и надежный вариант обойдется покупателю несколько дороже, но прослужит он при своевременной чистке не один год.

Какие поломки можно устранить своими руками и что для этого нужно?

Далеко не все поломки можно починить самостоятельно, поскольку внутренняя и наружная части большинства моделей накопительных водонагревателей герметично соединены, а доступ в середину возможен только через узкое отверстие снизу. Если нет уверенности в собственных силах, а водонагреватель явно работает неисправно или вовсе не работает, то лучше вызвать мастера или сдать его по гарантии на ремонт.

Температура воды не соответствует заданным параметрам

Значительное отклонение температуры воды от заданных параметров

Проблема возникает в двух случаях, когда вода из нагревателя либо слишком горячая (буквально кипяток) при минимальных значениях нагрева, либо холодная и нагрев не осуществляется вовсе. Также есть и промежуточная неисправность, когда выставлены максимальные значения нагревателя, а вода слегка теплая. Внимания заслуживают все проблемы, причин которых может быть достаточно много.

Итак, рассмотрим ситуацию, когда водонагреватель при максимальных значениях на реле выдает только теплую воду в кране, чему предшествуют такие возможные проблемы:

ТЭН покрылся накипью, расходует энергии на нагрев больше, при этом КПД на минимуме.
Есть проблемы в центральной плате, которые блокируют сигнал реле о нужной температуре.

Если же водонагреватель визуально включается и якобы работает, а на деле выдает только холодную воду, то причины могут быть аналогичны вышеизложенным. При превышении температурных показателей воды, проблема заключается в неисправности терморегулятора или термореле, которые отвечают за фиксацию заданных человеком параметров нагрева и поддержание этой температуры внутри водонагревателя.

Если проблема касается несоответствия температуры, нужно выполнить следующую последовательность действий:

Аналогично следует пройтись мультиметром по всем доступным контактам, так как есть вероятность обрыва, что и провоцирует отсутствие исправной работы.

Перед тем как сливать воду, нужно дать ей остыть. Если нет времени ждать, то подойдет следующая хитрость: кран горячей воды открыть на максимум, бойлер отключить от сети. Примерно через 5-7 минут вода в резервуаре станет слегка теплой, что облегчит процесс ее спуска.

Течь в баке

Проблема развития течи связана с коррозией металла, который постоянно контактирует с водой. Если не менять магниевый анод, как этого требует производитель, то уже через пару лет можно увидеть явные признаки разгерметизации. В 95% случаев устранить эту проблему не получится, поскольку конструкция резервуара предполагает герметичность, достичь которой возможно только в заводских условиях.

Течь в баке практически невозможно устранить самостоятельно, возможно потребуется полная замена

Самостоятельный ремонт уместен только в том случае, если течь проявляется исключительно из-под фланца. Такое случается при стирании прокладки, которая создает герметичность на наружной стороне ТЭНа.

Последовательность действий в этом случае такая:

Отключить бойлер от сети, дать остыть воде и максимально слить ее.
Снять крышку, подставить емкость и аккуратно открыть клапан, удалив его вместе с теплонагревателем.
Осмотреть резиновый клапан на наличие деформаций и потертостей.
Произвести его замену, предварительно отсоединив.

Бойлер не включается

Если при установке вилки в розетку нагрев отсутствует, то причин может быть несколько:

Сгорел ТЭН или имеются обрывы контактов, что возникает при частых скачкообразных изменениях напряжения в сети.
Сгорели элементы центральной платы, которые контролируют работу всей системы водонагрева.
Неисправность термостата, который фиксирует ложные показания воды и исключает необходимость ее нагрева.

Что можно и нужно сделать в данном случае:

Осмотреть ТЭН и оценить его работоспособность с помощью прибора – отключить от сети, слить воду и аккуратно открутить защитный клапан. Если он неисправен, то нужна замена. Эта проблема самая распространенная в водонагревателях закрытого типа.
Пройтись по контактам термостата: отключить от сети, воду можно не сливать, снять защитную крышку и прозвонить все соединения, включая центральную плату. Если показатели далеки от нормы, то требуется ремонт. Если термостат можно заменить на аналогичный самостоятельно, то с платой так не выйдет. Придется вызвать мастера, но и он не гарантирует, что бойлер заработает.

Также нужно проверить исправность вилки. Часто так случается, что провод заламывается, а контакты сдавливаются, формируя замыкание.

Для бойлера лучше выделить отдельную розетку, рядом с которой не будут подключены в сеть другие приборы. Это снизит риск перегрева, а также позволит исключить вероятность короткого замыкания.

Корпус бойлера бьется током

При случайном контакте с нагревателем можно заметить, как он передает разряд. Пусть и не сильно бьется током, но достаточно неприятно. Одной из причин является прямой контакт электричества с водой. Происходит это по причине трещины в ТЭНе, что вызывает скопившаяся накипь. Когда бойлер подключен к сети, не только его корпус, но и вытекающая вода могут нести заряд.

Если корпус водонагревателя бьет током, то необходимо проверить ТЭН

В данном случае нужно не только проверить ТЭН и при необходимости его заменить, но и обеспечить должное заземление электроприбору. Если это вызывает сложности, то ремонт лучше доверить мастеру.

Использовать водонагреватель, который бьется током, крайне небезопасно. Рано или поздно это спровоцирует глобальную поломку или вызовет неприятности со здоровьем.

Грязная и неприятно пахнущая вода из нагревателя

Если при включении горячей воды из крана вытекает нечто подобное на квас, имея характерный запах болота, то самое время произвести чистку нагревателя. Возникает эта ситуация, когда внутри закрытого резервуара скапливается осадок и мул, который течет по трубам. Визуально это может быть незаметно, но мусор имеет свойство накапливаться и оседать не только на ТЭНе, но и на стенках бойлера.

Проблему следует решать в два этапа:

Поставить фильтр на ввод холодной воды: он позволит задерживать мусор и грязь, а также бактерии, которые способны жить в закрытой системе резервуара. Вода станет намного чище, а производить профилактические чистки бойлера понадобится реже.
Почистить бойлер: можно залить специальные дезинфицирующие растворы через подающую трубку, после чего слить содержимое в ведро. Есть масса специальных средств, чтобы почистить бойлер.

Процедура чистки не вызовет особых затруднений. Последовательность действий зависит от выбранного средства:

Название	Количество	Последовательность действий
Лимонная кислота	20 г порошка на каждый л воды	Нужное количество лимонной кислоты размешать с 2 л воды, после чего ввести раствор через шланг подачи воды. Включить в сеть и поставить максимальные значения на реле. Дать прокипеть в течение 3-4 часов, после чего открыть кран горячей воды и полностью спустить из бойлера воду
Уксусная эссенция	10 мл на каждый л воды	Уксус следует ввести в бойлер через шланг, после чего подсоединить шланг к трубопроводу. Поставить на максимальную температуру и слить полностью воду через 4 часа
Кислотные растворители для чистки бойлеров	Пропорции нужно смотреть в инструкции	Средство заливается в бойлер и оставляется на 1-2 часа, после чего вода полностью сливается

Ремонт проточных газовых водонагревателей

Поломки чаще всего связаны с обрастанием теплообменника накипью, а также неисправностью термопары. Выполнять ремонт газового оборудования самостоятельно категорически запрещено. Чтобы найти причину и устранить ее, необходимо обратиться к специалистам, которые сделают все самостоятельно.

Чтобы оборудование максимально долго прослужило и не нуждалось в дорогостоящем ремонте, необходимо соблюдать правила его эксплуатации, а также своевременно очищать внутренние элементы от загрязнений. Профилактическая чистка показана 1 раз в год.

Общие советы и рекомендации относительно самостоятельного ремонта

Чтобы ремонтные работы увенчались успехом и не представляли угрозы для жизни и здоровья, нужно:

Выполнять осмотр и замену деталей только в отключенном от сети приборе, предварительно слив воду любым удобным способом.
Не заниматься самостоятельной починкой неисправных деталей, которые уместно заменить на новые.
Осуществлять работы, руководствуясь схемами строения бойлера, которые отличны для каждой конкретной модели.

Если в конечном итоге водонагреватель не стал работать или работает с некоторыми проблемами, то лучше вызвать мастера, который имеет определенный опыт и сможет выявить все возможные причины.

Частые вопросы

Индикатор мощности стоит на максимум, а вода в бойлере даже не горячая, а слегка теплая. В чем может быть причина?

Проблем несколько: неисправность или накипь ТЭНа, поломки в реле или неисправность центральной платы. Определить истинную причину (а их может быть несколько) поможет специалист, который сделает диагностику всех рабочих элементов.

Качество воды в нашем регионе не очень хорошее, поэтому магниевый анод приходится менять 1-2 раза каждый полгода. Какая есть альтернатива?

Если магниевые аноды быстро растворяются и есть риск загрязнения ТЭНа, то необходимо на вводе трубопровода холодной воды поставить очистительный фильтр.

Иногда горячая вода из бойлера бьется током. Заземление проверено и исправно, что тогда может быть причиной?

Необходимо осмотреть ТЭН на наличие трещин и сколов. Часто, если есть накипь и годовые отложения солей, его целостность может быть нарушена, обеспечивая прямой контакт воды со спиралью. Также причиной может стать неисправная проводка или включение в одну розетку нескольких бытовых приборов.

Теплонагревательный элемент подлежит замене только в случае его неисправности.

В завершении стоит отметить, что не все поломки можно устранить своими руками, а в некоторых случаях лучше вообще не экспериментировать и доверить диагностику мастеру. Все работы должны выполняться при соблюдении правил безопасности, отключив электроприбор от сети. Чтобы горячая вода не спровоцировала ожог, сливать ее нужно только после того, как она будет разбавлена холодной.

Видео-советы по ремонту бойлера

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Неисправности и коды ошибок котлов Ферроли: расшифровка, причины, способы устранения

Основные неисправности газового котла: причины и способы их устранения

Основные неисправности и коды ошибок газовых котлов Вайлант — расшифровка, причины появления, способы устранения

Коды ошибок и неисправности газовых котлов Бакси: самые распространенные проблемы и способы устранения

Неисправности и коды ошибок котлов Электролюкс: типичные и нетипичные, способы устранения

Неисправности и коды ошибок газовых котлов Протерм: причины, проявления и методы устранения

При подключении современных электроприборов в электросеть большинство потребителей использует защиту в виде устройств от перегрузок и токов утечки. Это может быть устройство защитного отключения (УЗО), соединенное последовательно с автоматом или дифференциальный автомат, объединяющий в себе функции УЗО и простого автомата. В зависимости от вида нагревателя (проточный или бойлер), его мощности, количества электроприборов, в доме устанавливают общее УЗО на электрощите либо отдельное (на кабеле питания водонагревателя).

УЗО и диффавтомат

Почему срабатывает УЗО?

При включении бойлера может сработать УЗО, а может автомат отключить электричество во всем доме. Разберемся почему периодически либо постоянно срабатывает УЗО на домашнем водонагревателе:

Способы устранения неисправности

Обгоревшие элементы на УЗО

При отсутствии внешних повреждений автомата и срабатывании во время тестирования, нужно проверить качество соединения в клеммах электрощита, отсутствие наличия влаги на аппарате и внутри него, проверить степень его нагрева в рабочем положении.

Замена устройства защитного отключения

При подборе нового изделия покупателю необходимо ориентироваться на основные характеристики:

Напряжение: 220 В (если у вас сеть однофазная), 380 В (при трехфазной сети). По внешнему виду они отличаются, имея по 2 и 4 разъема в верхней и нижней частях соответственно.
Номинальный нагрузочный ток необходимо рассчитать либо на все электроприборы, находящиеся в квартире (если УЗО одно на входной проводке), или на максимальную нагрузку водонагревателя (устройство для бойлера). Обычно покупается изделие с немного большим нагрузочным током – от 16 до 100 А. Устанавливая в квартире, ориентируетесь на ток до 30А.

Индивидуальное УЗО для водонагревателя

Важным моментом является ток утечки, при котором срабатывает автомат. Выпускается линейка от 6 до 500 мА. В качественных бойлерах, производитель может указывать токи утечки (например, 2 мА), тогда отдельное УЗО для нагревателя выбирается на 10 мА. Для общего устройства в квартире достаточно будет 30мА. Старая проводка может стать показателем больших утечек, поэтому этот фактор нужно учитывать.

Последняя характеристика, которую надлежит учитывать – от какого вида электричества защищает данное устройство. Для квартиры либо небольшого дома покупают изделия вида АС (защита при утечках переменного тока) или А (защита при утечках переменного и пульсирующего постоянного тока).

Совет! Необходимо помнить правила установки УЗО – суммарный ток всех утечек домашней электросети с учетом всех электроприборов не должен превышать 1/3 номинальной величины тока автомата. При отсутствии информации для электроприборов принимается на 1 А нагрузочного тока 0,4 мА утечки. Для сетевого кабеля утечки на 1 м около 10 мкА.

Убедились, что автомат рабочий или заменили его на новый, но при включении водонагревателя он все равно срабатывает. Тогда переходим к следующему этапу.

Проверка водонагревателя

Прежде его нужно осмотреть нагреватель поверхностно – шнур питания, механические повреждения. При не обнаружении таковых, нужно разобрать бойлер с нижней стороны, где находятся патрубки и электронная начинка.

Отсоединяем заземление на бойлере и подключаем через УЗО. В данном случае оно не будет срабатывать при утечке тока на корпус нагревателя. Теперь индикатором напряжения проверяем выступающие части агрегата (патрубки и сам корпус). Обычно при поврежденном Тэне, утечки обнаруживаются по всему корпусу. У кого есть мультиметр, можно померять напряжение между местом где обнаружена утечка и заземляющим проводом.

При обнаружении утечек на корпус, отключаем питание бойлера, отсоединяем клеммные зажимы от одного нагревательного элемента или двух (в некоторых конструкциях водонагревателей). Для обнаружения в каком из двух Тэнов происходит утечка, замеряем сопротивление между нагревательным элементом и его корпусом. Там, где сопротивление стремится к бесконечности, нагревательный элемент не поврежден. В неисправном Тэне, сопротивление будет иметь конечную величину (около 450 кОм).

Неисправный элемент нужно заменить. Снимаем фланец и вынимаем его из гнезда. Покупаем новый, рассчитанный на такую же номинальную мощность (например, 700 Ватт), устанавливаем, подключаем заземление, пользуемся.

Замена неисправного элемента

Если с нагревательным элементом все в порядке, тщательно проверьте целостность проводов прозвонкой или измерением сопротивления между концами. Причиной могут быть поврежденная проводка.

Важно! Не пытайтесь пользоваться бойлером помимо защитных устройств, особенно если в семье есть маленькие дети, для которых небольшой ток может стать смертельным. Вызывайте на дом специалиста в случае отсутствия компетенции в рассмотренном вопросе. Финансовая сторона вопроса не так важна, как человеческая жизнь.

Существует множество причин срабатывания УЗО. Это устройство реагирует так как оно настроено (высокий или низкий порог срабатывания), включено в цепь, на токовую нагрузку, пробой изоляции и многое другое. У него срабатывание может быть как ложное так и истинное.

Его задача – отключить цепь от подачи напряжения, когда появились токи утечки при появлении какой-либо неисправности в работе электрооборудования.

Среди всего их многообразия причин, почему сработало УЗО и невозможно его сразу включить, можно выделить следующие:

Когда УЗО сработало и не включается, нужно понять, что случилось, найти неисправность. Пока причина выбивания устройства не будет устранена пользоваться благами, что принесло в жизнь электричество не получится.

Устраняем неполадки

При самопроизвольном срабатывании УЗО, без нагрузки нужно обратить внимание на само устройство. Возможно, оно неисправно, его следует правильно настроить или – вовсе заменить. Оно просто не подходит к данным параметрам сети, не выдерживает оптимальную токовую нагрузку.

При наличии старой электропроводки может фазный провод соприкасаться с нулевым, заземляющим или арматурным каркасом перекрытия. В этом случае нужно найти место неисправности и заизолировать места соприкосновения. Либо, как крайний вариант, обновить проводку, проложить по всем правилам монтажа новый кабель.

Когда УЗО срабатывает при включении электрооборудования, нужно понять от какого именно оно выбивает. Отключаем всю электротехнику (вынимаем штепселя из розеток), ищем неисправность, налаживаем нормальную работу.

Намного хуже – когда происходит периодическое срабатывание УЗО. В данном случае, может быть простая причина – мощность всех устройств превышает определенную величину и эту нагрузку просто не тянет устройство защиты. Нужно определиться, что или когда включать так, чтобы не отключалось, или установить УЗО помощнее, чтобы оно не выбивало.

Наличие такого рода защиты очень важно. И если УЗО выбивает вовремя, то ничего страшного в этом нет. Это намного лучше оплавившейся розетки или выключателя, бьющейся током стиральной машины.

В последнем случае может вообще здорово трухануть, если полезть влажными руками. Найти время, чтобы проверить, почему выбивает УЗО очень важно. Это всё таки защита вас, вашего имущества. На это всегда нужно найти время и устранить все неполадки, чтобы и дальше жить с комфортом.

Основные причины отключения

На самом деле виновников срабатывания очень много и они могут иметь самый разнообразный характер, а соответственно и способ ремонта. Сначала рассмотрим, почему срабатывает УЗО, после чего предоставим к Вашему вниманию инструкцию по самостоятельному ремонту неисправностей.

На сегодняшний день известны следующие причины того, почему изделие выбивает:

Обязательно просмотрите видео урок, на котором наглядно показано ошибочное подключение:

обзор неправильного подсоединения устройства

В чем может быть причина срабатывания устройства защитного отключения, мы рассмотрели. Теперь, конечно же, нужно предоставить к Вашему вниманию инструкцию по решению проблемы своими руками.

Что делать для устранения неполадок?

Итак, чтобы найти неисправную бытовую технику, необходимо сначала отключить все приборы, после чего поочередно подключать каждый. Так Вы точно найдете сломанный агрегат, ведь именно при его подсоединении произойдет срабатывание. Инструкции по ремонту и обслуживанию техники мы рассматриваем в отдельной рубрике, в ней Вы можете узнать, как самостоятельно отремонтировать неисправность посудомоечной машины и других устройств. Чаще всего УЗО выбивает при подключении стиральной машины, духовки и водонагревателя (бойлера). Не желаете самостоятельно искать поломки, лучше вызовите мастера.

В том случае, если причиной срабатывания УЗО является электропроводка, дела обстоят сложнее. Если линия старая, лучше замените электропроводку в доме на новую, более надежную.

Как мы уже говорили, даже от новой проводки может происходить утечка, в результате которой УЗО срабатывает. В этом случае сделайте полную ревизию розеток, выключателей и распределительных коробок, т.к. может быть просто отпал нулевой проводник в соединении либо где-нибудь влага попадает на оголенную жилу. Обратите внимание на то, отключается ли изделие при включении света, т.к.

светильники тоже часто являются причиной. После проверки всех электрических точек в квартире, проверьте и саму трассу прокладки кабеля. Хорошо если электропроводка открытого типа (к примеру, в гараже либо деревянном доме), т.к. доступ будет открыт по всей площади комнат. Если кабель скрыт в стене, найти обрыв можно будет только специальным прибором для поиска электропроводки.

При его использовании можно точно найти место обрыва.

Обращаем Ваше внимание на то, что поиск причины, из-за которой срабатывает УЗО, является занятием не из простых. Для этого Вам придется потратить много времени и нервов, проводя длительные визуальные исследования. Мы же желаем Вам не сталкиваться с данной проблемой, а если она Вас затронет – только по простейшей причине!

Как сделать заземление в частном доме
Установка автоматического выключателя
Что лучше выбрать: дифавтомат или УЗО
Как найти короткое замыкание в проводке

Устройство защитного отключения, УЗО | Электрика в квартире, ремонт бытовых электроприборов

Устройства защитного отключения (УЗО) предназначено для безопасности вас и вашего жилища. Он защитит вас от поражения электрическим током, а ваше жилище от пожара. При случайном прикосновении к неизолированным токоведущим частям электрооборудования УЗО немедленно отключит электропитание сети. Устройство защитного отключения обесточит цепь и при коротком замыкании. Преимущество УЗО заключается в том, что вы не можете его включить, пока не устраните неисправность.

По характеристикам наличия постоянной составляющей дифференциального тока УЗО подразделяются на:

УЗО−Д типа АС. Устройство защитного отключения, размыкание которого гарантировано в случае, если разностный синусоидальный ток или внезапно возникает, или медленно увеличивается.
УЗО−Д типа А. УЗО, размыкание которого гарантировано в случае, если синусоидальный или пульсирующий разностный ток или внезапно возникает, или медленно увеличивается.
УЗО−Д типа В. УЗО реагирует на переменный, постоянный и выпрямленный дифференциальные токи.
УЗО−Д типа S — селективное (с выдержкой по времени отключения), это может быть необходимо там, где используется АВР.
УЗО−Д типа G — то же что и S, но с меньшей выдержкой времени.

Устройство защитного отключения можно подключить одно на всё свою квартиру или свой дом. В этом случае, при аварийном отключении прибора, отключится всё электричество в сети. Более удобно и надёжно установить несколько УЗО, для каждой линии отдельно. То есть, для линии розеток одно устройство, для освещения другое, для электроплиты третье и т.д.

Данное устройство (УЗО) имеет номинальный отключающий дифференциальный ток 10 или 30 мА и отключится в течение 0,04 сек. Для справки: опасным для жизни считается ток свыше 30 мА. Для защиты квартиры или дома от пожара устанавливается УЗО на 300мА.

УЗО реагирует на токи, в десятки тысяч раз меньше токов срабатывания традиционных защитных устройств (которыми в обязательном порядке оснащены все электрощитки), и обеспечивает быстродействие, составляющее доли секунды.

Наиболее вероятными местами поражения электрическим током в квартирах и домах являются кухня и ванная комната — здесь обилие электробытовых приборов, наличие естественных заземлителей

Конструкция устройства защитного отключения (УЗО)

УЗО — это дифференциальный трансформатор тока. Он служит сигнализатором наличия тока утечки. С трансформатора сигнал подаётся на катушку устройства отключения, выполненную на основе постоянного магнита. Токовый расцепитель срабатывает вследствие размагничивания катушки.

В обычном состоянии (без подачи напряжения) магнитное поле удерживает рычаг, который под действием пружины готов оторваться от магнита и отключить устройство.

Как только на обмотку подаётся напряжение, возникает магнитное поле обратного (по отношению к созданному магнитом) направления, контур размагничивается и пружина возвращает рычаг, который приводит в действие механизм отключения.

Подключение УЗО

Подключение необходимо производить последовательно за автоматическим выключателем. Номинальный ток УЗО должен быть на степень выше номинального тока автомата. В местах контактов рекомендуется применять специальные кабельные наконечники для предотвращения перегрева контактов.

УЗО — достаточно сложный прибор. Он также способен устранить угрозу повреждения электрической сети и приборов от грозовых и коммутационных перенапряжений (например, во время включения и выключения приборов). УЗО могут (по отдельным заказам) иметь защиту от временных перенапряжений, возникающих в электрических сетях в аварийных ситуациях.

Устройство отключается при повышении напряжения в сети до величины установки срабатывания (от 265 до 320 В — в зависимости от заказа). Такие УЗО предотвратят выход из строя дорогостоящей электро- и радиоаппаратуры при авариях в электроснабжении. Также (по заказу) они могут иметь встроенную температурную защиту.

Устройство отключает защищаемую линию от питающей сети при достижении температуры 100+10 оС в зоне УЗО.

Используйте на своих сайтах и блогах или на кликер для adsense

Для обеспечения безопасного электропотребления в квартире должно быть как минимум одно УЗО, максимум — отдельно на каждую группу потребителей. Кроме того, выпускается и поставляется по отдельным заказам исполнение УЗО, предполагающее одновременную защиту двух отводящих линий. При этом одна линия будет отключаться, если ток в этой линии превышает 10 мА, а другая — при превышении тока 30 мА. Выпускаются модификации устройств УЗО для однофазной и трехфазной сетей. Все УЗО устанавливаются в этажные или квартирные электрощитки. Можно установить их и вне щитка в отдельном корпусе.

Некоторые квартиры или дома имеют заземление, а некоторые не имеют. Вот схемы подключения УЗО для обеих вариантов:

АВ — автоматический выключатель; РЕ — заземление.

Главное, что вы должны усвоить!

Автоматический выключатель (АВ) — отключается при коротком замыкании (фаза попадает на ноль). При утечке тока АВ не отключается! Или отключается, но через довольно таки долгий период времени.

УЗО — отключается при потере фазы; при потере нуля (очень важно!); при утечке тока (повреждена изоляция). Узо отключится при коротком замыкании в трёхпроводной сети (фаза, ноль, земля), но не отключится в двухпроводной (фаза, ноль). Вывод: необходимо устанавливать и УЗО, и автоматический выключатель.

Хочется отметить, что широкое применение получили комбинированные устройства, совмещающие в себе УЗО и устройство защиты от сверхтока. Такие устройства называются УЗО — Д или диффавтоматы.

УЗО бессмысленно устанавливать, если у вас старая не соответствующая современным требованиям проводка. В этом случае, перед тем как устанавливать УЗО, необходимо заменить провода и электрофурнитуру.

Если Вам что-то из прочитанного непонятно или непонятно всё, то совет один: устанавливать УЗО необходимо! Этим Вы обезопасите себя и своё жилище!

Установка автомата и УЗО к электрическому водонагревателю, дифференциального выключателя (АВДТ), защищает от ударов током, обесточивает при КЗ, утечках, перепадах замыканиях. Схемы и автоматика отключения бойлера подбираются под мощность, количество потребителей на линии.

Автомат и УЗО для водонагревателя – обязательное электрооборудование для безопасности пользования электроприборами и обесточивания при неисправностях. Установка защитных приборов регламентируется ПУЭ, СП 31-110-2003, ГОСТами 51326.1-99, IEC 61009-1-2014.

Для размещения используют распредщитки, шкафы, DIN-рейки (прибор просто вставляется до щелчка). Модульные, плоские без выступов корпуса позволяют группировать устройства.

Мощные бойлеры (от 3,5 кВт) подсоединяют только напрямую через автоматику защитного отключения (ее место за общим вводным АВ и счетчиком), не через розетку. Рекомендовано выбирать приборы, размыкающие и фазу, и ноль.

Ставить ли дифавтомат вместо УЗО? Часто монтируют устройство защитного отключения в связке с АВ, так дешевле и при выходе из строя одного, второй не надо менять. По функциональности разницы нет. Дифавтомат дороже, но компактнее. Но если уже есть простой автомат, то можно доставить только УЗО.

УЗО на водонагревателе

Принцип работы УЗО для бойлера: внутри дифференциальный трансформатор, измеряющий жилу фазную и нулевую. Через нейтраль должно пройти столько, сколько поступило, если баланс нарушается (повреждена изоляция, неисправность), то исполняющий механизм размыкает цепь.

Почему выбивает УЗО

УЗО выполняет одну функцию – обесточивание при попадании тока на корпус водонагревателя. Ставят с автоматом, поскольку УЗО фиксирует колебания, не улавливаемые АВ, – связкой создается полноценная защита. Звук сработки УЗО – тумблер щелкает один раз.

Причины срабатывания УЗО на водонагревателе:

Как проверить исправность УЗО

Недостаток – неполные данные, возможны ситуации, когда сам аппарат исправный:

неправильный монтаж. Нужно перепроверять схему;
кнопка работала, но перестала отходить (сломана, брак).

Отключают узел от всех проводов.
К клеммам на одной из сторон подсоединяют проводки от батарейки.

ток батарейки равный или больше уставки устройства;
полярность.

мощность лампы. Для уставки 30 мА подойдет 10 Вт – забирается 45 мА (I=P/U=>10/220=0,045). Если 100 мА, то от 25 Вт;
для анализа работоспособности чрезмерная мощность не значима, но для оценки раскалибровки ее учитывают точно. Схему дополняют сопротивлением (резистор) или берут лампочку точно под мА. Пример: у стоваттной контрольки 450 мА, но неизвестно при каком значении срабатывание. Если изделие раскалибровано и активируется вместо 30 при 100 мА, есть риск смертельного удара.

Сопротивление (R) лампы определяют не мультиметром, а следующим методом, пример для 100 Вт и устройства с уставкой 30 мА:

определяют сетевое напряжение. Номинал 220 В, но отклонения даже 10 В значимые;
общее сопротивление: U/I. 220/0,03≈7333 Ом;
стоваттная лампочка (сеть 220 В), это 450 мА, а значит ее R: 220/0,45≈488;
для параметра утечки в 30 мА к контрольке последовательно подсоединяют резистор в 6845 Ом (7333 – 488).

Для тестера на 100 Вт резистор нужен такой же или 2 по 50 Вт (но параллельно и R исчисляют (R1*R2)/(R1+R2)).

Кабель с УЗО для электроводонагревателя

Некоторые водонагревателя уже с сетевым шнуром с УЗО, а также есть также удлинители, розетки, адаптеры с защитным устройством. Подбирают аналогично, как и для изделий в форм-факторе коробочек.

У специалистов штатное УЗО на проводе водонагревателя доверия не вызывает, к тому же всегда прибор электронный, менее надежный.

Как подобрать УЗО

Некачественные изделия могут быть неточными, раскалиброванными. Лучше покупать проверенные бренды:

ABB;
Legrand;
IEK;
Schneider Electric;
Siemens.

Фазы сети

однофазные (два полюса, для 220 – 230 В);
трех- (четырехполюсные, для 380 – 400 В). Потребуется кабель ВВГнг, стойкий к возгоранию. Для мощных водонагревателей (от 3,5 кВт).

Отличия только в количестве проводов, причем 4-полюсный прибор можно ставить на однофазную сеть.

Номинальный ток

Номинал подбирается по формуле: мощность бойлера x 1000 / 220 В. Должен быть запас (до 20%).

Номинальный ток на уровень выше автомата, иначе сгорит. Пример: при АВ на 32 А потребуется 40 А; если на вводе АВ на 50 А, то устройство на 63 А. Распространенные: 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 А.

Уставка дифференциального тока

Если кроме бойлера, есть иные потребители (мощность суммируется), то при токе утечки 10 mA возможны ложные активации, поэтому выбирают 30 мА (СП 31-110-2003 п.А.4.15).

Отключение происходит в пределах 50 – 100% уставки дифференциального тока. Аппарат на 30 мА, сработает при 15 – 30 мА. При двойной, многоступенчатой защите по СП 31-110-2003 п.А.4.2 для УЗО, ближе к точке питания (ввод) рекомендована уставка и период срабатывания в 3 раза больше чем около потребителей.

Для водонагревателей подходит УЗО типа A – для токов переменных и пульсирующих – УЗО тип AC (в Европе для бойлеров не применяют) – только первые (ПУЭ п. 7.1.78).

УЗО 100, 300, 500 мА – противопожарного назначения, на ввод.

Электронные варианты дешевле, но менее надежные электромеханических, зависят от питания, если, например, на щитке отгорит ноль, то не будет функционировать. Преимущество – точность.

Время срабатывания (селективность)

Двухуровневая безопасность при значительной утечке может сработать сразу вся, поэтому в качестве базового устанавливают селективный вариант УЗО с 150 – 500 мс в разы быстрее стандартных (20 – 40 мс). Чем меньшее время реакции, тем лучше.

задержки нет. На первую линию защиты (сразу перед приемником);
S, селективные, они же противопожарные. 0,2 – 0,5 сек. На ввод, после общего АВ, на второй рубеж;
G, 0,06 – 0,08 сек.

Каждый последующий рубеж УЗО на одной линии ставят с большей выдержкой (в сторону до ввода) и уставкой, иначе будут срабатывать одновременно все уровни.

Как подключить УЗО

Есть схемы с УЗО общими, для групп и каждого электроприбора.

Традиционная последовательность (от бойлера):

водонагреватель;
УЗО;
автомат линии;
счетчик;
общий (вводной) АВ.

На линии с розеткой для бойлера допускается менять местами с АВ. Питание допустимо подводить как к нижним, так и к верхним контактам.

Справа от автомата защелкивают прибор на DIN-планку.
Жилы от АВ и нуля вставляют в верхние, затем в нижние клеммы, закручивают крепежи;
Включают общий автомат, потом УЗО, проводят тест кнопкой или лампой-контролькой.

Как избежать ошибок:

Как подсоединять к клеммам:

Для линии с бойлером, рекомендовано индивидуальное УЗО и двухуровневая схема.

Схемы с заземлением и без

Надо сразу определить наличие заземляющей жилы PE, в старой застройке часто есть схема PEN – совмещение ее с рабочим нулем.

При заземлении, если ток появляется на частях водонагревателя, создается короткое замыкание, срабатывает АВ, оборудование обесточивается, защитное отключение обязательное при отсутствии этой меры.

Но если защитное отключение без заземления (старые дома с PEN) – току некуда идти, баланс сохраняется, опасность обнаруживается и размыкание осуществляется только при касании корпуса водонагревателя. Если прибор подобран неправильно, то возможны болезненные ощущения. Поэтому лучше две меры одновременно.

Если УЗО в системе без заземления, то автовыключатели (КЗ, перегрузки) к нему обязательные.

Схемы по количеству автоматов

Одноуровневая схема

Провода с помощью шины после счетчика разветвляются на группы с отдельными УЗО, каждая с индивидуальным расчетом по совокупной максимальной мощности потребителей на конкретной ветви. Пример: номинал УЗО для водонагревателя с 2,4 кВт не меньше 2400/220=10,9 А.

Вариант с общим аппаратом. На суммарную мощность потребителей, пример: бойлер 2,4 кВт, свет – 1,1 кВт, другое – 2,8 кВт. Не меньше чем 28 А, (2400+1100+2800)/220=28 А. Берут изделие на 30 А. Недостаток схемы – сложно найти места пробоя, где бы ни была поломка, отключаться энергия будет во всем доме. А также при ремонте надо обесточивать всю квартиру.

Для каждого потребителя, схема для водонагревателя предпочтительнее.

Двухуровневая схема

Оптимальная и надежная схема для водонагревателей. Второй уровень – общий УЗО для противопожарной безопасности на вход в квартиру. Номинал не ниже максимума прибора для учета электроэнергии (счетчика). Первая ступень – отдельные УЗО для защиты человека для каждой линии (групповые) или потребителя.

Сумма номиналов должна быть меньшей, чем у входного прибора. Пример: если первый уровень состоит из устройств 10, 16 А, то общая автоматика 10 + 16 = 26 А.

двойная защита – при несрабатывании защиты бойлера (брак, поломка, неправильное подключение) активизируется общее отключение (но уже отключит все линии);
сразу ясно, где место утечки;
для ремонта не надо обесточивать весь дом;
отключается только линия с утечкой, остальные рабочие.

Минус – загруженность щитка, дороже.

Какой дифавтомат поставить на водонагреватель

Принцип работы дифавтомата стандартный: расцепители размыкают контакты при фиксации пороговых значений.

Схемы подключение водонагревателя через дифавтомат в целом те же, что для УЗО.

Вариант с общим АВДТ на группу автоматов (для водонагревателя не рекомендовано):

Для каждого потребителя или на опасных участках (схема с дифавтоматом для накопительного водонагревателя предпочтительная):

Два уровня защиты с АВДТ. Уставка вводного дифавтомата всегда выше (200, 100 mA), чем у последующих, защищаемых им или та же, но тип S, чем обеспечивается селективность, номинал также на ступень больше.

Номинал дифавтомата – смотрят на мощность бойлера и подбирают со значением в большую сторону. Запас не должен превышать 20%, иначе защита будет медленнее срабатывать (тепловой расцепитель дольше греется), что имеет критические последствия при КЗ, когда ток превышает в десятки раз допустимый уровень.

Значение отключения – 10 мА, если на линии другие пользователи – 30 мА. Дифавтомат для проточного водонагревателя подбирают по аналогичным правилам как для накопительного.

Для среднестатистических водонагревателей обычно хватит номинала 20, 25 А. Более надежные электромеханические изделия.

Какой автомат ставить на бойлер

Принцип работы автомата – размыкание цепи при перегрузках или КЗ. Подбирается по мощности водонагревателя.

Номинал автоматического выключателя лучше брать с запасом. До 3,5 кВт (1,5 – 2,5 кВт) хватает 16 Ампер, до 4,4 кВт – 20, выше – 25. Определяется по формуле: мощность ЭВН умножается на 1000 и делится на 220 В. Пример для бойлера на 3,5 кВт: 3,5 х 1000 / 220 = 15,91 А.

Подбор также делают по таблицам значений номинального тока по мощности и сечению кабеля проводки.

Времятоковый параметр, он же кривая отключения – это зависимость скорости срабатывания от силы тока. Есть три типа: B, C, D. Для того чтобы АВ на входе оставался включенным при активации следующего по схеме, не только его номинал должен быть больше, но и характеристика отключения. Пример: D на входе и C дальше.

Кривая отключения C – ток быстрого расцепителя равен номиналу, умноженному на 7; кривая отключения B – на 4; D – на 15.

Автомат типа B – для изделий с нагревательными элементами, ТЭНами, для водонагревателей. Очень чуткий, поэтому также используют автомат тип C.

Выбивает автомат при замыканиях, перегрузках в сети, проводка не соответствует мощности бойлера

Придерживаются селективности – номинал на вводе выше, чем в последующих АВ, причем суммарно их значения могут быть больше. Но этот параметр у группового устройства должен быть равен или выше тока защищаемого бойлера.

ремонт узо на водонагревателе thermex.погорела проводка.