Ремонт адаптера питания на 5 вольт 2 ампера своими руками

Обновлено: 05.07.2024

Самой частой неисправностью приставок цифрового телевидения является выход из строя блока питания. В таком неприятном случае очень хорошо если модель приставки была с внешним адаптером, купил новый и смотри дальше! А если нет! И блок питания был встроен в саму приставку? Тогда придётся ремонтировать или приобретать новую. Но возможно есть и простой выход!

Сразу оговорюсь, что этот способ подойдёт не для всех моделей приставок, но для многих, так как часто они делаются по очень похожей для этого случая схеме. Всё будет на конкретном примере приставки от компании D-Color, а именно модели DC1401HD. Так что поняв эту “высокую технологию” вы сможете отремонтировать свою приставку для цифрового телевидения самостоятельно.

Быстрая навигация по статье

Ремонт приставки своими руками

Что является признаком того, что в приставке вышел из строя именно блок питания, а не что либо другое? Если приставка подключенная к розетке не подаёт никаких признаков жизни, ни цифровой индикатор, ни светодиод на передней панели не светится, то с вероятностью 99% причина именно в нём, в блоке питания.

Если при этом и гарантийный срок уже истёк, то можно смело заняться разборкой. Как говорят бывалые мастера “Вскрытие покажет” Думаю с этой частью работы разберётесь без подробного описания, просто будьте внимательны, обычно два винтика на задней стенке, иногда ещё и по бокам позволяют освободить и открыть верхнюю крышку. Пластиковые защёлки по бокам и снизу, удерживают переднюю панель, а сама плата также фиксируется винтами к дну корпуса и в районе разъёмов на задней стенке корпуса.

Приставка разобрана

Итак, приставка разобрана, сетевой шнур также вынут из разъёма, он больше не понадобится. На днище корпуса видны следы от “пожара” который оставил после себя сгоревший блок питания.

P.S. Блоком питания здесь является не отдельный блок, как можно подумать из названия, а участок платы на котором расположены радиоэлементы обеспечивающие нужное напряжение питания приставки.

В чём заключается переделка

Обрисую общую картину, и для тех кто уже немного разбирается в радиотехнике, уже этого будет достаточно что бы уловить основу идеи и повторить. Итак, цепи питания данной приставки, выдают всего одно напряжение – 5 Вольт. Поскольку эта цепь сгорела и ремонт может быть нецелесообразным (по совокупности стоимости радиодеталей и ремонта) то есть простое решение. Заменить внутренний источник питания на внешний. Это не очень сложно!

Подменяем внутренний источник внешним

На фото сверху жёлтой рамкой выделен участок БП который вышел из строя. Плата уже отмыта поэтому следов горения не видно. Кстати – В среде ремонтников, выражение “Сгорел” не всегда означает буквальное горение с обугливанием и другими подобными проявлениями, это лишь означает, что радиодетали вышли из строя.

Для нашего ремонта понадобится приобрести внешний блок питания с выходным напряжением 5 Вольт и способным выдать ток 1,5 или лучше 2 Ампера. Сейчас подобных полно можно и приобрести не дорого, а может у вас и имеется подобный, например неиспользуемое зарядное от планшета или смартфона.

Когда подходящий адаптер будет в наличии, останется найти нужную точку на плате приставки и соблюдая полярность подать на неё напряжение от внешнего блока питания. Всё! Останется уложить и закрепить провод, или можно организовать разъёмное соединение, кому как нравится. Думаю основа понятна, приступаем к подробностям.

Небольшое знакомство со схемой блока питания приставки

Совсем немного основы для тех кто не в теме, чтобы вы могли разобраться. Обратите внимание на фото. Кликните для увеличения.

Блок питания со стороны монтажа

Блок питания со стороны пайки

Если коротенько то блок питания состоит из:

Первичной “Горячей” части- Горячей она называется потому что опасна, связана с сетевым напряжением 220 вольт. Учтите, что даже после выключения из розетки, ещё некоторое время, там держится заряд способный принести брр.. 😯 неприятные ощущения если туда залезть. Но в нашем случае лезть туда не нужно и в розетку мы его подключать тоже не будем.
Вторичной части – Там безопасно, имеется гальваническая развязка с электросетью. В приведённом примере, в указанных на фото точках, с выпрямительного диода выходит напряжение всего 5 Вольт.

Переходим к делу

В приобретённом, внешнем блоке питания (не менее 1,5 ампера, 5 Вольт.) откусываем штекер, зачищаем концы проводов и определив полярность припаиваем их: Плюсовой к выводу диода, с той стороны где на нём полоска нарисована, а минусовой на общую шину – корпус USB порта будет удобным для этого местом. Если не знаете как определить полярность, даже без прибора, смотрите в конце статьи дополнительные материалы.

Припаиваем провода

Подключаем новый блок питания в сеть, выводим из дежурного режима, проверяем, что получилось.

Проверяем работоспособность

Всё ОК! Осталось уложить и закрепить провод, чтобы случайно не вырвать, собрать всё в кучу и пользоваться. В итоге это будет выглядеть так.

Приставка готова к использованию

Если вам нужны идеи в том как закрепить провод к корпусу приставки? Как определить полярность без прибора? Или как припаять провод с нижней стороны платы? – То эти дополнительные материалы находятся далее по тексту.

Дополнительные материалы

Как определить полярность без прибора\ мультиметра

Тем у кого есть мультиметр определить полярность блока питания не составит труда, а как быть тем у кого этого прибора нет?

Есть несколько простых способов:

Можно определить полярность по цвету проводов. Существует правило- Красный провод это плюс, соответственно другой провод – минус. Так почти всегда! Почти! Иногда бывают исключения, либо провода не пойми какого цвета, либо правило нарушили. 😆
Есть ещё способ, нужна будет – только не смейтесь … картошка. Да- да, сырая картошка! Способ заключается в следующем. Картофелину разрезаем пополам и втыкаем в неё оголённые медные провода от внешнего блока питания, на расстоянии примерно 5 мм друг от друга. Включаем БП в розетку и ждём. При напряжении адаптера 5 вольт, примерно три минуты ушло до видимого результата. Жми на фото для увеличения.

Спустя три минуты ….

Картофелина вокруг плюсового провода начинает зеленеть, так можно точно определить полярность без приборов.

Как иначе припаять провода к приставке

В первом, самом простом варианте, провода были припаяны сверху, прямо к выводам радиодеталей, но можно сделать и несколько иначе, запустить их с низу.

Провода припаянные с другой стороны платы

В таком случае, провод к корпусу будет проходить под платой, с низу.

Провод проложенный под платой нужно так же закрепить

Как закрепить провод к корпусу простым способом

По этому поводу, на скорую руку подготовил небольшой фото отчёт с кратким, пошаговым описанием действий. Надеюсь этого будет достаточно.

Фиксируем провод

Кстати! Такую переделку можно устроить и для того, что бы приспособить цифровую приставку для эксплуатации в автомобиле. Нужно только будет применить автомобильный адаптер на 5 вольт 2 ампера.

На этом всё! Всем успехов! Буду рад, если эта информация вам чем то поможет!

Как сделать блок питания своими руками, об этом пойдет речь в данной статье. Выходное стабилизированное напряжение блока – 5 вольт, номинальный ток нагрузки 2 ампера. Выход блока питания имеет защиту от короткого замыкания. Принципиальная схема устройства показана на рисунке 1.

В схеме применен унифицированный накальный трансформатор ТН-220-50. Данные на него можно посмотреть в таблице ниже.

ТН2-127/220-50, параметры

Данные трансформаторы имеют несколько модификаций. Поэтому подключение первичной обмотки у них отличается. Если трансформатор рассчитан только на напряжение 220 вольт, то это напряжение надо подключать к выводам 1 и 5 первичной обмотки, см. рисунок 2.

ТН2-127/220-50, схема включения

Если в своем обозначении трансформатор имеет 127, то его схема показана на рисунке 3. В этом случае надо будет еще поставить перемычку между выводами 2 и 4 первичной обмотки. Выходное переменное напряжение величиной 6,3 вольта поступает на выпрямительный мост, состоящий из четырех диодов КД202В, можно применить и готовый мост на ток не менее четырех ампер. Например, из импортных, это RS401, KBL005. Шести амперные мосты – KBU6A, RS601, BR605, KBPC6005 и др. Постоянное напряжение на конденсаторе фильтра будет примерно равно 6,6×1,41= 8,8 вольт. Основой стабилизатора служит микросхема К157ХП2, в состав которой входит источник опорного напряжения с устройством управления временем включения и выключения, усилитель сигнала рассогласования, регулирующий элемент с токовой тепловой защитой. Имеет все то, что нам надо! Правда в состав микросхемы входят еще два транзистора для генератора стирания и тока подмагничивания магнитофонов (микросхема то магнитофонная), но мы их использовать не будем. В качестве регулирующего транзистора в схеме используется мощный составной транзистор КТ829А (схема Дарлингтона). В крайнем случае, можно применить менее мощный транзистор КТ972А или соответствующие импортные, какие ни будь TIP120, 121,122, имеющий ток коллектора пять ампер.

И так, как уже говорилось выше, схема имеет вывод включения/выключения — 9. Что бы включить стабилизатор надо на этот вывод подать напряжение не ниже двух вольт. В первый момент после подачи напряжения на вход стабилизатора, это напряжение формируется цепочкой R1 и С2. За время протекания тока заряда этого конденсатора успевает включиться сам стабилизатор и часть его выходного напряжения через резистор обратной связи так же подается на вывод 9. Это удерживающее напряжение для поддержания стабилизатора в рабочем состоянии. Вывод 8 микросхемы, это выход напряжения источника опорного напряжения. У данной микросхемы это напряжение равно 1,3 вольта. С8 – конденсатор фильтра и одновременно конденсатор задержки включения стабилизатора. Таким образом, если у вас не будет включаться стабилизатор, то надо будет увеличить емкость конденсатора С2. Т.е. увеличить время заряда этого конденсатора, что бы успел включиться стабилизатор.

Чтобы выключить стабилизатор, надо нажать на кнопку SA3 – Стоп. Она зашунтирует вывод 9 DA1 на общий провод, открывающее напряжение пропадет, стабилизатор закроется. Прекрасная микросхема, напряжение выключенного стабилизатора в моем случае равно всего 7,6 мВ. То же самое произойдет, т.е. стабилизатор выключится, когда в его выходной цепи произойдет короткое замыкание. Так же пропадет открывающее напряжение. Через резистор R1 напряжение на вывод 9 поступать не будет, так как уже заряженный конденсатор для постоянного тока имеет очень большое сопротивление. В таком состоянии схема может находиться сколько угодно долго. Для повторного запуска стабилизатора необходимо или снять напряжение питания и снова подать, или нажать на кнопку пуск. В этом случае открывающее напряжение на вывод 9 поступит через резистор R1.

Тем не менее, отказавший импульсный блок питания нередко можно восстановить самостоятельно.

На фото – неисправный импульсный блок питания, модель FC-2000. Выходное напряжение БП – 12 вольт при нагрузке до 2 А, что вполне достаточно для питания одной-двух видеокамер. После двух с половиной лет работы в круглосуточном режиме на его выходе напряжение пропало полностью.

Вскрыв корпус неисправного БП, мы обнаружим плату с установленными на ней деталями – среди них электролитический конденсатор ёмкостью от 10 до 47-68 мкФ и с рабочим напряжением 400-450 вольт; на его выводах даже спустя несколько минут остаётся достаточно большой заряд. Поэтому в первую очередь нужно закоротить его выводы через сопротивление номиналом в несколько кОм и мощностью выше 0,5Вт. Напрямую закорачивать выводы конденсатора нельзя, это может вывести его из строя. На фото в красном прямоугольнике – именно эта деталь. Поскольку донышко конденсатора вспучено, можно говорить о том, что первая неисправность обнаружена.

Кроме упомянутого выше конденсатора фильтра сетевого выпрямителя, проверке подлежат и такие детали, как предохранитель, выпрямительный мост (может быть установлен либо выпрямительный блок, либо четыре отдельных диода, как на фото) и транзисторный ключ – на фото они заключены в зелёные прямоугольники.

Рабочее напряжение нового конденсатора должно быть не ниже того, на которое был рассчитан заменяемый. Для проверки можно обойтись меньшей ёмкостью, но для обеспечения нормального режима работы блока питания этот параметр должен быть либо таким же, либо выше на одну позицию (т.е. ёмкость с 33 мкФ можно увеличить до 47 мкФ).

Поскольку в описываемом случае детали высоковольтного выпрямителя и транзистор оказались исправными, то подаём на его вход сетевое напряжение. Если же пришлось менять диоды или транзистор, первое включение БП следует делать через последовательно подключённую лампу накаливания мощностью 25-40 Вт – благодаря этому при наличии скрытых неисправностей величина протекающего по цепям первичного питания тока не окажется фатальной.

Подключаем к выводам вольтметр – напряжение в пределах нормы. Однако, подключив даже небольшую нагрузку, напряжение на выходе стало скачкообразно меняться от 5 до 11 вольт, что говорит о неисправности цепей стабилизации.

Дальнейшая проверка выявила неисправность ещё одного электролитического конденсатора, установленного в цепи оптрона PC 817.

Судя по фото, конденсатор потерял около 90 % своей ёмкости.

После установки новых деталей тщательно смываем ацетоном или спиртом остатки флюса (канифоли, паяльной пасты и т.п.), чтобы избежать утечек тока и возможного пробоя и выгорания материала самой платы.

Заряжаем телефон от бортовой сети автомобиля_схема адаптера

В данной схеме автомобильного адаптера для зарядки мобильного телефона применена широко распространенная микросхема МС34063, представляющая собой DC/DC преобразователь. Полное описание микросхемы (параметры, размеры, включение, и т.д.) находятся в файле Datashit_MC34063.rar (ссылка кликабельна).

Данный преобразователь обладает следующими техническими характеристиками:

● Величина входного напряжения — 12 Вольт;
● Выходное напряжение — 5 Вольт;
● Частота преобразования — 85 кГц;
● КПД – примерно 70…75 %.

Принципиальная схема автомобильного адаптера для зарядки мобильных телефонов:

На 5-й ножке микросхемы должно быть 1,25 Вольта. Это обеспечивается делителем напряжения, образованного резисторами R2 и R3. От них зависит величина выходного напряжения, которую можно прикинуть по формуле:

Для того, чтобы на выходе получилось напряжение 5 Вольт, зададимся номиналом резистора R2, например, 1 кОм. Тогда номинал резистора R3 вычислим по формуле (в формулу подставлена величина резистора R2 в Омах):

Значит, для получения на выходе напряжения 5 Вольт номиналы резисторов будут:

● R2 – 1 кОм;
● R3 – 3 кОм.

Резистор R1 задает ток, при превышении которого микросхема отключается. При указанном на схеме номинале (0,3 Ом) выходной ток может составлять до 500 мА. Для того, чтобы выходной ток увеличить до 750 мА, номинал резистора R1 нужно уменьшить до 0,2 Ом, при этом 750 мА будет максимальным током для микросхемы МС34063. Мощность резистора R1 – 0,5 Вт.

От номинала конденсатора С3 зависит частота, на которой работает преобразователь, остальные емкости установлены в качестве фильтров входного и выходного напряжений.

VD1 – диод Шоттки. Дроссель L1 – 150…250 mH.

Для уменьшения габаритов преобразователя схема собрана на SMD-компонентах (кроме электролитов).
На выходе для универсальности можно поставить USB-разъем, и использовать для зарядки телефона стандартный кабель.

Чтобы вам особо не заморачиваться с расчетами, можете воспользоваться готовым списком номиналов элементов для выбора необходимых параметров преобразователя:

MAX Iout= 1-750mA

● Iout 50mA Rsc=3 Ohm
● Iout 100mA Rsc=1.5 Ohm
● Iout 150mA Rsc=1 Ohm
● Iout 250mA Rsc=0.6 Ohm
● Iout 350mA Rsc=0.429 Ohm
● Iout 450mA Rsc=0.333 Ohm
● Iout 500mA Rsc=0.3 Ohm
● Iout 600mA Rsc=0.25 Ohm
● Iout 750mA Rsc=0.2 Ohm

● Vout (1.5V) R1=7.5k R2=1.5k
● Vout (3.3V) R1=11k R2=18k
● Vout (3.7V) R1=5.1k R2=10k
● Vout (4.2V) R1=5.1k R2=12k
● Vout (5V) R1=1k R2=3k
● Vout (6V) R1=2.4k R2=9.1k
● Vout (9V) R1=1k R2=6.2k
● Vout (12.08V) R1=1.5k R2=13k

Ниже на снимках показан внешний вид собранного преобразователя:

Печатная плата DC преобразователя, собранного на SMD – компонентах:

Обратите внимание, на плате расположения элементов особым цветом показана перемычка, выше на фотографиях она выполнена проводом синего цвета.

Второй вариант печатной платы:

И третий вариант печатной платы:

Так выглядит собранный преобразователь:

Все варианты печатных плат в формате LAY6 и схему можно скачать одним файлом с нашего сайта по прямой ссылке.

Импульсный регулятор напряжения MC34063A (полный российский аналог КР1156ЕУ5) — специально разработанная микросхема для DC-DC преобразователей с минимальным количеством внешних элементов. Микросхема MC34063A применяется в импульсных источниках питания со входным напряжением от 3 до 40В и выходным током до 1,5А:

повышающих (Step-up converter)

понижающих (Step-down converter)

инвертирующих (Voltage inverting converter).

На практике приходилось встречаться только с вариантами источников питания

повышающих – Феликс 02К, цепь формирования 24В из 12В

понижающих – практически все фискальные регистраторы работающие от 24В, принтеры этикеток и прочее оборудование, где входное напряжение питания больше 5 вольт. Поэтому будем рассматривать только первые два варианта использования микросхемы MC34063A.

Рекомендуемая литература.

Общее описание.

Рис. Структурная схема MC34063A (русский datasheet)Рис. Структурная схема MC34063A (английский datasheet)

Мощный электронный ключ на составном транзисторе (VT1 и VT2), который соединен со схемой управления. На нее поступают импульсы синхронизации от генератора, скважность которых зависит от сигнала схемы ограничения по току. Также на схему управления подается сигнал обратной связи с компаратора. Он производит сравнение напряжения обратной связи с напряжением внутреннего источника опорного напряжения. Стабильность параметров выходного напряжения микросхемы полностью обеспечивает источник опорного напряжения, т.к. его напряжение не зависит от изменений температуры окружающей среды и колебания входного напряжения.

Рис. Расположение выводов (pinout) MC34063A

Switch Collector (VT1) Коллектор выходного транзистора.

Switch Emitter (OUT) Эмиттер выходного транзистора.

Timing Capacitor (OSC) Вывод для подключения времязадающего конденсатора.

Ground (Gnd) Общий вывод.

Vcc (Uin) Напряжение питания (3. 40В).

Микросхема МС34063A имеет два входа, которые можно использовать для стабилизации тока.

Один вход имеет пороговое напряжение 1.25В (5 нога), что для мощной нагрузки не выгодно из-за потерь мощности. Например, при токе 1000 мА имеем потери на резисторе-датчике тока величиной 1.25*1А=1.25Вт, что сопоставимо с потерями мощности на линейном стабилизаторе.

Второй вход микросхемы имеет пороговое напряжение 0.3В (7 нога), и предназначен для защиты встроенного транзистора от перегрузки по току.

Рис. Схема понижения (Step-down converter)

Рис. Схема повышения (Step-up converter)

С2— конденсатор задающий частоту преобразования.

VD1 – быстродействующий диод, практически вся схема зависит от быстродействия этого диода. При использовании диодов Шотки, диод должен выдерживать обратное напряжение вдвое превышающее выходное напряжение.

R1 – Токовый датчик, задает максимальный ток на выходе стабилизатора. При превышении максимального тока – микросхема отключится, фактически является защитой от короткого замыкания (перегрузки) на выходе. Обладает довольно большой рассеиваемой мощностью, от 0,5 Вт до 2Вт, на практике иногда выглядит в виде нескольких параллельно включенных резисторов.

Важное замечание! Опорное напряжение токового входа микросхемы 34063 различается у разных корпусов, с разбросами от 0,25В до 0,45В. . Стандартные расчеты принимаются для опорного напряжения 0,3В. Таким образом если напряжение на шунте станет выше чем 0.3 вольта, микросхема 34063 отключится. (Например резистор R1=1 Ом, тогда при достижении U=1 Ом*0,3А=0,3В сработает защита по току и микросхема отключится. На практике это означает, что при значении резистора R1=1 Ом выходной ток источника питания будет 0,3А).

R2, R3 — делитель напряжения, с помощью которого задается выходное напряжение.

Рис. Выходное напряжение, формула расчета.

Фильтр рассмотрим отдельно, так как именно фильтр является слабым звеном при эксплуатации.

L1 – накопительная и фильтрующая индуктивность. Данную индуктивность настоятельно не рекомендуется уменьшать, так же именно эта индуктивность задает выходной ток, поэтому толщина провода довольно критичный параметр. На практике такая схема фильтра довольно редкое явление, как правило ставится второй LC фильтр, индуктивности включаются встречно.

С3 – принцип такой же как у катушки индуктивности. Несмотря на расчеты, если нет ограничения по размерам, конденсатор на 470 мкФ увидеть здесь довольно редкое явление. А вот конденсатор на 1000 мкФ здесь общепринятый стандарт (рассматриваем схемы Uвх=24В, Uвых=5В). Конденсатор должен быть LOW ESR, однако на практике это довольно редкое явление, ставится обычный конденсатор. Хотя если поднять оборудование 2000-2002 г.в. то там можно встретить LOW ESR конденсаторы в фильтре. Некоторые производители ставят в параллель ВЧ конденсатор, однако это довольно спорное решение.

Конденсатор фильтра для понижающих (Step-down converter) источников питания не является обязательным элементом, при достаточно большой индуктивности фильтра.