Ремонт тохатсу 5 своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Сколько можно выжать из двигателя любой водной техники на предельной нагрузке, если внести в него некоторые изменения? После покупки и обкатки лодочного мотора многие начинают задумываться над его потенциалом.

Содержание статьи

Расчет мощности двигателей
Увеличение силы движка – миф или реальность?
Разгон лодочных моторов
Двухтактные двигатели
Четырехтактные двигатели
Варианты прибавки мощности мотора для лодки

Приобретаемый опыт наталкивает на покорение новых скоростей, делая из хозяина плавсредства все более виртуозного и умелого водителя. Поэтому хочется дать волю рукам и попробовать увеличить мощность движка. Реально ли это сделать и чем грозят метаморфозы заводского агрегата?

Расчет мощности двигателей

Скольжение по воде считается высшим пилотажем для судна и того, кто им управляет. Если лодка смогла выйти на режим глиссирования, идет плавно по водной глади и не сопротивляется движению, мощность мотора выбрана правильно.

Это не просто экономичный способ передвижения, но и эстетичный. А для любителей активного отдыха на воде красота и внешний вид играют не последнюю роль.

Поэтому приходится прибегать к способу, при котором станет реальным увеличение мощности лодочного мотора.

Увеличение силы движка – миф или реальность?

Выжать из имеющегося мотора больше, чем заявил производитель, вполне реально. Как правило, корректировке поддаются агрегаты иностранного производства. Изготовители выпускают для лодки двигатели высокой мощности с поставленными ограничителями.

Для производителей это удобно тем, что можно преподнести одну модель в различных модификациях. В таком случае вес, параметры, количество тактов будут равные, а разной лишь мощность.
Соблюдение законов об охране окружающей среды обязывает устанавливать ограничители. Избыток вредных выхлопов жестко контролируется в большинстве европейских стран.

Российские потребители часто используют ход иностранцев в свою пользу и закупают лодочные моторы подешевле. Затем они убирают ограничители и заставляют их работать на полную силу, следуя привычным схемам.

http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&" onclick notice"> Последний раз редактировалось SergeiS 23 окт 2007, 12:34, всего редактировалось 2 раза.

SergeiS писал(а): История с Тохатсу получила сове продолжение в фотографиях выше. Правда теперь не совсем ясна причина, скорее всего работающий мотор утопили. К слову о необходимости использования страховки.

Похоже, что прокладка была "гуано". Или голвка перетянута-неддотянута. Как следствие недостаточное охлаждение, и прихват. Судя по последним фоткам. Странно что не ужели вода в цилиндрах не отразилась на работе движка? Ещё бы на свечи взглянуть

Борис писал(а): Похоже, что прокладка была "гуано". Или голвка перетянута-неддотянута. Как следствие недостаточное охлаждение, и прихват. Судя по последним фоткам. Странно что не ужели вода в цилиндрах не отразилась на работе движка? Ещё бы на свечи взглянуть

Всех приветствую !Набрёл на Ваш форум,смотрю заинтересовал Вас этот случай ,воды кстати в цилиндрах не было ни капли,свечи в норме,медные внутренние края прокладки без прогара.На мотолодке я описал ещё странные трещины в головке ,может всё таки разморозили

Вот собсна .. это верхний цилиндр,на нижнем такого нет

Merc78 писал(а): Всех приветствую !Набрёл на Ваш форум,смотрю заинтересовал Вас этот случай ,воды кстати в цилиндрах не было ни капли,свечи в норме,медные внутренние края прокладки без прогара.На мотолодке я описал ещё странные трещины в головке ,может всё таки разморозили

Ранили(притопили-гидроудар-трещины-температурный перекос)его работающим а затем потихонку убивали с последующими задирами.ИМХО

Раскажи историю движка. Когда, как, сколько итд. Може кому давал и тот на чистом бензике покатался. Но то что не размороз: ИМХО одназначно, для этого как правило есть слабое местечко (пробочки на голове), да и температура нужна -8 и на всю ночь и движок на воде в опущенном состоянии.

Garri Narva писал(а): Раскажи историю движка. Когда, как, сколько итд. Може кому давал и тот на чистом бензике покатался. Но то что не размороз: ИМХО одназначно, для этого как правило есть слабое местечко (пробочки на голове), да и температура нужна -8 и на всю ночь и движок на воде в опущенном состоянии.

Тады фото головы сверху в студию и лучше со всех сторон.
Зажарили ИМХО: проверь ещё состояние помпы, возможен там трабл и при том сразу не увидишь и поймёшь.

Тады ой. Тяжко буде брыкаться, но то что перегрев одназначно, благо на 2т катаюсь и как следствие ремонтирую с 1968г. Скорее всего без маслица катанулись, надо было за пифком на другую сторону речки смотуляться ну и решили а фуня пара минут и усё (как вариант)

Merc78 писал(а):

Вот собсна .. это верхний цилиндр,на нижнем такого нет

Отдай голову на УЗИ и всё скажут, есть она или литьё такоё, но её не может быть такой, да и воды Ты не нашёл.

На форуме мотолодки я выложил фотки ,там видна коррозия на колене и на стенках цилиндров.По поводу работы мотора без масла врядли,поменяли бы цвет шатуны и щёчки колена,вода кстати из контрольки шла,но систему охлаждения проверю.

Merc78 писал(а): На форуме мотолодки я выложил фотки ,там видна коррозия на колене и на стенках цилиндров.По поводу работы мотора без масла врядли,поменяли бы цвет шатуны и щёчки колена,вода кстати из контрольки шла,но систему охлаждения проверю.

Мои грабли Лет 25 назад повесил двигатель с переборки (у меня их 5 было) прикатал усё поехал потихоньку тоже Когда дал в топку, как 6-е чувство через пару минут глядь назад а голова темнееет заглушился, помацал, покрутил на момент прихвата и подождал. Завёлся, водичка бойко бьёт, пошёл потихоньку усё Дал в топку и смотрю, а нет её На слип дёргать ногу, вскрывать помпу. Сделал это 5 раз за 7 часов результат На следующий день поменял крыльчатку и вот оно
Ларчик просто открылся после дефектоскоппии, трещина в бронзовой втулке на малых нагрузка маленькая и хватало а на больших просто её раздавливало.. Заводской брачёк т.к. ставил все новые потроха. Двигатель Вихрь-30.

Интересно, но Д.В. пришел к такой-же мысли: "Только сейчас глянул фотки остальные - этот мотор попал в руки конченных идиотов. Перегретый и клиненный . А головка - тут вообще непричем."

SergeiS писал(а): Интересно, но Д.В. пришел к такой-же мысли: "Только сейчас глянул фотки остальные - этот мотор попал в руки конченных идиотов. Перегретый и клиненный . А головка - тут вообще непричем."

Вот и Я о чём: поршень такие задиры, а водичка ужо вторично, всего пара вариантов. Вид головы сверху и со сторон нужон для понятия как грелся или замерзал (их версия)

Да. дядя Вася в своём репертуаре
Остальные фотки

Если вы решили самостоятельно заняться ремонтом и обслуживание вашего мотора. Представляем вашему вниманию процедуру разборки и ремонта редуктора подвесного лодочного мотора с целью технического обслуживания или замены какой либо детали. Для того, чтобы сделать все правильно, рекомендуем строго следовать инструкции и рекомендациям. Сборку производить в обратной последовательности.

Резьбовые соединения на большинстве деталей имеют правостороннюю резьбу. Если требуется применение пресса, тисков или молотка обязательно используйте мягкие материалы (дерево, медь) в качестве прокладок для предотвращения деталей от повреждений. Выпрессовку и запреоссовку подшипников производить только с оправками нужно диаметра, которая будет касаться только торца подшипника. Если необходимо применение компрессора со сжатым воздухом для очистки или просушки, обязательно убедитесь, что в линии сжатого воздуха нет воды, влаги или масла.

Проверка, чистка и смазка подшипников

Если вы разбираете редуктор лодочного мотора, то обязательно проведите ревизию всех подшипников. Их нужно обязательно проверить и почистить. Чистим растворителем, сушим сжатым воздухом. В качестве новой смазки для подшипников используйте смазку Premium Gear Lubricant или аналогичную. Все подшипники обязательно проверяются на шероховатости, заедания и износ. Для этого держим подшипник за внешнюю обойму и качаем внутреннюю обойму в поперечных направлениях. Также следует проверить и конические подшипники на точечную коррозию, не равномерный износ и повреждения (борозды, царапины). Если замечено изменение цвета от первоначального, то это скорее всего следствие перегрева, что свидетельствует о недостаточной смазке или повреждении самого подшипника. При обнаружении повреждений или износа конического подшипника, его надлежит менять комплектом.

Кроме того проверяем обоймы подшипников в редукторе на предмет проворачиваемости. Если таковая имеется – меняем редуктор целиком. Роликовые подшипники можно проверить осмотрев вал, который этот подшипник держит. Если на поверхности вала заметны повреждения в виде задиров, коррозии, царапин или неравномерного износа, то и вал и сам подшипник под замену.

Разборка редуктора лодочного мотора для ремонта

Разборку и сборку редуктора лодочного мотора обязательно проводить с отсоединенной аккумуляторной батареей, дабы избежать случайного пуска мотора. Последовательность разборки редуктора:

Датчик положение Механизма Переключения Передач должен находится в том же положении как и при установке редуктора на свое место.
Рекомендуем слить масло из поддона дабы не потерять его при съема редуктора, а это около 1 литра.
Зафиксировать мотор в крайнем верхнем положении (для буксировки).
Снять гребной винт с вала. Снимаем и отворачиваем все по порядку (a, b, c, d, e, f).

Снимаем резиновую заглушку на торсионном валу. Снимаем анодную пластину, отвернув болт 13мм., который ее крепит.

Как только пластина будет снята, внутри кармана откручиваем болт на 14.

Отсоединяем спидометр (при наличии).
Ослабляем боковые крепежные контргайки. Перед снятием редуктора ВСЕ гайки должны быть ослаблены иначе не исключен вариант повреждения редуктора.

Стягиваем редуктор с торсионного вала на длину ослабленных гаек, а затем уже отварачиваем их, поддерживая редуктор. Осторожно, не уроните его.

Проверка масла в редукторе

Для этого нужно закрепить редуктор так, чтобы торсионный вал стоял вертикально. После этого подставляем под редуктор чистую емкость и отворачиваем заправочную пробку и вентиляционную пробку. Как только все масло вытечет, необходимо проверить его состояние на наличие металлических частиц. Если эти частицы имеют порошкообразную форму (металлическая пленка на масле), то это свидетельствует о нормальном износе. Если же есть крупные частицы, то тут потребуется разбирать редуктор и проверять все его узлы. Также обратите внимание на цвет этого масла. Если оно светлое, кремовое и т.п., то это скорее всего свидетельствует на водную эмульсию, т.е. в редуктор попадает вода. В таком случае нужно проверить все масляные сальники. Только что слитое масло имеет цвет шоколада, а отстоявшееся – прозрачное, желто-коричневого цвета.

Вал гребного винта

Как можно проверить вал гребного винта. Для этого на редукторе крепим индикатор биения и начинаем проворачивать вал. Если индикатор показывает отклонения более чем на 0,22 мм, то значит вал погнут.

Также проверяем люфт на конце вала, его не должно быть. При наличии люфта нужно также разбирать весь редуктор, т.к. это свидетельствует о большом износе.

Замена сальников лодочного мотора

При техобслуживании, замене масла в редукторе настоятельно рекомендуется провести замену всех сальников и уплотнительных колец вне зависимости от их текущего состояния. Все поверхности перед установкой сальников необходимо очистить и просушить. Если сальник или кольцо туго заходит или вообще не желает заходить на свое место, то можно воспользоваться смазкой с тефлоновой присадкой. Также такую смазку можно нанести на внутренние поверхности сальников для уменьшения их износа.

Для того, чтобы добраться до внутренностей редуктора снимаем крышку (та, что со стороны гребного винта), которая крепится зачастую на двух болтах. Для снятия крышки, возможно, понадобится съемник, но может хватить и двух плоских отверток.

Сняв крышку вы увидите резиновое уплотнительное кольцо, которое “сидит” в канавке. Проверьте его состояние, оно должно быть без повреждений. А лучше его заменить. Далее съемником (или аккуратно выбиваем) снимаем подшипник и видим сальник гребного вала. Если в масле была эмульсия, то это первый “подозреваемый”, которого следует проверить. Он может износится сам собой из-за сроков эксплуатации или “благодаря” леске, которая очень часто наматывается на винт и на вал соответственно. Этот сальник прижимается к валу с помощью пружины, которая находится внутри него. Зачастую она ослабевает и сальник “перестает держать”. Можно конечно поставить новую пружину или поджать ее на несколько витков, но по хорошему сальник лучше заменить.

По тому же принципу осматриваем и сальник приводного вала. Благо он изнашивается гораздо медленнее, леске до него не добраться. При заметном износе меняем.

После ревизии сальников осматриваем шестерни редуктора на предмет повреждений. Очищаем их от возможного мусора и смазываем.

Собираем все в обратном порядке, строго следуя последовательности. На масле не экономим, заливаем качественное, купленное в надежном источнике. Смазываем гребной вал и ставим на место гребной винт.

Промыл карбюратор на Тохатсу 2,5. Причиной вмешательства стало подтекание топлива из мотора при постановке мотора в горизонтальное положение на транце. В Трех пескарях сказали, что надо смотреть узел игольчатого клапана на поплавке. Смутило отсутствие воздушного фильтра в моторе, хотя место под него вроде есть. У кого подобные моторы, подскажите: у вас тоже нет там фильтра?
Грязи в виде лохмотьев в отстойнике много. Прочистил игольчатый клапан. На боковине металлического корпуса самой иголки имелись какие-то задиры. Убрал их. Возможно именно они могли препятствовать нормальной работе этого узла. На кончике иглы имеется резиновый конус, который должен перекрывать поступление топлива. Но при осторожном постукивании иглой по седлу клапана слышен не мягкий резиновый, а металлический звук. Такое ощущение, что прилеганию резинового конуса препятствует металлический корпус иглы, упирающийся раньше него.
Поменял свечу зажигания на новую. В Трех пескарях продали NGK BP6HS-10, хотя на моторе стояла NGK BPR6HS-10. Имеет значение отличие в название на одну букву R?
Заранее спасибо за ответы.

2 Ответ от javs 2013-05-17 21:51:30 (2013-05-17 21:53:02 отредактировано javs)

NGK BP6HS-10, хотя на моторе стояла NGK BPR6HS-10. Имеет значение отличие в название на одну букву R?

Конкретно по этой фирме не скажу, но обычно это обозначает "Rezist" - встроенное сопротивление. История тянется еще от машин типа ВАЗ - с трамблерами, внутри которых стояло сопротивление доя подавления помех. Если перегорало - машина не ехала, но можно было заменить на кусок проволки, правда, после этого при заведенном моторе было невозможно слушать приемник, но - доехать.
При уходе на электронное зажигание- распределители резисторы стали ставить внутри свечей, или делать высокоомные провода. Замена свечей на безрезисторные даст более мощную искру, теоретически - бОльшую нагрузку на систему зажигания, но я не слышал ни разу, что б это зажиганию повредило.

Конкретно для лодки - не думаю, что невозможность слушать радио при работающем моторе будет сильной помехой рыбалке.

3 Ответ от mxm 2013-05-20 16:09:18

провел пробное испытание после переборки. Результат не совсем удовлетворил. Открытого подтекания топлива не увидел, но радужная пленка от ноги расходилась периодически. Не сильно и не постоянно, но все-же. Может это из выхлопа туда что-то попадает?

4 Ответ от dds 2013-05-21 09:34:22

Может это из выхлопа туда что-то попадает?

5 Ответ от Евгений Д. 2013-05-21 10:16:19

Открытого подтекания топлива не увидел, но радужная пленка от ноги расходилась периодически. Не сильно и не постоянно, но все-же. Может это из выхлопа туда что-то попадает?

Это нормально , попадает из выхлопа , так на всех моторах .

6 Ответ от dds 2013-05-21 11:36:58

Это нормально , попадает из выхлопа , так на всех моторах .

Бывает иногда в момент первого опускания мотора в воду. А на воде у себя никогда не замечал. Чтоб за лодкой шлейф бенза оставался.

7 Ответ от mxm 2013-05-21 13:00:57

Евгений Д., спасибо за информацию
dds, шлейфа нет. Пятна небольшие иногда и то нее всегда.. До переборки, при постановке в горизонтальное положение, могло даже подкапывать из под кожуха на пол лодки. Теперь вроде нет..

Смутило отсутствие воздушного фильтра в моторе, хотя место под него вроде есть.

Раз владельцев тохатсу не слышно, спрошу по-другому: На моторах других фирм есть воздушные фильтры?

8 Ответ от Это я 2013-05-21 13:31:21

. На моторах других фирм есть воздушные фильтры?

На пятисильной Ямахе 2Т не было, пустая коробка.
Тоху нашего мелкого не разбирал еще.

9 Ответ от dds 2013-05-21 13:38:31

dds, шлейфа нет. Пятна небольшие иногда и то нее всегда.. До переборки, при постановке в горизонтальное положение, могло даже подкапывать из под кожуха на пол лодки. Теперь вроде нет..

Да это не страшно. Можт ты жирновато масла льешь и все не выгорает?

10 Ответ от mxm 2013-05-21 15:22:45

На пятисильной Ямахе 2Т не было, пустая коробка.

ну уж если пятерка без фильтра, то 2,5 точно ни к чему он. Где-то по запросу в поисковике прочитал, что эта коробка и есть так называемый центробежный фильтр..

11 Ответ от golden_tern 2014-03-20 09:25:02

Евгений Д., спасибо за информацию
dds, шлейфа нет. Пятна небольшие иногда и то нее всегда.. До переборки, при постановке в горизонтальное положение, могло даже подкапывать из под кожуха на пол лодки. Теперь вроде нет..
Раз владельцев тохатсу не слышно, спрошу по-другому: На моторах других фирм есть воздушные фильтры?

Нет там фильтра и отродясь небыло на сколько мне известно

12 Ответ от Lenchik 2014-03-20 10:15:58

ну уж если пятерка без фильтра, то 2,5 точно ни к чему он. Где-то по запросу в поисковике прочитал, что эта коробка и есть так называемый центробежный фильтр..

13 Ответ от Жека 666 2014-03-20 10:20:55

NGK BP6HS-10, хотя на моторе стояла NGK BPR6HS-10.

Пофигу какая! javs, правильно написал! Если конечно нет радио в лодке!)))

14 Ответ от Voland 2014-03-20 10:38:27

Прежде чем мот глушить, и ставить его в горизонтальное положение, нужно закрыть топливный кран, и дать мотору поработать пока сам не заглохнет, тогда точно ничего вытекать не будет. Но пуск после этого не всегда происходит с первого раза.
P.S. по опыту эксплутации YA3

15 Ответ от Vlad_80 2014-09-27 16:21:39

Доброго здоровья форумчанам! Не стал создавать отдельную тему - все про этот же мотор. Суть проблемы следующая. Двигатель на холодную стартует только с закрытой воздушной заслонкой (на "подсосе"), как и должно быть, но приходится заслонку держать прикрытой довольно продолжительное время, иначе начинает глохнуть. В этот период приходится образно говоря "регулировать" подачу воздуха: если закрыть сильно- начинает дымить и пытается заглохнуть (видимо слишком богато), если полностью открыть - слабая тяга, не развивает полную мощность. Когда полностью прогревается - заслонку можно открывать на всю: холостые, малые и средние обороты - все без проблем, но при этом если дать полный ход - сначала отменная (в рамках этого двигателя) тяга, но спустя секунд 5-10 обороты падают и идем как на 2/3 газа. Если же сбросить до холостых и подождать секунд 10-20 и дать полный, то снова - классный подхват и последующее замедление. Карбюратор чистил - в поплавковой камере было прилично мусора, но на "эффект" не повлияло. Дул в горловину бака, придерживая поплавок - все норм: перекрывает полностью и при открытии воздух нормально проходит. При открытой заливной крышке - работа по тому же сценарию, т.е. проблема не в разрежении в баке. Я думаю может язычок на поплавке подогнуть чуть, чтобы в камере уровень повысился? Если я правильно думаю - на сколько его подгибать? Напомню - Тоха 2,5 л.с., 2т. Спасибо!

16 Ответ от мясник 2014-09-27 18:47:11

а винт качества покрутить?

17 Ответ от Vlad_80 2014-09-27 18:56:31 (2014-09-27 18:58:21 отредактировано Vlad_80)

мясник, смущает, что подхват есть и несколько секунд прет как надо, т.е. с этими настройками все вроде бы как надо..
когда на ходу перекрываю топливный кран - наблюдаю схожий эффект уже на средних и низких оборотах, вплоть до остановки

18 Ответ от Vlad_80 2014-09-27 19:07:08 (2014-09-27 19:08:51 отредактировано Vlad_80)

сначала думал, что это от перекоса: полный газ, нос задирается и двиг стоит под 30-40 градусов к воде (навесной транец чтоб ему хорошо было!) и соответственно поплавок вероятно всплывает по верхнему срезу бенза в камере и перекрывает подачу топлива. Загрузили нос максимально - полный ход, но эффект присутствует и при ровно стоящем моте..
сорри за пунктуацию - строчу с телефона

Случилась неприятность. Мотор сполз с сиденья лодки по полу и об это-же сиденье ударился горловиной бака. Произошел отрыв горловины. Судя по всему, такое не в первый раз - есть вторая трещина на противоположной стороне. Теперь понятно, почему мотор раньше подтекал с полным баком в горизонтальном положении. Есть идеи по способам ремонта?

mxm, думаю замена бака наиболее оптимальный вариант. пробовал тоже самое делать на мелкокитайце, но течь не прошла, хоть и уменьшилась. Ремонтировал паяльноком, армировал проволокой из нержи от пуассон.

mxm, я на машине пробой бензобака ремонтировал спецсредством,для топливных систем. Название не помню,напоминает пластилин,или холодную сварку. размял до нужной консистенции. залепил трещину. когда состав высох,стал как камень. для надежности еще краской замазал.

Узнав цену нового бензобака 2800 и ожидание в 2-3 недели, решил на свой страх и риск попробовать восстановить. Получится - не получится, все равно уже.. Если что - выброшу. Купил сетчатый фильтр от подачи воды для стиральных машин. Разрезал его на 3 ленты. Бюджет покупки 15 руб.

Использовал паяльник на 25 вт. Куски проволоки для фиксации горловины на время ремонта.
Вплавлял сетку в стенки изнутри горловины, перекрывая трещину с обеих сторон.

Затем снаружи, приглаживающими движениями паяльника, еще раз прошелся по всем трещинам. Результат пока проверил на вакуум ртом. Вроде держит. Завтра соберу мотор и испытаю в выходные.

Читайте также: