Ремонт тепловой завесы своими руками

Обновлено: 07.07.2024

Именно они позволяют за очень короткий промежуток времени, поднять температуру в комнате сразу на несколько градусов.

Однако в результате эксплуатации, что называется по полной, рано или поздно наступает момент, когда дуйчик перестает работать. Что делать в этом случае? Бежать в магазин за новой моделью Scarlet (Скарлет), Saturn (Сатурн) или Comfort (Комфорт) и надеяться что они окажутся гораздо надежнее?

Стоят ведь они не очень дорого. Однако вовсе не обязательно покупать еще один тепловентилятор, если можно отремонтировать имеющийся своими руками.

Для того чтобы найти причину поломки, потребуется всего лишь 2 вещи — отвертка и мультиметр.

Самое главное определить, есть контакт в той или иной цепи, или его нет. Давайте рассмотрим подробнее как устроены тепловентиляторы, как их разобрать, что чаще всего выходит из строя и проследим последовательную цепочку проверки одного элемента за другим.

Для этого откручиваете и снимаете нижнюю или боковую крышку, в зависимости от вашей модели.

Имейте в виду, что центральные винтики изначально откручивать не стоит, так как на них крепится моторчик.

Уберёте их и все внутренности развалятся. Будет лучше, чтобы сам двигатель сидел закрепленным за одну из крышек.

Садите его на место и весь ремонт заканчивается. Если проблема посерьезнее, то далее просто прощупайте и подергайте все клеммные зажимы.

Так как вентилятор в процессе работы вибрирует, вполне возможно, что какой-то из них элементарно отошел со своего места. Обнаружить плохой контакт на клеммнике можно и по характерным следам подгорания.

Часто такие дефекты становятся причиной того, что тепловентилятор самопроизвольно включается и выключается. Особенно когда его шевелишь и двигаешь.

Если выявили подобное, зачистите и затем протрите площадку ваткой смоченной в спирте.

Далее плоскогубцами слегка подожмите клемму и оденьте ее обратно.

Только после всех этих манипуляций, можно переходить к проверке измерительными приборами.

Переключаете тестер в режим прозвонки, и щупами поочередно проверяете целостность проводов питания. Для этого дотрагиваетесь до вводных контактов внутри вентилятора и металлических штырьков на вилке.

Если все исправно, тестер будет издавать звук или показывать нулевое сопротивление.

Если у вас при включении в сеть что-то работает, например крутится вентилятор, но воздух при этом холодный, то шнур конечно тут не причем. Его проверку в этом случае можно опустить.

Таким же образом прозванивается микровыключатель, который иногда встраивается в корпус.

Переключаете его клавишу и проверяете что цепь есть.

Эти штуки при больших токах очень часто выходят из строя. Ремонт в этом случае довольно простой. Два проводка подходящих к нему выкусываются и соединяются между собой напрямую.

Место соединения изолируется защитным колпачком СИЗ или простой изолентой.

Единственный минус — отныне тепловентилятор будет работать сразу же после того, как вы воткнули вилку в розетку.

Когда переключатель не причем, проверяете следующие элементы цепи. Кстати, не забывайте и про механическую часть.

Сразу после вскрытия корпуса, рукой попробуйте прокрутить лопасти. Они должны свободно вращаться.

Здесь необходимо убедиться, что ничего не заедает и нет никаких посторонних предметов застрявших на валу.

Какие еще электрические элементы в цепи могут выйти из строя? Сразу после проводов питания идет терморегулятор и переключатель режимов.

Некоторые ошибочно принимают терморегулятор за элемент, регулирующий скорость вращения лопастей. На самом деле это биметаллическая пластина, и один из проводов питания от вилки приходит именно на нее.

При кручении этой ручки должно раздаваться еле слышимое клацанье. Это означает что термостат включается и выключается. Если в схеме отсутствует отдельный микровыключатель, то он выполняет и его функцию.

Но главная его задача заключена в другом. При достижении тена и корпуса обогревателя определенной температуры (которую вы сами и выставляете накрутив ручку), биметаллическая пластинка внутри терморегулятора изгибается и отщелкивает свои контакты — вентилятор полностью отключается.

Проверяется исправность этого элемента также мультиметром. Подводите два щупа к контактам и крутите ручку. В режиме прозвонки звук будет появляться и исчезать.

По той же схеме проверяется и переключатель режимов. Поворачивая его ручку, вы включаете один тен, два или просто ставите дуйчик в режим вентилятора без обогрева.

Только когда будете снимать клеммы для прозвонки, лучше заранее сфотографируйте их изначальное подключение на смартфон, дабы потом не перепутать контакты.

Выгорание контактов при такой нагрузке никогда не проходит бесследно. Дымить и вонять такие вещи будут точно.

Оба этих элемента в исправном состоянии должны давать цепь и издавать звук при прозвонке, т.е. показывать короткое замыкание через себя.

Имейте в виду, что здесь соединять напрямую ничего нельзя! Именно эта система обеспечивает защиту от пожара.

Уберёте ее, и никакие УЗИС и другие устройства от искрения вас не спасут.

Питание здесь подается на правый контакт сверху. Далее через предохранитель, напряжение поступает на левый разъем.

С этого разъема сверху подключается кулер и иногда неоновый индикатор. А снизу через термопластинку питание идет на два тена.

То есть при сгорании этого главного предохранителя, перестает работать как вентилятор, так и обогрев. При срабатывании биметаллической пластины, отключается только обогрев, вентилятор же продолжает по прежнему вращаться, охлаждая спираль.

С обратной стороны этой двойной защиты, на противоположные контакты нагревательного элемента, подходят проводки от переключателя режимов.

Включая его, мы подключаем в цепочку либо один тен, либо задействуем сразу две спирали. Получается, что на предохранитель подается фаза, а на контакты с обратной стороны через переключатель — ноль. Либо наоборот, в зависимости от того, как вы воткнули вилку в розетку.

Типичные схемы подключения тепловентиляторов обогревателей выглядят следующим образом:

Очень часто в этой цепочке, именно термопредохранитель является главной причиной неработоспособности всего устройства.

При этом его замена не так проста как кажется на первый взгляд. Не даром завод здесь использует заклепки, а не пайку.

Паять здесь не рекомендуется, так как в процессе пайки температура поднимается свыше расчетных 121 градуса. Но если у вас выхода нет, придется использовать хороший теплоотвод.

Негодный предохранитель выкусываете и обрабатываете флюсом латунные отверстия в местах клепок.

Сам термопредохранитель, а именно подходящие к нему проводки, плотно обжимаете пинцетом или искривленными длинногубцами. Тем самым при пайке, тепло будет как бы отводиться через них, не доходя до самого корпуса.

100% отвода тепла вы конечно не добьетесь, но все же большая его часть уйдет именно через широкие губки инструмента.

Если вы вообще не хотите паять, то можно воспользоваться винтиками. Главное иметь достаточной длины отводы.

Загибаете их колечком, и в местах заклепок ставите маленькие винты. Этими винтиками закрепляете предохранитель на своем посадочном месте.

Подобрать и заказать себе нужный термопредохранитель на любую температуру и силу тока можно отсюда.

Если не нашли точно совпадающий по градусам, выбирайте модели с температурой от 110 до 140С, не более.

Еще один предохранитель, а вернее термопредохранительное реле, защищающее сам двигатель, запрятан довольно далеко. Он предназначен для защиты обмоток от перегрева.

Такой же защитой снабжаются и обычные напольные вентиляторы. Подробно о специфике их проверки и замены, можно прочитать в статье по ссылке ниже.

Обычно он самовосстанавливающийся, то есть через какое-то время после остывания обмоток, дуйчик вновь можно запустить без каких-либо проблем. Выглядит это следующим образом.

Вы включаете холодный тепловентилятор в сеть, он работает некоторое время, после чего самопроизвольно перестают вращаться лопасти. Тэны по началу еще греют, а затем также вырубаются.

После остывания, как ни в чем не бывало весь цикл повторяется по новой. Если у вашего девайса подобные симптомы, и термостат тут не причем, то смотрите в сторону именно этой защиты обмоток.

Кстати, когда сгорает термопредохранитель на 121 градус, повнимательнее присмотритесь к биметаллической пластине после него. Скорее всего с ней также что-то не в порядке.

По идее она должна срабатывать раньше. В противном случае предохранитель в ближайшее время сгорит опять. Поэтому если есть какие-либо подозрения, лучше заменить обе детали сразу.

После ремонта, обязательно соберите все провода при помощи стяжек в один пучок и запрячьте подальше от лопастей. Иначе их может запросто перерубить винтом.

А что делать и где искать, если тепловентилятор работает, дует холодным воздухом, но не греет? В этом случае основная проблема в биметаллической пластине, идущей после термопредохранителя.

Либо на ней отгорает припаянная нихромовая спираль тена, либо пропадает контакт на самой пластинке. Вновь вызваниваете все тестером и при необходимости зачищаете и подгибаете контактные площадки.

А еще проверить исправность таких пластин, можно путем прикосновения к ним разогретого паяльника. При достаточном нагреве, цепь разомкнется и тестер покажет обрыв. При остывании — замкнется.

Если же поврежден сам тэн, то здесь все-таки проще купить другой ветродуй, нежели заморачиваться с перепайкой нихрома.

В тепловентиляторах немного другой конструкции, прямоугольной формы, также главными элементами защиты являются темропредохранитель и биметаллическая пластина.
Расположены они под спиралью и сажаются тоже на заклепки.

Их прозвонка более проста, чем в предыдущих вариантах. Сначала ставите переключатель положений в нулевое состояние (отключено).

С обратной стороны проверяете тестером сопротивление на контактах заклепок. При выходе из строя хотя бы одного из элементов, никакого сигнала и звука от мультиметра не дождетесь. Сопротивление будет показываться равным бесконечности.

Поэтому далее вызваниваете элементы по отдельности. На фото ниже видно, что биметаллический размыкатель здесь не причем, у него цепь есть.

При повреждении моторчика на любой модели (спираль греется, лопасти не крутятся и термореле при этом целое), единственное что вы можете сделать, это проверить клин вала от загрязнения пылью и другими посторонними предметами.

При более серьезных повреждениях, ремонтом движка заниматься не особо целесообразно. Здесь уже гораздо проще купить новый тепловентилятор.

Многие общественные предприятия, торговые компании, магазины и офисы с большой проходимостью народа за день предпочитают установить над входом в помещение тепловую завесу. Принцип работы данной климатической техники основан на подаче потока горячего воздуха, который становится препятствием на пути холодного. В нашем холодном климате работа для тепловых завес находится на протяжении более шести месяцев, поэтому неудивительно, что прибор часто ломается и перестает выполнять свою функцию.

Схема электрической тепловой завесы.

Чаще всего из строя выходят детали, которые легко заменить, поэтому ремонт тепловой завесы обойдется гораздо дешевле, чем покупка нового оборудования.

Оценить масштабность поломки и возможность ремонта под силу только квалифицированному специалисту. Опытный мастер сможет заменить вышедшую из строя деталь и снова подключить оборудование к сети.

Основные неисправности в тепловых завесах

Схема монтажа тепловой завесы.

Одной из самых распространенных причин поломки климатического оборудования является перегрев прибора. Чаще всего владельцы техники не следуют рекомендациям, изложенным в инструкции, и включают прибор на полную мощность, допуская его перегревание. При поломке чаще всего страдают:

нагревательные элементы, вентиляторы;
электрические контакты, реле;
выход из строя переключателя.

Климатическая система может перестать работать и после неправильно выполненного монтажа. По данным сервисных центров чаще проводится ремонт тепловых завес, длина которых больше 80 см. Это объясняется тем, что для данных устройств требуется установка более сложной внутренней начинки, которая при перегревании ломается.

Ремонт оборудования

Ремонт оборудования осуществляется специалистами сервисных центров, выезжающими на место для оценки поломки и возможности ее устранения. Большинство мелких неисправностей специалисты могут устранить на месте, такие работы не требуют много времени. Если вы решили самостоятельно устранить неисправность, то необходимо подробно изучить инструкцию, выяснить, какая деталь нуждается в замене и есть ли возможность ее покупки. Перед проведением ремонтных работ необходимо полностью отключить прибор от сети, снять его. Все работы проводятся с соблюдением техники безопасности.

Основные неисправности, которые можно устранить самостоятельно:

Тепловая завеса будет исправно работать только в том случае, если соблюдать все рекомендации по ее монтажу, периодическому очищению и обслуживанию.

Приточная вентиляция

Благодаря научно-техническому прогрессу все мы стали активно пользоваться климатической техникой, которая сделала нашу жизнь более комфортной и здоровой. Одним из таких представителей климатической техники являются тепловые завесы, которые предназначены для предотвращения попадания пыли и насекомых в отапливаемые или охлаждаемые системой кондиционирования помещения. Другими словами, тепловые завесы уменьшают наши расходы на отопление и кондиционирование помещений.

Для чего нужна регулярная профилактика

Тепловая завеса – это достаточно мощный вентилятор, который своим воздушным потоком перекрывает дверной проем или разграничивает пространство. Существуют модели, которые не просто создают направленный воздушный поток, но и подогревают его встроенными электрическими или водяными калориферами.

В принципе, тепловая завеса – это обычный вентилятор не совсем обычной формы. Несмотря на простоту устройства, оно, как и любая техника, выходит из строя и требует к себе бережного отношения, которое выражается в регулярном техническом обслуживании.

Завеса состоит из электромотора, который приводит в движения турбины, создающие направленный поток воздуха, платы управления и собственно калорифера. Техническое обслуживание тепловых завес необходимо по нескольким причинам:

При закачивании воздуха в устройство попадает пыль, которая оседая на электронику, может привести к замыканию и выходу устройства из строя.
Пыль забивает теплообменник калорифера, что приводит к снижению эффективности его работы.
При работе вентилятора и турбин возникает микровибрация, вследствие которой ослабляются резьбовые соединения, появляется шум, увеличивается вибрация и пр.

Пыль и остатки мусора забивают решетки, через которые происходит забор и отвод воздуха. Производительность устройства снижается, вследствие чего человек увеличивает обороты вентилятора, что приводит к неоправданному использованию электроэнергии, которое отражается в счетах за нее.

Ненадлежащее техническое обслуживание такого оборудования может привести в снижению его эффективности и к значительному сокращению срока его службы.

Этапы технического обслуживания

Для качественной и бесперебойной работы тепловым завесам необходимо обслуживание. Рассмотрим этапы техобслуживания на примере электрической тепловой завесы, оснащенной электрическим обогревателем.

Ежемесячное обслуживание включает в себя:

Внешний осмотр и проверку электрооборудования (по напряжению, току).
Тестирование работы электронагревательного элемента во всех режимах.
Проверка работы пульта управления (если предусмотрен моделью).
Чистка корпуса тепловой завесы.

Один раз в квартал следует проводить:

Полный осмотр устройства.
Проверку и подтягивание всех резьбовых соединений.
Проверку соединений в клеммной коробке с зачисткой контактов.

Раз в полугодие тепловой завесе необходима чистка заборных и выходных решеток на корпусе устройства. Один раз в год рекомендуется проводить химическую чистку теплообменника электрического обогревателя воздуха.

Важно, обслуживание тепловых завес можно доверять только квалифицированному специалисту с соответствующим допуском к работам с электрическим оборудованием.

Основные причины, которые приводят к поломке тепловых завес

Как уже говорилось ранее, основной причиной выхода из строя тепловых завес является нерегулярное техническое обслуживание. Даже при своевременной профилактике случаются проблемы:

Подтекание теплоносителя. Если у вас водяная тепловая завеса – эта проблема может приключиться в любой момент и виной тому качество теплоносителя. Решить проблему может только специалист в условиях сервисного центра.
Устройство не создает воздушный поток. Чаще всего причиной этого является перегрев турбин. Определить и устранить причину можно только в условиях сервисного центра.
Устройство не подает признаков жизни и не реагирует на кнопку включения. Индикатор не горит. Основной причиной такого явления является перегорание предохранителя в результате скачка напряжения. Определить и устранить неполадку может любой электрик.

Следует знать, что выход из строя тепловой завесы может спровоцировать ее неправильная ориентация. В некоторых случаях по незнанию, вертикальные установки монтируются горизонтально. Это может создать разбалансировку турбин, и как следствие спровоцировать их поломку.

Как видите, не так уж и много причин, которые приводят к поломке такого устройства. Многие наши соотечественники интересуются вопросом, что надежнее водяная тепловая или электрическая тепловая завеса? Ответ не может быть однозначным, так как существует масса факторов, влияющих на надежность этого устройства.

Многое зависит от производителя, того как и где планируется эксплуатировать установку и насколько регулярно будет проводиться техническое обслуживание. К водяным аппаратам следует подводить теплоноситель от системы отопления. Электрические машины очень реагируют на перепады напряжения. Если создать нормальные эксплуатационные условия, то и водяная и электрическая завеса будет служить вам верой и правдой долгие годы.

Для проведения технического обслуживания таких тепловентиляторов привлекайте только профессионалов. Это поможет предотвратить большинство случаев выхода устройства из строя.

Но если ситуация уже случилась – пушка вышла из строя, – что делать? В нашем обзоре мы расскажем, как провести ремонт дизельных пушек без привлечения мастера.

Почему не запускается дизельная или газовая тепловая пушка

Причин существует множество, мы же укажем на самые распространенные.

При включении устройства нет пламени и нагрева. Вариантов может быть несколько: сломался трубчатый нагреватель, плохой контакт со свечой зажигания, засорилась форсунка и другие моменты.

Дизельная пушка не запускается. Возможен такой вариант развития событий:

бак без горючего;
как в дизеле, так и в самом резервуаре лишняя жидкость;
давление нагнетателя на отрегулировано;
давно не чистились фильтры;
электроды при длительном хранении разъело ржавчиной;
между датчиком и платой не проходит напряжение;
провода не подключены к электроду;
поломка трансформатора;
термодатчики вышли из строя.

Ремонт дизельной термопушки можно провести и самостоятельно, если проблема незначительная. При более серьезных исходах настоятельно рекомендуем обратиться в сервисный центр, где вам предоставят профессиональную консультацию и мастер проведет ремонт тепловой пушки быстро и качественно.

Если же хотите сэкономить или просто сами любите все чинить – информация далее будет для вас очень полезной.

Как работает тепловая пушка – перед тем, как начать ремонт

Конструкционно современные устройства имеют датчики терморегуляции, которые отключают оборудование при достижении заданной температуры. Это экономит топливо/электроэнергию, особенно, когда вы не можете следить за обогревателем весь день. Принцип же работы предельно прост – при подаче горючего в систему и подключении аппарата сгорает топливо и из большого сопла подается поток тепла. Данное устройство не рекомендуется устанавливать в жилых помещениях, так как продуктам распада топлива будет некуда деваться, кроме как попадать в комнату. Гаражные самоделкины даже придумали машину, которая работает на переработанном машинном масле – до чего техника дошла!

Ремонт тепловой пушки часто требуется у заводских моделей, так как точно не знаешь, где ее уязвимые места. С самодельной все куда проще – вы заранее знаете, из чего собирался аппарат, и можете быстро найти замену детали. Однако прочистка фильтров и сопла еще ни одному аппарату не помешала – делайте это регулярно (прочистку сопел и фильтров, замену вентилятора и многое другое).

Важный совет! После окончания отопительного сезона из бака сливается все горючее, а внутри промывается водой или чистящим раствором. Использовать долго лежащее топливо крайне опасно и неэффективно!

Варианты с непрямым обогревом отличаются тем, что имеют в конструкции дымоход, поэтому они прекрасно подойдут для жилого дома. Все пушки используют кислород как вещество для химической реакции нагрева, поэтому без системы вентиляции ну просто никуда. Конечно, их мощность ниже стандартных, но и в доме уже можно поставить без проблем.

Также если вы великий мастер-изобретатель, то можете заняться переделкой пушки прямого нагрева в непрямой. Очень полезное и экономное в плане бюджета занятие.

Ремонт дизельной тепловой пушки

Как говорилось ранее, все дизельные приборы прямого нагрева, то есть их нельзя использовать в доме. Однако у такого оборудования масса плюсов – использование в гараже или на строительной площадке, где в холодное время не то что кирпич к рукам липнет, а вся электроника отказывается работать, очень продуктивное.

В качестве способа циркуляции нагретого воздуха используется небольшая помпа, а выдувается из сопла вентилятором, который считается одним из самых уязвимых участков. Внутри расположены горелка, бак и трубопровод.

Главные элементы каждого дизельного устройства:

выхлопная труба для отвода дыма;
в нижней части теплопушки располагается резервуар под дизельное топливо;
компрессор с приводом для разгона аппарата.

Ремонт дизельных пушек часто стоит немалых средств. Взять хотя бы диагностику в профессиональном сервисе – не менее тысячи рублей. Многие же действуют методом проб и ошибок – до починки оборудования или его полного выхода из строя. Тогда только новый покупать.

Ремонт дизельной пушки – отдельные моменты

Например, у вас тухнет дизельная пушка. Существует высокая вероятность того, что прибор исправен, но проблема в том, что соскочила пружина клапана и он теперь постоянно закрыт – компрессор просто не может подвести воздух в систему, и дизель глохнет.

Эта деталь – основная в конструкции термопушки: именно от продуктивности детали зависит температура сгорания солярки и ее теплоотдача.

Форсунки – редкое явление в поломке пушки, но ее можно без проблем заменить. В инструментальных магазинах всегда полно такого расходника, с этим проблем не возникнет.

Пользователи жалуются и на то, что основная проблема пушки на солярке кроется в слабости вентилятора – именно эта деталь страдает больше всего, так как на нее приходится очень много работы.

Может быть и такое, что проводка внезапно оплавилась или вовсе перегорела. Такую поломку нужно находить еще перед началом отопительного сезона, так как она не возникает за пару дней. Какой-то контакт был поврежден еще во время хранения и требует замены. А если забыли проверить и получили сгоревший вентилятор – только идти в магазин и покупать новый.

Так как тепловые пушки имеют небольшие моторы по мощности, то заменить их не составляет особого труда – предварительно посмотрите технический паспорт машины и купите новый в магазине или закажите через интернет.