Ремонт рулевых тяг своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 18.09.2024

Рулевая тяга – ее функции и уязвимости

В конструкции рулевого управления рулевая тяга обеспечивает передачу усилия от поворота руля на поворотные кулаки колес. Конструктивно рулевая тяга может иметь рулевые наконечники с обоих ее концов, как например, у средней тяги, либо резьбовое окончание с одной стороны и рулевой наконечник с другой. Посредством резьбы, через соединительную втулку, соединяются короткий и длинный рулевые наконечники, образуя регулируемую боковую рулевую тягу. Шарниры на рулевых тягах (рулевые наконечники) необходимы для того, чтобы все подвижные элементы в рулевом приводе могли свободно, относительно друг друга и кузова, поворачиваться в различных плоскостях.

Рулевой привод в свою очередь, необходим для передачи на управляемые колеса автомобиля усилия от рулевого механизма, при этом обеспечивая поворот на неодинаковые углы. Так, если оба колеса будут повернуты на одинаковый угол, то внутреннее колесо при этом будет скользить боком (скрестись по дороге) снижая при этом эффективность рулевого управления. Помимо этого скольжение будет создавать дополнительный нагрев колеса и его износ. Устранить подобный недостаток удается путем поворота внутреннего колеса на больший угол относительно внешнего колеса.

При прохождении поворота каждое колесо идет по своей окружности, отличной от другой, при этом внешнее колесо проходит по большему радиусу, чем внутреннее. При этом центр поворота у обоих колес общий, и внутреннее колесо соответственно нужно повернуть на больший угол, относительно внешнего колеса. Это достигается особой конструкцией рулевой трапеции, включающей в себя рулевые тяги с шарнирами и поворотные рычаги. Задать необходимый угол поворота колес удается путем подбора угла наклона рулевых рычагов, касательно продольной оси автомобиля и длины рулевых тяг. Например, после удара о какое – либо препятствие, повлекшее деформацию либо рычагов, либо рулевых тяг, наблюдается недоворот автомобиля в одну из сторон.

Другими словами удается развернуться на дороге, скажем в левую сторону, но не удается в правую. Это свидетельствует о том, что от удара заданная геометрия подвески автомобиля нарушена. Чаще всего в негодность приходят шарниры, а если точнее, резиновый вкладыш, это, кстати, приводит в негодность и все управление. Происходит такое в результате длительной эксплуатации. Вследствие попадания пыли и грязи может также испортиться пыльник рулевой тяги. Сами же тяги становятся неисправны, в основном, только после механического воздействия. Это может быть наезд колес на края глубоких ям либо же прямой удар о камень и прочее.

Типы рулевого управления

Рулевая рейка идеально совмещается с подвеской McPherson в переднеприводной компоновке, обеспечивая точность и легкость рулевого управления. Но и реечное рулевое управление не лишено минусов в эксплуатации. Это передача любого толчка на рулевое колесо, что обусловлено простотой конструкции, что собственно не приемлемо для тяжелых машин.

Характерные признаки неисправности рулевого управления в целом:

— различные внештатные стуки в рулевом управлении;

— характерное биение руля;

— стук при повороте руля;

— увеличенный люфт руля: люфт при вертикальном покачивании руля, говорит о неисправности подшипника ступицы или шаровой опоры, люфт при горизонтальном покачивании

– неисправности рулевого наконечника;

— рулевое колесо стало туго вращаться;

— автомобиль во время движения начинает менять прямое направление движения. Один из этих признаков присутствует, значит, пора на диагностику рулевого управления. При диагностике своими силами, или первоначальной диагностике, обратите внимание на следующие характерные моменты:

— перемещение рулевых наконечников вдоль оси пальцев должно быть не более 1,5 мм. Помощник поворачивает руль, а вы пальцами (наощупь) определяете наличие люфта на шаровых наконечника. Есть люфт или стук – наконечник с шарниром нужно менять. — Проверить затяжку хомута регулировочной муфты на боковой тяге. — Проверить исправность (отсутствие механических повреждений) защитных чехлов шарового шарнира наконечника. Трещины и разрыва есть, чехол меняется.

Когда нужна замена рулевой тяги?

Как заменить рулевые тяги самостоятельно

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАМЕНЫ

Как известно любому водителю, со временем автомобиль изнашивается, чаще всего этому подвергается ходовая часть автомобиля. Все водители знают о том, чем чреваты нарушения в работе ходовой части, в которую входят различные устройства, такие как: рулевая рейка, рулевой механизм, тяги и другие дополнительные устройства, которые дают возможность водителю управлять автомобилем.

Для того, чтобы все эти механизмы работали, за ними нужно ухаживать и периодически производить ремонтные работы тех устройств, которые пришли в негодность. В ходовой части автомобиля есть устройства, которые можно ремонтировать, а есть и те, которые нужно именно менять.

Рулевые тяги

Как уже было сказано, в ходовой части автомобиля есть устройства, которые во время устранения неполадок требуется заменить, к таким в первую очередь относятся рулевые тяги автомобиля. Существует ряд признаков, по которым требуется производить диагностику ходовой части автомобиля.

Первым признаком считаются скрипы и стуки, которых не было до недавнего времени. Следует обратить внимание на то, что стуки и скрипы, которые недавно появились, — это первый признак того, что в ходовой части машины что-то не так.
Вторым признаком считается усиленные удары в руль во время движения.
Третья причина того, что надо производить диагностику, – это люфт, который появился в рулевом управлении. На самом деле существует два типа люфта.
Четвертой причиной считается тугое управление, оно заключается в том, что руль начинает труднее вращаться.
Последней причиной считается то, что автомобиль при ровном положении руля может менять свою траекторию.

Если была обнаружена хотя бы одна причина, то следует немедленно производить диагностику ходовой части автомобиля.

Проблема заключается в том, что в негодность может прийти не только тяга, но и рулевая рейка. В то время, когда будет производиться диагностика, следует обратить внимание на следующие показатели.

Первый показатель, который укажет на неисправность, – это целостность пыльников шарового шарнира. В случае, если он порван или имеет другие повреждения, то нужно немедленно заменить его.
Следующий показатель – это наличие люфта на рулевых наконечниках. Чтобы определить этот показатель, скорее всего, потребуется помощник, который будет вращать рулем. Как показывает практика, чтобы ощутить люфт, потребуется проверять наконечники не только визуально, но и на ощупь.
Последний показатель – это состояние хомута, который держит регулировочную муфту на боковой тяге.

Если было обнаружено хотя бы одно нарушение, то следует немедленно производить замену тяги. Как становится ясно, тягу надо снять с машины, для этого потребуется стандартный набор инструментов и немного времени.

На самом деле для замены тяги не потребуется много сил и времени, нужно всего лишь снять старую тягу и поставить на ее место новую рулевую тягу.

Рулевые рейки

Кроме рулевых тяг в негодность может прийти и рулевая рейка. На самом деле рулевая рейка также как и тяги может очень сильно влиять на поведение машины на дороге. Поэтому при обнаружении неисправностей в работе рулевой системы своего автомобиля, нужно немедленно производить диагностику и сразу же замену неисправных частей.

Выше сказано о том, что есть возможность произвести ремонт рулевой рейки своими руками. Если необходимо произвести ремонт рулевой рейки самостоятельно, потребуется приобрести специальный комплект для ремонта. Он продается практически в каждом магазине, где есть автомобильные запчасти, поэтому проблем с покупкой комплекта, чтобы производить ремонт рулевой рейки, произойти не должно. При покупке комплекта перед тем, как производить ремонт рулевых реек, нужно обратить внимание на то, чтобы в него входили все детали.

Ремонтный набор включает в себя необходимое количество резиновых уплотнителей, а также фторопластовые втулки для рулевого вала. Некоторые комплекты оборудованы щипцами, с помощью которых можно будет снять подшипники и стопорное кольцо. Если по каким-то причинам чего-то нет в комплекте, то стоит рассмотреть другие комплекты, которые будут немного дороже, чем уже выбранный вариант.

Следует обратить внимание на то, что кроме этого набора у водителя должен быть набор стандартных ключей, если его нет, то его тоже потребуется приобрести. При устранении неполадок в устройстве рейки нужно помнить о том, что эта процедура не может гарантировать полностью исправное устройство. Даже если ремонт пройдет успешно, то через некоторое время все равно придется заменять рейку новой. Если все-таки было принято решение о том, что рейка будет ремонтироваться, то нужно придерживаться следующего алгоритма действий.

Первым действием нужно снять устройство с машины. Для того, чтобы сделать это, нужно ознакомиться с инструкцией к автомобилю, в которой подробно описан процесс ее снятия.
После того, как была демонтирована рейка, ее нужно разобрать и промыть.
После этого нужно вставить новый подшипник и стопорное кольцо, которое есть в ремонтном комплекте, которое мы заранее купили в автомобильном магазине.
Установив новый подшипник, нужно собрать рейку и установить ее на машину в обратной последовательности.
Следует обратить внимание на то, что перед установкой следует смазать все шестеренки узла для того, чтобы не было различных скрипов и стуков.
Установив устройство на машину, его нужно отрегулировать.

Делать это нужно до тех пор, пока зазор между гайкой и упором не станет равным 0.12 миллиметров.

Подводим итоги

Чаще всего на старых автомобилях случается такое, что появился люфт в рулевой системе, или от нее уже слышны различные стуки, скрипы и другие посторонние звуки. В любом случае нужно произвести диагностику ходовой части машины. Это нужно, чтобы уберечь себя и пассажиров машины от серьезного дорожно-транспортного происшествия. После того, как была произведена диагностика, следует произвести ремонтные работы.

Шланги от него к рейке — дополнительные элементы, занимающие полезное подкапотное пространство. А высокое (до 100 и даже до 125 атмосфер) давление в них несет в себе потенциальный шанс потери рабочей жидкости — из-за старения магистралей либо при активном рулении в сильные морозы. В конце концов, шланги могут повредиться. Известны случаи, когда они по каким-то причинам контактировали с выпускным коллектором, отчего ссыхались. Либо герметичность нарушалась в процессе ремонтных работ под капотом.

Безусловно, для автопроизводителей первостепенно не это. Главное, что электроусилитель, сняв лишнего энергорастратчика с двигателя, сделал того экономичнее, а значит, экологичнее. Совсем на чуточку, однако в рамках всего модельного ряда компании вполне достаточно для того, чтобы можно было гордиться — наш бренд стал чище. Относительно конструкции такого единого мнении не существовало. И установка электромотора предполагала варианты, и даже размещение блока управления.

Куда пристроить компоненты?

Вариантов расположения электромотора всего два — на рулевой колонке (многие демократичные Hyundai/Kia, Renault Megane, Fluence и т. д., некоторые Nissan и Fiat).

И непосредственно на рулевой рейке.

Решения чисто технологические, связанные с компоновкой узлов в моторном отсеке. При этом электромотор на колонке может стоять и повыше, и пониже. А тот, что на рейке, приводит ее опять же разными вариантами. Их три. Самый, пожалуй, распространенный — электродвигатель расположен рядом с рейкой и приводит ее через дополнительную шестерню и червячную передачу. На видео ниже показано, как это происходит.

Другое решение заключается в том же размещении электромотора по соседству с рейкой. Однако ее шток он приводит с помощью зубчатого ремня.

Чтобы понять отличие, предлагаем посмотреть еще один ролик:

Различается и размещение блока управления электроусилителем. На европейских автомобилях ЭБУ чаще монтируют рядом с электромотором либо на нем самом. То есть фактически на рейке.

Эксплуатация и глюки

И выточить новые втулки.

Чего нельзя сказать о блоках управления на европейских и американских автомобилях. Один из последних характерных примеров — свежий Ford Explorer. Электромотор здесь приводит рейку через ременную передачу, а ЭБУ смонтирован прямо на нем.

Соответственно, постоянно подвергается обработке тем, что встречается у нас на дорогах. И если камнями его повредить вряд ли возможно, то вода до электронной начинки в конце концов доберется. Вдобавок ремень имеет вполне ограниченный ресурс — по нашим наблюдениям, порядка 200 000 км. А приобрести его как минимум проблематично.

Subaru использует конструкцию с промежуточной шестерней.

Электромотор здесь расположен отдельно от рейки, но приводит шток через мудреную конструкцию, где упомянутая шестерня — пластиковая. Не сказать, чтобы была слабым звеном. Однако вода пробирается и сюда. Кстати, на фото ниже серая субстанция, похожая на эмульсию — заводская смазка.

Влага способна проникать повсюду. При этом на пути к электромоторам, особенно к рейкам с прямым приводом и ременным, герметичность обеспечивают только пыльники. Если рвутся-трескаются, то сами понимаете. Иногда выходят из строя датчики — крутящего момента и положения руля. На Маздах такое происходит, например, от удара в колесо. После чего может случиться так, что ЭБУ перестанет понимать, с каким усилием помогать крутить руль и даже в какую сторону.

Отдельно от реек электромоторы не приобретешь. Блоки можно — по цене от 7000 до 30 000 рублей. Новые стоят от 40 000 рублей. А вот восстановить их не получится — производители не предлагают программного обеспечения. И любая перепайка ЭБУ становится бесполезна. Вообще, если есть такая возможность, то стараемся покупать рейки с ЭУР новыми. Скажем, на тот же Accord это обойдется в 25 000 рублей. Максимальная стоимость, с которой приходилось сталкиваться — узел на упомянутый Ford Explorer. 300 000 рублей. Но его восстанавливают партнеры с запада России. Выходит 100 000–120 000 рублей.

VAG — отдельная тема. В какой-то момент концерн перешел на ЭУР почти повально. Причем на разных платформах — различной конструкции. Проблемы могут быть как идентичными, так и связанными с особенностями конструкции.

— На VAG встречается два варианта электрореек. На платформе MQB (Tiguan, Octavia, Superb и т. д.) используется ременный привод.

На автомобилях с продольным расположением силового агрегата (A4, Q5 и пр.) — привод прямой. Электромотор расположен внутри корпуса рейки.

В том и другом случае электроника замерзает при минус 30 ℃, и для нормальной работы приходится обновлять ПО. Еще одна проблема — если пыльники рейки по какой-то причине негерметичны, то в дождливую погоду вода попадает в корпус в обеих конструкциях. А блоки управления электроусилителем расположены там же, внутри.

К слову, почти всегда получается восстановить рейку просушкой и обновлением ПО — производим такие процедуры в дожди на всей линейке VAG, от Octavia до A8. Процедура стоит больше 20 000 рублей. Но это копейки по сравнению с ценой новой рейки в 200 000 рублей. В запущенных случаях, когда после отказа машина ставится на прикол до лучших времен, иного выхода нет, так как блок управления просто сгнивает, а его отдельно не приобрести.

У реек с прямым приводом, кстати, есть особенность. Если машину конкретно притопить с негерметичными пыльниками, то при повороте руля после просушки может появиться не особо навязчивый, но заметный звук: вода делает свое дело с подшипниками и менять их не на что — спасибо, что не клинят.

У электрореек на MQB свой нюанс. Если снизу нет защиты моторного отсека, между стабилизатором поперечной устойчивости и рейкой может попасть камень. Аккурат в район блока управления. При артикуляции подвески он ломает корпус ЭБУ и повреждает плату внутри. У нас такое случилось единожды, при простом поднятии автомобиля на подъемнике. Вопрос мы, конечно, решили без беспокойства клиента, однако серьезно задумались: защиты нет, автомобиль неряшлив, почему хозяин позволяет себе такой подход и кто на самом деле в ответе?

Зато ремень живет на этих рейках, похоже, бессрочно — есть у нас клиент на Audi Q3 с пробегом 350 000 км, и нет ни намека на проблему. При этом надо сказать, что как-то нам приходилось менять ремешок рейки на Mercedes-Benz E-class в 213-м кузове, но, похоже, до нас туда уже лазили.

Не бывает проблем с датчиками момента — на фото ниже именно он.

Кстати, практически на все автомобили концерна VW AG есть многочисленные прошивки, которые не только помогают в ремонте, но и позволяют сделать автомобиль несколько спортивнее. В два счета можем залить на обычную модификацию ПО от версий S и RS! Руль станет информативнее, тяжелее и чувствительнее!

У Mercedes корректировать софт тоже можно. Однако обновлений там значительно меньше. Попробуйте угадать: то ли компания изначально более осознанно подходит к выпуску готового продукта, то ли корректировки прошлых ошибок для нее особого интереса не представляют.

Вековой путь в массы

Парадокс автомобильной истории — в конце XIX и начале XX века на короткий период времени электромобили обошли по популярности машины с ДВС. То же самое едва не произошло с усилителем руля. Если не считать разную экзотику вроде механических приспособлений, облегчающих вращение руля, вакуумных и пневматических усилителей, то считается, что первым появился гидроагрегат. Произошло это в 1925 году сразу по обе стороны океана. Однако еще в 1903-м вот такой характерный для начала XX века Columbia Victoria Phaeton получал на свой рулевой вал электромоторчик, который его подкручивал. Показательно, что и сам Columbia являлся электромобилем.

В 1994 году VW на третьем поколении Golf также использовал электронасос. Но только в одной версии — Ecomatic. Она имела систему start-stop. И именно для того, чтобы руль оставался легким при заглушенном двигателе, внедрили электрический насос. До конвейера Golf Ecomatic не добрался.

Такой симбиоз — электро плюс гидро — названный ЭГУР, впоследствии использовался достаточно широко. То есть свое место в ряду популярных технических решений получил. Однако конечным узлом в системах рулевого управления не стал. Ему на смену пришел чистый ЭУР, в котором отсутствовала гидравлическая часть. Первым автомобилем с электроусилителем стал в 1988 году забавный Suzuki Cervo, которому, впрочем, перспективный узел не прибавил популярности — продержался он на конвейере всего пару лет.

Потом в 1990-м ЭУР примерила Honda NSX.

Сегодня редко можно встретить человека, у которого нет собственного автомобиля. Это устройство уже стало частью нашей повседневной жизни, и мы просто не можем без него обойтись. Однако, как и у любого технического устройства, у машины тоже бывают сбои в работе (и довольно часто). Поэтому, автолюбителям часто приходится везти своего железного коня в автосервис и отдавать немаленькую сумму денег на то, чтобы поломки устранили.

Особенно высокая цена ремонта рулевой рейки – одной из самых главных и незаменимых деталей автомобиля. Для того чтобы сэкономить, прочитайте эту статью и узнайте, как починить свой автомобиль самостоятельно.

Как работает рулевая рейка?

Реечный рулевой механизм сейчас есть практически в каждой машине. Из его преимуществ можно назвать отсутствие лишних деталей и высокая точность работы. Уменьшается трение между деталями, что уменьшает скорость их износа.

Сам реечный механизм состоит из стойки и шестерни. При правильной установке механизма он сможет исправно работать на протяжении 100 тысяч километров пробега без поломок и проблем. Таким образом, механизм очень удобный в эксплуатации и долговечный.

Принцип работы

Механизм устроен достаточно просто по сравнению со своими аналогами. Редуктор (рулевая рейка) контролирует движение колес, заставляя ведущую шестерни менять положение. Последняя связана с рулевым колесом.

При повороте руля рейка начинает перемещаться в определенном направлении, что приводит в движение колеса, и машина поворачивает. Как видите, в этом состоит и весь незамысловатый механизм.

Недостатки механизма

Однако, он тоже не идеален. Несмотря на простоту, тут тоже присутствует ряд деталей, которые могут выйти их строя.

Оно довольно плохо переносит удары
На него сильное влияние оказывает вибрация.
Нагрузка на детали довольно большая, что сказывается на длительности их функционирования
Процесс его установки довольно сложен и требует относительно больших трудозатрат

Как понять, сломана рейка или нет?

Основным методом определения состояния рейки является прослушивание на наличие стуков и других посторонних звуков. Иногда шумы слышно во время езды.

Но лучше, если вы поставите машину и при выключенном двигателем будете поворачивать руль в разные стороны. Так вы поймете, на сколько хорошо детали прикреплены и нет ли визуально видимых дефектов, не заедает ли рейка.

Если вы нашли какой-нибудь дефект, но не хотите обращаться в автосервис, можете провести самостоятельный ремонт рейки.

Инструкция по ремонту

Проблемы с креплением. Если у вас плохо закреплены детали, то достаточным будет затянуть болты и гайки.
Сломанная пластмассовая втулка слева или справа от рейки. Это приводит к появлению люфта при движении по неровному дорожному покрытию.
Коррозия металла, из которого изготовлена втулка. В этом случае, единственным способом будет полностью заменить деталь.
Повреждение чехлов для защиты конструкции, а также их все возможное загрязнение.
Мягкий материал, из которого сделана втулка, может быстро приходить в негодность.

Ниже мы опишем процесс ремонта редуктора. Его можно проводить на различных моделях автомобилей. В том числе, наша инструкция подойдет для ремонта рулевой рейки на машине Ford Focus.

Поэтапность ремонта

Демонтируйте рулевым рейку и разберите ее на составные части
Очистите их от грязи
Замените поврежденные детали
Проверьте исправность зубчатого вала

Если не одна из вышеописанных операций не помогла вам избавиться от проблемы, то придется заменить рулевую рейку целиком. Сделать это достаточно сложно, но все же возможно.

Для начала ослабьте крепления у рулевых наконечников, а затем открутите болты и отсоедините карданное зацепление. После этого можно переходить к откреплению самой рулевой рейки. Однако будьте осторожны при демонтаже гидроусилителя.

Таким образом, мы описали основные принципы того, как можно отремонтировать рулевую рейку.

Однако, напоследок надо сказать, что ремонт рулевой рейки может отличаться рядом особенностей на разных машинах. Например, если вы хотите отремонтировать редуктор на отечественном автомобиле ВАЗ, то вам, скорее всего, придется хорошенько повозиться, так как такие автомобили отличаются рядом особенностей строения и вызывать некоторые трудности при ремонте.

Фото ремонта рулевой рейки своими руками

Читайте здесь Ремонт кузова своими руками - восстановительные и малярные работы от А до Я. Ремонт в гаражных условиях и его особенности (120 фото)

Рулевое управление транспортных средств – это одна из самых значимых систем, которая обеспечивает изменение траектории и безопасность во время движения. Не стоит напоминать водителям о важности поддержания его в работоспособном состоянии, при этом одним из распространенных ремонтных мероприятий является замена рулевой тяги.

Многие автовладельцы не решаются выполнить эту процедуру самостоятельно ввиду сложности процесса. Стоит подробно описать всю суть проблемы, чтобы в полном объеме оценить возможность демонтажа и установки рулевой тяги своими руками. Вначале необходимо разобраться с причинами, по которым этот элемент системы управления автомобилем выходит из строя.

Процесс диагностики продольной и поперечной тяг рулевого управления

Одной из распространенных причин выхода из строя рулевых тяг является выработка шарового шарнира. Некоторые механики в случае неисправности тяг советуют выполнить их реставрацию. Нельзя с уверенностью назвать эту меру правильной, так как неизвестно, сколько времени прослужит восстановленный элемент. Идеальным вариантом станет только их полная замена. Тем более что приобретение необходимых запчастей сегодня не является проблемой.

Признаки наличия неисправности рулевых тяг:

появление сторонних шумов в области рулевой рейки, которые несвойственны для нормальной работы механизма;
вибрация рулевого колеса;
внезапный увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении;
возникновение люфта рулевой колонки;
тяжелый ход руля.

Если на автомобиле был замечен хотя бы один из описанных выше симптомов, необходимо срочно проводить проверку системы управления, в частности рулевых тяг. В процессе выполнения диагностики нужно обратить внимание на такие моменты:

Расстояние, на которое могут перемещаться рулевые наконечники относительно оси пальцев не должно превышать 1,5 мм. Также необходимо определить наличие люфта в этих деталях, который является свидетельством их износа. В этом случае можно восстановить работоспособность тяги, заменив шарнир и рулевой наконечник. Но, лучше установить на автомобиль новую деталь.
На тягах находятся специальные регулировочные муфты, которые затягиваются хомутами. Осматриваем состояние этих элементов. Наличие выработке говорит о необходимости проведения ремонтных работ.
В процессе диагностики нельзя оставлять без осмотра и защиту наконечника шарового шарнира. Ее повреждение существенно увеличивает износ детали, поскольку на ее поверхности скапливаются маленькие абразивные частички (грязь, песок и т. д.). Поврежденные защитные чехлы подлежат замене.

Замена рулевой тяги

Если все-таки ваш автомобиль нуждается в замене рулевая тяга, нужно начинать снимать старый механизм и ставить новый.

Внимание! Перед тем, как приступить к работе, поставьте машину на ручной тормоз! Установите стопоры под задние колёса.

Выверните колёса в левую сторону при замене правой рулевой тяги или в правую сторону при замене левой рулевой тяги.
Поставьте на опору переднюю часть машины.
Раскрутите гайку, которой шаровой шарнир прикреплён к рычагу, сняв перед этим фиксатор.
С помощью съёмника рулевой тяги вытащите палец шарнира из поворотного рычага. На этом этапе придется приложить силу.
Отверните концы пластины и болты, затем открепите тягу от рулевого механизма.
При замене наконечника , зажмите в тисках его за шестигранник муфты и ослабьте гайку на наконечнике. При снятии наконечника, считайте обороты при его отворачиванию. Это нужно для того, чтобы, ставя другой, завернуть его на столько же оборотов.
Перед установкой нового чехла намажьте поверхность герметиком и только после этого устанавливайте его.

Сборка рулевой тяги производиться в обратном порядке.

Причины стука в передней части подвески и методы его устранения

Как производится замена механизма тяги?

Замена рулевой тяги происходит по определенному алгоритму.

Наши специалисты произведут замену рулевых тяг качественно и быстро!

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Прежде чем обратиться за помощью на СТО, можно собственноручно обследовать эту систему. Но тут нужно как следует придерживаться следующего:

· Рулевые наконечники должны перемещаться вдоль оси пальцев, не больше 1,5 мм, а если больше, то тогда необходимо будет поменять наконечник с шариком;

· Проверить соединение хомута на муфте самой тяги, а именно как она затянута.

· Также тщательно осмотреть чехлы, которые способствуют защите наконечника шарнира. Еще могут в чехлах присутствовать трещины, разрывы, и в случае обнаружения стоит чехол заменить.

Но самой частой неисправностью рулевого привода, является поломка шарниров и их износ, а именно наконечников, так называемых рулевых тяг.

Также для выявления неисправностей по рулевому механизму не нужно обращаться на СТО или использовать специализированное оборудование. Так, как нужно просто положить руки на руль, и прислушаться, не издаёт ли рулевая колонка посторонние звуки. Конечно, опытный автомобилист без труда определит, нестандартное поведение своего автотранспорта, которое в дальнейшем может способствовать ДТП.

Так, какие же способы для обнаружения проблем более эффективны:

1. Когда автотранспорт припаркован, следует рулевым управлением покрутить (вправо, лево) и присмотреться, как на обратное движение ведут себя колеса, в случае, если колеса не реагируют на вращение руля, то тогда имеется какая — либо неисправность.

2. Также необходимо обратить внимание непосредственно на пыльник, не имеет ли он повреждений (царапин, разрывов) и если есть таковы признаки, немедленно стоит произвести замену.

Технологическая последовательность операций

Подбирают тягу по артикулу автопроизводителя. У иномарок размеры и форма стержня нередко изменяются в рамках одного поколения модели. Заменяя деформированную деталь, автомеханики сервиса С-МОТОРС:

поднимают машину на гидроподъемнике;
демонтируют одно или оба колеса;
разбирают трапецию (снимают хомуты, пыльники, наконечники);
выкручивают рулевую тягу из корпуса рейки;
устанавливают новую деталь;
набивают смазкой пыльники и шарниры, правильно устанавливают шплинты.

Если Вы заметили признаки неисправности управления машиной, звоните нам, отправляйте заявку на сайт автосервиса С-МОТОРС. Наши автомеханики хорошо знают особенности конструкций иномарок и российских авто, быстро находят причины поломки. Операции замены проводятся технологически правильно, по позициям технологической карты автопроизводителя. При установке тяги на штатное место проводится регулировка, автомобиль тестируется в движении.

Ремонт суппортов

Ремонт тормозных суппортов

Замена тормозных дисков

Замена тормозной жидкости

Марина

Колодки — это моя головная боль. Постоянно с ними проблемы у меня. В этот раз поставила оригинальные, делали в Люблино в С — Моторс.Пока тьфу — тьфу всё норм, держу кулачки )

Износились фрикционные накладки и стал появляться писк неприятный. Заехал по пути домой, в сервис. Ребята повозились выявили причину. Всё устранили, катаюсь)

Николай

Менял в С- Моторс задние барабаны тормозные, заказывал у них. Живу рядом, удобнее было оставить машину на ночь. Утром забрал. Ребята спасибо, наверное поздно вечером возились.

Скидка по карте клиента 5% звоните записывайтесь

Особенности процесса замены

1. Обязательно перед началом работы поставьте автомобиль на ручной тормоз, а под задние колеса установите упорные бруски.
2. Если вам необходимо демонтировать правую тягу, тогда передние колеса выворачиваются в левую сторону, при демонтаже левой, соответственно, – вправо.
3. Переднюю часть авто необходимо установить на опоры. Шаровой шарнир крепится к поворотному рычагу при помощи гайки, ее следует раскрутить, предварительно сняв фиксатор. Для следующего шага понадобится съемник рулевых тяг, с его помощью необходимо выпрессовать палец шарового шарнира из поворотного рычага стойки. Отверткой отверните концы стопорной пластины, таким образом, вы расконтрите болты, которые крепят рулевые тяги, затем отверните их вообще. Необходимо повернуть соединительную пластину так, чтобы можно было отсоединить тягу от рулевого механизма. После этого ее можно снять.
4. Если необходима замена наконечника рулевой тяги, то ее нужно зажать за шестигранник муфты в тисках и ослабить контргайку наконечника. Отворачивая сам наконечник, не забывайте считать количество совершенных оборотов. Лучше всего, зафиксировать это число на бумаге, чтобы не забыть. Устанавливая новый наконечник, заверните его точно на такое же количество оборотов.
5. При необходимости замены чехла нужно снять старый, затем смазать поверхность герметиком, и только после этого установить новый. Собирать рулевую тягу нужно строго в обратном порядке, поэтому не отвлекайтесь, когда будете разбирать свой автомобиль.

Некоторые нюансы установки

Если меняются обе тяги, их необходимо затягивать одновременно, обязательно зафиксировав вал-рейку. Это поможет предотвратить повреждение сухаря, которым удерживается вал внутри рейки. Во время заводской сборки обе тяги одновременно прикручиваются к рейке, и одинаково затягиваются, не разрушая сухарь либо его упор.

Если при замене существует возможность воспользоваться тисками, в них необходимо аккуратно зажать одну из тяг, а вторую затянуть. Для этого желательно использовать динамометрический ключ. Во время затяжки корпус рейки будет немного прокручиваться. Это не страшно. Затянув тягу, следует обработать ее шарнир, поскольку на его плоскости могут остаться заусеницы после зажима в тисках.

Важно! В случае установки деталей без демонтажа рулевой рейки, их следует затягивать крайне осторожно и правильно, чтобы получить нужный момент затяжки, при этом избежать возникновения повышенного крутящего момента вал-рейки. На валу предусмотрены специальные лыски, за которые он фиксируется при помощи ключа. Но, это не всегда возможно, поскольку не все валы их имеют, помимо этого из-за особенности их расположения нужен специальный ключ. Заметим, что категорически запрещено пользоваться плоскогубцами для фиксации вала, поскольку их губки повредят полированную поверхность.

Как видно, процедура замены тяг не отличается сложностью. Трудности могут возникнуть лишь с их затяжкой, именно по этой причине автомобилисты предпочитаю проводить эту процедуру в автосервисе.

Читайте также: