Ремонт рулевой рейки москвич 2141 своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Так, а что получается, что если мне не ставили колесо на опору, когда меняли рычаг, значит. саленблок походу уже порвался, блин?

Добрый вечер. Камри 40. При езде по щебню бывают стуки под рулем. Как будто кристовина выработалась. Но все ок. В чем причина

Очень нудно! по факту путью ничего не сказал. из видео понял что авто это собери из говна его сам. крась пороги каждый год.

Подскажите по регулировочной гайке. При Предыдущей подтяжки видимо нарушили гайку, начал сейчас сам подтягивать чувствую с самого начала начинают прикручиваться грани. Какой выход может быть из положения без замены самой пробки с гайкой?

Ребята всем привет Я с Краснодарского края мне надо ремонтировать рейку на Mazda MPV где и как вас найти

нужна ваша помощь)после замены лямбды верхней на оригинал расход топлива по бортовому увеличился с 10,5 до 19литров и он увеличивается даже на холостом,двигатель работает ровно не троит все хорошо,подскажите что делать?(додж стратус 2002 ат 2,4)

добрый день у меня Лачетти 2005 года, заменил в прошлом году нижнию крестовину рулевой, в этом году ездил по плохим дорогам, начался стук с левой стороны, заменив рулевые наконечники и внутрение рулевые тяги - стук ушел, но остался стук в рулевой рейке, он проявляется, когда резко крутишь крулем вправо-влево, стучит и на заведенной машине, при движении нечего не беспокоит, стук не проявляется. Что это может быть? ОТВЕТИТЬ

Чиним и ремонтируем © Все права защищены
Связаться с нами

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Как-то во время осмотра своего авто, заметил, что на рулевой рейке случилась неприятность – произошел разрыв в грязезащитном чехле. Сам-то чехол не имеет большой цены – делов — то на 200 рубликов, а вот его замена – тот еще авантюризм.

По этой причине целый год ездил с этой проблемой, периодически вспоминая о нем и обещая себе, что скоро непременно займусь этим вопросом. Еще через несколько месяцев дождался — рулевая рейка начала хрустеть и стучать во время кручения колеса на месте.

На следующий день, подъезжая на парковку, послышался хруст рейки, плюс к тому баранку стало немного закусывать в одном и том же месте. Чуйка подсказала, что откладывать далее будет себе дороже, потому, не гоня особо свою машину, поехал к брату, чтобы забрать ключи от своего гаража, чобы сделать ремонт рулевой рейки. По пути тут же решил, что неплохо – бы сразу заехать на авторынок, поинтересоваться наличием ремкомплектов рулевых реек — и вот тут случилось то, чего я так боялся. Поворачивая руль вправо, я заметил, что не могу этого сделать — что-то мешало рейке довернуть колесо до конца. Оставалось только осуществить кое – как парковку, и добираться до рынка своим ходом.

Уже на месте выяснилось, что ремкомлекта мне не видать – их просто не было в наличии, заказал эти запчасти в astar.ua. Чтобы добраться до дома, нужны были всего пара поворотов направо и столько же налево. Как мне удалось преодолеть эту пару поворотов направо – не передать словами! Радиус поворота такой, будто на длинномере еду — один из поворотов преодолел благодаря небольшому радиусу, следующий пришлось проходить уже на аварийках, сдавать назад и выкручивать налево баранку посреди самого перекрестка – завернуть удалось с большим трудом. Добравшись – таки до гаража, нахожу рейку в ужасном состоянии. Далее произвожу следующие действия:

• откручиваю кардан в зоне педального узла, придется немного позаниматься гимнастикой, благо периодические замены ВУТ подготовили меня к упражнениям разной сложности;

• затем отвинчиваю 4 крепежных болта рейки под капотом;

• разбираю рейку до конца, провожу дефектовку и виновника торжества — клин рейки. Все смазки давным — давно преобразились в абразив, а от шарикового подшипника осталась развалина. Центровая обойма очутилась на валу червя, а наружная обойма – внутри корпуса рейки. Занялся поиском шариков, нашлись только три, из которых один провалился в канавку рейки

• Далее стал все отмывать от старых смазок, вытер и очистил керосином. После очищения увидел, что шарики уже давненько гуляют по рейке.

Сначала помучился с карданами внутри салона, снимать все же было гораздо проще. Потом довольно долго возился с прикруткой рулевой тяги, потому как из – за пыльника не очень хорошо видно, какое у него положение и уровень. Самому довольно непросто этим заниматься, решил попросить помощи отца, дополнительные руки здесь точно не помешают. Ведь гораздо проще найти отверстия, если один крутит баранку по сторонам с малым углом, а второй ищет отверстия. Таким образом, все же удалось собрать все детали, попутно сменив датчик скорости, так как он был сломан пополам во время ремонта рейки.

После демонтажа рейки сразу увидел результат – прокручивание руля сразу облегчилось. Единственным звуком, который доносился из машины, было пошурчивание шипов. Теперь рулить стало полегче и приятнее. Рад, что наконец- таки сделал то, что давно пора было сделать! Конечно, если бы не поломка, может и до сих пор так бы и ездил, но что не делается, все к лучшему.

1 – поворотный рычаг;
2 – шаровой шарнир рулевой тяги;
3 – наружный наконечник тяги;
4 – гайка наружного наконечника;
5 – коническая втулка;
6 – регулировочная муфта;
7 – внутренний наконечник тяги;
8 – накладка;
9 – скоба крепления тяги;
10 – грязезащитный чехол;
11 – опора рулевого механизма;
12 – скоба опоры;
13 – резиновое кольцо опоры;
14 – картер рулевого механизма;
15 – болт;
16 – болт;
17 – перегородка щита передка кузова;
18 – нижний карданный шарнир;
19 – карданный вал;
20 – упругая муфта;
21 – верхний карданный шарнир;
22 – нижний подшипник рулевого вала;
23 – кронштейн рулевой колонки;
24 – запорная втулка противоугонного устройства;
25 – труба рулевой колонки;
26 – втулка верхнего подшипника рулевого вала;
27 – верхний подшипник рулевого вала;
28 – рулевое колесо;
29 – гайка;
30 – каркас рулевого колеса;
31 – рулевой вал;
32 – шайба;
33 – нажимной вкладыш шарнира;
34 – пружина;
35 – заглушка;
36 – стопорное кольцо;
37 – уплотнительное кольцо;
38 – верхний и нижний вкладыши;
39 – чехол шарнира;

На автомобиле применено рулевое управление реечного типа (шестерня-рейка) с карданным рулевым валом. Передаточное отношение рулевого управления в среднем положении 24:1. Расположение рулевого механизма над трансмиссией в зоне щита передка кузова обеспечивает оптимальные условия его работы в пространстве, защищенном от попадания грязи, и исключает механические повреждения грязезащитного гофрированного чехла рулевого механизма дорожными препятствиями.
В рулевом механизме применены следующие подшипники качения производства ГПЗ:
– задний подшипник шестерни рулевого механизма 63 2141–3401264 (604703Е);
– передний подшипник шестерни рулевого механизма 67 2141–3401260 (101);
– верхний подшипник колонки рулевого управления 27 2141–3444070 (1000805).
Размеры подшипников (в см) приведены в подразделе 1.6.

Видео про "Рулевое управление" для АЗЛК 2141

рулевая рейка 2141 москвич 2141 решение проблемы с рулевыми наконечниками Москвич 2140SL. Рулевой механизм.

Всем привет !
Разобрался со ступичными подшипниками, настал черед рейки. Снять и обратно установить ее на машину дело не из приятных. Поэтому нужно сделать все максимально качественно.
В общем снял реку, разобрал. Стал думать в чем же дело, почему стучит то, да тут стучать то не чему! Короче подозрения пали на вот эту втулку:

Видать она просто бьется по корпусу и в самой рейке. Решил избавиться от нее, поставив полипропиленовые втулки взамен. Купил 2 муфты, вот такие :

Купил еще такой отвод, просто трубы не оказалось в наличии :

Отвод и две муфты отдал токарю, он выточил две втулки. Получилось вот так:

Первую втулку запрессовал и для надежности застопорил двумя болтиками, шляки сточил и утопил, чтоб не шкрябали саму рейку:

Решил поставить ее как усиление (чтоб наверняка), в помощники основной втулке

Когда начал запрессовывать вторую втулку(основную), она как-то легко пошла.Оказалось что нужна втулка диаметром не 41 мм, а где-то 41,5, 42 мм. ведь по моим соображениям она не должна там юлозить. Пришлось обернуть очень тонкой жестянкой. Запрессовалась она весьма туго, чего я и добивался.

Смазал втулки и собрал рейку, установил на авто. Отрегулировал регулировочный болт.
Теперь рейка не шумит и не стучит, победа !
В своем ремонте я решил использовать 2 втулки, так сказать усиленный вариант. Хотя могу смело заявить, что и одной втулки (основной) было бы вполне достаточно (та что вместо родной).
Теперь езжу и все не нарадуюсь, прям красота !

Moskvich 2141 1990, engine Gasoline 2.0 liter., 113 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 9

очень опасная затея — и втулки убежать могут, и делают их из капролона

Идея вовсе не опасна, да и не убегут втулки никуда. На счет капролона, у меня в деревне не знают что это такое, соответственно и в наличии у нас их не бывают. Я проверил, смотрели на меня как на инопланетянина . А полипропиленовые трубы тоже не плохи. Езжу третью неделю и все просто шикарно!

полипропилен хрупок…даже точенные из капролона втулки имеют проточки под резиновые кольца (по принципу ОДОвской рейки ) для лучшей фиксации и демпферных свойств. А теперь к правилам — "кроилово в руле и тормозах ведет к попадалову!" …особенно касаемо доп втулки — гле она окажется не дай Бог сместившись, и в каком положении руля?! и плюс на точенных втулках надоть делать пропилы под смазку — иначе оно просто скребок.

Спасибо конечно, но не стоит волноваться за меня ! На Ваши комментарии я конечно обратил внимание, но был и останусь при своем мнении…

Читайте также: