Ремонт рабочего цилиндра сцепления уаз буханка своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Полная разборка, дефектовка и сборка рабочего цилиндра сцепления УАЗ. Видео не особо понятное, делайте скидку.

Который к педали время главный цилиндр и угнали отвернули гайки вверх-вниз. Отвернуть бачок бачок отвернули штуцер .

Другие варианты: насос, шприц. Не забывайте оставлять комментарии. Понравилось? Ставьте лайк, подписывайтесь на .

Всех приветствую. Замена цилиндра сцепления на уазе не такая уж и трудная работенка)) Моё прошлое видео- .

Поэтапное описание по замене ГЦС с советами и рассказом как прокачать гидравлическую систему в одного человека.

12 чтобы открутить рабочий цилиндр сцепления сейчас отверну буду вынимать вытащи vaio рабочий сцепление ситуация .

ВНИМАНИЕ. В ролике присутствует оговорка. На 17:54 речь, конечно же, идёт о главном цилиндре сцепления, а не о .

Подробно рассказываем о ремонте главного цилиндра сцепления на автомобиле УАЗ. Однотипно ремонтируются .

Ремонт главного цилиндра сцепления УАЗ 3303. Ремонт рабочего цилиндра сцепления Мерседес. Ремонт ВУТ от .

Бесспорно наипростейший способ прокачки тормозов без помощника и лишних телодвижений. Если педаль лежит в полу .

Как правило на сто не занимаются заменой рем. комплектов деталей. В этом видео подробная инструкция замены .

Лопнул шланг, который идёт к рабочему цилиндру сцепления. При замене возникли некоторые сложности. За 16 лет всё .

Сегодня в ролике вы увидите с какими трудностями можно столкнуться при замене сцепления на уаз. По вопросам .

УАЗ Патриот, замена рабочего цилиндра сцепления своими руками плёвое дело. С завода цилиндр стоял пластмассовый, .

Замена ремкомплекта на рабочем сцепление на поросенка на ваз 2106 откручиваем два болта крепления. Отводим его в .

Замена ремкомплекта на главном цилиндре сцепления на автомобилях ваз 2106 до доступа открутить штуцера этот нам .

Выжимаем сцепление. И при нажатии сцепления машина подыхает понятно что уже в земной не жилец и может быть даже .

Подготовка, установка, сцепления и КПП раздатка в одного, без подъёмника, без лебёдки и без центровки диска .

Выворачиваем старый цилиндр. И при врачевании. Эти гайки мы регулировочные мы сняли со старого цилиндра.

Видео рассказ о том как я менял главный цилиндр сцепления на УАЗ Патриот и с какими трудностями я столкнулся. Так же .

Замена ремкомплекта главного цилиндра сцепления на газели. При неисправной работе главного цилиндра выжим .

В этом ролике - замена рабочего цилиндра сцепления газель / соболь. А в его конце - прокачка сцепления.

Для профилактики так чтобы снять главный рабочий цилиндр сцепления. Надо снять вот эти этот узел педальный узел .

Сцепление на моем УАЗе давно не нравилось. Бачок соскользнул вверх, цилиндр соскользнул вниз, да еще там был залитый БББ, в отличие от тормозов, которые я давно перевел на современный стандарт ДОТ. Кроме того, он работал только близко к полу, а педаль холостого хода была огромной. В общем, равномерный позор, а не трение.

И вот, наконец, руки дошли до него. Итак, что у нас есть? Основные потоки:

В чем причина? Вот что:

Танк взорвался. На самом деле они часто лопаются без видимой причины — таково качество. Теоретически можно искать бачок отдельно и заменять, а то и приваривать имеющийся (хотя это, как показывает практика, помогает плохо), правда, я поменяю тип тормозной жидкости с БСК на бункерную, но они есть несовместимо. Этого также можно избежать, разобрав цилиндр, заменив манжеты и тщательно промыв его спиртом или тормозной жидкостью для дота, но… На самом деле, это слишком много беспорядка, и немедленно ищите этот ремонтный комплект. Поэтому меняю одежду в коллекции. В нашем районе он стоит 520 рублей.

Заменим разрезанную бутылку тормозами: как жили наши дикие предки до изобретения пластиковой бутылки?

И, открутив трубку (гаечный ключ на 12), две гайки из-под панели (конец на 13) и отсоединив вилку от педали (два гаечных ключа на 13) снимаем основную. Заменяем на новый в обратном порядке, но…

Видите, что случилось с педалью?

Делаем рукав. Для этого возьмите более твердую железную гайку и .. напильник!

Да-да — простой рядовой напильник, тиски — и, как на уроках работы в школе… Старшее поколение меня поймет. Обрежьте края и обрежьте нить.

Итак, доработаем педаль напильником:

Расширяем отверстие для гильзы, максимально продвигая ее к краю, чтобы уменьшить необходимую длину стержня.

Здесь рукав встал на свои места:

Осталось его там закрепить, а для этого нет ничего лучше сварки. Кемп, конечно, удобнее, но у меня он на выздоровлении, после того, как попал в чужие руки (никогда никому не отдавайте свой инструмент!), Поэтому с электродом класса С будьте осторожны:

Затем шлифуем получившуюся конструкцию, снимая сварные швы:

И вот результат:

Осталось поставить пружину нормально, для чего достаточно снять нить и не полениться намотать крючком первую петлю. Очевидно, все смазано графитом, и после того, как шайба выбрана по толщине, так что вилка не имеет бокового люфта, ее устанавливают на машину. Люфт нормальный — 35–55 мм. Между прочим, полный ход должен составлять 185 мм для пружинно-рычажного сцепления, и попробовать стоит.

Теперь, когда мы позаботились о педали и заменили основную, самое время сделать рабочую. Для начала снимаем старый рабочий цилиндр: из-за внезапного отрыва пыльника зеркало цилиндра засыпано песком и о ремонте речи нет вообще. Для начала тщательно промываем шланг и шланг от остатков БББ — прогоняя его через педаль от главного тормоза бункера под давлением. Залил пол-литра, должно хватить. Однако, если у вас есть лишняя трубка, замените ее, это не повредит. Так надежнее. А потом меняем рабочих…

И тут я сделал позорный прокол, проявив излишнюю доверчивость. Вместо рабочего на УАЗе меня газель натерла хитрый продавец. Нет, не то чтобы это смущало их, но убедило меня в том, что они взаимозаменяемы. На самом деле они очень похожи:

В общем купил новую, свою:

Кстати, намного дороже — 360 рублей.

Сначала откручиваем от картера сцепления цилиндр, потом от него шланг — это намного удобнее, но иначе не открутить, кстати, шланг не пойдет. Сливной штуцер (на 11) расположен так, что можно ползти гаечным ключом, но я его даже не прокачивал — достаточно было залить свисающий с трубки баллон с открученным самотеком штуцером.

Кстати, родную деталь УАЗа вы вряд ли перепутаете с чем-то другим — посмотрите заводское (!) Крепление багажника:

К какой другой машине он будет подключать его на заводе? Это УАЗик, детка!

Да, был жаркий день:

Но с другой стороны, сцепление теперь работает плавно, четко и точно, чего я и хочу для вас.

Одной из основных частей гидропередачи системы сцепления, наряду с главной, является цилиндр сцепления. Основная задача этого устройства — передавать усилие, возникающее при нажатии на педаль и исходящее от главного цилиндра по шлангу, к частям, непосредственно взаимодействующим с коробкой передач: вилке сцепления и выжимному подшипнику.

Традиционно цилиндр сцепления располагается на корпусе коробки передач или рядом с ним и аналогичен по принципу действия и устройству во всех моделях автомобилей, отличаются только детали: что такое корпус, шток и так далее.

Для самостоятельного ремонта или замены этой детали необходимо понимать принцип ее работы, основные компоненты, расположенные в ее корпусе, и признаки возможных неисправностей.

Принцип действия и конструкция

Нажатие на педаль воздействует на главный цилиндр, где создается давление, так что гидравлическая жидкость через трубу и выпускной клапан попадает в рабочий цилиндр и через шток приводит в действие толкатель, который, нажимая вилку, помогает вставить или выключите выбранную передачу.

Конструкция представленного на фото рабочего цилиндра не такая сложная и сложная, как может показаться на первый взгляд. Он состоит из следующих основных частей:

следовательно, сам корпус, который может быть пластиковым или железным;
расположенный на нем клапан выпуска воздуха, который используется при перекачке;
возвратная пружина;
рабочий шток (поршень);
толкатель, действующий на вилку;
удерживающее кольцо;
резиновые детали: уплотнительные кольца и манжеты.

Детали цилиндра привода сцепления: 1 — корпус; 2 — штуцер; 3 — капюшон; 4 — толкатель; 5 — уплотнительное кольцо; 6 — поршень; 7 — уплотнительное кольцо; 8 — пластина; 9 — пружина; 10 — стиральная машина; 11 — стопорное кольцо

Износ или неисправность некоторых из вышеперечисленных деталей может привести к ухудшению работы всей системы сцепления, о чем можно судить по некоторым признакам.

Признаки возможных неисправностей

Следующие признаки могут указывать на предстоящий ремонт или время, когда потребуется замена главного цилиндра сцепления:

Визуально наблюдается резкое снижение уровня тормозной жидкости в бачке, что говорит о ее утечке, причиной может быть износ манжет рабочего цилиндра или нарушение целостности шланга, а это тоже будет быть заметным на пятнах под автомобилем.
Слишком мягкий ход или периодический выход из строя педали сцепления свидетельствует о попадании воздуха в систему, если при прокачке не было улучшения работы сцепления или оно оказалось временным, то следует осмотреть рабочий цилиндр. Если на нем есть пятна, по которым течет жидкость, это может быть трещина в теле или изношенные манжеты, его следует отремонтировать.
Педаль сцепления постепенно опускается все ниже и ниже и при переключении передач ощущаются проблемы, не работает регулировка высоты педали и уровень жидкости в бачке остается неизменным, это признак сломанной пружины в рабочем цилиндре, а значит, необходимо быть измененным.

Выяснив, что причиной износа сцепления является рабочий цилиндр, не стоит сразу бросаться в крайности и полностью его менять. В продаже есть ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, как на фото:

В ремонтный комплект входят, в зависимости от марки автомобиля, основные изнашиваемые детали: возвратная пружина, шток, манжеты, уплотнительные кольца и т.д.

Снятие, разборка и ремонт

Снять и отремонтировать рабочий цилиндр несложно, как описано выше, в основном он расположен на картере коробки передач, что наглядно показано на фото.

Отвинтив крепежные болты и отсоединив толкатель от вилки, приготовьтесь снять шланг, идущий от тормозного насоса.

Поскольку в нем содержится гидравлическая жидкость, шланг должен быть закрыт заглушкой подходящего диаметра. Некоторые специалисты советуют, отсоединив шланг, слить всю жидкость, так как при сливе она будет орошать систему гидропривода от скопившейся грязи.

Снятый цилиндр разбирается и ремонтируется, если корпус металлический, можно зажать в тисках, в случае с пластиковым корпусом этого делать не следует во избежание возможных повреждений.

После отсоединения воздушного клапана необходимо снять внешнюю манжету, а затем, в зависимости от конструкции, снять стопорное кольцо для доступа к штоку. После разборки необходимо внимательно осмотреть все детали: пружину, шток, зеркало цилиндра на предмет механических повреждений.

Промойте все тормозной жидкостью, помните, что нельзя использовать для этого бензин, дизельное топливо, моторное масло или воду, так как эти жидкости могут привести к разбуханию резиновых деталей. Установите цилиндр вверх дном.

При ремонте всех резиновых деталей: манжет, уплотнительных колец и т.д., независимо от их состояния, замените их новыми.

Если ремонт невозможен по какой-либо причине:

на корпусе обнаружены трещины;
большая обработка внутренней поверхности корпуса из-за неисправного стержня.

Необходимо приобрести новый рабочий цилиндр и полностью заменить его.

Прокачка системы, регулировка педали

После установки отремонтированного или нового цилиндра на место, подсоединения к нему гидравлического шланга, прокачать систему и отрегулировать высоту педали сцепления.

труба с диаметром, идеально подходящим к сливному крану;
специальный или просто большой шприц с диаметром насадки, подходящим к тюбику;
гаечный ключ, чтобы открутить выпускной воздушный клапан.

Откручиваем крышку бачка с жидкостью. Набираем в шприц гидравлическую жидкость и выталкиваем из нее все баллончики, подсоединяем один конец трубки к клапану, другой — к шприцу. Отвинтив воздушный клапан на пару-тройку оборотов, надавите на шприц и введите жидкость в цилиндр. Не снимая шланга, затяните клапан, чтобы не допустить попадания воздуха.

Эту процедуру необходимо проделать несколько раз, до окончательного выпуска воздуха из системы в резервуар. Затем следует нажать педаль сцепления до десяти раз и при желании отрегулировать ее высоту.

Устройство главного цилиндра сцепления УАЗ

заменить нужные детали и собрать то, что нужно, вполне возможно. Принцип работы ГТЦ показан на рисунке ниже.

Прибор показывает, как регулируется свободный ход педали сцепления. Для этого необходимо накрутить или открутить вилку толкателя.

Работа ГЦС

Вкратце работа сцепления выглядит так:

При нажатии на педаль сцепления толкатель перемещает поршень, расширительное отверстие закрывается.
Он выталкивает жидкость перед собой в систему, создавая давление.
Это давление действует на поршень рабочего цилиндра, который выдавливает вилку через шток.
Вилка, перемещая упорный подшипник, давит на лепестки корзины и отводит нажимной диск от диска сцепления.

Клапан и пластина играют важную роль в перекачке. Даже если система не прокачивается, она все равно будет заполняться. Достаточно залить жидкость и открутить вентиль на рабочем цилиндре. Заполнит систему под действием силы тяжести, это касается и тормозов.

Жидкость через расширительное отверстие поступает в полость перед поршнем через клапан в линии. После всего наполнения жидкость выйдет через вентиль. Здесь главное, чтобы шток не растягивался и расширительное отверстие не перекрывалось манжетой.

При прокачке все несколько иначе.

По мере продвижения поршня клапан 19 открывается.
Когда он возвращается, клапан закрывается и спереди создается разрежение.
Поршень имеет отверстия, закрытые пластиной 3. Он отодвигается и открывает отверстия. Жидкость течет из полости над поршнем и резервуара через перепускное отверстие в выхлопную полость перед поршнем. Манжета (гриб) позволяет ей течь.
Дошло до стопорного кольца, поршень останавливается, пружина прижимает гриб и тарелку. Это подготовка к новому циклу.

Неисправности

Во втором варианте при выходе из строя второй кольцевой манжеты жидкость вылезет наружу. DOT будет капать на пол в кабине. Заменить кольцо из ремкомплекта вполне возможно.

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество цилиндров сцепления УАЗ оставляет желать лучшего. Некоторые автомобилисты переоборудовали на ВАЗ, более надежные. От ремкомплектов тоже отказался, с ними проблем не меньше. Учитывая невысокую стоимость ремонта, срок эксплуатации отремонтированного GCC составлял от одного месяца до шести месяцев.

Чтобы заменить манжеты:

откручиваем основной штуцер;
снимаем стопорное кольцо;
затяните манжеты поршнем по направлению к колпачку;
протрите все детали и внутреннюю часть баллона чистой тряпкой;
убедитесь, что его зеркало не поцарапано;

Сборка ГЦС

заменить браслет-кольцо;
со стороны колпачка поместите поршень и установите колпачок;
со стороны штуцера надеть пластину и 2 манжеты;
вставьте пружину и затяните фитинг.

Замена главного цилиндра сцепления

Подготовьте ключи на 12 и 13, плоскогубцы и отвертку. Перед началом работ по замене откачайте остатки DOT из бака.

ослабив хомут отверткой, отсоединить шланг от бачка;
плоскогубцами снимите шплинт со штифта в вилке толкателя и снимите его;
откручиваем гайки крепления цилиндра;
открутить магистральный патрубок;
удалить деталь.

Поршень GCS с пластиной и грибком

Чтобы снять основное сцепление, вам придется попотеть из-за неудобств

можно в конце открутить трубку к рабочему цилиндру

После замены на новую не вкручивайте выпускную трубку, пока жидкость не выйдет из отверстия.

На автомобилях Уаз установлен гидравлический привод выключения сцепления состоящий из главного и рабочего цилиндров, педали сцепления, трубки и шланга. Гидравлический привод выключения сцепления обеспечивает передачу усилия от педали к вилке выключения сцепления.

Гидравлический привод выключения сцепления Уаз, принцип работы.

При нажатии на педаль сцепления поршень главного цилиндра перемещается, перекрывает компенсационное отверстие и вытесняет жидкость через трубопровод в рабочий цилиндр. Поршень рабочего цилиндра через шток воздействует на наружное плечо вилки выключения сцепления.

Вилка перемещает подшипник выключения сцепления по направляющей втулке. Подшипник отжимает диафрагменную пружину и нажимной диск перестает прижиматься к маховику. Сцепление оказывается выключенным.

Обслуживание гидравлического привода выключения сцепления Уаз.

Обслуживание привода выключения сцепления заключается в поддержании уровня рабочей жидкости в бачке главного цилиндра гидропривода, прокачке привода или замене в нем рабочей жидкости и регулировке педали сцепления. Уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления должен быть на 15-20 мм ниже его верхнего края.

Прокачка гидропривода сцепления Уаз для удаления воздуха из системы.

На необходимость прокачки сцепления указывает мягкость педали и неполное выключение сцепления, что в большинстве случаев означает наличие воздуха в системе гидропривода. Прокачка системы производится через перепускной клапан рабочего цилиндра выключения сцепления аналогично прокачиванию гидропривода тормозов. Прокачку сцепления удобнее проводить вдвоем.

— заполните бачок главного цилиндра рабочей жидкостью до нормального уровня; — снимите защитный колпачок с головки перепускного клапана рабочего цилиндра и наденьте на головку резиновый шланг; — погрузите свободный конец шланга в сосуд емкостью не менее 0.5 литра, заполненный на половину высоты рабочей жидкостью; — создайте в системе давление, резко нажав 4-5 раз с интервалом 1-2 секунды на педаль сцепления; — удерживая педаль, отверните на 1/2-3/4 оборота перепускной клапан, следя за тем, чтобы свободный конец шланга оставался погруженным в жидкость; — жидкость с пузырьками воздуха из системы будет выходить в сосуд; — после того как истечение жидкости в сосуд прекратится, заверните перепускной клапан до отказа при нажатой педали сцепления; — проверьте наличие жидкости в бачке главного цилиндра, не допускайте во время прокачки обнажения дна в бачке, в противном случае в систему снова попадет воздух; — повторяйте указанные выше операции до тех пор, пока из шланга не прекратится вытекание жидкости с воздухом; — снимите с головки перепускного клапана шланг и наденьте защитный колпачок; — долейте жидкость в бачок до нормы и закройте его крышкой.

Нельзя доливать в бачок жидкость вытекающую при прокачке, так как в ней содержится воздух. Эту жидкость можно использовать только после ее отстаивания в течение суток и фильтрации.

Замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления Уаз.

В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость SAE 1703F DOT-4. Эта жидкость гигроскопична и быстро впитывает влагу из воздуха. Сконденсировавшаяся в главном и рабочем цилиндрах вода вызывает коррозию деталей и последующий отказ гидропривода, поэтому рекомендуется заменять рабочую жидкость раз в год независимо от пробега. По рекомендации автозавода рабочую жидкость в гидроприводе выключения сцепления необходимо заменять через каждые два года.

Порядок замены рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления такой же, как и при прокачке привода для удаления воздуха. Отличаются они тем, что прокачка прекращается после выхода из системы всей жидкости с воздухом, а замена — после полного вытеснения старой жидкости новой, о чем сигнализирует вытекание из шланга чистой жидкости без пузырьков воздуха.

Гидравлический привод выключения сцепления Уаз, оценка технического состояния деталей.

Оценка технического состояния деталей гидропривода сцепления производится после его снятия и разборки :

— Все резиновые уплотнительные манжеты деталей и узлов привода сцепления должны быть мягкими и эластичными. Затвердевшие, разбухшие манжеты или имеющие на рабочих поверхностях надрывы и трещины — заменяются.

— На внутренних рабочих диаметрах (зеркалах) рабочего и главного цилиндров не должно быть рисок, раковин, задиров и значительных износов. Небольшие следы коррозии и незначительный износ допускается устранять шлифованием или хонингованием до диаметра не более 25.15 мм для рабочего цилиндра и 22.2 мм для главного цилиндра при обязательном применении только новых манжет.

Перед сборкой зеркало цилиндров смазывается свежей тормозной жидкостью. При сборке главного цилиндра надо убедится, что возвратная пружина уверенно возвращает поршень в исходное положение.

При помощи мягкой проволоки диаметром 0.3-0.5 мм надо проверить, не перекрывает ли манжета компенсационное отверстие, что совершенно недопустимо. При сборке рабочего цилиндра надо убедится, что пружина уверенно перемещает поршень в цилиндре до упора в стопорное кольцо.

Регулировка хода

Необходимость регулировки

Регулировка шага толкателя в рабочем цилиндре сцепления проводится для того, чтобы сцепление правильно выполняло свои задачи. При неправильной регулировке могут возникнуть два вида неполадок.

Видео регулировки сцепления УАЗ Патриот

В первом случае может возникнуть неполное прижатие нажимного диска к ведомому. Это происходит в случае, когда полностью отсутствует свободный ход штока или он меньше нормы. В таком случае будет наблюдаться пробуксовка сцепления, что неизбежно приведет к износу составных элементов.

В другом случае, когда свободный ход больше необходимого, будет наблюдаться такое явление, как неполное выключение сцепления. В таком случае водитель внедорожника почувствует проблемы с переключением передач, они будут плохо включаться, или перестанут включаться совсем. Это влечет за собой увеличение износа блокирующих колец синхронизатора.

На этом следует подвести итог и отметить, что очень важно следить за исправностью сцепления и вовремя доливать тормозную жидкость в бачок.

Неисправность муфты на внедорожнике УАЗ Патриот может обратиться серьезными последствиями.

Начинать регулировку шага штока цилиндра рекомендуем с очистки резьбы регулировочных гаек. Для этого необходимо резьбу и гайки смазать специальной смазкой типа WD-40. После этого приступаем к непосредственному процессу:

Одним ключом фиксируется регулировочная гайка на данном элементе, а вторым ослабляется контргайка.

После этого осуществляется регулировка свободного шага, приводя его к норме.

Контргайка возвращается в исходное положение и фиксирует ход штока.

В завершение работ необходимо проверить наличие свободного шага. Если он входит в нормированный диапазон, то все было проведено правильно. Данный процесс не является трудоемким и проводится своими руками без лишних затрат.

Иногда необходима регулировка сцепления УАЗ, заключающаяся в изменении положения педали сцепления. Для этого главный цилиндр имеет регулировочный узел.

Регулировка полного хода педали сцепления Уаз.

Положение педали выключения сцепления и ее полный ход регулируется изменением длины толкателя главного цилиндра выключения сцепления. Для этого, ослабив гайку регулировочного узла толкателя, отсоединяют вилку толкателя от педали и поворачивая ее в нужную сторону, добиваются требуемого результата.

Полный ход педали для сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть в пределах :

— Для автомобилей семейства Уаз-3160 и Уаз-3162 : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот до 2007 года выпуска : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот после 2007 года выпуска : 120-140 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 вагонной компоновки : 180-220 миллиметров.

И для автомобилей Уаз имеющих сцепление с нажимными пружинами и оттяжными рычагами -165-205 мм. Более точно, величину свободного хода педали сцепления можно уточнить в руководстве по эксплуатации на конкретный автомобиль.

Регулировка свободного хода педали сцепления Уаз.

Свободный ход педали сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа в пределах 5-30 мм обеспечивается самой конструкцией сцепления и не регулируется. Регулировка свободного хода педали выключения сцепления с нажимными пружинами и оттяжными рычагами, установка которого возможна на некоторые автомобили Уаз с двигателем УМЗ-421, производится изменением длины толкателя рабочего цилиндра в следующем порядке :

— отсоединить от вилки выключения сцепления пружину и ослабить контргайку, — закручивая или откручивая ввертную часть толкателя, установить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления в пределах 2.5-3.6 мм, что будет соответствовать свободному ходу педали выключения сцепления в пределах 35-55 мм.

УАЗ 2206 Вкусная Буханка › Бортжурнал › Как прокачать сцепление на буханке или скоро поедем часть 7

Разобравшись с тягами пришло время прокачки сцепления, ранее эта процедура не принесла нам никаких проблем, но не в этот раз. Сцепление отказывалось прокачиваться, рабочий цилиндр накрылся медным тазом.

На удивление привычная нам схема работает. Решено менять сразу оба.

После замены, и прокачки с небольшими матами(пришлось изготовить ключик, на новом рабочем штуцер прокачки как-то неудачно был выдуман не идеальными инженерами), скорости начали втыкаться.

закончим коронной фразой — Ну теперь точно поедет!

Ремонт

Наличие схемы внутреннего устройства конструкции позволяет провести самостоятельный ремонт в случае простых неисправностей. Увеличение расхода топлива, масла, протечка охлаждающей жидкости, нехарактерные шумы и постукивания в механизме — первые показания к ремонту. Продлить функционирование деталей и транспорта помогает обслуживание и замена износившихся компонентов.

Как отрегулировать лапки сцепления

Для того чтобы отрегулировать сцепление на УАЗ, потребуется провести следующие ремонтные работы:

Измерение линейкой величины свободного радиуса перемещения педали привода, выключающей механизм. Нормативное значение для пружинно-рычажного типа должно укладываться в пределы от 35 до 55 мм, для диафрагменного типа — от 5 до 30 мм.
Измерение полного хода педали после ее опускания до предела. Нормативное значение для пружинно-рычажного типа составляет 18,5 см, для диафрагменного типа — 16,5 см.
Настройка необходимого положения путем изменения позиции с помощью ключа.
Контроль расстояния при опущенной педали между перегородкой моторной части и серединой оси штока. Необходимо добиться значения в 9,6 см. Вилка должна обладать свободной траекторией перемещения минимум 1,7 см. Изменение длины толкателя рабочей корзины — инструмент регулировки. Для этого необходимо снять и обратно закрутить толкатель до получения нужного значения.

Смотрите также

Комментарии 21

Мне кажется это развод

Что за чудеса творит присадка? Если бы мы залили в свою старую КПП думаю чуда бы не произошло)

Конструкция

Корпус. Он изготавливается из пластика или металла.
Поршень (рабочий шток).
Клапан, который выпускает воздух при прокачке системы сцепления (регулировке).
Стопорное кольцо.
Уплотнительные кольца. Изготавливаются из прочной резины.
Возвратная пружина.
Толкатель. Он оказывает воздействие на предыдущий элемент.

Как Прокачать Сцепление Уаз Буханка

Как прокачать сцепление самостоятельно

Прокачка сцепления своими руками: особенности

Во-первых, когда необходима прокачка сцепления? Если быть точным, то операция называется: удаление воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если по науке.

Т.е. понятно, что прокачка сцепления вам потребуется при попадании воздуха в гидравлическую систему. Как правило, это происходит из-за неисправности трубопроводов или из-за слабой затяжки резьбовых соединений системы сцепления.

Что необходимо для прокачки сцепления:

Перед тем, как прокачать сцепление, необходимо произвести регулировку сцепления. Дело в том, что прокачка сцепления будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня главного цилиндра. По сути, поршень и толкатель – это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт.

Быстрая прокачка сцепления на УАЗ 452 (УАЗ буханка, Фермер, Головастик)

Другие варианты: насос, шприц. Не забывайте оставлять . Понравилось? Ставьте лайк, подписывайт.

Как прокачать сцепление на Уаз

Как прокачать сцепление

правильно у многих авто любителей возникает такой вопрос.
Прокачка сцепления
.

Аналогичная ситуация происходит при неисправности оттяжной пружины и, соответственно, заедании педали при переходе в крайнее верхнее положение.

Как прокачать сцепление: технология

Прокачка сцепления производиться, как при наличии в системе сжатого воздуха, так и без него. Итак, приступаем.

в бачок главного цилиндра долить рабочей жидкости по уровню не ниже 1,5-2 см. от верхнего края бачка. Наполнение бачка осуществляется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания в систему посторонних примесей.
в верхней части корпуса ПГУ нужно снять резиновый колпачок с перепускного клапана и надеть на него шланг. Другой конец шланга опускаем в приготовленную ёмкость 0,5 л. наполненную на 1/3 тормозной жидкостью.
перед тем, как нажимать на педаль сцепления, на один оборот отворачиваем перепускной клапан. Помощник нажимает на педаль сцепления до упора до тех пор, пока поступление пузырьков воздуха из шланга в емкость не прекратится.
нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5см от края. При необходимости доливайте жидкость в бачок.
итак, педаль сцепления остаётся нажатой до упора, выход пузырьков воздуха прекратился, необходимо плотно завернуть перепускной клапан.
народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан заворачивать каждый раз, после нажатия на педаль. Затем отпускать педаль и повторять операцию. Как правило, достаточно трех нажатий педали, и воздух выходит из системы.
снимаем шланг со штуцера, надеваем предохранительный колпачок и доливаем жидкость в бачок: 1,5 – 2 см от края.

После прокачки сцепления проверяем качество работы. Для этого выжимаем педаль сцепления до упора и проверяем ход толкателя поршня. Его ход должен составлять 27-28 мм. Если этот параметр не соответствует, то проводим регулировку сцепления.

Важно! Прокачка сцепления осуществляется только той рабочей жидкостью, которая рекомендована производителем. В противном случае может произойти разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими, вслед за жидкостью, последствиями отказа сцепления.

Успехов вам при прокачке сцепления своими руками.

Частые неисправности и их причины

Для системы сцепления автомобиля УАЗ характерны разные неисправности: усиленное сцепление, механизм не выжимается, буксует или не прокачивается. Избежать подобных проблем помогает своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в баке, диагностика всех систем и компонентов механизма.

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда при опущенной педали система не может запуститься полностью. Алгоритм действий следующий:

Если система запускается рывками или с вибрацией, причины могут быть следующими:

Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо установить новую деталь или протереть старую бензином, удалить выступающие неровности на поверхности нажимного диска и маховика.
Износившиеся до заклепок фрикционные накладки указывают на потребность в незамедлительной замене компонента.
Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

Если при нажатии на педаль возникает посторонний шум, это может говорить о пришедшем в негодность подшипнике или отсутствии в нем смазки. Если использование масла не помогло, потребуется приобрести новый элемент. Поломка оттяжной пружины приводит к невозможности фиксации педали в верхнем положении. Пружину необходимо заменить.

Пропадает сцепление

Ведет сцепление

Распространенная группа неисправностей связана с ситуацией, когда сцепление ведет, нет возможности полностью выключить механизм. Здесь может быть несколько причин:

На потребность замены изношенных компонентов также указывают увеличенные зазоры в приводе.

Прокачка

После успешной установки и сборки элемента необходимо залить новую гидравлическую жидкость. Используется та же, что и для тормозной системы. После этого откручиваем воздушный клапан рабочего цилиндра на несколько оборотов и нажимаем 5-7 раз на педаль сцепления. Чтобы по нескольку раз не бегать в салон, позовите помощника, который будет прокачивать систему. Будьте внимательны – при нажатии на педаль из клапана польется гидравлическая жидкость. Поэтому предварительно подготовьте емкость. Это может быть обычная бутылка из-под минеральной воды.

Recommendations

Comments 30

Ок, спасибо, понял

Читайте также: