Ремонт ограничителя двери хонда срв 3 своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 18.09.2024

Привет всем!Кто нибудь делал доводку стекол на Хонде crv 2010г,подключил импульс через реле к штатным кнопкам,все работает,только когда вкл зажигание.Не могу найти куда подать +для работы подьемников на время работы доводчика.На кнопках искал,вроди такого провода нет.

В блоке предохранителей и релюх есть штатное реле питания стеклоподъёмников (за панелью, сторона водителя). Зелёный провод управления этим реле идёт к блоку управления люком в крыше.

На кнопках *на два контакта давать импульс (что бы автомат включался),по ходу вы так и сделали. Если не ошибаюсь на замке зажигания синий провод питание на 10 сек (как и писали выше).Затем через 1-2 сек импульс на кнопках.

Плюсовой силовой провод запирания авто через диод на провод зажигания. При закрытии цз будет на 30 сек. активироваться кнопки подъемников. Ну а там все ясно.

Как активировать кнопки нашел, есть на блоке кнопок провод от таймера задержки выкл. стеклоподъемников минус подаеш и работают без зажигания.Теперь загвоздка в другом,если импульс одновременно подавать на этот провод и на кнопки не срабатываат,нужно что бы сначала активировался блок а потом уже импульс на кнопки.Как сделать задержку?

Ну вы блин даёте
Вам Signalizatorже написал подачу сигналов.

Ну вы блин даёте Drive9
Вам Signalizator же написал подачу сигналов я сам делал и использовал сигнал с доп доводчика стекл 4 канала,на до было все стекла поднять вот и задержка в 1-2 сек. может и другое замутить типа блок отценр замка.
Удачи.

Как активировать кнопки нашел, есть на блоке кнопок провод от таймера задержки выкл. стеклоподъемников минус подаеш и работают без зажигания.Теперь загвоздка в другом,если импульс одновременно подавать на этот провод и на кнопки не срабатываат,нужно что бы сначала активировался блок а потом уже импульс на кнопки.Как сделать задержку?

Бери маленькое реле, параллельно обмотке конденсатор 20000 МКФ и в разрыв одного из проводов резистор 70-80 Ом ,вот и задержка(пока кондер не зарядится реле не включится,а резистор понижает ток).

04:24

03:31

05:41

05:02

02:29

03:36

04:43

Владельцы популярного кроссовера Хонда СРВ часто жалуются на чересчур гулкий мотор, шумные двери и слабое звучание акустической системы. Высокая степень шума вкупе со слабой теплоизоляцией вынуждают автомобилистов заказывать дополнительную ШВИ или делать её самостоятельно.

Стоимость ШВИ кроссовера зависит от уровня проведения мероприятия:

• полная ШВИ оценивается в 25-30 тыс. рублей;
• частичная — от 4 до 8 тыс. рублей, в зависимости от зон обработки.

Шумоизоляция крыши

Одной из важнейших частей Хонды СРВ в плане шумоизоляция является крыша. По сути, это большущая тонкостенная поверхность, страшно вибрирующая под напором против идущих воздушных потоков. В салоне от этого создаётся шумовой фон низких частот.

ШВИ потолка осуществляется по следующему алгоритму.

1. Разбирается верхняя часть салона.
2. Демонтируются ручки, за которые держатся пассажиры в кроссовере. Снятию подвергаются также солнцезакрывающие элементы, плафоны света.
3. Освобождается от креплений обшивка крыши.
4. Подготавливается доступ к голому металлу потолка.

Обшивку снимать из салона Хонды СРВ ни в коем случае нельзя! Это станет причиной повреждения материала, вплоть до поломки. Кроме того, она не будет мешать работе.

Дальнейшие действия по шумоизоляции крыши.

1. Поверхность металла крыши обезжиривается.
2. Первым слоем наносится какой-нибудь виброизолятор. К примеру, неплохо зарекомендовал себя материал СТП Аэро. Он лёгок, тонок и невероятно эффективен. Идеальный вариант для гашения вибраций на тонкостенных металлических элементах.
3. Вторым слоем кладётся уже шумопоглотитель с теплоизоляционными свойствами. Подойдут Барьер и его аналоги.

Потолок должен стать глухим на простук, и его теплозащита увеличится раз в 10. В салоне СРВ станет не только тихо, но и тепло. На этом ШВИ крыши завершена, можно приступать к обратной сборке.

Как шумоизолировать днище автомобиля

Пол Honda CR V тоже шумоизолируется в обязательном порядке. Салон должен быть полностью пустым, поэтому на подготовку уходит куда больше времени, чем на сам процесс ШВИ. Несмотря на то, что штатной шумки на колёсных арках (внутренняя сторона) и полу довольно много, она не справляется со своими функциями. Звон хилого металла кузова слышен уже на скорости 50 км/ч и выше.

В процессе укладки материалов на пол кроссовера, следует помнить, что нельзя заклеивать технологические отверстия и проводку. Благодаря использованию лёгких, но полезных аналогов, вес шумки не превысит 35 кг. Учитывая масштабность изоляции салона это совсем немного, тем более что уровень шума снижается в несколько раз. А вот применение таких материалов, как Бимаст Бомб Премиум или СТП НозБлок лучше ограничить. Они тяжёлые, больше подходят для премиальной обработки, когда на первое место выходит акустическая составляющая комфорта.

ШВИ дверей

Двери СРВ нуждаются в шумоизоляции не меньше, чем крыша или пол. Это самая важная зона, обработка которой повышает акустический комфорт салона. Проклейка дверей влияет благотворно на запирание и открывание — это происходит почти бесшумно.

1. Первым делом надо разобрать дверь, снять пластиковую обшивку и удалить заводскую пароизоляционную плёнку.
2. Затем обезжирить металлическую поверхность, просунув руку с баллончиком в отверстие.
3. Первый слой наносится на изнаночную сторону внешней части двери. Опять используется виброизолятор СТП Аэро или его аналог. Помним, что лёгкий материал предпочтительнее, так как не перегружает лишний раз петли. Но материал должен давать хороший эффект, чтобы снизить резонансную отдачу металла двери.
4. Второй слой наносится в первую очередь для минимизации звуков, проникающих в салон снаружи. Здесь лучше будет смотреться Акцент Премиум с влагостойким клеевым составом. Это очень актуально для внутренней площади двери, где влага попадает, так или иначе.
5. На внутреннюю часть двери, которая со стороны сидящего в салоне, наносится целиком лист виброизолятора, того же СТП Аэро. Наносится так, чтобы закрылись все технологические отверстия, но проводку надо заранее вывести, проделав в материале дырки.
6. Заключительным этапом станет обработка пластиковой обшивки звукопоглотителем и антискирпом. Например, неплохо зарекомендовал себя Битопласт 10-й номер.

После выполнения работы по оклейке, двери собираются обратно, проверяются все электрические цепи, которые были обесточены на время. Пластиковые обшивки тщательно протираются.

В число элементов, обрабатываемых во время полной шумоизоляции, входят также внешние арки, моторный щит, капот и т. д.

Отзывы

Видео: шумоизоляция Хонды

Одна из лучших магнитол в своём сегменте. Она представляет собой бездисковый ресивер, в котором рационально использованы наработки производителя в сфере цифровой обработки звука. Это полноценный процессорный аппарат, сконструированный с учётом потребностей современных автолюбителей. Подробнее по ссылке.

Окручиваем болт крепления направляющей стекла в правом нижнем углу.

Опускаем направляющую вниз (она скользит по резинке), отводим в сторону и закрепляем чем нибудь, чтобы не мешала.

Отворачиваем винт крепления пластиковой накладки (она предназначена на сколько я понял для предотвращения взлома). У меня она крепилась одним винтом, хотя там есть место еще для одного, так что будьте внимательны.

Отворачиваем два винта крепления актуатора, отсоединяем разъем проводки.

Выводим из зацепления зеленый рычажок привода актуатора и легко его вынимаем

Берем сменное полотно для канцелярского ножа, наставляем на разъем половинок замка и простукиваем молотком по кругу.

Получаем замок в таком виде

Вытаскиваем электродвигатель, снимаем с него шестеренку, металлическую втулку на валу оставляем, она сидит очень прочно и нам не мешает.

Мощным шилом отгибаем усики на корпусе двигателя.

Видим такую картину:коллектор весь обгорел и в какой то липкой жиже, как и сами щетки.

Берем карбоклинер и вымываем щеточный узел под давлением.

На вид — как новый, щетки в порядке.
Лимит на фотки исчерпан, продолжим в следующей части.

Ремонт актуатора правой передней двери (ч.2)

Продолжаем ремонт.
Первая часть ТУТ

Берем пружинку, затачиваем край и прочищаем канавки коллектора двигателя, предварительно вымыв его карбоклинером. После этого самой мелкой наждачной бумагой (у меня оказалась под рукой с зернистостью 1600, чем меньше тем лучше) зачищаем коллектор от заусениц.

Собираем двигатель, затачиваем край строительного дюбеля под зубило и загибаем усики на корпусе.

Вставляем контакты, с помощью двух проводов подсоединяем к автомобильному аккумулятору, проверяем вращение двигателя.

Смазываем вал двигателя, капнув по капле масла с двух сторон на вал. Я использовал синтетическое масло для двигателя, какое было под рукой. Перед сборкой смазывать не стал, чтобы масло не попало на коллектор и щетки.

Устанавливаем двигатель в корпус, соединяем корпус из двух половинок вместе, берем сверло диаметром 1,8 мм и сверлим равномерно по контуру четыре сквозных отверстия.

Затем рассоединяем корпус, берем сверло диаметром 2 мм и рассверливаем отверстия в одной из половинок.Я рассверливал на стороне, которая с разъемами, будем считать ее верхней.

Подбираем четыре винтика или самореза диаметром 2 мм, и длиной 10-12 мм.

Собираем замок, заворачиваем четыре винтика без нарезания резьбы. Винты сами себе нарезают резьбу и держат отлично.

Подсоединяем замок и проверяем как он срабатывает.

Устанавливаем актуатор на место в обратной последовательности.

Ничего сложного, дольше всё это дело фотографировать и объяснять. Теперь замок работает как часы!
Кстати на форумах советуют убирать ограничитель тока в виде пластинки который установлен в щеточном узле, заменять его медной пластинкой для прямого контакта. Я этого делать не стал, так как думаю что начнет обгорать коллектор и моторчика хватит не на долго.
Как то так!
Всем бобра!

Ремонт ограничителей дверей (не как у всех)

И так для этой процедуры нужно 4 гвоздя диаметром 3 мм, ну и соответственно снять ограничители.

Для того что бы их снять необходимо сначала снять обшивки с дверей (дверные карты), затем уже открутить сами ограничители (2 болта на 10 и один на 12) Собственно вот он

Затем необходимо разогнуть 4 усика (это самое сложное из всей процедуры)))

У меня ограничители были изношены просто в 0

А должен быть такой бортик

Дальше берем сверло 3 мм и сверлим отверстия для гвоздей, откусываем гвоздь нужной нам длинны, вставляем

Тоесть гвоздя выполняет роль того самого изношенного бортика. Ну вот собственно и все) Собираем все в обратном порядке. И так делаем на всех 4-х дверях. Ну что сказать двери закрываются как на новой машине и фиксируются во всех положениях)

Цена ремонта 0 рублей, а эффекта на over999999999999999999999 :)))

Запирание/отпирание дверей Honda CR-V RD1, RD2.Диагностика неисправности.Советы.

Всех с величайшим праздником нашей страны, с победой над фашистской германией. Когда-то наши родичи победили фашистов…СПАСИБО им об этом.
Ну а я сегодня пытался победить болячку японского автопрома.)))
К одной из болячек (список болячек от lefik ) CR-V первых поколений относится проблема запирания/отпирания дверей (как правило передних).
Многие владельцы авто со стажем сталкиваются с этой бедой и очень часто эта проблема носит плавающий характер и поэтому некоторые пытаются связать это с температурой воздуха, влажностью, поведением кота перед поездкой и т.д. В этом посте я постараюсь описать проблему, поделится советами по диагностику и ремонту, а также получу ваши отзывы и комментарии, которые пригодятся тем, кто будет искать способ решения такой проблемы…
Итак, поехали: если у вас есть проблема с закрываем/отпиранием дверей, то причин может быть несколько:
1. Неисправен механизм замка (заклинило, слетела пружинка, обломился рычажок…)
Такая причина диагностируется проще всего: Замок не работает ни с ключа механически ни с кнопки сигнализации, либо его заклинило в каком-то положении. Такая поломка постоянна и потому её проще найти.
2. Ни с кнопки сигнализации, ни с ключа не закрывается/открывается ни одна дверь.
Здесь скорее всего виноват ЦЗ или провода ведущие к нему. Возможно проблема в проводах между водительской дверью и кузовом. В этом соединении со временем провода переламываются, что приводит к потере контакта. Я послушал знакомого электрика, который утверждал, что проблема только в этом месте и действительно нашел несколько переломленных проводов, но проблему это не решило. Советую ознакомится с этим ПОСТОМ
3. Замки открываются/закрываются как бы через раз.. Вот это самая геморная проблема, поскольку причин может быть несколько, а также может быть несколько поломок, которые будут создавать вам проблемы в комплексе.Об ентой вот проблеме и пойдет речь, так как она у меня и приключилась.
Постараюсь выдать последовательность действий для нахождения неисправного узла:
1. Садимся в салон, закрываем дверь, одной рукой держим кнопку закрывания двери, а другой закрываем/открываем сигнализацией машину. Если кнопка двери совсем не дергается (прям никогда), то проблема на 90% в ЦЗ или кожухе.
2. Если кнопка слегка дергается или дергается через раз и слышим звук ЦЗ, то проблема либо в в кожухе, либо в электроприводе замка. но не спешите лезть в кожух, не самая удобная процедура там.
3. Снимаем обшивку двери ( в моем случае водительская) и рукой нащупываем электропривод замка. Там нужно найти электропривод и рычажок на нем, который собственно и активирует закрывание/открывание механизма. Выглядит на RD1 этот рычажок вот так:

У RD 1 механизм замка такой же, а вот электропривод другой, как и разъем питания. У RD2 к замку идет 5 проводов, а у RD1 3 провода. Поэтому прежде чем покупать замок или привод советую сначала посмотреть на свой и запомнить его )))
Вот так выглядит мой замок RD2:

Нащупали пластиковый рычажок двери одной рукой и держим его, а другой закрываем/открываем машину. Если рычажок не дергается, то передвиньте его слегка рукой и снова открывайте/закрываете.Если и тогда он не подает признаков жизни, то причина или в моторчике замка или в проводке к моторчику. В последнюю очередь советую лезть в кожух проводов между дверью и кожухом, но в самом печальном случае причина может крыться в нем.
Если всё же рычажок привода через раз срабатывает или просто подергивается при открывании/закрывании, то причина именно в электроприводе.
В общем весь смысла в том, чтобы сначала очень внимательно проверить работу замка и привода и в последнюю очередь лезть к проводам в кожухе )))
У привода водительской двери ( в отличии от остальных) причин поломки может быть несколько, а именно:
— моторчик привода
— шестерни привода
— подвижные контакты привода
— лопнула пружинка шестерни в электроприводе и он потому шестерня работает без возврата в исходное положение

У меня было в комплексе: износились контакты и поднакрылся моторчик. О том как это всё дело выглядит ниже.
Для того, чтобы снять замок нужно:
1. Снять обшивку двери.
2. Открутить болт крепления стойки стекла:

3. После этого нужно рукой слегка дернуть стойку вниз. Она выйдет из муфты и будет держаться только на резинке, поэтому её можно будет смело гнуть и отодвигать, что позволит спокойно вынуть замок и работать комфортно. Схема как-то так выглядит:

Замена замка водительской двери

Доброго времени суток, Господа! Зимой появился треск замка водительской двери при отпирании, при запирании никаких посторонних звуков нет.

Чтоб посмотреть конкретно, что так: шестерни уже готовы по прошествии 12 лет или электродвигатель — нужно разбирать дверь, доставать этот самый замок и его так же разбирать, а так как теплого гаража нет, то решил подождать, пока гараж станет теплым весной-летом. Дождался мая — разобрал. Найподробнейшая инструкция разборки двери.. Актуатор замка достается несложно. Все интуитивно понятно.

А вот фото шестеренки замка пассажирской передней двери:

Вот такая проблема была с передней пассажирской дверью.
На разборке были варианты, но как-то все не бюджетно. Можно заказать ремкомплекты на еBay. Но я заказал оба замка в сборе с али.

Искал просто по номеру: 72110SWAD01— актуатор замка — тут заказывал.
72150SWAA01— актуатор замка передний левый — ссылка на все. По ссылке можно приобрести все 4 замка. Просто внимательно выбирайте. Один замок обошёлся в 21,90$. Шел пару недель. Сделано добротно, от оригинала не отличается, пластик такой же. Внутри смазка присутствует, но не так обильно как в оригинале. Если есть вопросы — не стесняйтесь! Всем ровных дорог и оставайтесь хорошими людьми. Авто американка, поэтому номера могут не совпадать!

Датчик vvt-i как проверить рабочий или неисправлен клапын.vvt датчик, істен?алай ж?мыс ат?арады.

Доработка Дополнительного света на задний ход.Улучшить свет заднего хода ВАЗ 2115,2114,2113,2199

Читайте также:

  
• Как сделать шелли
  
• Пороховая мякоть своими руками состав
  
• Привод арнесона своими руками
  
• Мозаика икона своими руками алмазная
  
• Ротационная вытяжка своими руками