Ремонт мкпп своими руками

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 04.10.2024

Коробка переключения передач является важной составляющей системы трансмиссии. Как известно, КПП предназначена для изменения и передачи крутящего момента. В ходе эксплуатации транспортного средства стоит своевременно проводить диагностику и обслуживать систему трансмиссии. Обслуживание и ремонт кпп во многом отличаются от модели транспортного средства типа трансмиссии.

На сегодняшний день, автолюбителю известны несколько типов коробок передач: механическая коробка передач, АКПП, робот и вариатор. О преимуществах и недостатках каждого из видов можно говорить достаточно долго. Тем не менее, выбор коробки передач остается личным делом каждого автомобилиста. В большинстве случаев, механику выбирают для большего чувства автомобиля или для быстрого ускорения. АКПП и вариатор, лучше всего подходят для размеренной езды по городу. Данные виды трансмиссии чаще выбирают начинающие автолюбители. Не секрет, что автоматическая коробка передач позволяет сделать управление автомобилем более комфортным. С помощью АКПП можно в полной мере освоить манеру вождения, не отвлекаясь на переключение режимов трансмиссии.

В зависимости от выбора коробки переключения передач, автолюбителю прийдется столкнуться с теми или иными трудностями в ходе обслуживания. Конечно, за комфорт полученный от автомата прийдется платить гораздо больше. В ходе использования автоматическая трансмиссия требует должного ухода и регулярной замены рабочей жидкости. Восстановление АКПП в условиях гараже невозможно. Автомат имеет достаточно сложно устройство и для проведения качественной диагностики, требуется профессиональное оборудование и наличие необходимых навыков. В связи с наиболее простым устройством и большей пригодностью к восстановлению, популярнейшим видом трансмиссии остается привычная механика.

Учитывая сложное устройство и высокую стоимость автомата, не стоит выполнять ремонт кпп своими руками или в условиях сомнительной мастерской. При возникновении неисправности АКПП, стоит оперативно обратиться за помощью к профессионалам.

Краткой инструкции по тому как выполняется ремонт мкпп не существует, поскольку процесс восстановления во многом зависит от характера и масштаба повреждения системы. Так же, операция по реставрации трансмиссии во многом зависит от устройства и производителя совокупности.

Вне зависимости от типа трансмиссии, для сохранения срока эксплуатации необходимо выполнять своевременную диагностику и все профилактические работы, согласно периоду указанному заводом-изготовителем.

Для того, чтобы выполнить ремонт МКПП, стоит ознакомиться с перечнем неисправностей и причин.

Распространенные неисправности механической коробки передач.

1. Трудное переключение режимов.

Повреждение сферического шарнира.
Деформация рычага МКПП.
Загрязнение сопл коробки.

2. Неконтролируемое переключение режимов.

Износ муфты.
Загрязнение или критический износ гнезд.
Износ фиксирующих пружин.

3. Посторонний шум в ходе использования КП.

Износ шестерен.
Низкий уровень масла.
Повреждение подшипников.

При выявлении указанных неисправностей, необходимо оперативно приступить к диагностике. Недостаточный уровень масла, может привести к перегреву КПП.

Устранение отдельных дефектов коробки передач связано с ее частичной или полной разборкой. При разборке выполняют следующие основные операции:

отъединяют компрессор (при его наличии) от картера коробки передач;
снимают верхнюю крышку с механизмом переключения передач;
отвертывают болты, снимают переднюю крышку и извлекают ведущий вал с подшипником;
отвертывают заднюю крышку и извлекают ведомый вал с подшипником;
вынимают из картера коробки шестерни ведомого вала, ось и вилку включения заднего хода;
снимают стопорную пластину оси заднего хода и оси промежуточного вала и выбивают оси (у автомобилей ЗИС-5 и ЗИС-150 отвертывают крышки подшипников промежуточного вала);
вынимают из картера шестерни заднего хода и промежуточный вал или блок шестерен.

Ремонт зубьев шестерен, шлицев и валов

Зубья шестерен подвергаются нормальному износу в результате трения, а ускоренному — в результате неправильного ударного переключения передач, неполного зацепления зубьев, рывков или недоброкачественной смазки. При этом зубья скалываются, выкрашиваются, а иногда и ломаются.

Состояние зубьед контролируют внешним осмотром, шаблоном или измерением толщины их штангензубомером по начальной окружности шестерни.

Зубья шестерен, имеющие заусенцы и небольшую выработку, зачищают абразивными брусками (оселком). Шестерни, имеющие выкрошенные или сломанные зубья, заменяют новыми. Для получения правильного зацепления зубьев необходимо сопряженные шестерни (пару) заменять одновременно. Замена одной шестерни допускается при постановке не новой, а уже работавшей шестерни, которая но своему износу может быть допущена к дальнейшей эксплуатации.

При необходимости изношенные и выкрошенные зубья можно восстановить наплавкой металла с последующей термической и механической обработкой. Наплавку зубьев газовой сваркой производят сормайтом № 2 (твердый сплав) или стержнями, изготовленными из выбракованных шатунных болтов и клапанных пружин.

Рис. Установка шестерен при наплавке зубьев:
а — при наплавке торцевой поверхности; б — при наплавке боковой поверхности.

При наплавке торцевой поверхности зубьев производят следующие операции:

Устанавливают шестерню в ванну с водой так, чтобы зубья были погружены в воду на 1/3—1/2 своей длины (рис. а).
Нагревают поверхность зуба ацетилено-кислородной горелкой до потения (не доводя металл до плавления), наносят флюс (буру) и каплями наносят сормайт до заполнения изношенной части зуба. После наплавки всех изношенных поверхностей шестерню оставляют в ванне до остывания. При наплавке стержнями из шатунных болтов и клапанных пружин зубья закаливают путем опускания шестерни в ванну. Зачищают наплавленные зубья абразивным бруском.
При наплавке боковой поверхности зубьев шестерню помещают в ванну с водой на стержне вертикально (рис. б) и наплавляют второй зуб, считая от поверхности воды. Когда наплавленный зуб остынет до вишневого цвета, его погружают в воду поворотом шестерни, затем наплавляют следующий зуб и т.д.

По окончании наплавки всех зубьев их зачищают. Изношенные шлицы шестерен ремонтируют редко, так как шестерни выбраковываются обычно ранее из-за износа зубьев. Шлицы можно ремонтировать также наплавкой металла. Изношенные шлицы на валах иногда восстанавливают раздачей с последующей механической обработкой. Помимо износа шлицев, валы коробки передач могут иметь погнутость и изношенные места посадки шариковых и роликовых подшипников.

Вал проверяют на биение индикатором в центрах токарного станка.

Погнутый вал выправляют без нагрева под прессом.

Изношенные места посадки подшипников на валах восстанавливают наплавкой металла сваркой, хромированием, металлизацией или протачиванием шеек с последующей напрессовкой стальных втулок.

Ремонт механизма переключения передач

Дефектами деталей механизма переключения передач являются:

погнутость или износ вилок;
износ ползунов;
износ замков и стопоров;
износ рычага переключения передач.

Эти дефекты вызывают самопроизвольное выключение передач, одновременное включение двух передач, неполное зацепление шестерен и выход рычага из гнезда вилок.

При разборке механизма переключения коробки передач необходимо:

расшплинтовать и вывернуть болты крепления вилок;
вынуть ползун первой и второй передач, а также замок и стопор (остальные ползуны должны находиться в нейтральном положении);
удалить ползун заднего хода, стопор и замок;
вынуть ползун третьей и четвертой передач и его стопор;
отвернуть колпак или стопорный болт крышки и вынуть рычаг с пружиной вверх (автомобиль ГАЗ-51) или вниз (автомобиль ЗИС-150).

Погнутость вилки определяют на проверочной плите, а правят ее в холодном состоянии под прессом. После правки и вторичной проверки вилку тщательно осматривают и при обнаружении трещин заменяют новой.

Изношенные щечки вилки (охватывающие каретку шестерни) и гнездо для шарового конца рычага переключения передач восстанавливают, наплавляя металл сваркой. Наплавленные места обрабатывают на фрезерном станке.

Изношенные выемки на ползунах под стопоры и замки исправляют абразивным бруском. При этом необходимо следить, чтобы не был смещен центр выемки.

Изношенные шарики стопоров и замков, а также ослабевшие пружины заменяют.

Сборка и испытание коробки передач

Рис. Коробка передач автомобиля ГАЗ-51:
1 — распорная втулка; 2 и 6 — роликовый цилиндрический подшипник; 3 — ось блока шестерен; 4 — ведущий вал; 5 — крышка подшипника ведущего вала; 7 — задняя крышка ведомого вала; 3 — ведомый вал; 9 — фланец; 10 — шестерня спидометра; 11 — шариковый подшипник; 12 — стопорная пластинка; 13 — каретка с шестернями заднего хода.

При сборке четырехступенчатой коробки передач (автомобиль ГАЗ-51) необходимо:

опустить в картер коробки каретку с шестернями заднего хода 13 и вставить ее ось;
установить в блок шестерен роликовый цилиндрический подшипник 2, распорную втулку 1 и второй роликовый цилиндрический подшипник;
опустить блок шестерен в картер, пропустить ось 3 блока шестерен и закрепить ее стопорной пластинкой 12 вместе с осью заднего хода;
на ведущий вал 4 напрессовать шариковый подшипник и закрепить его стопорным кольцом;
вставить в гнездо картера упорное кольцо подшипника и установить ведущий вал;
надеть на ведущий вал крышку 5 подшипника с прокладкой и привернуть ее болтами к картеру;
установить в выточку ведущего вала роликовый цилиндрический подшипник 6 и вставить ведомый вал 8, на передний конец которого надеть упорное кольцо, а на задний — упорное кольцо, маслоотражатель, шариковый подшипник 11 и шестерню спидометра 10; при установке ведомого вала одновременно следует надевать на него каретки с шестернями первой и второй, третьей и четвертой передач;
установить прокладку и привернуть заднюю крышку 7 ведомого вала;
собрать механизм переключения передач (в обратной последовательности разборки), установить крышку с прокладкой на картер, вводя вилки в соответствующие каретки шестерен, и привернуть ее болтами к картеру.

Рис. Коробка передач автомобиля ЗИС-150:
1 — люк шестерни отбора мощности; 2 и 7 — гайки; 3 — упорная шайба; 4 и 6 — замочные шайбы; 5 — шестерня отбора мощности; 8 — шестерня четвертой передачи; 9 — муфта легкого включения четвертой и пятой передач; 10 — шестерня пятой передачи; 11 — шестерня третьей передачи; 12 — шестерня второй передачи с внутренними зубьями для третьей передачи; 13 — шестерня первой передачи и заднего хода; 14 — упорное кольцо шарикоподшипника; 15 — шестерня спидометра; 16 — роликовые цилиндрические подшипники; 17 — блок шестерен заднего хода; 18 — люк блока шестерен заднего хода.

При сборке пятиступенчатой коробки передач автомобиля ЗИС-150 надо:

установить в пазы промежуточного вала шпонки и напрессовать шестерни третьей и пятой передач, шестерню для коробки отбора мощности и шестерню постоянного зацепления с ведущим валом (шестерни первой, второй передач и заднего хода откованы с валом);
на передний конец промежуточного вала надеть упорную шайбу 3, роликовый цилиндрический подшипник, замочную шайбу 4, завернуть гайку 2 и отогнуть шайбу на гайку;
установить в картер наружное кольцо роликового подшипника;
опустить промежуточный вал в картер, на задний конец напрессовать шариковый подшипник с упорным кольцом, надеть замочную шайбу, завинтить гайку и отогнуть на нее шайбу;
приподнять промежуточный вал, установить его в гнезда картера и привернуть крышки с прокладками;
установить в блок шестерен заднего хода 17 два роликовых цилиндрических подшипника 16, вставить блок с левой стороны через люк 18 в картер большей шестерней вперед и пропустить ось, которую закрепить стопорной пластиной с болтом; привернуть крышку люка;
напрессовать на задний конец ведомого вала шариковый подшипник с упорным кольцом 14 и шестерню спидометра 15;
опустить в картер коробки шестерню первой передачи и заднего хода 13, второй и третьей передач 12 и пропустить через них ведомый вал; затем на вал надеть упорную шайбу, шестерню третьей передачи 11 (постоянного зацепления) венчиком назад, вставить в нее ролики (42 шт.), надеть упорную шайбу, шестерню пятой передачи 10 с бронзовой втулкой, зубчатую ступицу, муфту легкого включения 9, замочную шайбу 6, завернуть гайку 7 и отогнуть на нее шайбу. На переднюю шейку вала надеть упорное кольцо и роликовый цилиндрический подшипник;
напрессовать на ведущий вал шариковый подшипник с упорным кольцом, надеть замочную шайбу, завернуть гайку и отогнуть на нее шайбу;
вставить ведущий вал в гнездо картера, надеть крышку подшипника с прокладкой и привинтить ее болтами;
вставить ведомый вал в выточку ведущего вала и привинтить болтами заднюю крышку с прокладкой;
собрать механизм переключения передач, установить крышку с прокладкой на картер коробки, ввести вилки в каретки шестерен и привернуть крышку болтами.

Обкатка коробки передач

После ремонта деталей и сборки коробки передач ее обкатывают на стенде для приработки деталей и для определения легкости переключения шестерен, отсутствия шума, стуков, нагрева и течи масла.

Среди других типов трансмиссий механическая коробка передач является одной из самых надежных. Однако, как и в случае с любы другим агрегатом, МКПП также может выйти из строя по тем или иным причинам. При этом ремонт механической коробки передач должен проводиться только после того, как выполнена тщательная диагностика МКПП.

Дело в том, что диагностика механической коробки передач позволяет определить не только характер неисправности, но и в отдельных случаях целесообразность ремонта КПП. Другими словами, если возникли признаки неполадок, сначала нужна диагностика, затем агрегат разбирают и проводят дефектовку.

Диагностика механической коробки передач

Важно понимать, что качественный ремонт механической коробки передач хотя и обходится дешевле по сравнению с различными типами АКПП, однако все равно такая процедура остается сложной и достаточно затратной.

Итак, с учетом того, что все МКПП устроены похожим образом, диагностика КПП проводится по одинаковому принципу. Прежде всего, можно попробовать начать с компьютерной диагностики. Нередко ошибки, связанные с трансмиссией, можно считывать сканером и далее расшифровать.

Идем далее. Что касается МКПП, принято выделять частые неисправности таких коробок, которые делятся на группы. Как правило, водители сталкиваются с тем, что:

; как на заглушенном, так и на заведенном моторе , скрежет или хруст при попытке включить передачу и т.д.

Начинать диагностику следует с проверки работоспособности сцепления, уровня и состояния трансмиссионного масла в КПП, а также механизма переключения передач. Часто причиной сбоев в работе КПП является износ или поломка элементов сцепления. В этом случае нередко возникает необходимость замены корзины, диска сцепления, выжимного подшипника и других элементов.

Также нужно обратить внимание на то, какое масло залито в коробку передач. Если масло старое, давно не менялось, сильно загрязнено, потеряло свои свойства, его уровень понижен и т.д., тогда это может быть причиной посторонних звуков, шумной работы МКПП, а также указанных выше проблем при переключениях скоростей.

При диагностике особое внимание нужно уделить уровню масла, так как масляное голодание МКПП моет быстро вывести агрегат из строя. Дело в том, что детали внутри коробки работают в масляной ванне. Вполне очевидно, что нехватка масла в коробке передач МКПП приведет к быстрому и сильному износу нагруженных элементов.

Также важно проверять уровень масла в КПП и осмотр агрегата, чтобы своевременно определить утечки масла. Как правило, трансмиссионное масло течет в области сальников, уплотнителей и прокладок. Также возможно подтекание в том случае, если поврежден поддон КПП.

В отдельных случаях детали механизма переключения требуют замены, однако по окончании всех работ коробка начинает работать так, как нужно (включения мягкие, четкие и плавные).

Самостоятельный ремонт МКПП

Необходимость провести ремонт механической коробки передач (своими руками или на СТО) возникает в том случае, когда исключены все перечисленные выше причины, по которым могут возникать сбои в работе агрегата. Простыми словами, если сцепление и уровень масла в норме, а также нет проблем с механизмами выбора и включения передачи, тогда сама коробка передач нуждается в ремонте.

Такие симптомы могут говорить о том, что изношены шестерни, подшипники, синхронизаторы КПП и т.д. В любом случае, коробку нужно снимать, выполнять разборку, дефектовку и последующий ремонт.

При наличии гаража, инструментов и опыта вполне можно самостоятельно выполнить ремонт МКПП. Желательно также выполнять работы с помощником, так как процесс демонтажа, а также разборки и сборки КПП достаточно сложный и трудоемкий. В общих чертах:

Советы и рекомендации

С учетом того, что процедура снятия и последующего разбора коробки передач весьма трудоемкая, необходимо перед началом работ проводить диагностику МКПП.

Обратите внимание, если агрегат сильно загрязнен, процедуру нужно повторить несколько раз через определенный промежуток (например, через 2-3 тыс. км.). Такой подход необходим в том случае, если внутри агрегата скопилось много грязи.

Что касается всевозможных присадок в коробку передач, нужно учитывать, что серьезные поломки такие средства не устраняют. Если же использовать составы в целях профилактики, без необходимости заливать присадку в КПП также не рекомендуется. Дело в том, что составы так или иначе воздействуют на масло и детали агрегата.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется замена масла в механической коробке передач. Из этой статьи вы узнаете об особенностях, кторые нужно учитывать во время замены масла МКПП, а также нюансах, на которые следует обращать отдельное внимание.

Подведем итоги

Рекомендуем также почитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым после того, как водитель поменял сцепление, передачи могут не включаться.

Напоследок отметим, что только регулярное и качественное обслуживание, а также своевременное устранение неисправностей позволяет максимально увеличить срок службы механической трансмиссии и повысить комфорт в процессе эксплуатации ТС, которое оборудовано КПП данного типа.

Диагностика. На что обращать внимание при проведении ТО

На современных автомобилях применяются основные типы КП: механическая и автоматическая, которые в свою очередь имеют подвиды. Мы рассмотрим подробно вопрос о том, как производить ремонт механических коробок передач. Основные направления этого ремонта.

Важно! Специалисты убедительно рекомендуют владельцам АКПП (автоматических коробок передач) не пытаться производить их ремонт самостоятельно. Кроме того, избежать ремонта АКПП силами умельцев из гаража по соседству.

Вы же помните, что порой АКПП стоит 1/3 часть от цены всего авто. А сколько стоит ремонт коробки передач зависит от того какая модель автомобиля и какая неисправность возникла у КП вашего авто.

Естественно в рамках одного поста мы не сможем, да и не ставили себе такой цели, перечислить весь технологический процесс ремонта коробки передач своими руками. Для этого существуют для каждой марки или модели автомобиля Инструкции либо руководства по ремонту.

А вот причины возникновения неисправностей, и, соответственно, понимание того, какой ремонт механической коробки передач необходим, и сколько будет стоит ремонт коробки передач, мы с вами рассмотрим.

Первое, что диагностируется во время движения авто – это легкость и плавность включения всех передач. Если вы почувствовали (а мышечная память руки вам подскажет), что переключение передач происходит с затруднением, то нужно провести ТО2 – тщательный осмотр КП.

Во время ТО2 проверяется и подтягиваются крепления КП к картеру, крышки подшипников промежуточного и ведомого валов. Если необходимо, то меняется масло в картере КП

Важно! Ремонт коробки передач любого авто можно отодвинуть по времени если вовремя и правильно производить ТО1 КП: уровень масла проверяется в КП раз в год либо после 15000 – 25000 тыс.км. пробега.

Традиционные неисправности КП

Основными неисправностями, требующими оперативного ремонта механической коробки передач, являются: затруднённое включение передач; самопроизвольное выключение передачи; шум в КП, утечка масла или перегрев КП.

Причины затруднённого включения передачи:

Заедает сферический шарнир;
Деформированы рычаг или вилки переключения передач;
Забиты гнёзда штоков, в результате тугой ход штока, заклинивают блокировочные сухари.

Причины самопроизвольного выключения передач:

Износ зубьев муфты или блокирующих колец синхронизатора;
Износ шариков или гнёзд штоков;
Снижение упругости пружин фиксаторов

Причины шума КП: износ шестерён, подшипников, синхронизаторов, люфт валов по оси, недостаточный уровень масла или его загрязнение.

Причины утечки масла из КП: слабое крепление крышки картера, пришедшие в негодность сальники валов, ослабло крепление в месте соединения КП и сцепления, износ прокладок.

Причиной перегрева КП, как правило, является недостаточный уровень масла.

Во всех перечисленных случаях ремонт механических коробок передач производится при помощи ремкомплектов либо восстановления повреждённых деталей КП. Соответственно стоимость ремонта коробки передач будет зависеть от степени неисправности в каждом отдельном случае.

Читайте также: