Ремонт лыж своими руками
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Надоело мне ухаживать за своими горными лыжами на коленке = табуретке :) Захотелось что то поосновательнее. Посмотрел готовые решения в сети, перекрестился и полез искать самоделки. Для беговых лыж самодельных приспособ полно, а для горных весьма негусто. Но идеи появились, а это главное :)
Итак нам нужно сделать 3 элемента: центральные тиски и 2 боковые бобЫшки, ну я их так называю :)
Начинаем с простого - боковые бобышки.
Просто склеиваем 3 куска бруска 50х60. В центральном бруске перед склейкой делаем пропил для крепления струбцины. И конечно красим оранжевым ))) Чтобы не потерялись )))
Сверху наклеиваем резину, в моём случае армированную, ну уж какая была :)
Крепим струбциной. Кладем лыжу - сцепление хорошее. В принципе просто на двух таких бобышках уже будет удобно парафинить.
Но мне этого показалось мало :) А если канты поточить, а если со скользяком поработать мелкий ремонт какой. Делаем центральную, "тисковую" часть.
Самое сложное было найти лёгкие тиски с разводом губок больше 100 мм, чтобы влезли мои фрирайд-лыжи с талией 111 мм.
Тиски найдены - делаем для них основание, ибо их нужно поднять почти до высоты бобышек ("почти" - потому что лыжа имеет прогиб). Обрезок деревянного подоконника и 2 куска бруска и тиски встают на стол. Ну и конечно красим в оранжевый )))
Пока крепим относительно стационарно, на 4-х болтах "сквозняком".
Лыжа сидит в тисках отлично, а, благодаря резиновым накладкам на губки тисков, не портит лыжи при зажатии.
Отлично! Теперь можно ремонтировать скользяк в хвост и в гриву )))
Чёто психанул и для надежности фиксации, кроме пропилов, сделал небольшие зажимы/тисочки и в боковых бобышках!
2 забивные гайки с двух сторон, болт, 2 гайки и шайба. А также зажимная резинка . та-там. от старых фиксирующих "болтов" для стиральной машины (кто покупал стиралку - знает, ну это которые долго хранят, а потом они всё равно теряются ;) ).
Для надежности фиксации и целости покрытия лыж, подклеиваем с "обратки" (неподвижная часть тисочков) резину.
Теперь испытание! Проверяем сразу на самой большой лыже, для фрирайда!
Лыжа надежно зажата в 3 местах!
СПУСТЯ 2 ГОДА ну или, как говорят в голивуде, "ту еаз эгоу"
После пары лет тестирования/пользования сего агрегата, центральная часть (с тисками) как то сама собой отмерла и ушла "в стол".
Оказалось, что даже без этой центральной части, боковые бобышки с самодельными "тисочками" прекрасно справляются со всеми "повседневными" задачами по обслуживанию горных лыж.
Ну и второе, просто положив "горизонтально" на бобышки, позволяют комфортно парафинить скользяк и даже делать небольшой ремонт.
Царапины, расслоения, выемки, вмятины и пузыри на пластиковых лыжах легко поддаются ремонту. Нормальному скольжению не помешают 1-2 царапины, также данный фактор не повлияет и на скорость передвижения. Гораздо хуже, если у лыж поверхность сожжена или плохо отциклевана. Больший вред спортивному инвентарю может привести неправильный ремонт и обслуживание, нежели пара царапин.
Для ремонта лыж понадобится:
2. Эпоксидная смола;
4. Ремонтный карандаш P-тех;
5. Наждачная бумага.
Статьи по теме:
Как отремонтировать пластиковые лыжи?
1. Если на пластиковой лыже полностью оторвалось крепление, то появившиеся отверстия следует просушить. Залейте маленькие дырочки эпоксидной смолой, используя в помощь зубочистки или спички. Саморезом прикрутите крепление на место, не дожидаясь пока высохнет нанесенное средство. Шуруп не заворачивайте слишком сильно, так как можно повредить верхний слой и сердцевину лыжи. Эпоксидная смола должна засохнуть.
2. Если на месте вырванного крепления образовались большие отверстия, то их нужно залить клеем и вставить пробки (мелкие металлические стружки, деревянные щепки и прочий подобный материал). Когда все хорошенько застынет, крепление прикрутите шурупом. Если отверстие очень большое, то можно намного сместить место крепления. Но и в данном случае следует заделать дырочки.
3. Широкие и глубокие выемки и царапины также нужно отремонтировать. Но не стоит начинать ремонт, если есть смазка на поверхности лыж. Поврежденный участок тщательно очистите. Смывкой протрите поверхность и вытрите насухо. Наждачной бумагой средней зернистости зашкурьте царапину – это позволит поднять ворс, который облегчит сцепление дефектной поверхности и ремонтного пластика.
4. Выемку можно заделать эпоксидной смолой, которая медленно застывает. Используйте ту, которая подходит для металлических деталей, она слесарным инструментом хорошо обрабатывается и схватывается. Пройдите над ремонтным участком паяльной лампой – от огня пластик слегка окислится, что позволит ему лучше схватиться со смолой. На поврежденное место нанесите эпоксидку и оставьте на застывание около суток.
5. Для пластика есть специальные ремонтные палочки Р-тех. Подберите такие палочки, которые подходят по цвету ваших лыж. Самый хороший тип полиэтилена содержится в палочках, которые используются в ремонтных мастерских, поэтому предпочтение лучше отдать им. Участок также нужно будет разогреть горелкой или феном – будьте при этом очень осторожными, чтобы поверхность скольжения случайно не сжечь.
6. Нагрейте горелкой палочку-свечку. Огонь держите близко к скользящей поверхности, так как на царапину будет стекать ремонтная свечка. Когда застынет заплатка, нужно острой циклей снять излишки, совершая легкие движения.
7. Для ремонтирования скользящей поверхности лыж можно купить специальный пистолет. Внутрь повреждений он хорошо проталкивает Р-тех, обеспечивая при ремонте отличное соединение материалов.
8. Мелкой наждачной бумагой обработайте маленькие царапины и этот участок отциклюйте. Ножом срезайте заусенцы на боковой поверхности.
Теперь вы знаете, как отремонтировать пластиковые лыжи! Удачного ремонта!
Простой ремонт не представляет особых проблем, и большинство им владеет.
Самые ленивые поджигают палочку ремонтного полиэтилена из комплекта с советским канторезом (или пробку шампанского). Как правило, нанесенный таким способом полиэтилен сильно окисляется из-за высокой температуры, имеет желтоватый цвет и очень легко выкрашивается.
Ленивые, но с деньгами, покупают фирменные ремонтные карандаши (черные или прозрачные). Далее, как и в пункте 1, но с гарантированно хорошим результатом. Самое главное набить руку и научиться избегать высокотемпературного пламени желтого цвета. Карандаш подносится почти вплотную к лыже, когда пламя становится еле видимым (синего цвета). Заодно при этом прогревается и скользячка, что улучшает адгезию к ней ремонтного полиэтилена. В карандаш напихана куча модификаторов и стабилизаторов, предохраняющих полиэтилен от оксидации и хрупкости. Отсюда и очевидный минус - заделанный дефект по консистенции больше похож на твердую резину и легко царапается даже ногтем.
Продвинутые, но не желающие ничего покупать в магазине, используют отечественный ПНД (полиэтилен низкого давления) в виде белых непрозрачных гранул. Фторопластовая пленка берется из конденсаторов соответствующей серии. Паяльник в руки и вперед. Кропотливо, но качество отменное. Единственный минус, что заделанный дефект виден, как белая заплатка.
При наличии $10 вместо отечественного ПНД можно купить ремонтный полиэтилен в виде очень мелких, как песок, гранул. Комплект фирмы TOKO кроме гранул, содержит еще и широкую фторопластовую пленку под утюжок. Способы 3 и 4 больше подходят для заделки небольших дефектов любой глубины. При заделке длинных неглубоких царапин иногда начинаешь задумываться, а стоит ли вообще тратить на них свое время?
Экспериментаторы любят сам процесс и пытаются его усовершенствовать. Фирменный ремонтный карандаш имеет тот же диаметр, что и клеевые карандаши под термопистолет. Дальше участок скользячки разогревается с помощью Heat-gun (промышленный термофен) и в дефект выдавливается струйка разогретого жидкого полиэтилена из пистолета. Можно сделать наоборот, сначала выдавить, а потом разогреть-разровнять с помощью паяльника или утюжка, но обязательно через фторопластовую пленку. Очень удобно для заделки длинных царапин. Минус способа не в технологии, а в применяемом материале (см. п.2).
Я лично в качестве полиэтилена использую обрезки repair base (ремонтной скользячки). Иногда и специально отрезаю от нее длинный узкий (1-2 мм) фрагмент для заделки царапин. Разумеется, прогрев тоже через фторплатовую пленку. По ряду причин предпочитаю пользоваться паяльником, а не утюжком.
Дальше идет рутинное удаление излишков полиэтилена. При определенном опыте начинаешь понимать, что слишком много полиэтилена тоже плохо, слишком долго его потом срезать. Пользуюсь сначала пилой от кантореза (обязательно острой), потом стальной фирменной циклей (тоже острой) свожу в ноль под уровень скользячки.
Гораздо сложнее выглядит процедура, когда скользячка выдрана до подложки. Если площадь голой подложки невелика, то можно пытаться воспользоваться вышеописанными приемами. В противном случае придется читать дальше.
Потребуется:
1. Repair Base (Ремонтная Скользячка, далее РС). Особенность ее заключается в специально обработке внутренней стороны под клей. В свое время выпросил во Франции у хозяина мастерской. В Москве она точно есть в Канте, но не продается, а находится в распоряжении мастера-ремонтника. Так что придется или самому привезти из очередной поездки за границу или просить в Канте. Стоить это не должно более $20 за лист.
2. Клей. Тот же хозяин мастерской сказал, что они используют Loctite. Я очень обрадовался, решив, что уже знаю нужный элемент техгологии. А потом выяснил, что фирма Loctite производит сотни клеев и адгезивов, так что пришлось изучать американский каталог. Когда выбрал нужный уретановый клей и primer (грунтовку) для полиэтилена, выяснилось, что московское представительство Loctite не знакомо с американской номенклатурой, т.к. использует совершенно другие коды и торговые названия. Хуже всего, что в Россию они поставляют, в основном, клеи, герметики и адгезивы для ремонта автомобилей. В общем, не стал я связываться с клеем, а решил попробовать адгезив. В итоге остановился на старом добром "Моменте", благо опыт использования уже есть. Возможно, что для этой цели можно было бы использовать и эпоксидку, но под рукой не было пластификатора, поэтому и отложил этот опыт. Склеил два обрезка РС "Моментом", выждал положенное время и с трудом разорвал, так что неплохо. Возможно, что стоило бы поэкспериментировать и "БФ". В Канте специального клея пока нет, может, к маю и получат. Они используют двухкомпонентный на эпоксидной основе. Насчет грунтовки не знаю.
3. Пробойник. Бывают разной формы и размеров, применяются как штамп для вырезания участка дефектной скользячки из лыжи и вырезания идентичного куска ремонтной скользячки. Так я не планирую открывать собственный сервисный центр, то тратить на заказ фирменных не стал, а делать самому еще более лениво. Пришлось обходиться подручными средствами в виде стальной линейки, скальпеля и резака листового пластика (заточенный нужным образом кусок ножовочного полотна).
4. Струбцины, чем больше, тем лучше. Я использовал фирменные американские с мягкими губками, но думаю, что и обычные отечественные вполне сгодятся.
Думаю, что в общих чертах технология уже понятна, но, тем не менее, расскажу подробнее.
Все лохмотья безжалостно удаляются и внимательно осматривается дефект. Обязательно проверить окружающую скользячку на предмет отслоения, лучше всего сильно поковырять тонкой и острой отверткой (как у стоматолога). Не стану говорить, что отвертка должна быть под шлиц, а не под крест :-) Когда размеры повреждения станут ясны, нужно наметить участок скользячки для удаления, ведь вряд-ли вам хватит терпения вырезать кусок РС точно такой же формы, вспоминая забытые навыки инкрустации по дереву.
Учитывая, что при отсутствии пробойника проще всего нарезать РС полосками, сначала нужно прикинуть размер прямоугольника, который придется вырезать вокруг дефекта. Если форма сложная, ее можно разбить на несколько прямоугольников, которые будут потом заполнены полосками РС. По собственному опыту скажу, что не стоит извращаться и делать кусочки РС более сложной формы, пытаясь единым куском заполнить весь дефект.
Итак, накладываем стальную линейку на лыжу, прижимаем ее струбцинами и дальше используем скальпель или резак для листовых материалов. Дальше плоской отверткой со стороны дефекта отковыриваем и отрываем ненужную скользячку. Остатки старого адгезива можно удалить ластиком или мелкой шкуркой. Обезжиривать смысла большого нет, если не хвататались до этого потными пальцами. Но можно протереть для надежности чистым бензином.
Вырезаем кусок (куски) РС. Можно ножницами, но получится кривовато. Прижать линейку струбцинами в РС можно, но если отрезать, то обычно получается полный бред. Если любите совершенство, можно воспользоваться хорошим резаком гильотинного типа для фотобумаги. Прикладываем к дефекту и смотрим, помещается ли в дефекте. Если нет, аккуратно удаляем лишнее и далее по циклу. В принципе все это не так важно, допуск может быть в пределах +0-1мм. Если дефект около канта (как обычно), то зазор между и ремонтной скользякой и кантом должен быть минимальным. При отсутствии гильотины можно воспользоваться тем обстоятельством, что заводские края ремонтной скользячки очень ровные. Полученные куски стоит обезжирить и подождать, пока высохнет.
Когда все готово, достаем "Момент" и аккуратно смазываем подложку лыжи. Делать это нужно быстро и решительно, за один раз, пока клей остается текучим и растекается тонкой пленкой (чем тоньше слой, тем лучше). Главное - не оставить сухих участков. Тоже самое проделываем и с кусками ремонтной скользячки, оставляя их лежать на столе до высыхания. Самое главное на данном этапе - пойти покурить минут на 20, чтобы не было желания ежеминутно проверять высыхание клея или склеить не совсем высохшие детали. "Момент" полимеризуется от контакта с водяными парами в воздухе, и если он останется текучим после накладывания ремонтной скользячки на подложку, то таким он там и останется.
Через 20 минут берете кусок ремонтной скользячки и прикладываете ее точно в нужное место, после контакта двигать вы его уже не сможете. Если все прошло нормально, накладываете струбцину и затягиваете. Я не зря писал, что струбцины у меня с резиновыми губками, т.е. более равномерно передают усилие и не разрушают поверхности. Если струбцины с металлическими губками, то с этой целью можно попробовать подложить деревянную ученическую линейку. Затягивать нужно аккуратно, но СИЛЬНО (c). Можно подождать еще часок для очистки совести, но не обязательно.
Осталось прикрепить наложенную заплату к окружающей здоровой скользячке. Лучше всего это делать паяльником через пленку. Проводите жалом в районе стыка, чтобы он слипся в глубине у подложки. В итоге получается аккуратная бороздка, которая заделывается, как и обычный дефект.
Дальше напильник в руки и убирать все лишнее. Ремонтная скользячка имеет чуть большую толщину, поэтому с тупым напильником работой вы обеспечены надолго. Но при грамотно проделанных всех операциях место дефекта будет видно только на свету из-за несколько иного отражения. Я поделывал эту операцию трижды, и начал с того, что на Volkl Race Carver заделал дефект 300х15 мм. В декабре на Чегете налетел тем же местом на камень, вырвал еще кусок, но остальная заплата не шелохнулась и не отслоилась.
Итак, сломали лыжу?
Не переживайте сильно, починить скорее всего возможно!
Для начала необходимо найти подходящие инструменты для ремонта. Из подручных инструментов мне пригодились: шуруповерт, струбцины 3 шт., канцелярский нож, сверла, полотно по металу, маркер, шприц. Также нам понадабится эпоксидный клей, 2 деревянные линейки, скотч малярный, скотч прозрачный, наждачная бумага, стекляная тара и доски.
Начнем с того, что приготовим место для ремонта лыжи! Не буду рассказывать утомительные подробности, а лучше просто опишу процесс ремонта лыжи.
1. Готовим лыжу к ремонту. Делаем на лыже замеры, по которым нужно будет сделать отверстия под линейки. У меня линейки были примерно по 40 см, отрезал их пополам, одну часть на четверть.
2. По замерам делаем в лыже отверстия, т.к. был только шуруповерт, пришлось сверлить им. Внутри лыжи находятся полости, которые необходимо очистить, чтобы зашла линейка.
3. После того, как все почистили и в пазы встала линейка, отмеряем её излишки и выпиливаем их. Чтобы не было заметно нашего ремонта на лыже, можно перекрасить края линеек в нужный цвет (т.к. у меня был только черный маркер, я покрасил их им).
4. Теперь начинаем готовить лыжу к склейке.
5. Берем наш клей, разводи его в нужном количестве и правильной консистенции в стеклянной таре.
6. С этого момента нужно не отвлекаться и делать все быстро, пока клей не высох. . ОПАСНО. Желательно подогреть клей в микроволновке, но не более 10-15 секунд. Шприцем заливаем клей в отверстия, смазываем линейки и вставляем их в пазы на лыже. Как только все готово, берем скотч и обматываем им места склейки.
7. Для фиксации разлома используем деревяшки и струбцины.
8. По необходимости можно зафиксировать и края лыж.
9. ВСЕ! Теперь ждем 24 часа и надеемся на чудо!))
10. Готово, остается немного почистить от остатков клея и поставить крепления обратно))
Читайте также: