Ремонт гидроцилиндра зил своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Самосвал ЗИЛ-ММЗ-4502. Гидроцилиндр

Гидроцилиндр (рис. 15) телескопический одностороннего действия с четырьмя .выдвижными звеньями, предназначен для подъема кузова.

Он состоит из корпуса 21, днища б, выдвижных звеньев 20, шаровых опор 2 и 12, чугунных направляющих вкладышей (секторов) 19 и 24 и уплотнений.

Уплотнение выдвижных /звеньев осуществляется с помощью резиновых уплотнительных колец 18 круглого сечения, установленных в канавках корпуса и звеньев.

Для повышения надежности уплотнительных колец в тех же канавках установлены пластмассовые (фторопластовые) защитные шайбы 17.

От попадания в гидроцилиндр пыли и грязи в верхней его части установлены резиновые грязесъемники 16.

Предельный ход выдвижных звеньев при подъеме кузова ограничивается выступами в корпусе, а при опускании — выступами звеньев и разрезными упорными кольцами 25.

Снизу на корпус навернуто днище б, уплотняемое резиновым уплотнительным кольцом 26 круглого сечения.

В днище имеется отверстие для слива масла, закрываемое пробкой 27. 4

Крепление гидроцилиндра к кронштейнам надрамника 1 (рис. 16) и кузова 5 выполнено в виде шаровых шарниров и осуществляется с помощью шаровых опор 2, б и шаровых головок 5, 9 (см. рис. 15) ввернутых в выдвижное звено и днище, и зафиксированных стопорными кольцами 15 и 23.

Чтобы гидроцилиндр не проварачивался вокруг продольной оси, к бонке 7 корпуса крепится кулиса 9 (см. рис. 16), входящая в специальный паз кронштейна нижней опоры гидроцилиндра 1.

Поступление масла в гидроцилиндр и слив осуществляются через отверстие А в корпусе гидроцилиндра 21 и штуцера 22 (см. рис. 15).

Трущиеся поверхности шарниров кропления гидроцилиндра смазываются через масленки 1 и 13.

Рис. 15. Гидроцилиндр.
1, 13 — масленки; 2, 12 — шаровые опары; 3, 11, 14, 15, 28 — стопорные кольца; 4 10 — гайки; 5, 9 — шаровые головки; 6 — днище; 7 — бонка для крепления кулисы; 8—головка плунжера; 16—грязесъемники; 17—защитные шайбы; 18 и 26—уплотнительные кольца; 19 и 24—направляющие вкладыши (сектора); 20—выдвижные звенья; 21—корпус; 22—штуцер; 23—пробка; 25—упорные кольца (разрезные); 27—сливная пробка;
А—отверстие для подвода и слива масла

Отпиленную гайку при сборке можно будет закрутить назад – проверено, держать будет.
Еще одна проблема при откручивании гаек – если она выполнена со шплинтом. Шплинт может быть сквозным без резьбовым (пробуйте выбить; если застрял – измените направление, если совсем застрял – иногда помогает старое сверло, но бить молотком по нему осторожно, скалывается, либо же попробуйте высверлить сверлом того же или большего диаметра, что и шплинт. Как крайний вариант – пилим болгаркой вдоль шплинта, но гайку потом придется выкинуть), или не сквозным резьбовым (попросту вкручен болтик где-то на восемь. Если его выкрутить не удастся – сверлим):

Бывает, шплинтуют и в продольной оси:

Но имейте ввиду – крышка чугунная, может расколоться (особенно в районе резьбы для штуцеров очень любит это делать), и тогда ее придется заменить.
Проблемы доставляет часто клапан (или заглушка вместо него, как на ЦС90, например):

Если крышка идет очень туго и желания выходить никак не выказывает (часто это связано с попаданием наружной резинки крышки в стопорный паз гильзы), постарайтесь выбить ее

настолько, чтобы она выглядывала хотя бы на сантиметр:
Тогда можно будет сделать болгаркой на крышке напил глубиной миллиметра 3-4, вставить в него монтировку (край подточить), упереться ей в край гильзы и, за счет создания большого плеча, выдвинуть крышку из гильзы, продавив сопротивление кольца:

По мере выхода крышки, подкладывайте что-нибудь между монтировкой и краем гильзы (отвертки, зубила, металл и т.п.) или, если место позволяет, делайте напилы еще. Если пружинит, но не идет – попробуйте через щель разрубить манжету и вытащить ее на свет божий. Тогда точно выйдет.
Такую процедуру приходится проводить не так часто. В основном удается отделаться растяжкой либо насосом. Растяжку закрепите на цилиндре так:

Ломик вставить в ухо штока, цепь обернуть вокруг цилиндра и прикрепить к уголку болтом с гайкой. Цепь зацепить за выход под штуцер для шланга (как правило, он есть). Уголок положить не под цилиндр, а вплотную к гильзе с боку. Дергаем ломик. Если уж совсем дело туго – комбинируйте методы.
Сборка. Сборка крышек цилиндров шпилечного типа обычно больших проблем не вызывает. Скажу только, что при сборке крышки с гильзой (когда уже стягиваем шпильками верхнюю и нижнюю крышки) внимательно следите, чтобы не подрубило резинки маслопровода.
Клапан крышки перебирать обязательно:

Поршень.
Главные затруднения при сборке-разборке поршня состоят в возможности-невозможности достать его из гильзы либо вставить в гильзу так, чтобы не подрубить манжеты.
Разборка. Для цилиндров шпилечного типа сложностей особо нет. Разве что случай, когда поршень намертво застрял в гильзе. Часто выбить его возможно только в какую-то одну сторону. Для выбивания лучше использовать шток этого же цилиндра (чтоб не повредить посадочные места под шток чем-то другим), бить всей конструкцией вертикально вниз:

Пилить болгаркой вдоль, прямо по середине сварочного шва. В глубину миллиметра на четыре. Не бойтесь это делать, ничего страшного не произойдет. Перед сборкой нужно только не забыть сделать фаску для резинки крышки внутри гильзы.
Классический случай, когда поршень не выходит из гильзы (застряет манжетами в стопорном пазу) подробно описывать не буду, дам лишь совет по замазыванию паза.

Если манжеты подобрали плотные или сильно уплотнили (выступают над уровнем поршня сильно), он вот так просто в гильзу не пойдет. Помочь ему можно следующим образом. Зацепиться цепью за гильзу (как правило это можно сделать за выход под маслопровод), вывести петлю цепи к краю гильзы (чтоб чуть выступала за край), и ломиком, плавными рывочками, подергать (под лом не забудьте проложить тряпочку, чтоб шток не поцарапать):

Порядок надевания колец на маслопровод у данных цилиндров такой:

Причем кольцо пластмассовое имеет место быть только у ЦС 100 старого и нового образца (у старого верхняя и нижняя крышки скреплены (стянуты) шпильками, у нового – нижняя крышка приварена к гильзе, а верхняя крепится с помощью муфты и четырех болтов), у поворотного цилиндра К700, да у ЦС80 нового образца (то же, что и ЦС 100 нового образца, только меньше диаметр гильзы). У остальных представителей этого класса (ЦС55, ЦС75, ЦС90 и т.п.) такого кольца не наблюдается.
Имейте, кстати, ввиду, что у ЦС 100 нового образца маслопровод длиннее на 5-7 мм, чем у прочих цилиндров.
Очень рекомендую вместо одного резинового кольца ставить два хотя бы с одной стороны – меньше придется разбирать-собирать туда-сюда. У поворотных (рулевых) цилиндров Т-150 маслопровод имеет вид несколько иной:

Конец отвертки должен быть заточен и согнут градусов на 50. Бить по направлению, указанному на рисунке, на сжатие кольца. Когда кольцо сместится и чуть выйдет из паза – второй отверткой поддеть. Дальше дело техники. Главное – как и куда ударить. Тренируйтесь.
С круглыми стопорами та же петрушка. Если на концах плоского стопора есть дырочки под съемник – вставьте в нее тонкую отвертку или шило и стукните все в том же направлении. Все получается.