Ремонт d17a своими руками

Обновлено: 05.07.2024

Имеется автомобиль Honda Civic 2002 г.в. По ПТС стоит двигатель D17A2(на машине впрочем тоже).
На рынке "контрактных" запчастей широко представлены двигатели D17A, которые отличаются масляным картером(алюминиевый/стальной) и отсутствием датчика давления масла на системе фазорегулятора. Т.е. технически практически полный аналог, а различающиеся части легко переставляются с старого двигателя.
Поэтому возникло несколько вопросов.
1. Т.к. меняется модель двигателя, регистрация замены я так понимаю обязательна, хотя двигатели D17A официально устанавливались на Civic этого года выпуска?
2. Принципиально ли покупать двигатель с Civic? Или можно с другой модели?
По таможенной декларации двигатель ввозится отдельной деталью, и информации о автомобиле на котором он стоял нет. Только модель, номер, мощность, объем и изготовитель. Т.е. в ДКП будут только эти данные, и препятствий по установке двигателя с другой модели я не вижу. Я прав?
3. Возможна ли выдача заключения с возможностью самостоятельного проведения такой замены?

raven писал(а): 1. Т.к. меняется модель двигателя, регистрация замены я так понимаю обязательна, хотя двигатели D17A официально устанавливались на Civic этого года выпуска?

Формально, регистрация изменения модели или модификации двс обязательна.

2. Принципиально ли покупать двигатель с Civic? Или можно с другой модели?
По таможенной декларации двигатель ввозится отдельной деталью, и информации о автомобиле на котором он стоял нет. Только модель, номер, мощность, объем и изготовитель. Т.е. в ДКП будут только эти данные, и препятствий по установке двигателя с другой модели я не вижу. Я прав?

Можно приобрести двигатель от другой модели, разницы нет. При наличии ДКП, а также при отсутствии этого двигателя в базе Гибдд (как установленного на другом ТС) - ограничений к регистрации в ГИБДД нет!

Возможна, только при наличии диплома профильного образования, подтверждающего Вашу квалификацию. При этом Заявление-декларацию будете заполнять самостоятельно.

Пархоменко Юрий писал(а): Можно приобрести двигатель от другой модели, разницы нет. При наличии ДКП, а также при отсутствии этого двигателя в базе Гибдд (как установленного на другом ТС) - ограничений к регистрации в ГИБДД нет!

Двигатель в базах ГИБДД точно фигурирует, т.к. ставился на несколько моделей концерна.
Кстати попутный вопрос возник. D17A по базам ГИБДД проходит с мощностью 130 сил, а D17A2 - 125. Учитывая что механически они одинаковы, посмею предположить что отличия в программе ЭСУДа. В моем случае ЭСУД остается от D17A2. Мощность как-то фигурирует в заключении, или будет выставляться по базам ГИБДД?

Пархоменко Юрий писал(а): Возможна, только при наличии диплома профильного образования, подтверждающего Вашу квалификацию. При этом Заявление-декларацию будете заполнять самостоятельно.

Образование профильное к сожалению немного в другой области.
А если замену будет делать другой человек(не владелец), с профильным образованием(эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов). Такое возможно?
Если замена делается в сервисе, я так понимаю от него требуется сертификация по ОКУН 017201 "Замена агрегатов"?

raven писал(а): 2. Принципиально ли покупать двигатель с Civic? Или можно с другой модели?
По таможенной декларации двигатель ввозится отдельной деталью, и информации о автомобиле на котором он стоял нет. Только модель, номер, мощность, объем и изготовитель. Т.е. в ДКП будут только эти данные, и препятствий по установке двигателя с другой модели я не вижу. Я прав?

А вот это очень плохо!
С таможни помимо всех остальных документов (если растаможкой занимался грамотный человек) обязательно надо получить иностранный техпаспорт от авто с которого был демонтирован двигатель за границей!
Дело в том, что в ГИБДДшном приказе чёрным по белому написано, что регистрация замены номерных агрегатов б/у запрещена, если эти самые агрегаты ранее не состояли в комплекте какого либо транспортного средства! Иными словами, если ДВС раньше стоял на катере или электростанции, то его нельзя зарегестрировать на автомобиль! Иногда ГИБДД встаёт в позу и требует доказать, что ваш ДВС демонтирован именно с автомобиля, вот тогда очень пригождается иностранный техпаспорт. Конечно данный запрет ГИБДД можно обойти, но только через суд! (о чём уже упоминалось на форуме).

Илья Сергеевич писал(а): С таможни помимо всех остальных документов (если растаможкой занимался грамотный человек) обязательно надо получить иностранный техпаспорт от авто с которого был демонтирован двигатель за границей!

Боюсь что с переводом японского ПТСа и нотариальным заверением всего этого, мне дешевле будет решать через в суд.
Я конечно поинтересуюсь у продавцов контрактных моторов о наличии техпаспорта, но кажется я уже знаю ответ.

Илья Сергеевич писал(а): Дело в том, что в ГИБДДшном приказе чёрным по белому написано, что регистрация замены номерных агрегатов б/у запрещена

Двигатель ЯВЛЯЕТСЯ номерным агрегатом . Миллион раз это обсуждалось.

raven писал(а): Боюсь что с переводом японского ПТСа и нотариальным заверением всего этого, мне дешевле будет решать через в суд.

При наличии подленника иностранного техпаспорта, перевод и нотариальное заверение, редко бывает нужно для ГИБДД.

Илья Сергеевич писал(а): При наличии подленника иностранного техпаспорта, перевод и нотариальное заверение, редко бывает нужно для ГИБДД.

Допустим что подлинник я не увижу никогда, да и копию тоже. Таможенной декларации с указанием что этот двигатель автомобильный, достаточно?

Давайте не будем путать тёплое с мягким. "учётный реквизит транспортного средства" и "номерной агрегат" это вовершенно разные, не имеющие никакого отношения друг к другу вещи!

Да и потом, тема старая датированная 14 годом, нынче с ДВС всё вернулось на круги своя, при регистрации авто модель и № ДВС сверяются с данными в ПТС, если не совпадают - отказ в рег. дейстивиях (на этот счёт есть всежий ДСПшный приказ, разосланный по МРЭО). Единственное, если ДВС другой, но точно такой-же модели и на него есть документы, как на самостоятельный номерной агрегат, то его безболезненно можно вписать в ПТС вместо старого мотора. если документов нет, то авто "заворачивают" до устранения причины (установки родного ДВС прописанного в ПТС)

П.С. Таможня так и продолжает выдавать "карточки номерного агрегата" на ДВС, в установленных законом случаях, потому что законы ни кто, не корректировал и не вывел ДВС из разряда номерных агрегатов.

П.П.С. Пока из ПТС и из электронной базы ГИБДД, не будут вымораны графы "модель" и "номер" ДВС, мы так и будем мучаться! А самое плачевное, что эти самые графы заложены в новый "электронный ПТС", который скоро должен придти на смену ныне действующему.

Монитор — это неотчетливая часть любого компьютера. И он как и любая техника со временем или по воле случая выходит из строя. Причины тому могут быть разными. От вздутых конденсаторов до вышедших из строев LED светодиодов.

В этой статье подробно разберемся в нескольких популярных и типичных неисправностях мониторов.

Что может быть сломано

Причин много, и они бывают разными по степени сложности. От разбитой матрицы, до неисправности инвертора.

Монитор гаснет при включении;
Не включается;
Полосы на экране;
Выключается через несколько минут работы;
Во время работы издает разные звуки и выключается.

Визуальный осмотр

Это один из главных факторов хорошей диагностики. Обратите внимание на шнур питания, в порядке ли он? Нет ли повреждений изоляции, сильно согнутых участков провода? После вскрытия блока питания и монитора нужно внимательно осмотреть все внутренности устройства. Особое внимание уделите на предмет наличия вздутых конденсаторов, обугленных резисторов или на наличие плохой пайки контактов.

Если на мониторе имеются глубокие трещины как от удара, и он не включается, то это это значит, что матрица скорее всего повреждена. В таком случае ремонт практически не рентабелен, цена новой матрицы чаше всего равна 70% от стоимости, а доноров очень мало.

Пример разбитой матрицы. Ремонт нерентабелен.

Необходимые инструменты для ремонта

Понадобятся отвертки, пластиковые медиаторы для разборки монитора.

Также нужен паяльник, припой, оплетка, мультиметр и новые детали, которые понадобятся после диагностики.

Как разобрать монитор

Большинство мониторов крепятся на болтики, однако некоторые могут вскрываться только через клипсы. Поэтому, перед самостоятельной разборкой, поищите в интернете модель своего монитора и мануал по разборке, чтобы случайно его не повредить.

Техника безопасности

После разборки монитора нельзя трогать детали и контакты на обратной стороне платы. В первую очередь обратите внимание на электролитические конденсаторы. Они могут быть заряжены до опасных значений напряжения, несмотря на то, что визуально целые.

С помощью мультиметра в режиме измерения постоянного напряжения измерьте его на конденсаторах. Если напряжение хотя бы на одном электролитическом конденсаторе выше, чем 0, его надо обязательно разрядить.

Лучше всего разряжать конденсаторы через лампочки накала. Они заберут через себя всю емкость, и загорятся на несколько секунд. Некоторые радиолюбители исполняют отвертку, но это не самый лучший выбор. Появится хлопок или искра, которые могут повредить рядом находящиеся детали от резкого движения отверткой.

Если вы обнаружили, что вышел из строя только предохранитель — это не повод сразу его менять и включать монитор в сеть. Проверьте все компоненты платы неисправность. Перед включением в сеть 220 В подключите через вилку лампочку накала на 40 Вт. Она подействует как предохранитель. Если монитор неисправен — лампочка загорится и зашунтирует короткое замыкание.

Разбор нескольких случаев

В качестве примера ремонта монитора, разберем несколько случаев поподробнее.

Неисправные конденсаторы

Несколько вздутых электролитических конденсаторов. Типичная и популярная неисправность импульсных блоков питания.

Из-за этого блок питания не запускается.

После замены на такие же новые детали — и блок питания снова работает, а вместе с ним и сам монитор.

Рассмотрим случай с монитором LG flatron W1934S-BN. Индикатор мигает при включении, и блок питания не включается. Слышен небольшой писк при попытке включения, и все это циклично повторяется.

Разбираем монитор, и первая мысль – это могут быть неисправные электролиты. И в самом деле, это тоже довольно типичная неисправность, которая связана с высыханием конденсаторов. Их емкости недостаточно для нормальной работы блока питания.

Блок питания 715g2905-1. Визуально у него как будто нет никаких неисправностей. Блок питания может уходить в защиту из-за неисправных ламп, поэтому давайте для начала исключим их неисправность.

Отключите лампы от блока питания, и попробуйте включить монитор. Естественно нужно соблюдать правила безопасности. И не забывайте, что вы все делаете на свой страх и риск.

Кстати, не забудьте записать места подключения ламп. А еще обычно подключение проводов от ламп к плате показаны на самой плате.

Если индикатор монитора по-прежнему мигает и вы слышите писк или подобные шумы, то это скорее всего и есть неисправное электролиты.

Прежде чем дальше что-либо делать, разрядите высоковольтные фильтры. Их высокое напряжение очень опасно. Поэтому лучше перестраховаться, и разрядить их.

Но как же понять, какой именно конденсатор неисправен, если визуально нет вздутий или подтёков? Тут придется подряд их измерять, либо выпаивать каждый и измерять его ESR.

Как правило, высыхают большие емкости. Если емкость стала меньше на 40% от заявленной на корпусе, то этот конденсатор надо 100% менять.

В данном случае понадобилось поменять конденсаторы C922 470мкФ 15В и C923 1000мкФ 16В.

Визуально они целые, без вздутий и повреждений.

Перед пайкой еще раз разрядите все конденсаторы. Менять неисправные можно только на новые, чтобы неисправность снова долго не проявлялась. Желательно на те же самые по параметрам. Главное — это не меньше по рабочему напряжению и емкости.

А вообще, можно еще поставить конденсаторы и на 25В, но не более того.

Проверяем работу.

Причины подобных неисправностей

Что может быть изначальной причиной выхода из строя электролитических конденсаторов?

Внешние условия. Перегрев корпуса, разница температур;
Высокая частота пульсаций. Далеко не все блоки питания идеально сконструированы. Они могут работать намного хуже при низком или повышенном напряжении в сети 220 В;
Выработка срока эксплуатации. Любые детали имеют свой срок эксплуатации. Химические источники электрического тока не рассчитаны на долгий срок эксплуатации, особенно если это касается бытовой техники.

Ремонт подсветки

Затянутый процесс ремонта

Неисправность осталась. Монитор не включается. Далее нужно сделать диагностику преобразовательной части. Так как монитор гаснет через пару секунд, а сама кнопка включения горит, то это значит, что гаснет подсветка. Проблема либо в лампах, либо в трансформаторах. При измерении сопротивления обмоток одного из них выяснилось, что у одного трансформатора оно отличается около 10 Ом. Это много, и разница в потреблениях ламп возрастает, из-за чего и срабатывает защита блока питания. Выход из ситуации — это поменять трансформатор. Но его не так легко достать.

Придется либо заказывать такой же (что может затянуться на месяцы), либо менять сразу два на аналогичные с доноров.

Донорские трансформаторы по сравнению с электролитическими конденсаторами не так сильно изнашиваются.

Пайка производится на место электролита питания новой платы, а сигнальный на место шлейфа, где по схеме идет сигнал включения подсветки.

Работает. Проблема была повышенном в сопротивлении обмотки трансформатора подсветки. Это может быть и из-за окончания его срока службы.

Какие еще могут быть неисправности

Если у вас LED монитор, и изображение при подсвечивании фонариком на матрице есть, то это неисправность подсветки, которая состоит из линеек светодиодов. Случай похожий на описанный выше, однако тут придется менять либо линейки светодиодов, либо неисправные в линейках монитора.

Похожий случай, только с телевизором, разбирается в этой статье.

Если на мониторе присутствуют полоски, обратите внимание на шлейф от матрицы в плате. Быть может отпаялся контакт на плате, или в самом шлейфе неисправность. Как вариант — может отпаяться провод и на шлейфе.

В этой статье мы подробно разобрали типичные неисправности мониторов и их самостоятельный ремонт с примерами.

Стоимость ремонта

Стоимость ремонта зависит от наличия деталей и их стоимости. Сервисные центы могут брать от 500 рублей за работу. К этой цене добавляется гарантия, которая обычно от 1 месяца.

Когда ремонт не рентабелен

Если разбита матрица, ремонт не выгоден. Ее стоимость начинается от 70% стоимости всего монитора.

Ссылки для скачки Секреты ремонта видеомагнитофонов - SAMSUNG

SAMSUNG (Электроника ВМ1230) Самый распространенный дефект связан с выходом из строя развязывающих диодов D110, D212, D213, D3201. Проявляется разнообразно от отсутствия изображения до отсутствия вращения видеоголовки. Поиск очень легок, замеряется напряжение на катоде и аноде диодов - разница должна быть не более 0,2 - 0,3 вольта.

SAMSUNG 40,80 и тд. неисправность: зависание процессора (не реагирует на клавиши)--ответ: выпаять две емкости на шасси (которые стоят с каждого вывода белого кварца на землю).

Самый интересная неисправность встречалась у меня на 5 видеоплеерах ( Samsung VQ31, Akai 120 и Sony 110 ) Признак неисправности - нет перемоток. Причина заключалась в обводных стойках ( по которым лента идет на БВГ). Хотя картинка и звук нормальные. Ход у втулок нормальный и подтормаживания. Устраняется неисправность только заменой стоек.
P/S Стойки менять не обязательно. Проблема заключается в следующем: Стойка состоит из стержня с резьбой внизу, верхняя и нижняя ограничительные шайбы (посаженные на стержень внатяг) и пластмассовая втулка (вращающаяся между этими шайбами). Так вот, когда "умельцы" пытаются подрегулировать стойку, и закручивают её вниз до упора, то нижняя шайба смещается немного вверх. Она может и не зажать вращающуюся втулку, но расстояние между шайбами становится меньше ширины ленты. При Play скорость ленты низкая, и БВГ ещё может удержать ленту на "воздушной подушке" (хотя натяжение все равно увеличивается, если зажата левая стойка). При перемотке ленту сильно прижимает к БВГ и всё это дело клинится. Причем, если зажата только левая стойка, то перемотки не будет вправо (и наоборот). Выход из ситуации: выкрутить стойку, сдвинуть немного нижнюю шайбу, проверить (приложив к ленте).

SAMSUNG . Попало несколько моделей. Видик или плеер не реагирует не на одну клавишу дефект в БП теряют свою емкость кондеры не на много во вторичной цепи БП рекомендую поменять все !!
Об неисправностях блоков питания ВМ SAMSUNG, SUPRA на STR10006, 11006, связанных с превышением вторичных напряжений написано много, я хочу обратить внимание на еще один аспект. После ремонта индикатор на большинстве восстановленных видеомагнитофонов начинает светиться гораздо слабее и с заметными мерцаниями. В общем то беда небольшая и на работу влияния никакого не оказывает, но восстановить можно. Питание -30v на ЭЛИ подается через ограничивающие резисторы, они стоят с обратной стороны платы, рядом с разъемом блока питания, параллельно два по 100 ом, позиционные R638, R664. На плате таймера установлен ограничивающий стабилитрон -27v. Стаб. пробивает, резисторы подгорают, под ними четко видно потемнение платы. Обычно один сгорает, а другой резко увеличивает номинал. После замены можно подобрать, меняя их сопротивление, яркость свечения индикатора.

Видеомагнитофон Samsung VQ-306 , в режиме Stanbay -индикатор светиться. При попытке включить кнопкой Power, индикатор на секунду вспыхивает и сразу гаснет. Срабатывала защита. При замере напряжений, они оказались завышенными. После тщательной проверки элементов, оказался дефектный конденсатор С35(470х16v) фильтрующий 5-ти вольтовою цепь, хотя звонился нормально и С-метром тоже показывал нормальную емкость. Меняйте на новую (а лучше все сразу) и все будет пучком.

SAMSUNG SVR-17A\B SVR-17A\B SP-A11G SP-A10G SV-A11G SV-A10G. При включении видео головка вращается с очень большой скоростью. Неисправна микросхема IC601 KS88C8016 . Ранее была проблема достать данную микросхему. Теперь ее можно приобрести на радиорынке и на некоторых фирмах Москвы, по цене 240-260 рублей.

SAMSUNG VK-320 мог проработать 15мин, а мог и 6 часов, потом вырубался полностью и включался через некоторое время. Неисправность оказалась зарыта в глюковом кварце на 8МГц, возле системного процессора (Огромная благодарность за совет Владимиру Мусулайнену), так как под рукой не было такого кварца, то я произвел рокировку кварцев с процессора управления табло поставил на системный процессор.

Видак Samsung VQ 306 WINNER Не включается совсем, индикатор не светится, слышен писк перегруженного БП. Точно, оказались виноваты фильтрующие кондеры +5V Звонились абсолютно нормально!! После замены работоспособность восстановилась, но оказалась низкой яркость свечения индикатора. Кондер 100х16 там же, сел до нуля. Вывод: электролиты в "холодной" части БП-фуфло. Менять все!

Приносят мне наши доблестные видеопираты сразу 5 видеоплееров SAMSUNG - новенькие, года еще не отработали, это те , которые Hi-Fi, со стереозвуком, жалуются что обычную звуковую дорожку писать перестали, причем все почти одновременно, а всего их 20 штук одновременно пашут по 24 часа в сутки. Такая вот задача. Смотрю внимательно процесс протяжки- секунд через 20 после начала пленка уползает и заминается о направляющую стойку за синхро-звуковой головкой. Запись звука в общем-то происходит, но пленка сразу же после этого на звуковой дорожке сминается, и потом при воспроизведении почти ничего не слышно. Наработка у аппаратов солидная, прижимной ролик протачивается абразивом пленок ( качество их конечно чудовищное ! ), ленточный тормоз, тоже подрастянулся прилично. Фетровое покрытие спрессовалось- его необходимо разрыхлить иглой. Регулировка тормоза немного необычная- привычные эксцентрики и засечки для пружины отсутствуют, а регулировать приходится поворотом станины крепления пружины- для отвертки там есть просечка. Ролик прижимной в идеале тоже менять нужно- очень мягкая на нем резина, но пока удалось моменты натяжения отрегулировать.

Благодарю всех приславших сюда свои советы. Они мне сильно помогли в ремонте ВМ Samsung VK-350 . Хочу внести сою лепту и поделиться полученным в ходе ремонта опытом.
Хотя о ремонте БП этих ВМ было сказано уже немало, есть несколько полезных советов, плюс более детальное описание процесса ремонта.

.	Предварительные замеры можно сделать не вынимая БП. Замеряется относительно корпуса, кроме 5,5V (они замеряются между собой на шлейфе индикатора).

Неисправность R664 и R638 неявная и здесь оказался весьма полезным совет 74. Хотелось бы несколько дополнить. Эти сопротивления впаяны с обратной стороны платы и имеют поверхностную пайку, т.е. ножки от них сквозь плату не проходят. Подобраться к ним довольно сложно, но можно. Можно даже устранить неисправность, не снимая платы. Однако проще и удобнее снять её.
Как уже говорилось, если напряжение на стабилитроне меньше 27V (5-10V) – значит он неисправен. Его надо выкусить, концы оставить как можно длиннее. На концах снова замерить напряжение, должно быть 30V – всё нормально. К оставшимся концам подпаять например два КС515А. Предварительно надо выгнуть их так, чтобы они не мешали установке БП. Обязательно нужно обклеить в этом месте корпус БП изолентой (лучше обклеить всю его часть, под которой находятся детали).
Теперь нужно замерить R664 и R638. Как это сделать? Снять БП, чтобы не звонилось через схему. Замерить сопротивление 6 контакт-стабилитрон. Один его конец на "корпусе" – так относительно противоположного.
Если сопротивление 500Ом – индикатор светится. Запустить схему. Если индикатор постепенно гаснет, то это значит, что сопротивление увеличивается (R664 и R638 подгорели), при 700-750Ом индикатор гаснет. Сопротивления можно оставить на плате, а параллельно им поставить другое – ом 200-300. Можно использовать построечное сопротивление. Им можно регулировать яркость свечения индикатора.
Для установки сопротивления, с обратной стороны основной платы ВМ (доступ есть) к 6 контакту разъёма питания подпаивается тоненький проводок, выводится на лицевую сторону платы, подпаивается к новому сопротивлению, второй конец сопротивления подпаивается к стабилитрону и всё.

Хотелось бы дать несколько практических советов:

После ремонта БП сделать хотя бы индикацию выходных напряжений. Самое простое – на какую-нибудь выходную цепь повесить лампочку и т.п, чтобы уловить начало момента повышения напряжений.

Уменьшить мощность сопротивления 2,7Ом с 2W до 0,5W.

Почистить высоковольтные конденсаторы, соединённые с корпусом.

Под корпус STR подсунуть алюминиевую, лучше медную полоску шириной 2-2,5см, длиной 10см и вывести её за пределы БП – температура STR значительно снижается.

Для тех, кто эксплуатирует Samsung'и 300-ой серии и другие ВМ с аналогичными БП на STR 10006, 11006 более 5 лет. Не дожидаясь выхода из строя БП (а он, в конце концов, произойдёт), заменить конденсатор 100мкф*25в между 1 и 4 ногами STR, почистить БП от пыли, помыть спиртом высоковольтные конденсаторы.

При проверке работы лентопротяжного механизма, при снятой крышке ВМ накрыть картонкой, либо убрать все яркие и сфокусированные источники света, направленные на ВМ. В противном случае происходит засветка фотодатчиков и механизм не срабатывает. Это не страшно, но с толку сбить сможет – искать неисправность, которой нет.

Примечание: По разборке ВМ: Крышку, я думаю, вы снять сумеете. Бп крепится несколькими болтами сверху и снизу. Для получения доступа к контактам разъёма БП снизу платы, необходимо отвернуть нижнюю металлическую панель, нужные болты там показаны стрелками. Для снятия основной платы необходимо отвернуть два винта, крепящие пластмассовое отделение с разъёмами на задней панели, отвернуть винты, крепящие механику к пластмассовому корпусу ВМ (но от платы не отворачивать!). Снять ручку Shuttle (просто сдёрнуть её), снять переднюю панель (на защёлках), освободить плату с индикатором. Затем вынуть всё это. При проверке работы ЛПМ подложить что-то (например спичечные коробки) под края платы для того, чтобы освободить вращающиеся элементы механизма, прижатые к столу. Сборку ВМ производить в обратном порядке. При установке передней панели, проследить за тем, чтобы рычаг, приводящий в действие дверцу кассетоприёмника, правильно вошёл в зацепление с ней.

Видеомагнитофон Samsung-Электроника ВМ1230 Не включался ведущий двигатель Capstan и блок вращающихся головок, загрузка кассеты работала, отсутствовало PC 5v на контакте 1 разъема CN201, не работал стабилизатор 5 вольт после замены диода D109 все заработало. Диод звонится тестером как исправный.

Samsung VK-8220 и видеомагнитофон VF-710 :
Часто вылетает STK-5333 по питанию 15В. Стабилизатор 15 вольт - выходит из строя. Заменяем его транзистором КТ829 согласно схеме.

Видеоплеер SAMSUNG 131 и ему подобные аппараты, дефект казалось бы процессора, симптомы на лицо: при включении в сеть высвечиваются все элементы индикации, кассета не принимается, либо принимается но не работает управление ВМ. Слетает прошивка в микросхеме памяти, если вставить пустую [для проверки] то аппарат частично заработает ,начнет реагировать на нажатие кнопок управления. Рабочую прошивку могу выслать нуждающимся.

Моноблок Samsung TVP5070W . Неисправность заключалась в том, что при воспроизведении срывались кадры, пропадал цвет и плавал звук. После вскрытия механизма выяснилось, что выскакивает из направляющих лента и иногда ролик даже зажёвывает её. Первая мысль была, что загрязнён вал или изношен ролик, но ни то ни другое не подтвердилось. Потом возникла версия, что слабо подтормаживается лента в подающем узле. Пальцем лента была прижата к направляющему ролику со стороны подающего узла - искажения пропали. Действительно лента не подтормаживалась по причине деформации рычага автоматического натяжения ленты, он не доходил до нормального положения и зацеплялся за ограничительный штифт и торможения ленты вообще не было. После рихтовки рычага всё стало на место. Изображение стало нормальным. Вообще такая неисправность возможна в любом в/м с подобной системой натяжения ленты.

Samsung VQ-31
- при загрузке кассеты пищит блок питания и отключается, иногда кассета загружается, но очень медленно. Это значит пришло время менять С017 -330,0*25v в БП.
- отказывается принимать кассету, перескочила шестеренка кассетоприемника, если не чистить программник придется вскоре ее менять

SAMSUNG WINNER SVR-11G. Процессор KS88C8016-14 без признаков жизни. Заменен на KS88C8016-18.

Сервисный центр Комплэйс выполняет ремонт импульсных блоков питания в самых разных устройствах.

Схема импульсного блока питания

Импульсные блоки питания используются в 90% электронных устройств. Но для ремонта импульсных блоков питания нужно знать основные принципы схемотехники. Поэтому приведем схему типичного импульсного блока питания.

Работа импульсного блока питания

Первичная цепь импульсного блока питания

Первичная цепь схемы блока питания расположена до импульсного ферритового трансформатора.

На входе блока расположен предохранитель.

Затем стоит фильтр CLC. Катушка, кстати, используется для подавления синфазных помех. Вслед за фильтром располагается выпрямитель на основе диодного моста и электролитического конденсатора. Для защиты от коротких высоковольтных импульсов после предохранителя параллельно входному конденсатору устанавливают варистор. Сопротивление варистора резко падает при повышенном напряжении. Поэтому весь избыточный ток идет через него в предохранитель, который сгорает, выключая входную цепь.

Защитный диод D0 нужен для того, чтобы предохранить схему блока питания, если выйдет из строя диодный мост. Диод не даст пройти отрицательному напряжению в основную схему. Потому, что откроется и сгорит предохранитель.

За диодом стоит варистор на 4-5 ом для сглаживания резких скачков потребления тока в момент включения. А также для первоначальной зарядки конденсатора C1.

Активные элементы первичной цепи следующие. Коммутационный транзистор Q1 и с ШИМ (широтно импульсный модулятор) контроллер. Транзистор преобразует постоянное выпрямленное напряжение 310В в переменное. Оно преобразуется трансформатором Т1 на вторичной обмотке в пониженное выходное.

И еще — для питания ШИМ-регулятора используется выпрямленное напряжение, снятое с дополнительной обмотки трансформатора.

Работа вторичной цепи импульсного блока питания

Во выходной цепи после трансформатора стоит либо диодный мост, либо 1 диод и CLC фильтр. Он состоит из электролитических конденсаторов и дросселя.

Для стабилизации выходного напряжения используется оптическая обратная связь. Она позволяет развязать выходное и входное напряжение гальванически. В качестве исполнительных элементов обратной связи используется оптопара OC1 и интегральный стабилизатор TL431. Если выходное напряжение после выпрямления превышает напряжение стабилизатора TL431 включается фотодиод. Он включает фототранзистор, управляющий драйвером ШИМ. Регулятор TL431 снижает скважность импульсов или вообще останавливается. Пока напряжение не снизится до порогового.

Ремонт импульсных блоков питания

Неисправности импульсных блоков питания, ремонт

Исходя из схемы импульсного блока питания перейдем к ее ремонту. Возможные неисправности:

Если сгорел варистор и предохранитель на входе или VCR1, то ищем дальше. Потому, что они так просто не горят.
Сгорел диодный мост. Обычно это микросхема. Если есть защитный диод, то и он обычно горит. Нужна их замена.
Испорчен конденсатор C1 на 400В. Редко, но бывает. Часто его неисправность можно выявить по внешнему виду. Но не всегда. Иногда внешне исправный конденсатор оказывается плохим. Например, по внутреннему сопротивлению.
Если сгорел переключающий транзистор, то выпаиваем и проверяем его. При неисправности требуется замена.
Если не работает ШИМ регулятор, то меняем его.
Замыкание, а также обрыв обмоток трансформатора. Шансы на починку минимальны.
Неисправность оптопары — крайне редкий случай.
Неисправность стабилизатора TL431. Для диагностики замеряем сопротивление.
Если КЗ в конденсаторах на выходе блока питания, то выпаиваем и диагностируем тестером.

Примеры ремонта импульсных блоков питания

Например, рассмотрим ремонт импульсного блока питания на несколько напряжений.

Неисправность заключалась в в отсутствии на выходе блока выходных напряжений.

Например, в одном блоке питания оказались неисправны два конденсатора 1 и 2 в первичной цепи. Но они не были вздутыми.

На втором не работал ШИМ контроллер.

На вид все конденсаторы на снимке рабочие, но внутреннее сопротивление у них большое. Более того, внутреннее сопротивление ESR конденсатора 2 в кружке оказалось в несколько раз выше номинального. Этот конденсатор стоит в цепи обвязки ШИМ регулятора, поэтому регулятор не работал. Работоспособность блока питания восстановилась только после замены этого конденсатора. Потому что ШИМ заработал.

Ремонт компьютерных блоков питания

Пример ремонта блока питания компьютера. В ремонт поступил дорогой блок питания на 800 Вт. При его включении выбивало защитный автомат.

Выяснилось, что короткое замыкание вызывал сгоревший транзистор в первичной цепи питания. Цена ремонта составила 3000 руб.

Имеет смысл чинить только качественные дорогие компьютерные блоки питания. Потому что ремонт БП может оказаться дороже нового.

Цены на ремонт импульсных БП

Цены на ремонт импульсных блоков питания очень отличаются. Дело в том, что существует очень много электрических схем импульсных блоков питания. Особенно много отличий в схемах с PFC (Power Factor Correction, коэффициент коррекции мощности). ЗАС повышает КПД.

Но самое важное — есть ли схема на сгоревший блок питания. Если такая электрическая схема есть в доступе, то ремонт блока питания существенно упрощается.

Стоимость ремонта колеблется от 1000 рублей для простых блоков питания. Но достигает 10000 рублей для сложных дорогих БП. Цена определяется сложностью блока питания. А также сколько элементов в нем сгорело. Если все новые БП одинаковые, то все неисправности разные.

Например, в одном сложном блоке питания вылетело 10 элементов и 3 дорожки. Тем не менее его удалось восстановить, причем цена ремонта составила 8000 рублей. Кстати, сам прибор стоит порядка 1 000 000 рублей. Таких блоков питания в России не продают.

Читайте также: