Редуктор для рмз 500 своими руками
Обновлено: 10.07.2024
Самодельный понижающий реверс-редуктор своими руками: подробные фото изготовления редуктора.
Изготовил эту самоделку Юрий Журавлёв. Далее со слов автора.
Пришел тот момент, когда необходимо изготовить реверс-редуктор на минитрактор. Что-бы одной рукояткой менять направление движения минитрактора — вперёд-назад. При движении вперед — передача крутящего момента будет через шестерни, а при движении назад, через цепь.
Решил, что реверс-редуктор будет полезней, чем просто редуктор. За основу взял шестерни от КПП Ваз-2109. Это большая шестерня главной передачи и шестерня первой скорости. Они совпадают по зубьям. Так-же использовал синхронизатор и шестерню второй передачи в сборе с игольчатыми подшипниками.
Вторичный вал Вазовской КПП был переделан ( предварительно сняв закалку в печи). Шестерню второй передачи так-же отпустил в печи. Потом обработал на токарном станке. Придав ей посадочное место под звездочку. Звездочку использую на 17 зубьев. Приварил ее к шестерни, обработал сварочный шов и закалил. Вторая звездочка будет на 25 зубьев. Переключаться редуктор будет стандартной девятошной вилкой и штоком с шариковым фиксатором. Второй вал для редуктора будет самодельный с закалкой в масле.
Изготовил вторичный вал для реверс-редуктора. Так-как изготовить и потом нарезать шлицы на концах вала нет возможности, то пришлось изготавливать вал с использованием заводских шлицевых кончиков. Один кончик использовал от отрезка Вазовской полуоси. Второй был от вторичного вала АКПП Тойоты-Марк-2. (но в принципе можно использовать любые).
Выточил вал диаметром 45мм. и длиной 170мм. Внутри просверлил отверстие под шлицевые кончики. Кончики валиков сделал с замком. Под заварку просверлил отверстия на корпусе вала. Впрессовал валики в корпус. Проверил биение в токарном станке. Заварил валики и отверстия. Обработал сварочные швы. Вырезал из металла толщиной 15мм. квадратные заготовки под блины. Обработал их. Запрессовал блины на вал. Заварил. В конусах токарного станка обработал валик. Осталось просверлить отверстия, нарезать резьбу. И вторичный вал редуктора готов. Так-же изготовил из передней ступицы Ваз-2109 переходной фланец для моста и реверс-редуктора. Затем его закалил в (масле).
Выточил корпуса для подшипников. Далее из рифленки толщиной 4 мм. сделал нижнюю плиту. Просверлил отверстия. Прихватил сваркой в нескольких точках корпуса на плите. Вставил валы. Все крутится. Тепловой зазор присутствует. Ничего не клинит.
Далее начал делать боковую стенку. Из того-же железа вырезал полосу шириной 95мм. Сначала попробовал загнуть эту полосу на свое вальцовочном станке. Но ничего не получилось. Такую толщину металла ( да еще и рифленку) станок не загибает. Пришлось применить другой способ. В тисы зажал болванку ( она у меня в качестве наковальни работает). И по ней как по шаблону загнул полосу. Далее придал ей необходимую форму и приварил на плиту. Сварку использовал полуавтомат (от электросварки сильно ведет). Далее обточил швы. Для крепления второй крышки, приварил внутреннюю шинку. На ней будут соединительные болты. Далее выточил вторые корпуса для подшипников. И вырезал крышку. Прикинул детали в корпус. Цепь немного болтается. Не критично конечно. Но я хочу поставить второпластовые успокоители.
На данном этапе: Переделал крепление звездочки ( что-бы корпус подшипника не упирался в болты). Теперь болты крепления стоят изнутри. Закручены с применением резьбового герметика. Сделал на крышке отверстия для крепления. Так-же сделал три направляющих . Но вместо просто штифтов-поставил болтики. Они плотно входят в крышку. И будут дополнительно прижимать ее к корпусу.
Для разметки отверстий под болты, пришлось делать разметочную прокладку. Для приваривания корпусов подшипников нужно было выдержать расстояние для прокладки. Поэтому вставил между половинками металлические пластинки толщиной 1мм. Приварил корпуса подшипников. И все-таки ее немного повело от сварки. Пришлось ровнять. Вырезал отверстие в торце корпуса для механизма переключения. Вилка и синхронизатор использованы от КПП Ваз-2109. Для штока вилки пришлось выточить корпус в виде втулки. Внутренним диаметром 14мм, наружным 22мм. Длина 120мм. Просверлил отверстие в корпусе редуктора для втулки. Приварил ее. После остывания отрезал внутреннюю часть ( для размещения вилки). Так-же выточил втулку для шарика и пружинки фиксации штока. Приварил ее к втулке штока. После просверлил отверстие в втулке штока для выхода шарика. С торца втулки нарезал резьбу м10х1,25 для пробки. Приварил площадку для крышки вилки.
После долгой подгонки внутренностей редуктора, отмыл в бензине корпус и валы от пыли и окалины. Загрунтовал и покрасил. Собрал его до кучи. Редуктор крутится без заеданий. Так сказать — одной левой. Подшипники заменил на новые. Так-как при сварке корпусов их немного подклинило и нагрело. Сальники поставил тоже новые. От передней ступицы и от задней полуоси Ваз-2106. Вилка переключается легко. И фиксируется шариком в трех положениях ( вперед, назад и нейтраль). Поставил (временно) вместо пальчиков привода ( тяги) болтики. Потом выточу и поставлю пальчики. Пока еще не понятно какой привод буду делать. Тягой или тросом. После установки двигателя на раму, будет понятней. А пока так.
Краска высохла. И установил я свой реверс-редуктор на раму. Все подошло как и было задумано. Крутится легко. Ничего не задевает. Закрепил его на резиновые подушки на правой и левой стороне рамы. По средине он центрируется шлицевым валом и опорной втулкой. С противоположной стороны центрируется шлицевым валом в хвостовике моста. Для приводной звездочки места достаточно. Звездочка на 25 зубьев. При желании можно будет поставить и на 28 зубьев. Но для этого придется немного подточить раму.
А так получилось передаточное отношение 1,75 вперед и 1,50 назад. Еще понижение будет на вторичном валу КПП с редуктором так-же 1,75. В итоге должно получится 1:3. Думаю, что этого будет достаточно. Зато не пришлось ставить большую звезду на 40 зубьев. Не нравится мне, что такая большая звездочка снизу висит и собирает всю пыль и грязь. При желании можно даже поставить защиту ( щиток) снизу рамы. И все будет закрыто.
Автор самоделки: Юрий Журавлев.
У меня РМЗ-550 стоит на паралете Скат. Расположение - цилиндрами вниз. Одно время были проблемы с запуском, но когда заменил масло на синтетическое с низкой температурой сгорания - все проблемы исчезли сами собой.
Холодный запуск при наличии топлива в системе происходит без проблем.
Небольшая история про масло. Начитавшись всяких отзывов и мнений о том, что двухтактному мотору любое масло годно, решил не заморачиваться и начал покупать обычную минералку роснефть по цене около ста рублей за литр. Двигатель смог проглотить этого росдерьма целых четыре литра. То есть 1 литр масла на 40 литров топлива, итого литров 160. В итоге, под конец сезона движок стуканул и попал я на ремонт картера, коленвала, поршней и цилиндров в общей сложности на 40 тысяч рубликов только деталей + работа. Да, Карл! Сорок тысяч рублей обошлись запчасти в Русском снеге для этого девайса, утешало лишь то, что после ремонта получился почти новый двигатель с улучшенными характеристиками - облегченный коленвал и австрийская поршневая группа.
Механик был потрясен, когда разобрал движок. Все было в черном коксе толщиной 1,5 - 2 мм, в картере черная густая жижа, в общем жесть и ужас. Теперь не экспериментирую и делаю топливную смесь на двухтактном снегоходном масле Motul от официального дистрибьютора.
Немного о хорошем.
Из плюшек, которые были сделаны на почти новом движке, установили второй контур зажигания. Вроде мелочь, но это чувствуется - заводится легче, работает ровней и чуточку мощнее. Жаль что такой опции не существует от завода, хотя делается это, насколько я понимаю, в заводских условиях достаточно просто.
Небольшая ложка дегтя - на одном из режимов двигатель работает немного вздрагивая. Это было характерно как ДО так и ПОСЛЕ капитального ремонта. Никакие регулировки карбюраторов, пляски с бубном и топливом, опускание/поднимание игл результата не дают. Опытные РМЗ-воды сказали, что это не проблема, а визитная карточка этого мотора и надо просто привыкнуть и не обращать внимания. Так и сделал, но если у кого-либо есть решение - с удовольствием постараюсь воплотить в жизнь.
Свечи ставлю только NGK BR9ES, согласно паспорту. Вроде не подводили, но рекомендуют менять каждые 50 - 60 часов, что и делаю, благо стоимость и доступность не зашкаливает.
Карбюраторы Микуни, предельно просты и также неприхотливы как весь движок в целом. Регулируются двумя болтами высота поднятия заслонок, иглой степень обогащения смеси, еще парой болтов холостой ход и качество смеси. Если будете поднимать/опускать иглы - следите за стопорным колечком - оно маленькое и если выскочит из рук - никогда не найдете его под ногами, будь то трава, снег или песок. Придется колхозить из тонкой медной проволочки.
Кожух двигателя прикручен на саморезы, которые входят в клипсы. Клипсы эти одноразовые и сделаны из какой-то жидкой жести и если приходится снимать кожух, то половина саморезов держаться не будет. Вывод - снимая кожух, имейте запасные клипсы.
Резюме: двигатель РМЗ-550 - это табун из 55 лошадиных сил, неприхотливый в эксплуатации, ремонтопригоден, запчасти доступны и недороги и верой и правдой служит своему хозяину на радость при условии что питается правильной топливно-масляной смесью. Рекомендую!
РМЗ 500 / Два карбюратора VM34-560 MIKUNI, совместная смазка, зажигание Ducati, без эл.запуска и основания дв.
Артикул 0088495
РМЗ 500 / Два карбюратора VM34-560 MIKUNI, совместная смазка, зажигание Ducati, без эл.запуска и основания дв.
Артикул 0087605
РМЗ 500 / Два карбюратора VM34-560 MIKUNI, совместная смазка, зажигание Ducati, с отверстиями для установки редуктора, без эл.запуска и основания дв.
Артикул 0089819
Артикул 0134351
Артикул 0134350
РМЗ 500 / под два карбюратора, совместная смазка, зажигание Ducati, с отверстиями для установки редуктора, без эл.запуска и основания дв.
Артикул 0134349
Вся представленная на сайте информация, касающаяся техники RM, сервисного обслуживания, запчастей и аксессуаров, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ.
Все цены, указанные на данном сайте, носят информационный характер и являются рекомендуемыми, без учета доставки.
1. Видел где то на параплан ру, что желательно у РМЗ-500 нового снимать картер и осматривать нутро
на наличие стружки, окурков и других бардаков. Только потом спокойно его эксплуатировать. Один даже писал, что обнаружил металлическую стружку на новом двигле, когда снял картер.
Если у кого то есть подобная практика, статистика, сообщите пожалуйста, если лень писать - дайте свой телефон. я позвоню.
Второй вопрос, где мне ставить выключатель (кнопку выключения) двигателя, на каком проводе, проводах.
Фото приложил. Комплектация электрики : Коммутатор со встроенным трансформатором Ducati - есть. Регулятор напряжения пока не ставлю, позже, как будет время и финансы. Опять же, лень писать, оставьте телефон, я позвоню.
И крайний вопрос, на какие контакты (провода) мне подключать регулятор напряжения.
Отредактировано Андрей К (29-03-2015 11:06:30)
Набери в поиске Электрическая схема подключения РМЗ 500.
Отредактировано Ravil (29-03-2015 08:11:36)
Два небольших штекера (два и три контакта) подключаются к комутатору со встр трансформатором, подключил, все подходит.
На счет большого штекера узнал что подключается к регулятору, только регулятор надо искать с таким большим штекером Deutsch (Дойч)
Регулятор предварительно подходит Чешский R94.5., R104, но уточнять надо.
Вот фото R94.5
Приложил фото электрической схемы в начале темы, как раз с этим штекером Deutsch (Дойч). В электрике я не понимаю толком ничего. Если есть возможность подскажите, где мне кнопку выключения ставить, на фотографиях какой провод (провода), какого цвета? может пометку на самих фото сделаете.
Вот сдесь схема чуть по четче
Двигатель разбирать не буду.
Регулятор напряжения найду (куплю) позже, сейчас нет необходимости, а там определюсь какие контакты большого штекера для питания потребителей использовать.
Сейчас самое главное кнопку выключения двигателя надо устанавливать (где ж у него кнопка то )
Вот эта схема тоже наверно что то даст понять, там хоть выключатель и кнопка яснее обозначены.
Отредактировано Андрей К (29-03-2015 12:03:40)
Вроде по схеме ясно Кнопка S 3 выключение двигателя и цвета проводов подписаны С одной стороны четко видно Ч (черный) с другой не совсем разборчиво но вроде Кч (коричнево черный) между ними выключатель.
Доброго дня!
На схеме написано:
На вывод катушки дукати (черножелтый провод) через тумблер(кнопку) подать минус, и двигатель заглохнет.
Спасибо всем кто уделил время по этому вопросу.
Может еще кому пригодится, вот дополнительная информация,
Мамку с двигателя надо переделать. два желтых которые выходят с двигателя надо посадить на 3 и 2 контакты, на 1добавить черный провод будет(-) масса., на 4 добавить красный провод, будет (+). два освободивших провода: Черный прикрутить на массу. ч/ж короткий который остался на меленькой тройной клеме удленить и через кнопку на массу глушить двигатель.
Регулятор Чешский R94.5,кнопка для глушение на массу на вашей схеме я выделил эту кнопку и ее подключение.Поменять концы на колодке надо потому,что колодка предназначена для стандартной схемы снегохода.
(В колодку комутатора с тремя проводами входит желто-черный провод, выдергиваем его из колодки регулятора напряжения, в той же колодке регулятора есть черный провод, вот их замыкаем. остается в колодке два провода, их стыкуем с регулятором)
Еще по разборке нового двигателя и подключению электричества:
Двигатель решил не разбирать, хлопотно это для меня, житуха такая, как бы успеть остальное все к полетам подготовить.
По разборке мнение двоякое собралось. Вот после летнего сезона, в зимние вечера можно и занятся этим. Так как первые болячки через десяток часов работы могут выскочить, а может и не выскочить.
Будем надеяться на лучшее.
Читайте также: