Редуктор для нш своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Самодельный понижающий реверс-редуктор своими руками: подробные фото изготовления редуктора.

Изготовил эту самоделку Юрий Журавлёв. Далее со слов автора.

Пришел тот момент, когда необходимо изготовить реверс-редуктор на минитрактор. Что-бы одной рукояткой менять направление движения минитрактора — вперёд-назад. При движении вперед — передача крутящего момента будет через шестерни, а при движении назад, через цепь.

Решил, что реверс-редуктор будет полезней, чем просто редуктор. За основу взял шестерни от КПП Ваз-2109. Это большая шестерня главной передачи и шестерня первой скорости. Они совпадают по зубьям. Так-же использовал синхронизатор и шестерню второй передачи в сборе с игольчатыми подшипниками.

Вторичный вал Вазовской КПП был переделан ( предварительно сняв закалку в печи). Шестерню второй передачи так-же отпустил в печи. Потом обработал на токарном станке. Придав ей посадочное место под звездочку. Звездочку использую на 17 зубьев. Приварил ее к шестерни, обработал сварочный шов и закалил. Вторая звездочка будет на 25 зубьев. Переключаться редуктор будет стандартной девятошной вилкой и штоком с шариковым фиксатором. Второй вал для редуктора будет самодельный с закалкой в масле.

Изготовил вторичный вал для реверс-редуктора. Так-как изготовить и потом нарезать шлицы на концах вала нет возможности, то пришлось изготавливать вал с использованием заводских шлицевых кончиков. Один кончик использовал от отрезка Вазовской полуоси. Второй был от вторичного вала АКПП Тойоты-Марк-2. (но в принципе можно использовать любые).
Выточил вал диаметром 45мм. и длиной 170мм. Внутри просверлил отверстие под шлицевые кончики. Кончики валиков сделал с замком. Под заварку просверлил отверстия на корпусе вала. Впрессовал валики в корпус. Проверил биение в токарном станке. Заварил валики и отверстия. Обработал сварочные швы. Вырезал из металла толщиной 15мм. квадратные заготовки под блины. Обработал их. Запрессовал блины на вал. Заварил. В конусах токарного станка обработал валик. Осталось просверлить отверстия, нарезать резьбу. И вторичный вал редуктора готов. Так-же изготовил из передней ступицы Ваз-2109 переходной фланец для моста и реверс-редуктора. Затем его закалил в (масле).

Выточил корпуса для подшипников. Далее из рифленки толщиной 4 мм. сделал нижнюю плиту. Просверлил отверстия. Прихватил сваркой в нескольких точках корпуса на плите. Вставил валы. Все крутится. Тепловой зазор присутствует. Ничего не клинит.

Далее начал делать боковую стенку. Из того-же железа вырезал полосу шириной 95мм. Сначала попробовал загнуть эту полосу на свое вальцовочном станке. Но ничего не получилось. Такую толщину металла ( да еще и рифленку) станок не загибает. Пришлось применить другой способ. В тисы зажал болванку ( она у меня в качестве наковальни работает). И по ней как по шаблону загнул полосу. Далее придал ей необходимую форму и приварил на плиту. Сварку использовал полуавтомат (от электросварки сильно ведет). Далее обточил швы. Для крепления второй крышки, приварил внутреннюю шинку. На ней будут соединительные болты. Далее выточил вторые корпуса для подшипников. И вырезал крышку. Прикинул детали в корпус. Цепь немного болтается. Не критично конечно. Но я хочу поставить второпластовые успокоители.

На данном этапе: Переделал крепление звездочки ( что-бы корпус подшипника не упирался в болты). Теперь болты крепления стоят изнутри. Закручены с применением резьбового герметика. Сделал на крышке отверстия для крепления. Так-же сделал три направляющих . Но вместо просто штифтов-поставил болтики. Они плотно входят в крышку. И будут дополнительно прижимать ее к корпусу.

Для разметки отверстий под болты, пришлось делать разметочную прокладку. Для приваривания корпусов подшипников нужно было выдержать расстояние для прокладки. Поэтому вставил между половинками металлические пластинки толщиной 1мм. Приварил корпуса подшипников. И все-таки ее немного повело от сварки. Пришлось ровнять. Вырезал отверстие в торце корпуса для механизма переключения. Вилка и синхронизатор использованы от КПП Ваз-2109. Для штока вилки пришлось выточить корпус в виде втулки. Внутренним диаметром 14мм, наружным 22мм. Длина 120мм. Просверлил отверстие в корпусе редуктора для втулки. Приварил ее. После остывания отрезал внутреннюю часть ( для размещения вилки). Так-же выточил втулку для шарика и пружинки фиксации штока. Приварил ее к втулке штока. После просверлил отверстие в втулке штока для выхода шарика. С торца втулки нарезал резьбу м10х1,25 для пробки. Приварил площадку для крышки вилки.

После долгой подгонки внутренностей редуктора, отмыл в бензине корпус и валы от пыли и окалины. Загрунтовал и покрасил. Собрал его до кучи. Редуктор крутится без заеданий. Так сказать — одной левой. Подшипники заменил на новые. Так-как при сварке корпусов их немного подклинило и нагрело. Сальники поставил тоже новые. От передней ступицы и от задней полуоси Ваз-2106. Вилка переключается легко. И фиксируется шариком в трех положениях ( вперед, назад и нейтраль). Поставил (временно) вместо пальчиков привода ( тяги) болтики. Потом выточу и поставлю пальчики. Пока еще не понятно какой привод буду делать. Тягой или тросом. После установки двигателя на раму, будет понятней. А пока так.

Краска высохла. И установил я свой реверс-редуктор на раму. Все подошло как и было задумано. Крутится легко. Ничего не задевает. Закрепил его на резиновые подушки на правой и левой стороне рамы. По средине он центрируется шлицевым валом и опорной втулкой. С противоположной стороны центрируется шлицевым валом в хвостовике моста. Для приводной звездочки места достаточно. Звездочка на 25 зубьев. При желании можно будет поставить и на 28 зубьев. Но для этого придется немного подточить раму.
А так получилось передаточное отношение 1,75 вперед и 1,50 назад. Еще понижение будет на вторичном валу КПП с редуктором так-же 1,75. В итоге должно получится 1:3. Думаю, что этого будет достаточно. Зато не пришлось ставить большую звезду на 40 зубьев. Не нравится мне, что такая большая звездочка снизу висит и собирает всю пыль и грязь. При желании можно даже поставить защиту ( щиток) снизу рамы. И все будет закрыто.

Автор самоделки: Юрий Журавлев.

Изначально на минитрактор ставили НШ 8, но его производительности при работе оказалось маловато. Поэтому использовали насос от самосвала ГАЗ 53, а это НШ 32. У знакомых, работающих в гараже, нашли старенький, но рабочий насос.

Сначала было задумано делать шестеренчатый привод насоса, но оказалось это не так просто. Крепить дополнительную шестерню в передней части двигателя было невозможно, потому что понадобилось бы делать редуктор, а мы собирали трактор без применения станков. А для привода от маховика нужно было переделывать кожух КПП.

Мы пошли более легким путем. Решили делать ременной привод и закрепить насос под двигателем.

Механизм включения позволяет использовать насос не постоянно, а легко включать и выключать его по необходимости. Учитывая это, решили крепить ведомый шкив прямо на вал насоса. Для этого поставили фланец от помпы и прикрепили к нему шкив болтами.

Для тех кто скажет, что НШ противопоказана осевая нагрузка, спорить не буду. Но на сегодняшний день насос отработал уже приличное количество часов и пока его производительность не упала. Поэтому склонен заявить что при непостоянном использовании можно передавать момент вращения через ремень прямо на вал насоса.

Цепь не выбрали для привода одновременно по нескольким причинам:

Я уже писал в другой статье, что цепи часто гнуться, рвутся и т.д.
Насос установлен на раме. Перемещение двигателя на подушках делает использование цепи в данной ситуации невозможным.
Механизм включения не предполагает использование цепи.

Как упоминал выше, насос поставили на раму. Для этого снизу прикрепили уголок 40 мм и просверлили в нем отверстия для крепления НШ. Стрелкой показал место, где в НШ была отломана шпилька, таким он нам достался. Так как это обратка заморачиваться не стали и поставили фланец на три болта.

Для передачи момента вращения поставили на двигатель дополнительный шкив. Насколько я помню это шкив от москвичевской помпы.

Включаем насос роликом, который подвижно установлен на раме трактора. Это натяжной ролик от какого-то грузовика. Его ручку усилили металлической пластиной, чтоб не сгибалась при работе.

Да, совсем забыл понадобилось сделать специальный механизм для того чтобы смещая тягу от рычага горизонтально, перемещать ручку ролика вертикально.

На сегодняшний день нареканий по работе гидравлики, а именно НШ нет. За все время поменяли только один ремень. Кстати используем ремни от ВАЗ, так что расходники в свободном доступе.

Спасибо за внимание! :) Ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал . Вас ждет много интересного и полезно в следующих статьях. Пишите комментарии, делитесь своим мнением.
При возможности поделитесь публикацией в социальных сетях

Гидравлика на мотоблок позволит увеличить производительность механизма, повысить надежность конструкции и улучшить управление агрегатом. Сделать гидравлику на мотоблок своими руками совсем не сложно, с этим справится даже человек, не имеющий специальных навыков.

Рассмотрим достоинства мотоблока с гидравлическим приводом:

упрощенное управление;
возможность подключения навесного оборудования с гидроприводом: сеялки, косилки, приспособления для сбора урожая;
улучшение тормозной системы.

Как установить НШ-10 и НШ-16 на мотоблок своими руками

Для того, чтобы оборудовать мотоблок системой гидравлики, в специализированном магазине необходимо приобрести гидравлический комплект, состоящий из следующих деталей:

шестеренный насос НШ-10 (для мотоблоков мощностью до 10 л.с.) или НШ-16;
привод для выбранного гидронасоса со шкивом;
фланцы;
гидробак для масла;
фильтр масляный;
гидрораспредилитель (одно-, двух- или трехсекционный);
комплект для установки гидрораспределителя, если нужны рычаги для каждой группы поршней (для мотокультиваторов лучшим вариантом будет 3 рычага: для запуска, торможения и управления);
рулевой гидроцилиндр;
гидромотор с рабочим объемом 25 или 50 см3;
РВД длиной 150 и 200 см;
штуцеры.

Подключение всех элементов гидропривода нужно проводить последовательно. Сначала насос соединяется с двигателем мотоблока. К нему при помощи трубок подключается гидрораспределительный узел, к которому, в свою очередь, подходят поршни гидромотора, и бак, соединенный с НШ. При установке гидробака, нужно обязательно поставить масляный фильтр.

После монтажа системы, требуется проверить все соединения на герметичность для предотвращения возможных протечек. А после пробной поездки настраивается руль мотоблока.

Как можно сделать гидравлику на мотоблок

Самодельная гидравлика для мотоблока поможет выполнять торможение методом уменьшения поступления масла. Когда рукоятки распределения нагрузки устанавливают в нерабочее положение, можно полностью заблокировать колеса.

Чтобы сделать гидравлику на мотокультиватор, понадобится масляный насос, имеющий высокий уровень расхода рабочего тела и среднее давление. Этот насос будет воздействовать на гидравлические двигатели.

Их устанавливают на стальную раму мотоблока, которую нужно изготовить из трубы прямоугольного сечения. Гидродвигатели следует установить как можно ближе к ведущей оси, чтобы они вращали задние колеса.

Поступление масла происходит посредством золотника. В середине устройства монтируют специальную втулку качания для передней оси. Такая конструкция позволит избежать необходимости применения карданного вала.

Таким образом, передние колеса изменят систему работы. При повороте мотокультиватора ширина колеи изменяется, за это в системе отвечает передний мост. По этой причине его изготавливают самостоятельно.

В качестве полуосей с цапфами поворота в культиваторе справа и слева монтируют поворотные стойки. Затем нужно синхронизировать установку колесных ободов и дисков. Их взаимное расположение должно быть со смещением.

После монтажа и подключения надо выполнить проверку работы всей конструкции. Если какие-либо детали плохо функционируют, то нужно проверить все соединения на герметичность. Затем после устранения всех недоработок, еще раз включают и проверяют работоспособность мотоблока с гидравлической системой управления. Также следует откорректировать работу гидравлики руля и передвижения.

Изготовленная своими руками гидравлика на мотокультиватор позволит сократить усилия на обработку земельного участка и оптимизировать все сельскохозяйственные процессы.

Как сделать гидравлику на мотоблок Нева

При переделке тяжелого мотоблока Нева МБ-23 в мини-трактор, его оборудование гидравлической системой значительно повысит производительность и облегчит управление.

В видео, представленном ниже, мастером показан вариант изготовления гидравлики своими руками.

Читайте также: