Разборные рычаги ауди 100 с4 своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Ребята подскажите кто возьмётся (или посоветуйте толкового кузовщика) переварить передние арки и чашки(они же как отдельный элемент- брызговик кузова) Audi 100 C4 1993г , данные элементы есть живые с донара, но можно и так починить. Разобрать, собрать могу помочь если надо. Сделать надо хорошо.Заранее благодарен

Тел. 8 908 292 81 17 Александр.

Ну кто же переварит то. Подскажите народ кузовщика который это выполнит на совесть, и за реальную цену. надо доделать в ней этот последний штрих. и наслождаться любимой аудей. Если вас смущать будет разборка-сборка (снять надо будет перднюю подвеску, рулевую рейку, вакумник, топливные трубки,сниму ковролин, шумку с салона,климат из под капота- снят уже) всё сам вам разберу-соберу естественно у вас на работе,в боксе,гараже. Так как доехать до вас и уехать от вас надо. От вас требуется кузовщина, и окультуривание её.

Бокс могу предоставить свой, единственное полуавтомат ваш, балон с углекислотой привезу свой, компрессор есть. Так что можете работать(варить,далее окультуривать,далее красить) у меня. Так что кармана хватит.
Только вот ценники жутка разнятся у людей .

Пока цены объявлять предложенные мне небуду, но есть и реальные , а есть ваще . мильен. Да и чё мне объявлять . ты же не посредственно не видел фронт работ.

*KINDER*,ты представь в каком состоянии все остальное на этой селедке если потребовалось чашки переваривать.

Нудак сколько стоит: 1) отсверлить брызговики от лонжеронов,моторного щита, переварить усилители крыла и усилить их( к ним также крепится таже чашка)?
2) все это же + наложить герметик, прогрунтовать, прошпаклевать, покрасить?
3) пункт 1+2+ разобрать: снять рулевую рейку,топл. трубки, стойки, вакумник, впускной коллектор, дозатор и тд что будет мешать+собрать всё?
и итого машина должна ровно поехать, если развал-схожд не идет, то добиваемся результата.

Студент,скажи а кто нить из кандидатов на ремонт тебе дал гарантию что он сварит это по заводскй геометрии.

а скажите кто у нас в городе варит по заводским контрольным точкам?

Ладно пацаны, успакаиваемся, поступило предложение по разумной цене от адекватного кузовщика, который подобное делал неоднократно на таких 100С4,A6С4, так что буду ожидать его пока, надеюсь динамить долго не будет.
А так большинству народа не вырваться(понимаю ситуацию, бывает) не посмотреть фронт работ, да я же занят не редко и большой минус что на Ауде жуть как стремно кататься по кузовщикам, стойки в капот отыграют и пипец. А по геометрии потом отпишусь что и как . А так левый брызговик менять целиком обнозначно с частью усилителя крыла. Правый частично, но может и полностью. Второй раз убеждаюсь что 93, 94 год гавно-железо. .Не знаю как 92, а 91 ахухительно крепкие. Так что ласточка скоро поедет.

Сегодня в Дилике опять "приговорили" рычаги.Менял около двух лет назад-Лемфердер,отходили где то не меньше 50-60тыс( приблизительно)-это нормально для такой фирмы?
Где то слышал краем уха что есть умельцы которые недорого переделывают рычаги из неразборных в разборные чтобы потом при необходимости не менять целиком рычаг а менять тока внутренности втулки-также занедорога-что скажете-есть ли резон или "кроилово ведет к попадалову"-я так понимаю собственно грубо говоря на концах втулок считай вся машина сидит.

Сколько комплект рычагов стоит?

ОФФ я свою машину в дилике не обслуживаю -считаю что дорого берут, а у тебя еще старее авто. Рекомендую поспрашивать по друзьям, знакомым где подешевле. При встрече могу пару телефонов дать - на съезде то бишь.

Дилик универсальная контора которая делает все узлы в среднем неплохом качестве. Остальные как правило делают лучше или дешевле отдельные области машины.

У тебя же простые железные рычаги. Если ты менях их полностью, то теперь (принято так делать на твоей машине) достаточно менять только резинки - сайленты. Проходили нормально по пробегу.

Я и на Рувиле столько наезжал, а стоят на порядок дешевле.

Это че за фирма?

Дилик универсальная контора которая делает все узлы в среднем неплохом качестве. Остальные как правило делают лучше или дешевле отдельные области машины.

У тебя же простые железные рычаги. Если ты менях их полностью, то теперь (принято так делать на твоей машине) достаточно менять только резинки - сайленты. Проходили нормально по пробегу.

В том то и дело что мне скзали что там разбивается посадочная внутренность втулки(та часть рычага которая в стойку уходит) и надо менять целиком рычаг.

Дилик только меняет запчасти-там ничего не ремонтируют.

так и нужно если ты ценишь свое время

В том то и дело что мне скзали что там разбивается посадочная внутренность втулки и надоменять целиком рычаг.

если честно я в первый раз слышу чтобы за одну замену сайлентов разбилась посадочная поверхность. У меня на бочке это произошло за 3 смены сайлентов.

если честно я в первый раз слышу чтобы за одну замену сайлентов разбилась посадочная поверхность. У меня на бочке это произошло за 3 смены сайлентов.

Может мы про разные вещи говорим-я говорю про рычаг передней подвески

На сотке-а6 сайлентблоки живучее чем шаровая(грубо говоря)

Сайлентблок я так понимаю с одного конца рычага-он в порядке,а вот на другом конце рычага-шаровая-и вот там мне сказали якобы уже подразбито посадочное место шаровой опоры-т.е. рычаг под замену т.к. в этом месте он не разборный
ОФФ:Алексей узнай плиз скока комплект рычагов Лемфордера стоит на мою чтоб прицениццо

Вообще есть конторы которые занимаются востановлением шаровых шарниров. Но стоит ли оно того? Рувилевский рычаг на твю стоит 1700. Моог 2000. Раз в два-три года можно и поменять. ИМХО.

2Карел:
На С4 шаровая и рычаг - это одно целое. Сайленты там меняются, но они живут дольше, чем шаровая. Поэтому рычаг целиком и приговорили.

2Федоандрей:
При средней стоимости рычага в 1500- 2000 рупей на такой пробег, кроить с колхозом нет смысла. Заменить рычаг (при наличии желания и возможности) можешь и сам.

Вообще есть конторы которые занимаются востановлением шаровых шарниров. Но стоит ли оно того? Рувилевский рычаг на твю стоит 1700. Моог 2000. Раз в два-три года можно и поменять. ИМХО.

Да душой то я тоже конешно чтобы поменять-Алексей вон знает что я не люблю вообще то "колхоз"-но настораживает что Лемфордер отходил всего то 50-60тыс,не говоря о Рувилле-который вообще наверное отходит дай бог 30тыс

2Карел:
На С4 шаровая и рычаг - это одно целое. Сайленты там меняются, но они живут дольше, чем шаровая. Поэтому рычаг целиком и приговорили.

Очень многие элементы передней подвески колес можно самостоятельно снимать и снова устанавливать. Для таких работ все же необходимы приборы из мастерской. Поврежденные части подвески ни в коем случае нельзя выправлять, а тем более сваривать, их необходимо заменять новыми.

Амортизаторы спереди в Audi-100 могут быть заменены без снятия пружины или всей амортизационной стойки. Это было бы гениально просто, если бы не потребовался для крепления амортизатора специальный инструмент 2069. Так как этот инструмент имеется только в мастерских, можно воспользоваться торцевым гаечным ключом, который имеет внешний шестигранник шириной в 33,5 мм. Если вы не найдете такой ключ, в случае крайней необходимости можно подвернуть защитную манжету, чтобы гайку со стороны крыла можно было бы отвернуть с помощью большого трубного ключа. Для освобождения гайки штока поршня вверху амортизационной стойки в автомастерских используется специальный инструмент, чтобы затянуть тем же крутящим моментом. В исключительных случаях можно воспользоваться кольцевым гаечным ключом и собственным чутьем.

Важно: Автомобиль во время выполнения этих работ стоит на всех 4 колесах и ни в коем случае не должен двигаться! Поставить на стояночный тормоз!

Снять пластмассовое покрытие амортизационной стойки.

Отметить расположение подшипника амортизационной стойки (см. рис. слева вверху).

Слева: замена переднего амортизатора. Цифры обозначают:
1. Гайка штока поршня 22 мм;
2. Шток поршня амортизатора с торцевым шестигранником 7 мм;
3. Подшипник амортизационной стойки. Стрелки указывают на предусмотренно сделанную маркировку, которая обозначает установочное положение верхнего подшипника амортизационной стойки. Только если маркировки совпали после сборки амортизационной стойки, тогда не потребуется регулировка углов установки колес.

Справа: на рисунке показаны все составные элементы передней амортизационной стойки.

Гайку штока поршня размером 22 открутить; удерживать шток поршня торцевым шестигранным ключом 7 мм.

Снять подшипник путем ослабления 3 гаек размером 13 мм.

Снять со штока поршня резиновый буфер.

Рулевое управление выставить так, чтобы шток поршня был направлен посредине к тарелке подшипника. Для фиксации зажать кусок дерева между пружиной и колесной нишей.

Снять со штока поршня диск-шайбу.

Взяться между витками пружины и отвернуть гофрированный чехол.

Крепежную гайку патрона амортизатора, глубоко сидящую в амортизационной стойке, открутить специальным инструментом 2069 (или как уже описывалось) и стянуть вверх патрон.

Автомобиль при снятом патроне больше не двигать! Пружина иначе может выскочить! Велика опасность несчастного случая!

Сборка: установить амортизатор.

Затянуть резьбовую крышку с помощью специального инструмента 2069 с 24 Нм.

Установить подшипник амортизационной стойки (30 Нм; используйте новые самоконтрящиеся гайки. Подложить диск-шайбу). Обратите внимание, метки на подшипнике амортизатора совпадают с метками на самом амортизаторе.

Иначе гайку на штоке амортизационной стойки затянуть моментом 60 Нм (используйте новые самоконтрящиеся гайки) торцевым ключом.

Снятие передней амортизационной стойки 4- и 5-цилиндровые двигатели

Здесь описан порядок работы для 4- и 5-цилиндровых двигателей. В 6-цилиндровых двигателях необходимо снять еще надрамник (еще называют кронштейн навесных агрегатов). Для этого необходимо зафиксировать с помощью выравнивающего устройства — по нашему мнению, это очень тяжелая работа для любителя.

Приобрести новые самоконтрящиеся гайки шарнира независимой подвески.

Затем понадобится еще новый зажимный болт и один винт для ведущего вала (снаружи).

У стоящего на земле автомобиля ослабить центральный крепежный болт приводного вала в ступице колеса (в середине колеса).

Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор Обеспечить фиксацию автомобиля.

Отсоединить тягу стабилизатора от обеих амортизационных стоек, отжать стабилизатор вверх.

Открутить вкладыши подшипников стабилизатора у кузова справа и слева.

Отсоединить скобу дискового тормозного механизма и укрепить ее на кузове при помощи проволоки — трубопровод тормозного привода остается подключенным.

Снять зажимной болт осевого шарнира в самом низу у амортизационной стойки.

Монтировкой вытянуть палец шарнира из амортизационной стойки. Тем самым разделяются амортизационная стойка и поперечный рычаг подвески. Не повредите манжету ведущего (приводного) вала.

Важно: При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например, отверткой. Вместо этого используйте средство для удаления ржавчины.

Разъединить шарнир поперечной рулевой тяги (см. немного раньше в этой главе).

Выкрутить три гайки на стакане амортизационной стойки. При этом придерживать амортизационную стойку снизу.

Вынуть амортизационную стойку по направлению вниз и одновременно полностью снять ее с приводного вала.

Не допустить падения приводного вала вниз (возможно повреждение подшипника). Подвязать проволокой.

Внешний подшипник поперечного рычага подвески прикрутить (новые болт и гайка) Болт должен войти в паз вставленного штифта подшипника поперечного рычага.

Прочие моменты затяжки: гайка верхнего крепления (на стакане) амортизационной стойки: 30 Нм, гайка поперечной рулевой тяги: 60 Нм.

Если устанавливается та же самая амортизационная стойка и при этом болты, соединяющие корпус подшипника ступицы колеса и амортизационную стойку, остаются все время зажатыми, то не нужно поправлять регулировку углов установки колес.

Замена поперечного рычага подвески с шарниром. Автомобили с 4- и 5-цилиндровыми двигателями.

Шарнир и поперечный рычаг подвески составляют в Audi-100 единую часть. Тот, кто покупает узел для замены, должен обратить внимание, что речь идет о версии с уже впрессованным внутренним кронштейном балансира подвески (подшипником поперечного рычага подвески). Он продается и отдельно для последующей впрессовки, для чего потребуется пресс, имеющийся в автомастерской. Далее идет описание снятия и сборки поперечного рычага подвески для автомобилей с 4- и 5-цилиндровыми двигателями. В автомобилях с 6-цилиндровыми двигателями надо дополнительно снять надрамник (кронштейн навесных агрегатов). Для этого необходимо двигатель зафиксировать с помощью выравнивающего устройства — это очень тяжелая работа для любителя.

Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.

Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.

Снять нижнюю обшивку моторного отсека.

Открутить вкладыши подшипников стабилизатора справа и слева.

Снять зажимный болт шарнира подвески в самом низу амортизационной стойки.

Монтировкой выдавить палец шарнира независимой подвески у амортизационной стойки. Таким образом разъединяются амортизационная стойка и поперечный рычаг подвески Не повредите при этом манжету ведущего вала.

Слева: с внутренней стороны поперечный рычаг подвески укреплен у надрамника с помощью резиново-металлической опоры (стрелка). После удаления видимых на иллюстрации болтов следует дополнительно достать вкладыши подшипника из винтового отверстия.

Важно: при снятии пальца шарнира независимой подвески ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например, отверткой. Вместо этого используйте средство для удаления ржавчины.

Открутить крепежную гайку внизу из нижнего поперечного рычага тяги.

Втулку подшипника достать из резьбового отверстия.

Отсоединить крепление стабилизатора и поперечный рычаг подвески от надрамника и снять.

Установка: укрепить поперечный рычаг подвески и выровнять.

Втулку внутреннего подшипника установить.

Подкрутить новый болт для внутреннего подшипника поперечного рычага подвески. Момент затяжки: 110 Нм, и в заключении провернуть еще на 90°.

Прикрутить поперечный подшипник поперечного рычага (новый болт и гайка). Болт должен войти в паз вставленного штифта подшипника поперечного рычага (65 Нм).

Прикрутить стабилизатор подшипника слева и справа (105 Нм).

Автомобиль установить на колеса (поставить на землю) и лишь теперь закрутить гайки сзади на стабилизаторе (соединение стабилизатора с поперечным рычагом). Момент затяжки: 120 Нм, и в заключение провернуть еще на 90°.

Проверить углы установки колес в автомастерской.

Снятие переднего подшипника ступицы колеса

Недавно мы завершили проект с Ford Sierra и начали новую историю с восстановлением заброшенного БТР-40. Но это еще не все! Параллельно запускаем еще один проект с легендарным Audi 100 C4 1993 года выпуска. Доставшаяся нам машина стояла в одном из паркингов Минска, задача в первой серии - сдвинуть ее с места. В дальнейших планах - сделать старого "немца" частично белорусским, стараясь использовать отечественные автокомпоненты и "расходники".

Партнеры материала - "Автогарант-Сервис" и служба эвакуации ОДАС. Спойлер: без поломки съемка первой серии проекта не обошлась…

События 1993 года: в Вашингтоне проходит инаугурация Билла Клинтона, в Москве - расстрел Белого дома, в Минске выходит в печать первый номер легендарной газеты "Автобизнес", а с конвейера завода Audi в Ингольштадте съезжает темно-синий седан 100 C4, о котором и пойдет речь.

Первую серию сняли в том числе и в видеоформате для YouTube. Кто предпочитает кадрам буквы и хочет получить более подробную информацию о проекте, можно продолжить чтение.

Спустя 26 лет после упомянутых событий нам предлагают забрать Audi c паркинга, где автомобиль простоял несколько лет без движения. Да-да, так случайно вышло, что его возраст совпадает с возрастом редакции Автобизнеса, что нас и роднит с Audi.

Для чего нам нужна эта машина? Как вы знаете, мы путешествуем с легендарным белорусским ведущим Юрием Жигамонтом и помогаем ему записывать летописи белорусских деревень. А легендарной передаче нужен легендарный "конь".

Но вдобавок этот старый "премиум" мы задумали "локализовать". А что? Белорусская "сотка" - это звучит гордо!

Дело в том, что помимо богатой истории у нас достаточно неплохо развито производство автомобильных компонентов. Об этом мы, кстати, как-то уже писали, и об этом, как нам кажется, нужно говорить.

Широкий список запчастей на Audi 100 C4 производит белорусская компания FENOX, есть отечественные шины "Белшина", аккумуляторы Zubr, даже белорусские автолампочки, пластиковые крылья и многое другое. В первой серии мы пока только залили в бак бензин Мозырского НПЗ, но локализовать нашего "немца" есть чем.

Вернемся к оживлению. Этот автомобиль фактически стоял многие годы, пользовались им очень мало. Год назад в машине поменяли масло и некоторые требующие замены детали, после чего опять забыли на год.

Сперва мы думали, что снимем контент о том, как оживляем Audi, но по факту ничего особенного для этого делать не пришлось. Просто накинули клеммы, долили охлаждающую жидкость, проверили масло, обратили внимание, что двигатель снизу весь в этом самом масле, завели с первого раза - и поехали. Помыли, накачали колеса - вот и все дела.

Как едет? Первое впечатление - баржа! Какая тишина в салоне, какая плавность хода! Это точно машина 1993 года выпуска? Такое ощущение, что новую машину из салона взяли, причем очень качественную. Руль никуда не тянет, тормоза есть, тяга тоже. АКПП "на холодную" переключается очень плавно, а вот после прогрева начинает немного подергиваться… Надо разбираться.

Салон монументален! Деревянные вставки, высокое качество материалов отделки, удобная посадка с широким регулируемым подлокотником. Вот умели делать. Если машину привести в порядок, по комфорту это будет не хуже новых авто! Серьезно.

Сняли чехлы и поняли, что пробег у машины относительно небольшой. На одометре - 295.000 км, есть немецкая сервисная книга, а вот потертостей и износа обивки нет. Причем салон светлый, но не убит абсолютно. Есть только два "косяка" - верхний сектор руля от времени обмяк, а на заднем диване небольшая дырка от сигареты. Запах в салоне от старости не очень, пришлось даже купить "ёлочку" на заправке.

Салон "живой", причем в прямом смысле - на заднем ряду даже завелась плесень. Но если загнать автомобиль в какой-нибудь детейлинг-центр и удалить эти микроорганизмы, то салон будет как новый.

Хорошие признаки - стоит оригинальная кассетная магнитола Audi Beta, в бардачке нашли сервисную книгу с немецким брифом и кассету Ирины Аллегровой. Колесные колпаки даже "родные". То есть по всем признакам на машине ездили мало и неплохо следили до того, как она стала на прикол. Поэтому работать есть с чем.

Нам достался синий седан с двухлитровым мотором (с нормальным инжектором, а не с механическим впрыском КЕ-Jetronic) и 4-диапазонным "автоматом". Привод передний, хотя был возможен полный Quattro. Стеклоподъемники на "веслах", зато есть электропривод зеркал, подогрев сидений, гидроусилитель и кондиционер. Последний, разумеется, не работает. А жаль, так как люка в машине нет… Но в целом неплохо. Подогрев сидений рабочий, печка тоже - зимой будет тепло.

Естественно, передние крылья поржавели - известная "болезнь" 100 и А6/С4. Но в Беларуси выпускают пластиковые крылья на эту модель, поэтому не проблема. "Жуки" на кузове есть, царапины, какие-то пятна белой краски, но в целом в порядок можно привести.

Диагностика "приговорила" передние тормозные диски с колодками, задние тормозные диски тоже лучше поменять, также под замену передние рычаги с шаровыми опорами. Но главная проблема - течь масла на стыке между мотором и коробкой. Проверили уровень масла в АКПП - был низким, подлили. Нужно наблюдать. Зато с задней подвеской все хорошо, а что там может быть плохого, когда стоит обычная балка?

Читайте также: