Распылитель для мастики битумной своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 18.09.2024

Антикор своими руками позволит сэкономить деньги и защитить кузов автомобиля от коррозии. Есть множество рецептов этого средства, а их применение будет зависеть от места обработки. Существует два основных типа антикора — мастичный и масляный. Первый хорошо защищает поверхность, однако имеет малую проникающую способность. Им делают антикоррозийную обработку днища и арок. Масляные же антикоры обладают большой проникающей способностью, поэтому он может затекать в различные щели и ложбинки, сделав тем самым антикор скрытых полостей.

Какие бывают антикоррозийные средства для авто

Чтобы сделать антикор автомобиля самому нужно четко понимать, для каких целей это средство будет предназначено. Современные антикоррозионные средства делятся на два основных типа — высоко проникающие (масляные) и барьерные (мастичные). Выделяют также восковые и битумные, однако это классификация не по физическим параметрам, а по составу. Поэтому лучшие антикоры — это те, которые оптимально подходят под определенные задачи.

В кузове нового автомобиля, только выпущенного с конвейера нет очагов коррозии по определению. Поэтому металлические поверхности там обработаны барьерными (мастичными) антикоррозионными средствами. Срок их действия в среднем составляет 3…5 лет (у машин премиум класса и более). Если повторно обработка антикором не будет осуществляться, то уже через 10 лет понадобится ремонт кузова.

У большинства автомобилей, которые эксплуатируются более пяти лет, в скрытых полостях кузова имеется ржавчина, в том числе под лакокрасочным покрытием. В таких случаях обрабатывают машину масляными антикорами с высокой проникающей способностью. Их функция заключается в том, чтобы проникнуть к очагу ржавления и вытеснить там влагу. Однако необходимо понимать, что срок действия таких средств составляет обычно не более одного года. После этого антикоррозионная обработка начинает трескаться и туда опять попадает влага.

Повторную обработку антикором масляного типа рекомендуется обновлять каждый год. В некоторых случаях после нанесения масляного антикора поверх него наносится антикоррозионное средство барьерного типа. Однако такой прием можно делать только на относительно не старых кузовах автомобилей.

Как сделать антикор самому

Существует много различных рецептов для изготовления как масляных, так и мастичных антикоров. Выделим рецепты в два отдельных раздела.

Мастичные антикоррозионные средства

Средства для изготовления антикора:

какая-либо резинобитумная, желательно автомобильная, мастика в количестве трех килограмм;
150…200 граммов автопластилина;
пушечное сало, граммов 200…300;
растворитель, уайт-спирит или подобное средство;
железная тара для приготовления мастики;
газовая либо топливная горелка (можно взять паяльную лампу);
резиновый шпатель либо другой инструмент для нанесения средства на обрабатываемую поверхность.

Алгоритм изготовления антикоррозионного средства:

три килограмма мастики поместить в железную кастрюлю и с помощью горелки ее нужно разогреть до жидкого агрегатного состояния;
добавить к мастике пластилин и пушечное сало, после чего довести полученную массу до кипения;
в зависимости от того, насколько мастика должна быть жидкой можно добавить растворитель и размешать его (например, если мастику нужно наносить в труднодоступные места или скрытые полости и чтобы она растеклась там).

Всю процедуру можно делать исключительно на улице либо в хорошо проветриваемом помещении с выполнением противопожарных мер безопасности и используя средства индивидуальной защиты (перчатки, очки и респиратор)!

Судя по отзывам использовавших подобные средства автолюбителей, такой антикор создает на обрабатываемой поверхности толстый защитный слой, который отлично противостоит не только влаге, но и гравию. Может использоваться в любое время года.

Масляные антикоррозионные средства

Антикоррозионные средства, выполненные на масляной основе, являются, во-первых, наиболее дешевыми, а во-вторых, они не так требовательны к наличию ржавчины на обрабатываемой поверхности. Позволяют защитить металл от воды и ультрафиолета. Правда, к их недостаткам можно отнести относительную непродолжительность действия.

Антикор для скрытых поверхностей

Рецепт первый. К средству мовиль (традиционное средство для обработки скрытых поверхностей деталей кузова автомобиля) добавляется нигрол в пропорции приблизительно 5 к 1. После этого необходимо полученное средство разбавить уайт-спиритом до нужной консистенции (в зависимости от необходимой текучести средства).

Рецепт второй. Взять две части мовиля, одну часть нигрола и одну объемную часть пушечного сала. Все это необходимо смешать в металлической емкости и довести до кипения. Обрабатывать поверхность кузова автомобиля нужно, во-первых в теплое время года (при температуре не ниже +20°С), а во-вторых само средство должно быть текучим. Опыт показывает, что указанный антикор является очень долговечным (до 10…15 лет надежной обработки кузова).

Рецепт третий. Одно из самых простых средств — необходимо смешать в равных количествах мовиль, нигрол и пушечное сало. С помощью такого антикоррозионного состава обычно обрабатывают не только днище, но и пороги автомобиля, в том числе изнутри, заливая его туда с помощью мовильницы.

Рецепт четвертый. Смешать пять литров дизельного топлива, 3 килограмма пушечного сала, два литра мовили. При необходимости (если будет недостаточно жидкая) можно добавить немного присадки в виде какого-нибудь растворителя. Средство хорошо подходит для обработки различных внутренних поверхностей и долго держится.

Антикор для днища и колесных арок автомобиля

Рецепт первый. Необходимо взять 3 килограмма битумной мастики и около 0,5 литра отработанного моторного масла, а затем смешать их. После этого в полученный раствор добавить еще бензин и снова хорошенько размешать. В результате должен получиться состав, похожий на сметану. Обратите внимание, что подобный состав наносится в три слоя. И каждый следующий слой наносится лишь после того, как полностью высох предыдущий. Для ускорения высыхания можно воспользоваться строительным феном либо просто поставить машину в теплый бокс.

Рецепт второй. Состав подходит для обработки днища и колесных арок. Наносится на вымытую, тщательно зашкуренную от ржавчины и обезжиренную поверхность! Требуется нанести антигравий и дать ему высохнуть. Далее после этого необходимо нанести один-два слоя смазки мовиль.

Рецепт третий. Приведенное далее средство можно наносить даже на ту поверхность, где небольшое (. ) количество ржавчины и делать обработку скрытых полостей. Так, для его изготовления вам понадобится:

700 граммов пушечного сала;
2,5 килограмма солидола;
около 700 г. отработанного машинного масла;
около 1,5 кг строительного битума;
ведро на 5…6 литров и газовая или другая горелка для разогрева.

Как сделать антикор для днища, порогов и колесных арок:

налить в кастрюлю отработанное масло и немного подогреть;
далее туда же добавить солидол и битум, и дать им немного расплавиться на огне;
добавить пушечное сало, хорошо перемешать, довести до кипения.

Перед нанесением обрабатываемые поверхности всегда хорошо моют. Допускается (но все не желательно) небольшое количество ржавчины и жира на поверхности. Перед нанесением состав нужно немного нагреть.

Недостатком данного средства является то, что практически все время его действия оно находится в маслянистом состоянии. Поэтому если вам придется лезть под днище автомобиля, то велика вероятность испачкать одежду. Но защищает оно хорошо, имеет длительный срок службы и не отлетает со временем.

Рецепт четвертый. Нужно взять две трехкилограммовые банки битумно-каучуковой мастики (или в других фасовках, но такого же веса), и порционно разводить ее в бензине. Получившаяся мастика должна быть по консистенции как вода. Это будет материал для первого слоя обработки. Он наносится кисточкой. Второй аналогично, мастика в бензине, но уже в консистенции гравитекса, то есть, более густой. Наносить этот материал желательно с помощью пульверизатора для гравитекса. Третий слой — аналогично второму. Судя по отзывам автолюбителей, такой обработки днища, порогов и арок хватает минимум на 5…6 лет, а то и больше. Главное чтобы поверхность была хорошо вымыта и обезжирена.

Обработку днища, порогов и колесных автомобиля необходимо проводить раз в 3…4 года для нового автомобиля, а также при покупке подержанной машины, либо в случае механического повреждения. И чем раньше это сделать — тем лучше!

Пушечное сало

Многие автолюбители для обработки днища и колесных арок автомобиля используют так называемое пушечное сало — консервационная смазка на основе загущенного нефтяного масла. В нем имеется антикоррозионная присадка. Температурный диапазон использования — от –50°С до +50°С. Перед нанесением пушечного сала его нужно разогреть до жидкого состояния.

Обратите внимание, что при работе с пушечным салом нужно соблюдать меры предосторожности — не допускать его попадания на кожу и тем более в глаза, а также если оно упало на пол, его удалить а поврежденное место обработать песком.

Пушечное сало обладает отличными адгезионными свойствами, не боится влаги, отлично держится на наклонных поверхностях. Однако поскольку пушечное сало является именно консервационной смазкой, то срок его эксплуатации на постоянно движущихся машинах может быть значительно сокращен. Именно по этой причине многие автолюбители добавляют к нему различные мастики, растворители и прочие составы, тем самым разбавляя его.

ML-масла

Под этим названием скрываются средства под названием консерванты скрытых полостей, аналоги мовиля, но со своими преимуществами. В отличие от мовиля ML-масла обладают большей текучестью, они не закупоривают дренажные отверстия, не образовывают сгустки, а также гораздо лучше защищают металлические поверхности от коррозии. Таким образом, если мовиль лучше наносить на ровные поверхности, то ML-масла можно использовать для наклонных и скрытых поверхностей, в том числе тех, где есть ржавчина (но без пыли и грязи). На открытых поверхностях ML-масла выдерживают до 20…30 тысяч километров пробега, а на скрытых — до 50 тысяч и более.

Примером такого средства может служить Kerry Консервант скрытых поверхностей ML. Он реализуется в аэрозольных баллончиках.

Чем наносить антикор на кузов авто

После того, как вы сделали своими руками антикор для авто, также можно самостоятельно сделать и мовильницу — приспособления для нанесения антикора в труднодоступные места. Особенно это актуально для заливания антикоррозионного средства внутрь порогов автомобиля для обработки их внутренних поверхностей. Так, для этого вам понадобится:

использованный (полностью разряженный) порошковый огнетушитель объемом около двух килограмм, обязательно с исправный запорным устройством;
резиновый шланг длиной порядка двух-трех метров, то есть, чтобы его по длине хватило для обработки порогов конкретного автомобиля по диаметру одинаковый с выходным отверстием огнетушителя, причем на конце шланга должны быть расположены боковые отверстия для распыления жидкости;
эпоксидная смола;
новый автомобильный ниппель с резьбой, чтобы его можно было вкрутить в металлическую поверхность;
мовиль для обработки порогов и, возможно, других кузовных деталей автомобиля.

Как сделать мовильницу самому из списанного огнетушителя, алгоритм следующий:

открутить запорное устройство из тела огнетушителя;
в выходное отверстие огнетушителя вставить гибкий шланг и зафиксировать его с внутренней стороны при эпоксидной смолы, после чего выждать сутки дабы дать эпоксидке хорошо зафиксироваться;
просверлить в верхней части корпуса огнетушителя отверстие такого диаметра, чтобы можно было вставить закрутить ниппель;
на отверстии нарезать резьбу и закрутить в него ниппель таким образом, чтобы в баллоне можно создавать компрессором избыточное давление.

Для эксплуатации мовильницы в нее необходимо залить некоторое количество антикоррозионного средства (объем зависит от предстоящих работ и конструкции порогов), после чего накачать воздух компрессором в баллон огнетушителя до 2…4 атмосфер (зависит от конструкции огнетушителя, его объема, объема порогов и так далее). После этого протянуть шланг во внутреннюю полость порогов до конца. Далее нажать на спусковой рычаг огнетушителя, после чего из шланга внутри порога начнется распыление. После этого нужно подтягивать шланг обратно, тем самым наполняя постепенно внутреннюю полость порогов. Наполнять нужно до тех пор, пока из технологических отверстий не польется антикор.

А чтобы антикоррозийная обработка автомобиля своими руками была качественной недостаточно применять хорошие материалы, важно также придерживаться технологии нанесения, а для этого необходимо должным образом подготовить поверхность — удалить краску, почистить щеткой, обработать ингибитором коррозии, обезжирить.

Антикор автомобиля своими руками

Теперь, когда у вас в руках средства и инструменты для работы, то можно обработать кузов автомобиля антикором своими руками.

Перед нанесением любых антикоррозионных средств обрабатываемые поверхности нужно обязательно тщательно вымыть с шампунем, удалить очаги ржавчины, тщательно зашкурить, желательно воспользоваться преобразователем и обезжирить. А после этого обработать праймером — грунтовкой. Это даст возможность средству надежно защитить поверхность.

Обработка антикором автомобиля своими руками в некоторых случаях будет отличаться, поскольку особенности кузова и стоящие перед автолюбителем цели могут отличаться. Обрабатывать днище и колесные арки желательно на вывешенной или установленной на смотровой яме машине. Общий случай обработки машины антикором на которой имеется ржавчина выполняют по такому алгоритму:

Обеспечить доступ к обрабатываемой поверхности. Если речь идет о днище и колесных арках, то необходимо поднять автомобиль, освободить арки от шумоизоляции, демонтировать брызговики, подкрылки, защитные кожухи либо удалить заглушки из дренажных отверстий.
Очистить наждачной бумагой, щеткой либо болгаркой с чистящим кругом доступную поверхность от ржавчины.
Вымыть с шампунем те места кузов автомобиля, которые в дальнейшем предполагается обрабатывать антикоррозионным средством. Если есть возможность — обрабатываемые поверхности желательно просушить принудительно.
Если обработка будет проводиться из пульверизатора, то необходимо с помощью пленки защитить датчики и электрические разъемы.
С помощью кисти, пульверизатора либо мовильницы нанести антикор на обрабатываемые поверхности.
Обычно антикоррозионные средства наносят в 2. 4 слоя. Перед нанесением следующего слоя нужно подождать, пока высохнет предыдущий.

Если вы хотите обработать автомобиль, на котором лакокрасочное покрытие еще целое, то достаточно просто вымыть и высушить.

Заключение

Осень, ржавчина и "антикор" - три кодовых слова, способных привести в волнение любого автомобилиста. Мы решили запрыгнуть в последний вагон и обработать "коня", побитого снизу коррозией. Вадим Зенькевич не упустил возможность с интересом понаблюдать, есть ли чудеса в этом мире и удастся ли остановить необратимый процесс с помощью технологий?

Что имеем?

- Ближе к концу лета появился 12-летний Ford Focus - внешне опрятный, но слегка битый в "физиономию", с неплохой комплектацией (и "барабанами" сзади, ха!), исправный. Удачный экземпляр? Это пока не глянешь на днище - там все так красиво, что, как поется в песне, "перестаешь дышать".

По-хорошему здесь все нужно было отпескоструить, загрунтовать и только потом делать антикоррозийную обработку. Но беглый обзвон и "гуглеж" не дал результат - у знакомых нет нужных специалистов или они заняты под завязку, в интернете с мастерами тоже негусто.

Часики тикали, наступил октябрь. Пора что-то делать! Скрепя сердце было решено наносить "антикор" на живую - прямо на ржавчину. "Ты бы еще в декабре вспомнил! - ерничали коллеги. - Делай, но ты опоздал - надо было обрабатывать летом. Но хуже, наверное, уже не будет, если обработают нормально".

Обратный отсчет

За день до обработки делаю контрольные фото. С них пойдет отсчет, по ним и будем сравнивать, что работает лучше, "чудо-технология" или ее реклама.

Самое страшное даже не на середине машины, а на лонжеронах спереди и сзади. На них, честно говорят, боязно смотреть. Сзади ситуация примерно такая.

Спереди чуть лучше, но недостаточно для того, чтобы радостно петь и танцевать.

Подрамник еще держится, но и на нем есть "рыжики".

В Гатово? Нет, попробуем спасти.

Куда поехали?

Нынешнюю контору можно было бы по традиции не называть, да все равно догадаетесь - используемая технология относительно новая и на слуху. Сработала реклама: компания на своем сайте утверждает, что состав можно наносить в любую погоду, а пескоструить поверхность не нужно. Одним словом, проверяем Krown - вдруг реально поможет?

Внезапно нагрянувшая оттепель должна подыграть - теоретически в теплую и сухую погоду состав быстрее впитается и начнет работать.

Сама обработка заняла плюс-минус два часа. Кстати, встречал в отзывах, что раньше работники спрашивали разрешение на сверловку отверстий и внутреннюю обработку полостей. То ли времена прошли, то ли дезинформация, то ли Focus был в настолько плачевном состоянии, что сотрудники центра проделали дырки и обработали без спроса.

353 рубля в кассу - вручают техпаспорт на обработку. В нем значится, что у автомобиля была "четвертая степень коррозии" из пяти - проще говоря, почти "корч".

- Focus ржавчиной не испугал? - спрашиваю у менеджера.

- Мы тут столько видели, что нас таким не испугаешь, - отшучивается он в ответ.

Перед выездом из центра менеджер предупредил о необходимости очистить тормоза парой эффективных замедлений и о том, что составу нужно выгореть, поэтому в салоне может быть неприятный запах, даже небольшой дымок. Что же, не о том предупреждали!

Дело в том, что сама площадка перед центром немного залита тем самым составом, который капает с выезжающих после процедуры машин. Пока дойдешь до автомобиля, составом "обработаются" в том числе подошвы вашей обуви.

Если "протектор" на ботинках "злой", то это не так страшно. А если у вас, например, кеды или кроссовки с подошвой типа "полуслик", то в автомобиле ноги гарантированно соскользнут с педалей - это, мягко говоря, неприятно. В общем, фирменная бумажка на полу очень даже пригодилась - о нее полдороги домой я чистил подошвы. На будущее - возьмите с собой бахилы, чтобы дойти от кассы до машины.

Чтобы все было по фэншуй, машину после обработки ставлю на солнечное место и первые пару дней стараюсь часто не ездить - пускай сохнет состав, не липнет лишняя грязь.

Неделю спустя

Неделя - слишком короткий срок для того, чтобы заниматься серьезным анализом и оценкой результата. Поэтому на старте нашего большого эксперимента - просто первые впечатления.

Если с очисткой тормозов я справился тут же, то с выгоранием состава с выхлопной и прочих "горячих" элементов автомобиля пришлось помучиться. Примерно неделя ушла на то, чтобы после поездок длиной от 10 до 30 километров от машины не воняло паленым. Сразу вспоминалась "Sierra за 200" - у нее первые годы редакционной эксплуатации были вопросы с проводкой, на длинных трассовых перегонах также появлялся характерный запах.

Вряд ли экоактивисты обрадуются снимкам, сделанным после первых суток простоя. Судя по отзывам, антикоррозийщики обрабатывают машину с запасом, и этот самый запас капает прямо на асфальт.

Излишки заметны и без ползания вокруг машины. Вот вам следы состава из-под крышки багажника.

"Слезы радости" за неделю растеклись и по "физиономии" Focus.

Само собой, помимо днища также обработаны дверные петли.

Те самые заглушки для просверленных отверстий под обработку. По слухам, именно в этих местах состав дает сбой - новая ржавчина возникает именно здесь. Вот и проверим!

Открываю капот. Маслянистая обработка заметна в том числе на стаканах - здесь у нас также несколько очагов коррозии.

Лезу под машину. За неделю, повторюсь, ржавчина никуда не денется, поэтому просто оценим, как и где обработано днище.

После обработки ржавые места стали видны еще отчетливее - без слез под машиной находиться невозможно.

Вдоль кузова протянулись еще одни просверленные отверстия с заглушками для обработки полостей. Есть мнение, что использованная технология годится именно для таких работ, но не для "антикора" всего днища. Будет интересно посмотреть после зимы!

В масляной обработке в том числе лонжероны - за них переживаем в первую очередь.

Все, в общем-то, как и должно быть неделю спустя. Смущает разве что крепление бака - оно сухое! Учитывая, что сам бак в следах обработки, возникает резонный вопрос: состав уже впитался, испарился или "так надо" с самого начала?

На что рассчитываем?

На чудо! Если серьезно, то, даже если обработка "заморозит" коррозию, это можно будет считать успехом. Заодно проверим слух о том, что их состав очень быстро смывается, буквально за месяц-два. Вот и посмотрим - следующую серию нашего "антикор"-триллера ждите примерно в середине зимы. Следите за сайтом!

Заводская антикорозийка для авто, нанесенная в скрытые полости и на нижнюю часть кузова, защищает металл от агрессивного воздействия гравия и дорожных реагентов. В процессе эксплуатации материал смывается, что заставляет владельцев периодически обновлять покрытие. Качественная обработка позволяет сохранить стальные панели кузова в неизменном состоянии на протяжении 10-12 лет при круглогодичном использовании машины.

Разновидности антикоррозийных средств

Для кузова автомобиля используют средства для наружных плоскостей и скрытых каналов, которые отличаются степенью адгезии и химическим составом.

Например, для защиты днища и внутренних полостей колесных арок применяют мастики на основе резино-битумной смеси с ингибиторами коррозии.

Внутренние части (например, порогов или лонжеронов) заливают смесью парафина (или минерального масла с загустителем) и активных веществ, которая не пропускает влагу и не допускает образования очагов коррозии.

Для внешних поверхностей

При нанесении антикора на внешние части кузова учитывают состояние машины. Если у владельца новый автомобиль, используют материалы на резино-битумной основе, имеющей высокую адгезию к лакокрасочному покрытию. Мастика равномерно распределяется по поверхности днища и в колесных арках (без предварительной подготовки), одновременно улучшая шумоизоляцию.

Перед обработкой старых автомобилей необходимо удалить имеющиеся очаги коррозии (например, в сварных швах, в отверстиях для болтов или в линиях соединения деталей завальцовкой). Для снятия окислов можно использовать пескоструйную обработку или травление кислотными растворами, но технологии приводят к снижению прочности металла. Для подержанных машин применяют аэрозольные составы: распыленный жидкий материал проникает в разрыхленные слои металла, вытесняет влагу и нейтрализует окислы, создавая прочную защитную пленку.

Помимо классических битумных мастик, для колесных арок и нижней части порогов используют жидкий пластик, который полимеризуется на воздухе и образует на поверхности металла прозрачную или цветную пленку. Недостатком технологии является низкая механическая прочность: покрытие отлетает от ударов камнями.

Встречаются полимерно-битумные материалы для предотвращения коррозии днища машин и прицепов со сланцевым износоустойчивым наполнителем.

При подборе средств для антикоррозионной обработки внешней части кузова учитывают:

Механическую прочность. Слой мастики не должен разрушаться под воздействием песка и грязи, летящих из-под колес.
Эластичность. Застывший материал должен выдерживать температурные и механические деформации панелей кузова.
Способность удерживаться на основании. От адгезии зависят надежность защиты и долговечность покрытия.
Химическую инертность. Мастика не должна вступать в реакции с дорожными реагентами.

Для внутренних (скрытых) участков

Для скрытых полостей (например, порогов или лонжеронов) применяют мастики на восковой основе, сохраняющие пластичность на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля. Материалы обладают хорошей адгезией и способны самостоятельно затягивать мелкие повреждения. Покрытие наносят в заводских условиях или при последующей обработке кузова при помощи эластичных удлинительных наконечников, которые вводят в полости через технологические отверстия.

Решая, какой материал необходим для защиты внутренних полостей, необходимо учитывать следующие параметры:

Водоотталкивающие возможности. Слой антикоррозионного средства не должен размываться водой или впитывать влагу.
Текучесть. Мастика должна заполнять микроскопические трещины и поры на окрашенной поверхности.
Адгезию, от которой зависит способность мастики удерживаться на вертикальных плоскостях в условиях перепадов температур и вибрационных нагрузок.
Безопасность по отношению к заводскому лакокрасочному покрытию. Нанесенный материал не должен разрушать краску и пластиковые детали, которые устанавливаются внутри скрытых полостей при сварке кузова.

Плюсы и минусы использования

Преимущества мастик, отмеченные в отзывах владельцев автомобилей:

Быстрая полимеризация. Автомобилем можно пользоваться на следующий день после обработки.
Замедление процессов коррозии ингибиторами, введенными в состав мастик.
Дополнительная шумоизоляция материалов на битумной или каучуковой основах.
Простая технология напыления (пистолетом, из аэрозольного баллона или кистью).

перед нанесением требуется предварительная зачистка поверхности;
мастики не останавливают глубокую коррозию;
при попадании на краску возможно образование пятен;
требуется периодическое обновление покрытия (срок службы — от 1,5 до 6 лет);
не допускается выполнение работ при отрицательной температуре воздуха.

По каким параметрам нужно выбирать

Основные параметры, учитываемые при подборе мастики:

Применимость (например, для обработки днища, колесных арок или внутренних каналов в порогах). Не следует выбирать препараты комбинированного типа (например, антикоры 5 в 1 и аналоги), поскольку вещества не обеспечивают равномерной защиты стальных листов.
Технология нанесения. Существуют материалы в виде аэрозолей, жидкостей или густой пасты, требующей подогрева перед использованием.
Условия применения, определяющие объем подготовительных работ. Некоторые мастики наносятся на ржавые поверхности или материалы, требующие удаления следов коррозии.
Срок эксплуатации, определяющий периодичность повторной обработки.

Лучшие производители антикора

В число ведущих поставщиков материалов для защиты стальных кузовов машин от коррозии входят:

Линейка Dinitrol

На сегодняшний момент под маркой Dinitrol поставляются ударопрочные мастики на битумно-полимерной основе, восковые препараты для покрытия кузова изнутри и специальные аэрозольные смеси на основе масел. Для нанесения материалов в условиях сервисного центра используют специальное оборудование, но допускается выполнение работ в гараже с применением малярной кисти или валика. Мастики поставляются как в баллонах под давлением, так и в металлических банках и канистрах емкостью до 5 л. Для удаления следов препаратов необходим специальный растворитель.

ассортимент продукции широкий;
нанесенный материал выдерживает перепады температур и воздействие гравия и дорожных реагентов.

цена высокая;
для качественного нанесения требуется специальный инструмент.

Prim для всех поверхностей

Материал базируется на компонентах химических концернов BASF и Bayer, поставляется в баллонах для пневматических пистолетов с распылительной головкой.

Для защиты днища предназначены смеси Body, предлагаются мастики Bodysafe и Bodysafe Zink с улучшенными характеристиками. Для скрытых полостей используются материалы ML и Vanger ML на основе воска.

качество материала высокое;
нанесенный слой не разрушается химикатами.

для нанесения требуется специальный инструмент;
для комплексной обработки кузова необходимы несколько материалов.

Жидкость имеет темный цвет (черный или темно-коричневый) и не требует дополнительного разведения перед нанесением.

Если предполагается обработка кистью или валиком, то мастику предварительно нагревают на водяной бане. Подавать раствор при помощи распылителя не следует из-за риска получить слой неравномерной толщины. После полимеризации на деталях образуется черная пленка, устойчивая к механическому и химическому воздействию.

хорошая адгезия к металлу, лакокрасочному слою и заводскому защитному материалу;
устойчивость к ударам камней и разрушению от перепадов температур.

запах сероводорода при нанесении;
непригодность для нанесения при отрицательной температуре.

Фирма HB

Греческая компания HB Body предлагает резино-битумные мастики для авто, обеспечивающие дополнительное снижение уровня шума в салоне машины.

Материалы наносятся пистолетом под давлением до 6 бар или кистью, для самостоятельной обработки предлагается спрей.

Производитель допускает разбавление состава растворителем на синтетической основе, позволяющим повысить текучесть и проникающие способности антикора. Компания предлагает герметики и шпаклевки, позволяющие восстановить внешний облик кузова и защитить скрытые полости от воздействия воды.

низкая цена;
широкий ассортимент материалов, пригодных для нанесения на сталь и окрашенную поверхность.

срок эксплуатации слоя мастики, не превышающий 1,5 лет;
низкая устойчивость к воздействию гравия и мелкого песка.

Канадский Rust Stop

Материалы серии Rust Stop рассчитаны на проникновение в кристаллическую решетку железа с одновременным вытеснением молекул воды, а ингибиторы коррозии замедляют процесс окисления металла. Смесь для внутренних полостей находится в постоянном жидком состоянии, а материалы для днища становятся текучими при повреждении (например, отлетевшим от колеса камнем или веткой). Нанесение осуществляется пульверизатором или кистью, позволяющей заполнить материалом труднодоступные участки на поверхности и внутри деталей кузова.

не требуется предварительной зачистки стальных листов от следов коррозии;
восстановление защитного слоя, поврежденного камнями или ветками, проводится самостоятельно.

материал смывается водой и дорожными реагентами;
цена высокая.

Krown на масляной основе

Мастики Krown позволяют нейтрализовать очаги коррозии.

Водоотталкивающие присадки допускают нанесение защитного слоя в любую погоду.

Перед обработкой кузов необходимо отмыть от грязи, окислы железа будут преобразованы активными компонентами антикоррозионного состава. Материал не оказывает негативного влияния на краску и лаковое покрытие, инертен к пластику и резине.

не требует подготовки поверхности;
наносится на кузов после проведения мойки.

высокая цена;
небольшой объем аэрозольного баллона.

перед нанесением не требуется предварительной сушки кузова;
допускается обработка деталей, пораженных коррозией.

длительный процесс застывания (до 30 суток);
отслоение пленки через 12-15 месяцев круглогодичной эксплуатации машины.

Novax (преимущественно средства для днища)

Под маркой Novax предлагаются аэрозольные препараты, предназначенные для защиты нижней части кузова автомобиля. В состав препаратов введен ингибитор коррозии, позволяющий обрабатывать поверхности без предварительной зачистки абразивным инструментом. Полученный слой обладает высокой устойчивостью ко внешнему механическому воздействию.

допускается нанесение при температуре от +5°С;
для обработки не требуется дополнительной оснастки.

разрушение слоя дорожными реагентами;
отслоение мастики под воздействием вибрации и перепадов температур.

Антикоррозийные средства Mercasol

Материалы под брендом Mercasol производятся шведской компанией Auson. Средства могут наноситься на поверхности, пораженные коррозией. Активные вещества останавливают процесс окисления и образуют прочную пленку, защищающую металл от контакта с воздушной средой. Мастики для днища, состоящие из смеси битума, воска и полимерных смол, обладают высокой механической прочностью.

способность к восстановлению слоя в случае мелких повреждений;
широкий спектр материалов для защиты как внешних, так и внутренних поверхностей кузова.

часть средств расфасована в бочонки емкостью 60 л;
для нанесения необходимы компрессор и распылительный пистолет.

Tectyl для экстремальных условий

Антикоррозия от шведской компании Tectyl предназначена для обработки автомобилей, промышленного оборудования, несущих металлоконструкций и судов. Материалы базируются на восковой или полимерной основе. Есть мастики на базе масла, а также смеси комбинированного типа. При застывании на поверхности образуется эластичная пленка янтарно-желтого или коричневого цвета, выдерживающая механическое воздействие и перепады температур. В состав части мастик введен цинк, замедляющий процесс коррозии.

универсальность материалов;
простая технология нанесения при помощи пневматического пистолета.

часть мастик поставляется в емкостях объемом от 60 л;
перед нанесением требуется очистка поверхностей от пыли и ржавчины.

Liqui Moly — производитель универсальной антикоррозийки

Немецкий производитель Liqui Moly предлагает защитное покрытие для кузова автомобиля в аэрозольных упаковках емкостью от 200 мл до 1 л. Помимо синтетической мастики серого или черного цвета, существует светло-коричневый воск для заполнения скрытых полостей новых автомобилей или техники, прошедшей восстановительный ремонт. Полученная эластичная восковая пленка обладает эффектом восстановления (самостоятельно заполняет мелкие повреждения). Антигравийные мастики устойчивы к воздействию растворителей и могут окрашиваться после нанесения.

удобная тара, упрощающая процесс нанесения;
высокая текучесть.

цена повышенная;
не допускается нанесение при отрицательной температуре воздуха.

Рейтинги антикоррозийных средств

Рейтинги средств для защиты кузовов составлены на основе отзывов владельцев автомобилей. Для удобства анализа статистические данные разделены на категории по способу применения. Следует учитывать, что эффективность действия антикоррозийных материалов зависит от состояния кузова и условий эксплуатации.

В сравнительной таблице представлены цены (на середину 2020 г.) на популярные мастики с указанием объема тары.

Для внешних поверхностей автомобиля

Топ-3 материалов для колесных арок в крыле и порогов:

Универсальные антикоры

Популярные мастики универсального назначения:

Для скрытых (внутренних) поверхностей

Рейтинг составов для обработки скрытых полостей автомобильных кузовов:

Для защиты внутренних полостей новых машин подходит аэрозольный материал Tectyl 550 ML, который имеет хорошую адгезию и удерживается на вертикальных стенках. Повышенная текучесть позволяет заполнять трещины в лакокрасочном покрытии и грунте. Восковая мастика не подходит для обработки деталей, пораженных коррозией или покрытых слоем пыли.
Для техники с пробегом подойдет антикоррозионный препарат Wachs-Korrosions-Schutz от немецкого производителя Liqui Moly. Мастика состоит из смеси битума и воска с добавлением присадок и цинка. Полученный защитный слой не отличается высокой механической прочностью. Недостатком материала является неудобная упаковка (емкость баллона — 500 мл).

Для днища машины

Если планируется обработать днище автомобиля, то рекомендуется выбрать следующие материалы:

Отзывы автовладельцев

Владельцы, решившие сделать антикоррозионную обработку кузова автомобиля, отмечают ряд преимуществ материалов:

нанесенная мастика с ингибиторами коррозии продлевает срок эксплуатации кузова до ремонта;
покрытие выдерживает воздействие дорожных реагентов и потока песка и гравия из-под колес на протяжении 12-36 месяцев;
материал не ухудшает внешнего вида кузова.

Следует учитывать, что для автомобилей импортного производства используется оцинкованный стальной лист. Готовые кузова проходят цикл грунтовки с погружением в ванну. Сварные швы перед окраской закрывают специальной мастикой, а соединяемые панели промазывают клеем. После нанесения слоев краски и лака арки и внутренние части порогов и лонжеронов заливают воском. Производители гарантируют отсутствие сквозной коррозии на протяжении 7-12 лет эксплуатации (зависит от марки и модели) при условии сохранения заводских грунтовки и лакокрасочного слоя.

Однако агрессивные дорожные реагенты, используемые зимой, негативно воздействуют на штатные полимерные или восковые мастики, вызывая преждевременную коррозию. Лучшие антикоррозийные средства для автомобиля обеспечивают защиту кузова от ржавчины на протяжении нескольких лет, а затем требуют обновления покрытия.

Какие способы нанесения мастик являются оптимальными? Как самому устранить очаги коррозии внутри дверей, в колесных нишах или на днище кузова?

Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.

Вопрос качественной гидроизоляции конструкций дома следует продумать еще при проектировании, чтобы в соответствии с основными материалами подготовить подходящую влагоизолирующую защиту. Он спасет дом от влаги, плесени и грибка, продлит срок службы и надолго сохранит несущие конструкции без ремонта. Среди широкого выбора гидроизоляции ведущее место занимает битумная мастика. Чтобы сэкономить средства можно изготовить битумную мастику своими руками.

Классификация битумной мастики

Изготовленная своими руками битумная мастика для гидроизоляции идеально подойдет для поверхности, потому что необходимые компоненты подбираются индивидуально.

Данный гидроизолятор классифицируется по следующим признакам:

способ применения – подразделяется на горячий и холодный;
состав – могут быть однокомпонентным и бикомпонентным;
назначение. Бывает кровельно-изоляционная мастика – для обустройства кровель и их гидроизоляции, гидроизоляционно-асфальтовая – применяется для пароизоляции, антикоррозийная — для защиты кровли, приклеивающая — для дополнительной изоляции и фиксации рулонных материалов;
структура состава – мастики могут быть отвердевающие при испарении растворителей и нетвердеющие (вязкие);
тип наполнителя в составе: масло, латексный компонент, каучук, полимеры;
тип растворителя битума: органические, антисептические вещества и вода.

Как приготовить битумную мастику

Битум – это материал, который становится хрупким при низкой температуре и вязким при повышенной. С помощью наполнителей и разбавителей структура битума меняется, материал приобретает эластичность, прочность и устойчивость к любым температурам.

Горячая мастика

Для приготовления мастики своими руками нужно купить в строительном магазине чистый битум, который продается брикетами, наполнители и растворители-пластификаторы. В качестве наполнителей используют каучуковую или бетонную крошку, деготь, асбест, доломит и многое другое. Пластификаторами служат отработанное очищенное масло, бензин или керосин.

Для изготовления горячей мастики из расчета на 10 частей готового материала нужно взять 8 частей сухого битума и 1 часть наполнителя и половину части пластификатора.
Подготовить емкость для смешивания компонентов и варки с учетом того, что расплавленный состав увеличивается в размере.
Емкость с сухим битумом устанавливается на устойчивой кирпичной кладке над источником огня, но не близко. Процесс варки битума протекает медленно (в течение трех часов) и требует постепенного добавления измельченных наполнителей.
Жидкий битум нужно постоянно помешивать, используя деревянную лопатку, чтобы не нагревалась. Периодически на поверхности будет образовываться пена, которую нужно снимать.
Битум нельзя нагревать выше 190°C, он начинает стремительно разлагаться и становится хрупким, поэтому, как только на поверхности начали появляться зеленовато-желтые пузыри, пора убирать материал с огня. При этом не следует допускать больших перепадов температуры, иначе состав будет неоднородным.
После полного оседания пены гладкую массу постепенно смешивают с пластификатором. Лучше ковшом перелить жидкий битум в другую емкость.
Чтобы получить однородную массу и исключить твердые примеси можно процедить ее через металлическую решетку.
Наносить приготовленный гидроизолятор нужно в горячем виде, с температурой +120°C. Хранится мастика в течение суток, поэтому варить ее нужно непосредственно перед применением.

Холодная мастика

Приготовление своими руками битумной мастики холодного вида происходит гораздо быстрее. В качестве наполнителя применяются пылевидные, тонко измельченные компоненты: асбест, доломитовая мука или тальк. Растворителями могут служить солярка, керосин или зеленое масло.

Чтобы приготовить холодную мастику на 4 части битума нужно взять 2 части наполнителя и 3 части растворителя.
Отдельно смешать наполнитель с растворителем.
В металлической емкости расплавить битум, постоянно помешивая и удаляя с поверхности нежелательные примеси.
После оседания пены емкость с расплавом нужно убрать с огня и осторожно ввести смесь наполнителя и растворителя постепенно, небольшими порциями.
Все тщательно перемешать и разлить в герметично закрывающиеся сосуды.
Готовую мастику перед применением по необходимости можно развести растворителем и прогреть в течение суток при температуре выше 15°C.

Грунтовка для битумной мастики

Готовой грунтовкой основа покрывается в несколько этапов, слой за слоем, с интервалом 15 минут. После полного высыхания последнего слоя можно накладывать слой битумной мастики.

Техника безопасности

В процессе приготовления битумной мастики своими руками следует соблюдать меры предосторожности и не нарушать технологию. Изготовление состава нужно проводить в помещении с хорошей вентиляцией или на улице в безветренном месте. Чтобы ядовитые пары не попали в дыхательные пути, рекомендуется надевать противогаз или респиратор, глаза защитить очками. Во избежание попадания битума на открытые участки тела, нужно надевать спецодежду.

В радиусе 50 м запрещено смешивать битум с горючими веществами: керосином, бензином, соляркой и скипидаром. Битум, охлажденный до 70°C, выливается в растворитель, а не наоборот!

Недопустимо пользоваться битумной мастикой, если его температура выше 180°C.

Во время варки строго запрещено курить!

Возле места работы с огнем и горючими веществами должен находиться огнетушитель или средства противопожарной безопасности: лопата и песок.

Виды битумных мастик

По составу мастики различаются по видам:

с минеральными добавками – в составе кроме битума присутствуют известь, цемент, асбест, доломитовая крошка и другие добавки;
битумно-каучуковая – изготавливается на основе синтетического каучука или полидисперсной эмульсии. Она не содержит в составе растворителей, применяется для защиты металла;
битумно-эмульсионная – работает как фиксатор для рулонного гидроизолятора, а в ее составе присутствует водная эмульсия и битумная пыль;
полимерно-битумная – наряду с битумом главным компонентом такой мастики является полиуретан и синтетический каучук. Гидроизолятор подходит для кровельной гидроизоляции.

Однокомпонентные составы не требуют дополнительной подготовки, их можно наносить сразу.

Двухкомпонентные нуждаются в подготовке. Это относится к холодным мастикам. Если состав загустел, то его нужно развести растворителем и тщательно перемешать. Для лучшего перемешивания можно использовать специальную насадку на дрель. Пропорции разведения и вид растворителя влияют на то, где будет применяться готовый материал.

Если добавить в битум бензин, то получится прочная гидроизолирующая пленка для кровли, которая не деформируется и выдерживает натяжение в несколько раз.

Маслянистые добавки не дают мастике затвердевать, а образуют липкую, эластичную, пленку, что прекрасно подходит для защиты трубопроводов и металлических систем.

Нанесение битумной мастики

Поверхность покрывается мастикой ручными средствами: валиками с мелким ворсом, синтетическими кистями и шпателем. При масштабных объемах работ нанесение будет быстрее с помощью безвоздушного распылителя.

Мастика отлично ложится на бетонные плиты, деревянные перекрытия и металлические трубы, кирпичные стены и полотна гипсокартона. Главное условие – чтобы основа была сухая, очищенная от пыли, грязи и пятен строительного материала. Неровную бетонную стену, например, лучше сначала загрунтовать, металл очистить от ржавчины, тогда сцепление мастики с поверхностью будет крепче, а защита надежнее. На вертикальную основу мастику нужно наносить снизу-вверх параллельными полосами, следя за тем, чтобы слой был равномерный по толщине и без разрывов.

Работу лучше всего проводить в теплое, но нежаркое время года. Если температура воздуха ниже 0°C, то подойдет мастика горячего применения, которую сначала прогревают до 150°C. Она ровно ложится на поверхность и при высыхании не дает усадку. Можно покрыть поверхность в несколько слоев, давая высохнуть каждому предыдущему слою.

Для систем гидроизоляции домов и сооружений сегодня предлагается обширный ассортимент материалов на любой вкус. Мастичные составы из битума занимают ведущую позицию в этом списке. Как сделать битумную мастику для гидроизоляции своими руками, чтобы сэкономить средства? Вопрос решен – нужно приобрести все необходимые компоненты, изучить несложную технологию и, соблюдая меры предосторожности, изготовить этот универсальный и простой материал.

Читайте также: