Раскоксовка приус 20 своими руками
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Приус 20 или масло в системе охлаждения
Сегодня к нам в гости прибыл красивый бежевый американец в 20 кузове.
Прибыл, увы, на эвакуаторе. Хозяин машины, Станислав, работает в одном из автоцентров Екатеринбурга.
Когда подключили сканер, то стандартного листа заказ наряда не хватило для того, чтобы переписать все ошибки из всех систем автомобиля!
Это еще не все.
Но начнем разбираться по порядку:
Со слов хозяина машина заглохла во время движения, и запускаться отказалась.
Поэтому первым делом мы должны запустить ДВС, чтобы разбираться с остальными ошибками.
Причину видим сразу: ошибки в гибридке Р0607, Р0А08, Р0А09, Р0А78, Р0А93, Р0А94.
Кажется, что все банально: ошибка Р0А93 для 20 Приуса довольно стандартна и обозначает перегрев инвертора из-за вышедшей из строя помпы охлаждения гибридной системы.
Проверяем помпу. И тут нас ждет первый сюрприз!
Помпа на машине стоит от 11 Приуса!
Включаем зажигание и видим, что циркуляции в контуре действительно нет, а помпа при ее касании не вибрирует, т.е. мертвая.
Поменять помпу никаких проблем нет. Снимаем фару, пережимаем шланги подводящие антифриз к помпе и снимаем ее.
Тут нас ждет второй сюрприз!
Вместо антифриза из снятой помпы вытекает смесь похожая на смесь киселя, хлопьев и сгущенного молока розово-белого цвета!
На пальце это выглядит так:
Выясняем у хозяина: "- Менял ли он ближайшее время масло в коробке?".
Станислав подтверждает, что действительно недавно менял масло в коробке. Причем, работы все выполнял в своем автоцентре!
Значит, обычная для начала 2000 годов ситуация: механик или слесарь, слив масло с коробки, не может найти на коробке заливное отверстие, и заливает масло в расширительный бачок. Но последний из известных таких случаев был несколько лет назад на 11 Приусе. На 20 Приусе такого мы еще не видели!
Делать нечего: промываем всю систему охлаждения гибридного контура. Это, я скажу вам, еще то удовольствие! Эта киселеобразная дрянь из системы вымываться никак не хочет!
Даже пробку расширительного бачка отмыть - проблема.
Посмотрите на бачок инвертора: при снятых шлангах он полный, но из него антифриз не вытекает!
Её не берет ни хваленая химия от Hi-Gear и Wins. Зато отлично справляется Фэри!
Три флакона Фэри, горячая вода и терпение делают свое дело – система охлаждения отмыта.
На улице, где промывали систему остались вот такие шмотки:
Устанавливаем новую помпу, заливаем антифриз, но чуда не происходит, машина не запускается. Ошибки Р0607, Р0А08, Р0А09, Р0А78, Р0А94 активные. То есть, заменой одной помпы в данном случае не обойтись.
Перегрева не выдержал инвертор.
После замены инвертора машина благополучно запустилась.
Инвертор в 20 Приусе при выходе из строя помпы охлаждения сгорает крайне редко. Обычно блок управления выдает ошибку перегрева Р0А93 и требуется всего лишь замена помпы. В данном случае малой кровью обойтись не удалось.
Удачи на дорогах!
Раскоксовка двигателя — это эффективная процедура, для удаления нагара с поршневой группы. Раскоксовка своими руками не сложна при правильном порядке действий, точности выполнения рекомендаций и целесообразности в каждом конкретном случае.
В сообществе автолюбителей бытуют разные мнения на счет этой процедуры.
Одни считают, что раскоксовка двигателя — это как приложить подорожник на рану, вроде должно помочь, но маловероятно. Другие же считают, что это очень сложно!
Такие мнения сложилось из-за того, что мало кто подходит к этой процедуре с умом.
Следуя простой и подробной инструкции, у вас все получится!
Ни для кого не секрет, что приусы страдают, пожалуй, единственной серьезной проблемой - масложором.
Масложор обусловлен особенностями конструкции двигателей серии FXE, а также применёнными производителем материалами.
На фото - типичная картина: маслосъёмные кольца залегли, дренажные отвестия густо забиты отложениями, стенки блока цилиндров имеют серьёзную выработку - эллипс. Очевидно, что в таких условиях эффективного маслосъёма нет и быть не может. Мотор ест масло, дымит, забивает катализатор продуктами горения, калечит свечи отложениями, приводя тем самым их в негодность.
Подбрасывает масла в огонь и система EGR, призванная обеспечить экологичность, а по факту, душашая двигатель собственными же выхлопными газами, и требующая регулярной чистки.
Решений проблемы может быть три:
Вариант спорный, ибо всегда существует вероятность купить хлам. По сути - кот в мешке. Но по мере старения моделей купить живой мотор с вменяемым пробегом всё сложнее. На 20-й приус - так и совсем невозможно.
- Установка двигателя от TOYOTA AQUA
Стоимость таких двигателей вполне разумная, более того, TOYOTA существенно улучшила материалы, применяемые при производстве блока цилиндров, а также использовала наборное маслосъёмное кольцо, что увеличило сопротивляемость двигателя масложору.
Однако, установка двигателя от AQUA непростое дело. Необходима переделка поддона, чтобы он подошел для КПП 20-ки, доработки системы охлаждения, изменение геометрии впускного коллектора и прочие операции.
Установка и адаптация занимает 2-3 дня.
Существует и иной путь - с гарантией. Капитальный ремонт двигателя.
Полноценный капремонт включает в себя замену поршневых колец, коренных и шатунных вкладышей, маслосъёмных колпачков, цепи и её натяжителя, всех прокладок, сальников, притирку и регулировку клапанов, мойку всех узлов и блоков, чистку форсунок и дроссельной заслонки. Основным аспектом качественного капремонта является мехобработка блока цилиндров: гильзовка (фото слева) либо расточка под ремонтные поршни (правое фото).
И, разумеется, необходимо сразу установить наборные маслосъёмные кольца (коллаж слева), вместо колец с пружинным расширителем, применяемых штатно (правое фото).
В результате имеем, по сути, новый мотор, со всеми усовершенствованиями, которые произведены самой TOYOTA на двигателях AQUA, только не Б/У и с гарантией.
Подробности и назначение раскоксовки двигателя своими руками: откуда берется нагар, методы и средства работы, цена раскоксовки. Видео про раскоксовку мотора.
Закоксовался двигатель – как узнать
Выявить закоксовку мотора, не заглядывая вовнутрь агрегата, не так-то просто. Однако её можно идентифицировать по некоторым косвенным признакам:
- высокое потребление двигателем моторной смазки – говорит о толстом слое налёта в поршневых желобах;
- снижение мощности мотора – причиной может быть деформация поршневых колец;
потеря двигателем тяги – вероятно, дело в закоксовке маслосъёмников; - повышенный расхода топлива автомобилем – может возникнуть из-за того, что поршневые кольца заклинились после длительного простоя.
Если вовремя доставлять автомобиль на техническое обслуживание, менять, когда нужно, моторное масло, а также избегать экстремальных условий эксплуатации транспортного средства, то закоксовка двигателя в принципе маловероятна. Однако, не исключена.
Откуда берётся нагар
Не все вещества, оставшиеся после сгорания бензина или дизтоплива, выводятся из машины. Частично они остаются на стенках цилиндров мотора. А при сомнительном качестве заливаемой горючей жидкости – и подавно.
Если же качество топлива на высоте, то причину закоксованности двигателя стоит поискать в масле. Случается, что изношенная или низкосортная смазка со временем становится более вязкой, что затрудняет вывод отложений с поверхностей деталей. В трещинах, возникающих при их износе или поломке, собирается лубрикант, из которого и получается нагар.
Избыточное снабжение цилиндров моторной смазкой тоже может вызвать значительные отложения на компонентах двигателя. Такое бывает при сильном износе маслоотражательных колпачков.
В этом случае перенос нагара в топливо может временно улучшить компрессию двигателя, но не окончательно устранить неисправность. Здесь нужна замена этих самых колпачков.
Сгорающее в цилиндрах моторное масло также способно привести к залипанию и без того изношенных поршневых колец, и как следствие – к существенной потере компрессии силовой установкой. Специальные присадки могут почистить эти элементы двигателя, но всё равно при закоксованности лучше их заменить.
Назначение раскоксовки
Возникает вопрос: если при существенном образовании отложений требуется замена что колпачков, что колец, для чего вообще тогда делать раскоксовку? А нужна она главным образом по двум причинам. Во-первых, у автомобилиста не всегда имеется возможность быстро разобрать двигатель. Во-вторых, от нагара требуется порой очищать и другие элементы мотора, в частности – рабочую поверхность камеры сгорания.
Игнорирование закоксованности двигателя чревато:
- нарушением теплового режима мотора;
- накоплением отложений под клапанами, не позволяющих этим деталям полностью закрываться;
- резкими переменами давления, способными вызвать детонацию двигателя и окончательный выход его из строя.
Именно раскоксовка призвана предотвратить такие последствия от нагара на элементах двигателя.
Методы раскоксовки
При этом для достижения нужного результата вовсе не обязательно заливать в мотор дорогие смеси, хотя и с жидкостями сомнительного качества лучше не связываться. Провести раскоксовку можно самому, без разборки двигателя и визита в мастерскую.
В настоящее время механиками автосервисов и частниками для очистки мотора от нагара в основном применяются два типа методов:
- механические, заключающиеся в нанесении очистителя на детали двигателя и
- обработке последних щёткой или другими инструментами;
- химические, при которых двигатель не разбирается, а раскоксовыватель вносится в агрегат напрямую через свечи, а также с топливом или маслом.
В свою очередь, химические методы раскоксовки можно разделить на две группы:
- Мягкие – здесь имеет место применение присадок, добавляемых в топливо или моторную смазку, за 100 км до того, как её заменить.
- Жёсткие — в этом случае используются агрессивные средства, разъедающие отложения на поверхностях элементов двигателя.
Алгоритм очистки двигателя
На рынке присутствует множество средств для раскоксовки мотора, предназначенных для непосредственной заливки в этот агрегат. И хотя они могут отличаться по принципу действия, общая инструкция по очистке силовой установки от нагара могла бы выглядеть нижеследующим образом.
Первым делом двигатель разогревается до 70-90 градусов. От агрегата отключаются провода, а также в бензиновых и дизельных моторах соответственно свечи и форсунки.
Далее машина приподнимается домкратами со стороны ведущих колёс, ручка коробки передач устанавливается в положение, соответствующее наибольшей скорости автомобиля. С помощью длинной отвертки прокручивается коленвал до тех пор, пока нужный поршень не займёт центральное место на траектории своего движения.
В цилиндры двигателя вносят по 40 мл раскоксовывателя. Если в качестве очистителя выбран гидроперит, то его добавляют по каплям. Заблаговременно снятые свечи зажигания вкручивают обратно, но не полностью.
В таком состоянии автомобиль оставляют приблизительно на час, пока двигатель не раскоксуется. При этом для лучшего доступа реагента к поршневым кольцам можно прокручивать одно из ведущих колёс. По окончании очистки следует убедиться, что в цилиндрах не осталось большого количества жидкости. Освобождённый от нагара мотор запускается на час в режиме холостого хода. Ещё пару часов следует выделить для езды с нагрузкой в 3000 оборотов.
После этого меняются масляной фильтр и сам лубрикант. Это желательно сделать, даже если производитель очистителя утверждает, что средство не влияет на моторную жидкость, и после раскоксовки её замена не требуется. Более того, не лишним будет поставить и новые свечи зажигания, а двигатель ещё промыть соляркой и специальным моющим составом.
Альтернативные средства для раскоксовки
Некоторые автолюбители вообще используют для раскоксовки поршневых колец дистиллированную воду, иногда вместе с гидроперитом. Однако на практике такой раствор очистку указанных деталей выполняет не очень-то и качественно, к тому же требует сложной схемы заливки в двигатель.
В качестве подручного средства для снятия налёта с дроссельной заслонки подойдёт пероксид водорода. Лекарственный препарат димексид, предназначенный для наружного применения, всё же иногда отправляют внутрь мотора для раскоксовки агрегата. А при работе с различными сольвентами нужно знать, что и сколько заливать, дабы не подвергнуть двигатель гидроудару.
Ещё некоторые автолюбители приноровились раскоксовывать двигатель средством для чистки кухонных плит, которое, как оказалось, прекрасно справляется также с нагаром на головке блока цилиндров и деталях поршневой системы. Но при использовании такого препарата следует учитывать, что:
- бытовой очиститель не запускают в цилиндры, а напрямую очищают им поршни или другие детали мотора, на которых образовался толстый слой нагара;
- обычно составы для очистки кухонных плит и духовых шкафов содержат щелочь, потому подвергать детали двигателя воздействию такого средства более пяти минут нежелательно;
- чистящее средство для плит агрессивно не только по отношению к поверхности поршня, но и к человеческой коже, поэтому работать с таким препаратом рекомендуется в защитных перчатках.
Водородная раскоксовка
По сути, водородинг основан на пиролизе отложений внутри двигателя в условиях высокой температуры. При этом сам мотор продолжает работать в обычном режиме, и разборка силового агрегата не требуется. Можно отметить положительные и отрицательные моменты, связанные с применением такого метода раскоксовки.
Преимущества:
- существенное возрастание эксплуатационного ресурса двигателя;
- работа мотора становится более стабильной;
- повышение компрессии ДВС;
- снижение расхода топлива и масла двигателем;
- после раскоксовки не требуются замена масла и промывка двигателя.
Недостатки:
- водородная установка не может быть подключена к воздухозаборникам некоторых автомобилей;
- порой для очистки двигателя требуется снимать с машины систему забора воздуха;
водород может агрессивно воздействовать на некоторые металлические элементы двигателя; - высокая цена раскоксовки в автосервисе;
- водородинг хорошо себя показывает на дизельных двигателях, а для бензиновых агрегатов эффективность этого метода не столь высока.
Цена раскоксовки
И всё же, какой раскоксовыватель из представленных на рынке лучше приобрести автолюбителю, решившему взяться за дело самому? Выбор будет зависеть от особенностей двигателя, количества отложений, предпочитаемого способа очистки и, наконец, от стоимости продукта.
Для сравнения можно указать несколько популярных средств, применяемых для избавления мотора от нагара, их краткие характеристики и ориентировочные цены:
- Mitsubishi Shumma, считается лучшим средством для раскоксовки – от 1000 руб.;
GZox, мягкое химическое средство – от 600 руб.; - Kangaroo, аналог GZox, более дешёвый, но чуть менее эффективный – около 400 руб.;
- ХАДО Verylube, антикокс, применимый для промывки системы смазки мотора – от 140 руб.;
- Greenol Reanimator, убирает отложения, очищает поршень, расклинивает кольца – от 500 руб.;
- Lavr МL202, средство для снятия отложений с поршней без разборки двигателя, от 450 руб.;
- Edial, раскоксовыватель поршневых колец – от 430 руб.;
- Димексид, лекарственный препарат – около 50 руб.;
- Amway Oven Cleaner, средство для очистки кухонных плит – от 560 руб.;
ацетон и керосин, смесь жёсткого типа – от 40 и 48 руб. соответственно.
Ну, а тех автомобилистов, кто решил доверить очистку двигателя автосервису, ожидают расходы следующего порядка:
- раскоксовка стандартного мотора с заменой смазки и свечей зажигания: от 1500 руб.;
- раскоксовка V-образного двигателя: от 2000 руб.;
- водородная раскоксовка двигателя: 2-2,5 тыс. руб.;
- измерение компрессии мотора: от 600 руб.
Заключение
Профессионалы рекомендуют проводить раскоксовку двигателя через каждые 20 тысяч км пробега автомобиля. Основные показания к ней – масложор мотора и разброс компрессии в цилиндрах. Однако очистка силовой установки от нагара не избавит её от капремонта, если таковой уже требуется.
При высоком износе колец и колпачков применение агрессивного препарата может только навредить машине. Что касается присадок для топлива и смазывающей жидкости, то их лучше применять в комплексе с основным средством, заливаемым непосредственно в камеру сгорания ДВС.
Видео про раскоксовку мотора:
В камере сгорания моторное масло и топливо сталкиваются друг с другом и под влиянием высоких температур образуют загрязнение маслосъемных колец. Образующиеся нагар и смола на поршневых кольцах, цилиндрах, клапанах приводят к коксованию, избавиться от которых можно только промыванием химическими препаратами, предварительно разобрав двигатель. Данный рейтинг раскоксовок покажет лучшие средства для восстановления работоспособности поршневой группы без разборки двигательной системы.
Рейтинг основан на популярности по запросам покупателей и их отзывов после использования, положительных оценок. Учитывались при составлении позиций также соотношение цены и качество продукции.
Для чего нужна раскоксовка?
Подвижность поршневых колец, герметичность клапанов и чистота камеры сгорания — это три фактора, которые оказывают большое влияние на производительность двигателя. Поршневые кольца отвечают за компрессию, передачу тепла от поршня и количество масла, остающегося на стенках ДВС. Если они становятся вялыми или полностью запекаются, затрудняется передача тепла от поршня к стенкам блока цилиндров, резко повышается температура самих поршневых колец и усиливается горение масла. Толщина слоя на стенках блока становится слишком большой, и температура верхнего слоя масляной пленки начинает повышаться.
Все эти факторы оказывают существенное негативное влияние на вероятность детонации, а также могут привести к повреждению поршня и колец, включая разрыв отверстия и раскоксование.
Плотная усадка клапана важна, как для компрессии, которая имеет значение для эффективности сгорания, так и для охлаждения — тепло от головки клапана отводится к головке цилиндра в основном через кулачок клапана. А если контакт плохой, то он перегревается.
В конце концов, чистота камеры сгорания и поршня влияет на степень сжатия движка (поскольку там может скапливаться много углерода) и на теплоотдачу поршня и головки цилиндра при сгорании топлива. А разнообразие твердых частиц сажи и шероховатость стенок способствуют появлению очагов все тех же осколочных детонаций, которых люди всеми силами стараются избежать.
Подведем итог: условия эксплуатации всех современных двигателей настолько тяжелы, что коксование масла на поршневых кольцах, стенках цилиндров и клапанах происходит очень активно. К 120-150 000 км вам придется что-то с этим делать, а если вы пренебрежете этим, то можете разрушить мотор детонацией на следующих 20-30 000.
Вопрос в том, можете ли вы сэкономить на ремонте, ограничившись химическими раскоксователями?
Как выяснить, поможет ли раскоксовка?
Раскоксовка Lavr-ом
С помощью диагностики, которая обычно включает в себя видеоэндоскопию цилиндров:
- С помощью вращающейся функции эндоскопа можно также осмотреть верхнюю часть камеры сгорания и обнаружить негерметичные масляные пробки в турбодвигателях — турбовидеоэндоскопия.
- Определить состояние турбины на предмет повреждений лопастей и корпуса турбины и наличия масла с помощью измерения компрессии (давление сжатия).
- Показывает состояние компрессионных колец и косвенно штифтов проверкой совокупности вентиляции. картера
- Указывает на наличие масла и осадка в комплексе.
- Проверяет наличие отложений в масляной системе.
Как правильно сделать раскоксовку средством?
Наша цель — очистить детали двигателя от любых отложений, а для этого необходимо, чтобы катализатор находился в контакте с этими деталями.
Химикаты должны иметь достаточный объем, быть достаточно реактивными по отношению к отложениям, а длина контакта также должна быть достаточной.
Проще говоря: вам нужен сильный химикат, вы должны нанести его на очищаемые детали и замочить их на достаточное время, чтобы они полностью очистились.
Существует 3 способа деаэрации двигателя:
1. Через цилиндры — смесь заливается через свечные отверстия (иногда через отверстия форсунок), замачивается на необходимое время. Обычно обрабатывают днище поршня, поршневые кольца и их канавки, днище поршня, верхнюю часть камеры сгорания, клапаны и их поверхности.
2. Через масляную систему — химикат заливается в масло, циркулирует вместе с ним во время работы движка, чистит масляный комплекс, все поверхности, куда попадает масло, втулки и хотя бы частично компрессионные кольца, слив поршня.
3. Через впуск — химикат добавляется в топливо или подается на впуск, очищаются днища поршней, компрессионные кольца, клапаны, верхняя часть камеры сгорания.
Маслосъемные кольца не очищаются таким образом, поэтому никакая обработка ГИДРАТОМ или аналогичная процедура не уменьшит расход масла.
Если вам говорят обратное, вам лгут!
Этот метод подходит только в качестве профилактической меры против коксования в камере сгорания, в первую очередь для поддержания нормальной компрессии и чистоты форсунок прямого впрыска.
Первый способ, через цилиндры, является отличным способом устранения большинства проблем с пробками — это полная реанимация с использованием сильной химии. Кроме того, при правильной эксплуатации он максимально безопасен, особенно по сравнению с методом сквозной масляной системы, который может повредить масляный насос и балансировочные валы, если абразив, скопившийся каким-либо образом, будет вымыт.
Метод декомпрессии имеет значение:
- При большом количестве осадков в масляной системе.
- На оппозитных двигателях.
- В двигателях, где доступ к цилиндрам затруднен из-за конструкции (дизельные, некоторые V-образные, движки, где доступ к цилиндрам затруднен, например, через впускной коллектор, который трудно снять, и т.д.).
Продаваемые на рынке раскоксователи сильно различаются по эффективности и безопасности.
Большинство более или менее сильных соединений при контакте с окрашенными деталями двигателя (поддон, крышки) отслаивают лак, который может заблокировать масляный резервуар и привести к масляному голоданию и отказу системы.
Некоторые из них, при неправильном или многократном употреблении, химически повреждают втулки и даже вызывают заусенцы на стенках цилиндров.
И большинство составов, которые не повреждают краску, очень неэффективны и не способны очистить маслосъемные кольца и тем более дренаж поршня, что делает невозможным достижение значительного и долговременного результата.
Рейтинг лучших раскоксовок двигателя
В рейтинг лучших раскоксовок вошли:
Топ пенных раскоксовок поршневых колец
Пенные раскоксовки появились на рынке сравнительно недавно. Их предлагают российские, японские, корейские и украинские химические компании. Основное отличие этих продуктов — быстрое действие и обработка всей камеры сгорания, включая толкатели клапанов и впуск.
Диаграмма 1. Соотношение цен пенных раскоксователей.
Lavr Complex
LAVR COMPLEX — это состав для бензиновых и дизельных двигателей, включая V-образные и оппозитные ДВС, созданный экспертами для устранения проблем, связанных с динамикой автомобиля, и поддержания чистоты всей камеры сгорания. Он нейтрален к алюсиликовым покрытиям, никасиловым цилиндрам и тефлоновым поршням, безопасен для каталитических нейтрализаторов и краски поддона картера. Может пользоваться в моторах объемом до 2,5 л., как самостоятельно, так и на заправочной станции. После обработки необходима замена масла.
Вам обязательно нужна эта раскоксовка, если у автомобиля появились следующие проблемы:
- потеря мощности;
- ухудшение запуска и работоспособности;
- дымность;
- вы проводите много времени в пробках.
Активная пена длительного действия показывает результат в течение 30-ти мин.на:
- верхней части камеры сгорания;
- тарелки клапанов;
- поверхности поршня;
- компрессионных кольцах;
- пуске.
Способ применения
Баллон предназначен для раскоксования бензиновых или дизельных двигателей V до 2500см³.
Тщательно встряхните банку перед употреблением! Наносить при температуре контейнера выше +15˚C.
Процедуру проводите при t°C охлаждающей жидкости не выше +50.
- Отключите систему зажигания. Это предотвращает выход из строя высоковольтной части.
- Для бензиновых ДВС- извлеките свечи зажигания, а для дизельных – свечи накаливания или инжекторов.
- Используя удлинительную трубку, впрысните состав в цилиндры, пока весь объем камеры сгорания не будет заполнен пенкой.
- Дайте средству подействовать на загрязнения в течение 25-ти минут.
- Повторите шаг 3 для всех цилиндров и оставьте на 5 мин.
- Не увеличивайте количество продукта.
- Очистите отверстия доступа. Удалите все остатки из цилиндра (например, с помощью шприца и удлинительного шланга) и продуйте сжатым воздухом. Накройте отверстия доступа тканью и проверните двигатель стартером в течение 5-10 секунд. Удалите остатки с поверхности сухой тканью.
- Как можно тщательнее удалите отработанное масло, используя наиболее эффективный метод для вашей машины. Замените масляный фильтр и залейте новое масло.
- Соберите разобранные узлы и детали. Убедитесь в правильности сборки.
После процедуры не нагружайте систему высокими оборотами в течение первых 5-10 км.
В редких случаях, жидкость может воздействовать на окрашенные поверхности, это особенно важно для двигателей со штампованным стальным поддоном картера. В случае с внутренне окрашенными чашками картера при очистке необходимо соблюдать особую осторожность. Необходимо следить за тем, чтобы покрытие не было нарушено (отсутствие частиц краски в слитом масле хорошо видно при сливе масла через металлическую сетку), и, при необходимости, снять и механически избавиться от нагара на масляном поддоне и сетке поддона.
Используйте с осторожностью для раскисления моторов с сильным износом и сильно загрязненной системой смазки.
Меры предосторожности
- Не допускайте попадания остатков чистящего средства на детали авто (закройте отверстия свечей зажигания тканью). Для удаления излишков жидкости и паров из цилиндров проверните вал стартером 2-3 раза в течение 5-10 секунд при полностью нажатой педали акселератора.
- Установите демонтированные компоненты и детали. Проверьте правильность выполнения операций.
- Запустите двигатель и поработайте 10-15 минут на переменной скорости (холостой ход с переключением на повышенную передачу). Не рекомендуется увеличивать обороты выше 2/3 от максимально допустимых. При необходимости не отъезжайте дальше, чем на 10-15 км.
- Замените моторное масло, используя промывочные концентраты LAVR для очистки масляной системы.
Состав
- Амин 5-15%;
- аминоспирт 5-15%;
- АПАВ 5-15%;
- эфир гликоля 15-30%;
- вода дистиллированная;
- углеводородный пропеллент.
Производитель
Плюсы и минусы
Иван: Я провел профилактику Лавром в стойках. Инструментов для проверки эффективности нет, но по значительному количеству дыма на первых нескольких километрах было ясно, что процедура была проведена не зря. Более того, расход топлива постепенно начал снижаться, и я больше не думаю о масле. На заправке я попросил их проверить компрессию, как на новой. Очень доволен результатами. Я стараюсь применять все профилактические меры для автоматических систем. Движок нужно держать в тепле, чтобы не образовывалась пена.
Дмитрий: Как сказал мне мой автомеханик, до пускания в ход пены компрессия ДВС была 3,5, после — 7. Мой пробег составляет 202 500 км, а может и больше, если бы это было после импорта автомобиля из Японии (Toyota FunCargo 2003 gen.). Решил повторить процедуру раскоксовки тем же инструментом через 5000 км. до следующей замены масла, и посмотреть, что будет, может система прослужит еще.
Евгений: Удобно, выполняется в соответствии с инструкцией в сочетании с мягкой промывкой на 150 км. подходит для 5-цилиндрового Volvo.
Константин: Декомпрессирует хорошо и быстро, даже лучше, чем Gzox, а это говорит о многом. Цена, слишком высокая цена за бутылку — это минус. Трубка действительно, как многие уже писали, не очень удобная, приходится ее выпрямлять.
Александр: Он решает все проблемы с двигателем. Для того, чтобы он работал действительно без перебоев, необходимо практиковать несколько продуктов. Но даже с этим превосходным препаратом вы сразу почувствуете результат. У меня были проблемы с холодным запуском и маслом — такое впечатление, что при таком сильном износе он работает не на бензине, а на масле. Я использовал эту раскоксовку, выбрал его сознательно — большое спасибо. Продукт — огонь: простой и эффективный. Теперь, когда я нашел это средство, я использую и другую чистящую продукцию Lavra. Машина летает!
Станислав: Я брал его для удаления нагара с поршневой группы и головки цилиндра, он абсолютно не действует! Он только убрал коричневый цвет с поршней, нагар остался. Стоимость сильно завышена.
Валерий: Он очень мощный, есть риск повредить другие детали. Результат более чем удовлетворительный. Я бы даже сказал, что я в восторге от легкости, короткого времени воздействия и отличной реакции автомобиля на этот препарат для профилактической обработки. Двигатель немедленно реагирует на средство для удаления накипи, во время работы эффект еще сильнее — растворенные остатки кокса сгорают. Компрессия увеличивается, мотор работает как часы, нет рывков и проблем с запуском. Я рекомендую этот продукт!
Петр: Он работает прекрасно, чистит с большой мощностью. Но для лучшего эффекта нужно сделать это несколько раз.
Игорь: В прошлом году я пользовался на немецком 6-цилиндровом автомобиле. Потребовалось два цилиндра, одного недостаточно. Результат перед каждой 1000 тысячной добавкой 100-200 грамм. После распыления 5000k в него было добавлено 200 грамм.
Алексей: После лечения автомобиль стал быстрее. Из недостатков — трудно попасть в глубокие колодцы с выключенным шлангом.
Кристиан: Замечательно работает с ускорительными двигателями большой мощности. Но вам придется сделать это несколько раз или сделать что-то более мощное на старых ДВС. Но результат есть, это факт. Расход масла в несколько раз меньше.
Денис: Работает отлично, сразу же при обеззараживании — видно, как он разъедает нагар. Я обязательно сделаю это снова при следующей замене масла. В движке 2.5 с 4 цилиндрами — необходимо снять 2 цилиндра одновременно. Перед раскоксовкой снабдите себя большим шприцем и трубкой для него.
Роман: Это хорошее, сильное решение! Пена держится долго и работает лучше, чем Валера. Валера пена быстро оседает и имеет не тот очищающий эффект. Лавр стал сильнее и лучше. С обратной стороны — трубка, которая издевательски напоминает свиной хвост. Решение было такое: электрод защищают от сварки, а концы на скотче.
Мицубиси Шума — это химия для автосервиса Mitsubishi, предназначенная для промывки внутренних деталей топливной системы от различных видов отложений. Mitsubishi Shumma доказала свою эффективность при сильном закоксовывании поршневых колец.
Первоначально он был разработан для двигателей Mitsubishi GDI, таких как 4G6 и 4G9, которые имеют комплекс прямого впрыска топлива, но отлично зарекомендовал себя и для других марок автомобилей. Он удаляет нагар и углеродистые отложения и восстанавливает прежние обороты и мощность.
Перед выполнением любых работ дайте движку остыть. (Эксплуатация промывочной жидкости не даст никакого эффекта из-за испарения при употреблении на горячем двигателе).
Температура охлаждающей жидкости должна быть ниже 50°C.
Способ применения
Примечание: Эффективность обработки не улучшится, если промывочная жидкость будет впрыскиваться более, чем 7 секунд.
- Повторите ту же процедуру (шаги 4-6) для остальных цилиндров и подождите 30 минут.
- Повторите шаги 4-6 для всех цилиндров и подождите 5 минут.
- Снимите ручку для чистки.
- Отсосите промывочную жидкость из каждого цилиндра через свечное отверстие с помощью аспиратора и виниловой трубки.
- Отсоедините разъем датчика положения коленчатого вала.
- Подключите отрицательную клемму к аккумулятору.
- Запустите двигатель с помощью стартера на 10 секунд.
- Примечание: Закройте все отверстия для пробок ветошью для того, чтобы предотвратить выплескивание жидкости из отверстий для пробок.
- Подсоедините разъем датчика положения коленчатого вала.
- Установите все свечи и катушки зажигания.
- Запустите мотор и поработайте в течение 5 минут.
Примечание: Помните, что из выхлопной трубы может выходить грязная жидкость.
Читайте также: