Расточка цилиндров своими руками ява

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Двигатель любого транспортного средства является его сердцем, которое заставляет крутиться колеса, тем самым приводя в движение транспорт, в том числе и мотоцикл. Таким образом, наибольшие нагрузки во время работы двигателя приходятся на его цилиндры и поршни. Это обусловлено тяжелыми условиями повышенного температурного режима и давления, в которых работает мотор.

Причины выхода из строя цилиндра

Поршни, опускаясь и поднимаясь внутри цилиндра, находятся в постоянном трении со стенками цилиндра, тем самым приводя к его износу. Стоит отметить, что изнашиваться цилиндр мотоцикла может совсем неравномерно, в связи с чем, цилиндр деформируется, теряя свою исходную форму. К сожалению, невооруженным глазом этот дефект становится заметным далеко не сразу. Однако, о том, что форма цилиндра подверглась изменениям, можно узнать при помощи специальных измерительных инструментов.

Следует помнить, что поршень осуществляет движения внутри цилиндра по правильной траектории только теоритически, на практике это происходит немного по-другому. Угол отклонения от траектории влияет на скорость изнашивания деталей. Таким образом, чем угол больше, тем быстрее изнашиваются мото цилиндры.

Движение поршней в цилиндрах по неправильной траектории обусловлено несколькими факторами, одним из которых выступает характер конструкции (отсутствие осности или перпендикулярности положения деталей, которые сопрягаются).

Кроме этого, также скорому износу поршней и цилиндров способствуют очень большие допуски в размерах, в связи с наличием которых поршень двигается не только параллельно оси цилиндра, но и с определенным отклонением от горизонтали.

Еще стоит учитывать и температурный режим, при котором все это происходит, а также продукты выработки. Все это разрушительно влияет на стенки цилиндра и поршневую поверхность. Таким образом, в результате можем иметь не круглый цилиндр, а эллипсовидный.

Замена поршня и расточка цилиндра

Если такая ситуация наступила, то замена одного только поршня не решает данную проблему. Ее нужно решать комплексно, т.е. замена поршня плюс расточка цилиндра мотоцикла.

Т.е. цилиндры должны растачиваться каждый раз, когда был зафиксирован факт их изношенности. Стоит также учитывать и то, что далеко не все цилиндры подвержены изнашиванию даже при довольно длительной эксплуатации в очень тяжелых условиях. Бывают и такие случаи, что транспортное средство доживает свой век, при этом ни разу не растачивая цилиндры.

Параметры определения износа цилиндров:

если в верхней мертвой точке цилиндра его размеры изменились на 0,05 мм от первоначальных;
если в том месте, где соприкасается юбка поршня и стенка цилиндра размер изменился на 0,03 мм.

Таким образом, два указанных параметра вполне могут дать ответ на вопрос – стоит или нет растачивать цилиндр. Если есть хотя бы одно из перечисленных выше изменений, то ответ очевиден – расточка необходима.

Это прямое показание к незамедлительному ремонту, так как сопутствующая данному дефекту эллипсоидность приводит к тому, что поршневые кольца хуже прилегают к стенкам цилиндра. Это, в свою очередь, может привести к прорыву газов из цилиндра в картер, нарушению компрессии в двигателе, что также увеличивает расход масла и топлива.

Как видим, кроме того, что несвоевременные устранения дефектов приводят к расходу денежных средств, они также могут нанести непоправимые повреждения сердцу транспортного средства.

Последствием этого является появление избыточного трения, влияющее на другие конструктивные составляющие поршневой группы. Другими словами, на все подвижные детали, которые участвуют в работе двигателя и входят в поршневую группу, будет ложиться дополнительная нагрузка на изгиб, сжатие и др. Это, в свою очередь, может стать причиной дальнейшего разбивания цилиндров по ходу работы двигателя.

Таким образом, если стал вопрос о расточке цилиндра, то, конечно же, лучше это делать в мастерской – более затратно, зато менее проблематично.

Однако, в настоящее время все еще есть мастера, которые желают самостоятельно осуществить этот процесс. Возможно, у кого-то не хватает средств, а кто-то просто любит проводить время в гараже, ковыряясь в своем мотоцикле. В любом случае, самостоятельно расточить цилиндр мотоцикла возможно. Стоит отметить сразу, что способ расточки также подойдет и для автомобильного блока цилиндров. Единственный нюанс состоит в том, что обращение к токарю неминуемо, поскольку именно токарь может сделать соответствующую оправку, которая подойдет для данного процесса.

Оправка должна иметь размеры в зависимости от размеров растачиваемого цилиндра. Например, если диаметр цилиндра составляет 76 мм, то диаметр оправки должен составлять 74 мм, а ее длина должна превышать длину цилиндра примерно на 150 мм, хотя можно и немного больше. После того, как оправка будет готова, в ней необходимо проделать отверстие, в которое будет вставляться вороток, и еще ножовкой пропилить вдоль паз, глубина которого должна составлять примерно 10 мм.

Процесс расточки цилиндра

Процесс расточки цилиндра относительно несложный. Однако, он займет очень много времени монотонной работы.

Кроме оправки также понадобится хорошая влагостойкая наждачная бумага крупной фракции, а также пару листов наждачной бумаги мелкого зерна для набивки зеркала. Когда все инструменты есть в наличие, то можно приступать непосредственно к процессу расточки цилиндра. Для этого необходимо вставить наждачную бумагу крупной фракции в паз, после чего обернуть ей оправку. Наждачную бумагу следует также хорошо пропитать маслом и можно вставлять в цилиндр.

Следует следить за тем, чтобы оправка с наждачкой правильно входили в цилиндр, иначе есть риск расточить его не под ремонтный размер. Для этого нужно осуществить проверку. После того, как оправка обмотана наждачной бумагой, следует ее поместить в цилиндр, если она слишком свободно входит, то под наждачку нужно подложить бумагу, и снова попробовать. Необходимо добиться того, чтобы оправка с наждачкой в цилиндр входили туговато, с помощью вращения. Когда все сделано, можно начинать вращать инструмент для растачивания внутри цилиндра.

При этом следует каждый раз наждачную бумагу смазывать маслом – это предотвратит ее частое забивание. Как только появилось чувство, что наждачка внутри цилиндра вращается легко, нужно снова под нее подложить бумагу и продолжить процесс. По ходу расточки цилиндра, следует периодически пробовать вставлять в него ремонтный поршень. Когда поршень будет входить в цилиндр туго, можно менять наждачную бумагу на более мелкую, и начинать набивать зеркало.

Следует следить за тем, чтобы во время расточки цилиндра мотоцикла поршень не болтался, но и его движение было не затруднено.

Ведь мотоциклы имеют воздушное охлаждение и цилиндр нагревается очень сильно, поэтому плотная его расточка может привести к тому, что поршень будет клинить при нагреве, и обкатка мотоцикла принесет одни мучения.

Прежде, чем начать растачивать цилиндр мотоцикла самостоятельно, следует помнить о том, что лучше всего это дело сделает специалист на специальном расточном станке.

В данном случае, цилиндр будет расточен идеально. А вот вручную идеальной расточки можно и не добиться, в результате чего просто потеряется драгоценное время на пустую работу, которую все равно придется переделывать. Поэтому, лучше всего, отдать цилиндр на расточку в мастерскую.

вызывает д альнейшее повышение температуры поршня и так уж е достаточно высокой.

Повышение температуры означает увеличение диаметра поршня, а при этом еще более

возрастают трение и температура и т.д., в результате чего поршень з аклинивает в цилиндре.

Каковы же причины этого неприятного нарушения ра боты дв игателя? Их несколько. Задир

цилиндра в двигателе может образоваться в период обкат ки. Под обк аткой мотоцикла

подразумевают начальный период работы, который для мотоциклов ЯВА определяется п робегом

до 2500 км . В процессе обк атки поверхности цилиндра, поршня и колец взаимно

обработанных поверхностей этих деталей исчезает. Именно в это время не обходимо бережное

обращение с мотоциклом, е го не следует подвергать п олной тепловой наг рузке. До тех пор, пока

цилиндр и поршень с кольцами взаимно не приработаются , цилиндр дви гателя склонен к задиру.

По этой причине для периода обкатки имеются специальные рекомендации, к оторые

устанавливают ограничения скорости движения на отдель ных передачах. Другой прич иной

задира цилиндра двигателя может быть отсутствие или недостаточное количество масла в

топливе. Это может произойти в резул ьтате нев нимательности или ош ибки перс онала

бензозаправочной станции или в случае применения масла другого сорта. Не иск лючена также

возможность за дира при слишком высокой температуре воздуха и при езде с п опутным ветром.

При таких ус ловиях двигатель практически не охлаждае тся. Степень задира цилиндра двигателя

может быть разной. Во многом это зависит от в одителя, т.е. он может вовремя заметить

начальные признаки задира и, своевременно предотвратить сильный задир, или, наоборот,

В большинстве случаев в начальной стадии образования задира проявляются специфически е

признаки. Это резкое падение мощнос ти двиг ателя и звонкий цокающий звук поршня, который за

короткий период вре мени заметно усиливается. П ервая реакция водителя на эти признаки должна

быть только одна: немедленно выключить сце пление и перемест ить до упора рукоятку

управления. Пусть после этого двигатель поработает вхолостую до полной остановки, затем он

должен охладиться. Через 15-20 мин поп робуйте пустить двигатель. Осторожно, двиг аясь с

небольшой скоростью, м ожно доехать до дому, В поврежденном месте на поршне возможно

развитие задира, поэтому двигатель не следует снова подв ергать тепловым нагрузкам.

Если же водитель своевременно не заметит образования задира и не выключит сцепление, то

поршень заклинит в цилиндре, что п ри езде с нормально включенным сцеплением означает

сцепление, вы ровнять мотоцикл и попытаться снова пустить двигатель после его полного

охлаждения. Вред, причиненный поршню и цилиндру при такой с тепени з адира, б удет н амного

больше, чем при своевременно принятых мерах в начале образования задира.

Самое худшее, если водитель своев ременно з адира не только не заметит, но и испугается, да

еще не выровняет мотоцикл во время юза, так как последует падение м отоцикла и вместе с ним

В случае з адира цилиндра дв игателя снимают цилиндр и осматривают поврежденное место

на ра бочей поверхности его и поршня. Легкий задир узн ают по натертой д о блес ка поверхности

Поэтому кольца могут свободно перемещаться в ка навках. П оврежденное место в цилиндре

узнают по блеску, отличному от блеска окружающ ей поверхности. Нередко распознать его

трудно. После дствия такого задира поршня в ци линдре, если он дейс твительно незначительный и

в цилиндре нет ни одной риски, легко может устранить водит ель. Место задира в цилиндре

ремонтируют следующим образом. Из небольшого количества масла и шл ифовальной п асты,

которую примен яют для при тирки клапанов четырехтактных двигателей , приготовляют жидкую

кашицу. Ее наносят на чистую тряпочку и круговыми дв ижениями шлифуют поврежденное место.

С поршня снимают описанным способом прежде в сего кольца, закрывают ка меру кривошипно-

шатунного механизма и к усочком шли фовальной шк урки зач ищают кругов ыми движени ями

поврежденное м есто. Потом таким же способом, как и цилиндр, жидкой к ашицей из

шлифовальной пасты и масла шлифуют п оршень. Затем поршень и ,цилиндр следуе т тща тельно

Сильный задир вызывает на поршне и цилиндре , конечно, значительные повреждения.

Происходит вырыв материала с поверхностей поршня и ци линдра, при этом образуются довольно

глубокие риск и на об еих контактирующих поверхностях. Кроме тог о, материал поршня

наволакивается обычно на поршневы е кольца (на все или, по крайней мере, одно-два), которые

Сняв цилиндр, с ледует пре жде в сего поп робовать, можно ли вынуть кольца. Попытайтесь

кольцо не обходимо сломать. В месте повреждения останутся обломки кольца. От того, удастся

или не уда стся вынуть кольца, зависит, можно л и попытаться поршень отремонтировать или его

Если поршень с большой степенью задира можно отремонтировать, его следует снять с

двигателя. Снимите цилиндр <приче м п ри задире это всегда связано с трудностями) и з акройте

кривошипную камеру чистой тряпкой. Сни мите кольца, свободно движущиеся в канавках,

застрявшие попытайтесь освободить еще до демонтажа поршня. Если это не удается сделать,

сломайте их, так как при демонтаже они все равно бы ли бы сломаны при выпрессовке.

Чтобы закон чить описание ремонта поршня с большой степенью з адира, опустим оп исание

его демонтажа, которое будет рассмотрено в следующем разделе. Итак, поршень уже снят,

поршневой палец выступает из поршня сбоку с одной стороны. Ни в коем с лучае не следует

зажимать в тисках цилиндрическую поверхность поршня! Это привело бы как в поврежд ению его

поверхности, так и деформации юбки. Порше нь зажимают за выступающий из него поршневой

палец только при налич ии мягких накладок на губках тисков или насаж ивают нa п одогнанную

деревянную болв анку, другой конец которой зажимают в тисках. За тем необходимо прежде всего

очистить кана вки поршневых колец. Снача ла требуется отшлифовать поврежден ные места вблизи

колец и канавок. Может быть, уд астся шлифовальной шкуркой удалить наволоченный на ка навки

с кольцами материал настолько, что можно б удет выбить из канавок обломки колец. Кан авки

заглаживают рис ки, натиры и остальные поврежден ные места. И спользуют полоску

шлифовальной шкурки, которой поврежденные места зачищают с небольшим углом охвата

движениями с переменным размахом. Потом снова эти места шлифуют шлифовальной пастой.

поршни, имеющие значительные задиры. Зависит это от глуби ны рисок, ч исла поврежден ных

мест и от состояния поршня в целом перед ремонтом. Не следует забывать, что подобный ремонт

заметно нарушает исходную геометрию поршня, изменяе т его точные исходные размеры.

Отремонтированный таким образом двигатель способен работать только временно. На

ремонт зна чительного задира двигателя можно решиться только в крайнем случае, нап ример, в

дальней поездке, и если есть возможность снять порше нь рекомендуемым способом с помощью

выпрессовки поршне вого пальца. С поршнем и цилиндром, которые отремонтированы п осле

значительного задира описанным способом, не следует долг о ездит ь. Так ой ремонт-крайня я

необходимость, поэтому следует, не откладывая, за планировать растачивание цилиндра.

Такой ремонт будет успешно выполнен только при на личии соответствующих

приспособлений. К ним относятся выпрессовка поршневого пальца и вспом огательный

направляющий палец. В комплекте инструмента выпрессовка имеет обозначение S44 <см. рис.

47). Поршневые паль цы двигателя мод. 634, как известно, установлены в головке шатуна на

игольчатом подш ипнике, поэтому для разборки треб уется еще палец S87 для выпрессовки

поршневого пальца и вспомогательные вставки S88 (см. рис. 62 и 63). Кривошипную камеру

накрывают ч истой тряпкой и сним ают поршневые кольца. Необ ходимо вынуть стопорные к ольца

поршневого пальца . Они представляют собой проволочные п ружинные кольца с загнутым и

Кольца находятся в канавках отверстий д ля поршневого п альца в разжатом состоянии.

Чтобы их вынуть, применяют клещи с остроконечными губками. Сожмите ими оба загнутых

конца стопорного кольца - и оно вынется < рис. 101). Таким же с пособом выжимают стопорное

кольцо и с другой стороны. Коль ца можно вын уть и отверткой. Отвертку вставляют наискось

снизу одного из концов стопорного кольца (рис. 102), потом вращательным движением отвертки

стопорное кольцо выкатывают на участок меньш его диаметра, и оно выскакивает из канавки.

Начнем с описания демонтажа поршня двиг ателя мотоцикла мод. 634. После снятия

пружинных стопорных колец из поршня в отверстие для поршн евого пальца в ставляют

вспомогательную вставку S88. Потом в нее в ставляют палец S87 для выпрессовки (рис. 103), а н а

поршень надевают в ыпрессовку S44 т ак, чтобы ее шпиндель совпал с пальцем для выпрессовки

(рис. 104). При установке пальца д ля выпрессовки следите за тем, чтобы он бы л направлен в

сторону средней шпильки цилиндра. Выпрессовкой S44 нажимаем на па лец для выпрессовк и до

тех пор, пока его ступенька не коснется слегка поверхности поршня. В этом положе нии

вспомогательная вставка уже находит ся в отверстии голов ки шатуна, внутри набора иг ольчатых

роликов. Те перь вывернем обратно шпиндель выпрессовки S44, осторожно вытащим палец дл я

выпрессовки, а пот ом снимем поршень. Чтобы вспомогательная вставка с игольчатыми роликами

и упорными шайбами не выпали, их фикс ируют чистой мягкой вязальной проволокой (рис. 105).

Производственники стремятся , чтобы неподвижная поса дка поршневого пальца в поршне (с

большим на тягом) была постепенно за менена подвижной, вплоть до посадки движения.

Объясняется это стремлением облегчить, упростить демонтаж и установку поршня. При

непрерывном повыше нии точности изготовления и класса шерохова тости поверхности цилиндра

и отверстия в поршне это становится возможным. Поэтому при демонта же или монтаже

поршневого пальца мотоц иклов ЯВА-350/634 самой последне й серии встречаются случаи , когда

не требуется выпрессовка S44, та к как палец можно вставить в поршень си льным нажимом руки.

Такой случай-явление, в общем, нормаль ное, и оно не должно нас удивлять.

У в сех мотоциклов ЯВА-250, -350 преды дущих моделей в верхней головке шатуна

запрессована бронзовая втулк а, в к оторую вставляется поршневой пале ц. Поск ольку у

мотоциклов прежних моделей поршневы е пальцы уст анавливают в поршне с натягом, то для

разборки не обходима выпрессовка. Выпрессовку над евают на поршень так, чтобы ее хомут

охватывал поршень, а отверстие в хомуте совпадало с отверстием в поршне. Потом с помощью

вспомогательного пальца выпрессовывают поршневой па лец т ак, чт обы он вышел с обратной

стороны п оршня. Палец выпрессовывается совсем или небольша я часть его остается в поршне.

Шпиндель выпрессовки выверните обратно, потом выньте палец , посл е этого можно легко снять

При установке порш ня на шатун соблюдают обратный порядок работ ы. Однако на

мотоцикле мод. 634 необходимо прежде в сего внимательно проверить, все ли 28 иголь чатых

роликов п одшипника верхней г оловки шатуна на месте <каждый длиной 13,8 мм и диаметром 2

мм). Они очень тщательно обработаны, и для об еспечения требуемого рабочего зазора совместно

с шатунами и поршневыми пальцами их сортируют по группа м.

Очень не просто обработать отверстие верхней головки шатуна, поршневой палец и

игольчатые подшипники с такой точностью, чтобы обеспечить в с опряжении этих деталей

необходимый зазор (не менее 0,005 и не более 0,016 мм). Представьте себе, что допустимые

отклонения диаметра отверстия в головке шатуна составляют 0,004 мм, диаметра порш невого

пальца 0,003 мм, а рол иков игольчатых подшипников в сего 0,002 мм. Поэтому сборке

предшествует сортировка д еталей по группам и маркировка их краской. Чтобы обе спечить

заданный зазор, детали комбинируют в соответствии с и х размерами (и цветовой маркировкой),

как указано в табл. 7. Эти подробные дан ные п риводятся, скорее, для того, чтобы обратить

внимание н а точ ность изготовления деталей, а не для ремонта. Сопряжение шатуна с поршневым

пальцем с помощью ролик ового подшипника более долговечно. Не следует, однако, считать что

оно не из менено в течение срока службы мот оцикла, поршень заме няют лишь при ра стачивании

цилиндров, с нимают же его, если необходим ремон т, например пос ле незна чительного задира.

Очень осторожно следует надевать поршень на в ерхнюю головку шатуна двигателя мод. 634,

чтобы упорные кольца и иглы не выпали наружу. Убеди тесь, что устанавливается необходимый

поршень: поршень д ля правого цилиндра должен быть обозначен на днище буквой Р (правый),

для левого L (левый). Стрелка должна бы ть направлена вперед. Дл я запрессовки поршневых

пальцев опять используют выпрессовку S44, поскольку палец н евозможно уст ановить ус илием

Перед установкой пальца на мотоц иклах предыдущих выпусков, у которых палец

запрессован в поршень, целесообразно, если можно, поршень сначала нагреть. Это можно

выполнить в обычном к ухонном духовом шкафу. В нем поршень нагревают до 80-90°С.

Недопустимо соприкос новение поршня непос редственно с пл аменем или с противнем, который

нагревается пламенем. Лучше всего порш ень поместить на решетке или на какой-нибудь

подставке. Температуру 80-90°С определяют так: капля воды через 1 мин после нанесения на

поршень начнет испаряться. Потом надо взять левой рук ой чистой тряпкой поршень так, чтобы

днище было вниз у, и вставить поршневой палец снаружи в отверстие с лю бой стороны, чтобы он

вошел при близительно на 1 мм, н о не более (рис. 106). Потом наденьте поршень на верхнюю

головку шатуна так, чтобы выбитая на поршне ст релка была направлена впе ред. На положение

поршня следует обрати ть особое внимание, иначе при раб оте двигателя сломаются поршневые

кольца. Итак, поршен ь надевают на головку ша туна так, чтобы стрелка бы ла н аправлена вперед, а

вспомогательный палец в ыпрессовки вставляют в от верстие для поршневого пальца (со стороны,

противоположной вставленному поршневому пальцу), чтобы в спомогательный палец прошел в

отверстие в поршне и вошел в отверстие в головке шатун а. П отом на поршень надеваю т

приспособление для выпрессовки пальца и шпиндель зав ертывают до упора в поршневой палец,

который вдвигается в поршень. П равильное направление п оршневого пальца в головке шатуна

обеспечивает направляющий палец, который выступает из от верстия головки шатуна, куда е го

только что вставили. Если поршневой п алец прошел через головку шатуна и входит в другое

отверстие поршня, вспомогательный палец мож но уже в ынуть, а поршневой палец установить в

положение, п ри кот ором пружинные стопорные кольца можно вставить в канавки с обеих сторон

Расточка поможет повысить компрессию блока цилиндров

Видео инструкция, как правило, наглядно показывает данное мероприятие, но зритель упускает самое важное – специфику проведения. Ему кажется, что все просто и легко, и он справится, но нельзя забывать, что на видео растачивает блок профи.

Как известно, при недостаточной компрессии цилиндров ДВС не может выдавать требуемую мощность, падает динамика автомобиля. Расточка помогает значительно повысить мощность путем увеличения компрессионной площади на цилиндрах.

Несмотря на то, что многие эксперты рекомендуют проводить операцию в автосервисе, желающих освоить нюансы операции становится все больше. И одними видео просмотрами это не ограничивается. В поисках полезной информации заинтересованный автолюбитель спамит форумы и сайты, пытаясь найти легкую в понимании инструкцию, но в большинстве случаев тщетно.

Народные способы

Итак, ближе к теме. Расточить блок цилиндров в домашних условиях можно без специального оборудования несколькими народными методами. Потребуют они не только времени, что само собой разумеется, но и терпения.

С другой стороны, большинство экспертов сходится во мнение, что использовать станок все-таки нужно. Расточный станок позволит подогнать цилиндр идеально точно, хотя многое и будет зависеть от умений человека. Зато по сравнению с ручным методом расточки, минимизируется доля брака.

Способ 1

Поршень в данном случае играет роль самого значимого элемента. Он – это рабочее тело, на которое фиксируется наждачка. Лучше подбирать старый и отработавший свой срок поршень, так как после расточки он уже будет негодным для эксплуатации.

В автосервисе применяется не бумага, а абразивная крошка. Вместо дрели, как и было сказано выше, применяется специальный станок с воротком, имеющим положенный диаметр.

Ремонтный процесс

Посередке поршня сверлится отверстие под цилиндровую шпильку.
На шпильку накручивается гайка, а затем шпилька вставляется в поршень торчком вверх.
Шпилька затягивается накрепко.
Пропиливается разрез на поршне металлической ножовкой.
В получившееся отверстие вставляется шкурка, а затем оборачивается вокруг поршня.
Эта своеобразная насадка устанавливается в дрель, плотно затягивается.
Цилиндр фиксируется от проворачиваний.
Дрель включается на малый оборот. Расточка начинается сверху вниз, а после снизу вверх.

Примечание. В процессе такой расточки надо следить за тем, чтобы шкурка не выходила из поршня. Вначале применяется крупная шкурка, потом более мелкая. На завершающем этапе шлифовка должна проводиться нулевкой.

Некоторые эксперты также советуют проводить расточку блока цилиндров, одновременно используя масло. Другие не согласны с этим мнением, так как считают, что и на сухую неплохо растачивается. Последний вариант нам более импонирует, тем более, равномерность и гладкость можно почувствовать руками, если иметь определенную сноровку.

Полезная рекомендация гласит: чтобы не отбить руки в процессе шлифовки электродрелью, рекомендуется хорошенько зафиксировать цилиндр, но постараться его не повредить при этом.

Также вам будет полезно видео о хонинговании.

2 способ

В качестве основного инструмента в данном случае будет использоваться деревянная оправка. Но придется обратиться к фрезеровщику, который эту самую оправку выточит. Технология изготовления оправки основана на следующей формуле: если растачиваемый цилиндр на 76, оправка из бруска должна иметь 74 мм в диаметре. Что касается длины, то она должна быть больше размера цилиндра на 200 мм.

Подготовка приспособы

В оправке сверлится дырка.
Ножовкой пропиливается вдоль оправки разрез, в который вставляется абразивная бумага, как и в вышеописанном случае.

Примечание. Примерная глубина паза должна равняться 10 мм. Шкурка, как и в первом случае, должна быть и крупной, и мелкой.

Приступаем к работе

Абразивная бумага оборачивается вокруг оправки.
Шкурка обильно смачивается маслом.
Оправкой растачивается цилиндр. Надо вращать оправку внутри цилиндра крупной в размерах шкуркой, пытаясь достичь свободного движения по поверхности. Затем менять бумагу на мелкую и продолжать.

Лучшие в мире шлифовальщики – это японцы. Секрет их в огромной терпеливости. То же самое и здесь. Надо набраться терпения, иначе ничего толком не выйдет. Спешить в процессе расточки цилиндров не стоит.

Простые советы

Идеальный вариант расточки цилиндров, которые содержит блок мотора автомобиля:

Поршень должен сидеть внутри плотно, не смещаться вниз от собственного веса.

Идеальный вариант расточки цилиндров, которые содержит блок мотора мотоцикла:

Поршень внутри цилиндра должен проходить легко, но и не болтаться слишком, так как при нагреве он будет подклинивать от физического расширения.

Научившись проводить расточку своими руками правильно, вы более не будете озабочены проблемой, которая возникает у большинства владельцев б/у машин. Избежать пониженной компрессии ДВС на подержанных автомобилях вряд ли удается, но провести расточку и повысить компрессию теоретически сможет каждый.

Безусловно, как и в начале статьи, мы предупреждаем читателя. Скорее всего, провести расточку правильно без соответствующих знаний не удастся, но желание может перебороть все сомнения. Посмотрите обязательно несколько видео инструкций, изучите наши рекомендации и вперед!

Свою историю мотоцикл начинает еще в 1929 году, когда Франтишек Яничек приобрел лицензию на производство двухколесных машин у компании Wanderer. Первые мотоциклы не пользовались достаточной популярностью из-за своей дороговизны, сложности конструкции и эксплуатации.

В период оккупации Чехословакии, фабрика и вовсе перестала выпускать технику и полностью перешла под нужды военного ведомства Германии. Знакомая в Советском Союзе jawa 638 начала выпускаться в 1984 году и имела модификацию ява 638 5 00. Эта модель пришла на смену предыдущей машине с индексом 350-633. Здесь были основательно улучшены ходовые и эксплуатационные характеристики мотоцикла.

Внешний вид мотоцикла хотя и не очень выдающийся, но тем не менее притягивает взгляд. Среди других собратьев его выделяют характерные только для явы элементы: большая фара и выступающие от нее поворотные сигналы, над фарой гармонично расположена приборная панель, большой бак аккуратной формы и двойное, прямое сиденье.

Под сиденьем и по обеим сторонам бака расположены отсеки для хранения инструментов или вещей. Максимальная скорость, которую по паспорту может достигать мотоцикл ява 350 638 составляет 130 км/ч, но многие энтузиасты делая тюнинг ява 638 добивались гораздо больших показателей.

Двигатель ява 638 имеет воздушное охлаждение, и этот факт также наложил свой отпечаток на внешний облик мотоцикла. Двигатель полностью открытый, с хорошо просматриваемыми конструктивными элементами. Также двигатель работает на более высоких оборотах, чем все производимые в то время советские мотоциклы.

Ножка кпп ява 638 выполняла функции кик-стартера. Для этого необходимо было немного вдавить ее в корпус коробки передач и поднять наверх. В Советском Союзе был только один недостаток для владельцев этого мотоцикла — это практически полное отсутствие запасных частей и зип-комплектов для ремонта.

Мотоцикл замечательно зарекомендовал себя и в мотоспорте. Этот мотоцикл использовался как в спидвее, так и в многодневных гонках. Для гонок использовались так же и мотоциклы с коляской.

Технико-эксплуатационные характеристики jawa 350 638

Jawa 350 638 имеет следующие технические характеристики:

Габаритные размеры — 2110х750х1070 мм.
Высота по сиденью — 810 мм.
Высота дорожного просвета — 130 мм.
Колесная база — 1335 мм.
Масса без топлива — 156 кг.
Тип двигателя — 2-х цилиндровый 2-х тактный.
Объем двигателя — 350 куб. мм.
Мощность — 26 л.с.
Объем бака — 17 л.
Максимальная скорость — 130 км/ч.

Расход топлива мотоцикла ява 350 638 составляет около 6-7 литров на сотню, что для этого класса мотоцикла того времени довольно хороший показатель, ведь похожие результаты давали только японские мотоциклы, которые гораздо более дорогие.

Плавность хода достигалась 4-х ступенчатой коробкой передач состоящей из трех основных валов. В качестве рулевого управления выступала обычная телескопическая вилка ява 638. Электросхема мотоцикла базируется на 12В схеме. Генератор ява 638 мощностью 210 Вт, при 14В и 15А на 5000 оборотов в минуту.

Карбюратор ява 638 представляет собой поплавковый с центральной камерой карбюратор оснащенный устройством для легкого пуска двигателя. При эксплуатации мотоцикла необходимо должное внимание уделять коленвалу ява 638, т.к. из-за недостаточной смазки это достаточно уязвимый узел мотоцикла.

Спортивный вариант

Тюнинг под спорт, в связи с техническими особенностями Явы, является наиболее распространенным способом ее видоизменения.

Основные требования, предъявляемые к спортивным мотоциклам:

Максимальная скорость.
Скорость разгона.
Управляемость.
Безопасность.
Удобство.

Одним из явных недостатков Ява 350 многие считают слишком легкую переднюю часть, которая начинает терять сцепление на высоких скоростях. Поэтому, несмотря на необходимость общего облегчения конструкции, при установке спортивной передней вилки не будет лишним размещение противовеса. Изменения ходовой части также включают установку дисковых тормозов, литых дисков и более износостойкой цепи с мотоциклов ИЖ.

Эксплуатационные характеристики Ява 350 во многом актуальны и по сей день, а вот современность его дизайна находится под большим вопросом. Простейшим вариантом внешнего тюнинга под спорт является установка на мотоцикл деталей с Yamaha FZR400 и Kawasaki KR250. Первый вариант – отличный донор переднего крыла, второй – колес, передней вилки и тормоза, заднего амортизатора и маятника.

Последняя деталь для установки в гнездо Явы, должна быть заужена посредствам замены стандартных подшипников игольчатыми со шкворней “Волги”. Совокупность данных новшеств делает мотоцикл более маневренным, устойчивым и управляемым.
Обвесы корпуса выполняются под заказ, как в мастерских, так и “домашними” умельцами. Внешний тюнинг Явы своими руками – тоже не редкость. Для этого достаточно проявить внимательность и аккуратность, а также иметь при себе достаточное количество пластика или стеклоткани.

Тюнинг двигателя Ява 350

Первое, к чему стремятся владельцы “старушки” – улучшение ее скоростных показателей. Распространенным заблуждением на этот счет является необходимость оснащения мотоцикла 5-ти ступенчатой КПП. Ее установка может быть частично оправдана только лишь в случае модернизации ходовой части и двигателя.
Форсирование мотора – гарантированный прирост максимальной скорости и скорости разгона, однако здесь есть пара нюансов. Во-первых, расточка цилиндров ведет к уменьшению толщины их стенок, а, следовательно, к увеличению теплообмена, влекущего за собой потерю компрессии и возможные подклинивания.

Во-вторых, форсирование подразумевает сгорание за один цикл большего количества топлива, что означает повышенный его расход и тепловую напряженность деталей.

Поэтому, в случае расточки следует установить водное, либо интенсивное принудительное на рубашки и головки цилиндров охлаждение. Также необходимо заменить либо перенастроить карбюратор под увеличенный “аппетит” мотора. Установка электронного зажигания от ВАЗ 2106 сделает двигатель более резвым, уменьшит вибрацию и расход горючего.

Дополнение

Тюнинг Ява 350 очень часто затрагивает и выхлопную систему. Несмотря на противопоказания специалистов, многие владельцы устанавливают на данный мотоцикл прямотоки, изготовленные из глушителей ВАЗ 2131; 21213; 21214. Ведущая к двигателю часть трубы обрезается в 5 см от самого глушителя, а часть, выходящая наружу, загибается под необходимым углом. При стыковке с коленом, труба немного надрезается и плотно насаживается. К прямотоку предварительно приваривается корпусное крепление, а на сам мотоцикл в завершении монтируется подножка.

Презентабельности и функциональности агрегату добавит тахометр, зачастую заимствованный у ВАЗ 2106. Его подключение производится по тем же параметрам, что и в автомобиле. Установка стартера на Ява 350 – процедура довольно сложная, но вполне реальная. Требует она смены маховика, дополнительного крепления на корпус и усиленной АКБ.

Подсветка мотоцикла – еще одно характерное проявление спортивного тюнинга. Светодиоды, цвет которых, может, как подчеркивать цвет аппарата, так и быть с ним в контраст, освещают ключевые узлы конструкции: двигатель, выхлопную трубу, колесные диски.

Правильно произведенный тюнинг способен не просто преобразить Вашего двухколесного приятеля, но и значительно улучшить его технические параметры, сделав мотоцикл предметом зависти окружающих мотолюбителей.

Неординарный тюнинг JAWA в действии!

Помню еще в детстве я приходил в недоумение, когда видел проезжающие мимо мотоциклы, у которых сидение обтянуто какой-то шкурой, ковром, шубой или чем-то наподобие этого. Неужели это удобно? Чем плоха штатная обшивка? Даже если она была в дефиците, неужели нельзя использовать другой, более подходящий материал?

Ну а про обтекатель я вообще молчу. Решение со световыми приборами странное, как по мне. Как минимум, очень неординарное. И все же непонятно, зачем его было заматывать тряпкой. Вероятно, чтобы гармонировало с сиденьем.

На этом все, будем закругляться. Оцените публикацию, если она была вам интересной. О пользе здесь говорить не приходится. Как вам такой формат? Не забывайте подписываться и всем удачи на дорогах!

Обновление внешности и улучшение ходовой

Модернизировать внешний вид мотоцикла Ява 350 можно по-разному. Кого-то не устраивает оригинальный дизайн и они стремятся добавить байку спортивных черт, кто-то занимается более практичными улучшениями, такими как переделка передней вилки, удлинение рамы, установка новых колесных дисков, нового сцепления дисковых тормозов и т. д. В результате этих изменений мотоцикл становится легче и маневреннее.

Чтобы сделать тюнинг глушителя на Яве 350, необходимо иметь:

штатные выпускные трубы от модели с двигателем 638
стальной лист толщиной 0,8 миллиметров
ножницы по металлу и сварочный аппарат

Тюнинг глушителя мотоцикла Ява 350

Модернизация двигателя Ява 350 своими руками возможна лишь в том случае, если вы умеете работать на различных станках. Для проведения работ по увеличению мощности необходимо демонтировать и полностью разобрать двигатель. Далее исследуйте состояние деталей коробки передач и редуктора, в случае их сильного износа от дальнейших переделок двигателя не будет никакого толка. После осмотра следует приступать к полировке продувочных, впускных и выпускных каналов.

Подрезание головок цилиндров мотоцикла Ява 350

Большая масса штатного коленвала необходима для большей грузоподъемности байка и поддержания устойчивости оборотов на холостом ходу, однако на динамику это обстоятельство влияет негативно.

После перепрессовки на холостых оборотах могут быть провалы, однако разгонная динамика улучшится. Для облегчения коленвала необходимо использовать токарный, фрезерный и расточный станки. Втулки нижних шатунов после перепрессовки коленвала лучше заменить, особенно если они уже достаточно изношены.

Замена втулок нижних шатунов мотоцикла Ява 350

Тюнинг различных элементов

Тормозная система также нуждается в определенных доработках, обычно это замена барабанов на дисковые тормоза. Иногда рекомендуется утяжелять переднюю часть мотоцикла. Сделать это возможно несколькими способами, как своими руками, так и при помощи специалистов. Стоит отметить, что если у вас нет необходимых знаний и опыта, лучше прибегнуть к услугам тюнеров, так как нередко хозяева мотоциклов допускают серьезные конструктивные ошибки при самостоятельной модернизации двигателя и других элементов мотоцикла, что впоследствии приводит к аварийным ситуациям на дороге.

Улучшение внешности и безопасности

Замена фары и остальной устаревшей светотехники каждому придется по вкусу. А приборную панель легко преобразить установив светодиодную ленточную подсветку.

Стандартный руль легко заменить на клипоны, либо руль прямой формы, который позволит несколько улучшить аэродинамику водителя за счет наклонной посадке. Установка ветровиков уже не в моде, как в советские времена, они создают слишком большое сопротивление воздуха перед собой. Гораздо предпочтительнее спортивный обвес, который в зависимости от финансовых вложений можно подобрать с любого другого мотоцикла, но при большом желании сделать самому из стеклоткани и эпоксидной смолы. Тюнинг мотоцикла Ява на фото:

И на последок хотим сказать, что форсированный двигатель требует хорошего 2 тактного масла и своевременного обслуживания. Ява тюнинг это увлекательное занятие, которое требует воображения и прямые руки. При соблюдении технологии тюнинга, результат не оставит вас равнодушным

В завершение

Вполне реально произвести переделку техники своими руками. Правильно выполненный рестайлинг позволит не просто преобразить мотоцикл, но и сделать из него уникальный байк. Главное, запастись необходимыми материалами, теоретическими знаниями и терпением.

Читайте также: