Противосъемные штыри для металлической двери своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Какой бы прочной и взломостойкой ни была конструкция двери, у нее всегда остаются слабые места. Дополнительные защитные элементы укрепляют эти места против силовых методов взлома, тем самым повышая общую взломостойкость дверного блока. К ним относят противосъемные фиксаторы, бронепластины и броненакладки для замков.

Дополнительная защита замков

Самая слабая часть любой входной двери – это замки. И в то же время от замков во многом зависит общая взломостойкость дверной конструкции. Потому для их защиты дополнительные элементы устанавливаются практически на каждую входную дверь. В общем замочная зона защищается бронепластиной, а цилиндровые замки дополнительно закрываются броненакладками.

Применение бронепластин

В конструкции полотна стальной двери обычно предусмотрен специальный монтажный карман, внутри которого размещаются замки. Толщина металла, из которого его изготавливают, примерно такая же, как для полотна. Таким образом, замки изначально защищаются двойным листом металла – полотном и карманом. Но возможность просверливания или пробивания остается.

Значительно усилить это место можно установкой бронепластины из специального марганцевого сплава. Этот сплав противостоит сверлению, тем самым защищая места крепления замков и сами их механизмы.

Таким образом, при наличии бронепластины общая толщина защиты составляет около 7 миллиметров, из которых 3 миллиметра – бронированные. Это при условии, что толщина стали полотна и замочного кармана составляет по 2 миллиметра, как наиболее распространенная.

Назначение броненакладок

Эти элементы устанавливаются для защиты цилиндровых замков. Они защищают от высверливания и выбивания цилиндров. Для изготовления броненакладок используется углеродистая сталь, отличающаяся особой прочностью.

Кроме прочности, защитной является и сама форма броненакладки. Она должна быть в виде усеченного конуса, благодаря чему накладку практически невозможно сбить – удары будут просто соскальзывать.

Различают эти дополнительные защитные элементы по способу монтажа и типу. Способы монтажа бывают накладные и врезные, в зависимости от этого накладки имеют различные формы и крепежные элементы.

Накладные броненакладки состоят из двух деталей, соединенных между собой винтами или штифтами. Одна часть устанавливается снаружи двери и закрывает замок, это и есть сама броненакладка. Вторая – ответная, предназначена для закрепления изнутри двери. Такой метод крепления обеспечивает максимальную надежность.
Врезные броненакладки устанавливаются непосредственно на замок, то есть они углублены не только в полотно, но и в замочный карман. Такой способ монтажа более надежен, поскольку гораздо лучше противостоит сбиванию.

Стандартные броненакладки защищают замок от высверливания и выбивания, как уже было сказано выше. Есть также особые их виды, которые препятствуют использованию различных отмычек и других инструментов интеллектуального взлома, закрывая саму замочную скважину. Это магнитные и кодовые броненакладки.

Магнитные броненакладки бывают сдвижные и поворотные. В первом случае имеется задвижка, которая в закрытом состоянии полностью перекрывает замочную скважину. Открыть ее можно лишь специальным магнитным ключом. Во втором случае после запирания замка поворачивается корпус броненакладки с тем же результатом. Чтобы вернуть его в исходное положение, также понадобится магнитный ключ. Такие ключи фактически невозможно подделать, потому замок получает очень высокую степень защиты от вскрытия.
Кодовые броненакладки выпускаются для защиты сувальдных замков. В их конструкции имеется стальная шторка, перекрывающая доступ к замочной скважине. Шторка движется цилиндром, встроенным в кодовую накладку, который отпирается стержневым ключом с нанесенным на него кодом. Накладка составляет единое целое с замком, ключ используется один и тот же. Только при первом его повороте отпирается накладка, а последующими открывается сам замок.

Противосъемные фиксаторы

Распространенный способ взлома входной двери состоит в извлечении полотна из коробки тем или иным методом. Именно для дополнительной защиты от этого предназначены фиксаторы. К ним относятся замочные системы многостороннего запирания, противосъемные штыри и лабиринты.

Системы многостороннего запирания, иначе называемые замки-крабы, состоят из замка специальной конструкции, имеющего не только стандартные запоры, но и дополнительные ригели, запирающие дверь вверху и внизу. Эти ригели присоединяются к замку тягами. Иногда есть дополнительный ригель, который выдвигается и со стороны петель. Считается, что подобный тип замка усиливает дверь, не позволяя отогнуть ее углы и тем самым взломать дверное полотно.

На самом деле современная конструкция дверей, с каркасом из металлопрофиля и ребрами жесткости, сама по себе достаточно прочная на отгиб. Потому в использовании подобных замков нет необходимости. Тем более, что они весьма требовательны к геометрии дверного полотна, расположению ответных отверстий в коробке и очень чувствительны к малейшим перекосам. Если такой замок выйдет из строя, для его ремонта понадобится разбирать все дверное полотно. Поэтому производители стальных дверей не рекомендуют устанавливать крабовые системы.

А вот противосъемные штыри или лабиринт сейчас присутствуют практически на каждой модели входной двери. Их назначение – препятствовать выниманию полотна из коробки на случай срезания дверных петель. Противосъемы фиксируют полотно в коробке с петельной стороны, благодаря чему и достигается такая защита.

Противосъемные штыри представляют собой выступы на торце двери в количестве двух-трех штук, иногда больше. При закрывании они входят в соответствующие им по диаметру отверстия в дверной коробке. Есть несколько видов таких элементов:

литые выступы в виде шишек;
штыри-болты, прикручиваемые гайками;
приваренные штыри из металла – наиболее надежный вариант.

Первый вид характерен для дверей китайского производства и особой надежностью не отличается. Полукруглая форма выступов позволяет при достаточных усилиях все же вынуть полотно из коробки.

Прикрученные гайками болты – еще одно ненадежное решение, характерное для дверей кустарного производства. В ходе эксплуатации такие противосъемы расшатываются, гайки откручиваются, в результате чего сам штырь укорачивается, смещается и перестает попадать в ответное отверстие.

Противосъемный лабиринт выполняет ту же функцию, что и штыри. Его устройство на двери обходится дороже, поскольку значительно увеличивается расход металла. Лабиринт представляет собой две совпадающие друг с другом конструкции из цельногнутого металла, углубленные внутрь полотна на несколько сантиметров. Его невозможно не только взломать, но и распилить, например, болгаркой. Хотя лабиринт дает более надежную защиту, он все же встречается реже, поскольку двери с лабиринтом заметно дороже аналогичных моделей, но со штырями.

Описанные дополнительные элементы повышают общую взломостойкость дверной конструкции. Их использование крайне желательно, особенно для стальных дверей. Если есть сомнения в необходимости данных элементов, при возможности отказаться от них, то всегда следует принимать решение в пользу их использования.

Двери из металла считаются высокоустойчивыми к взлому. С учётом таких деталей, как противовзломная полоса по периметру полотна и броненакладки на замки, подобные изделия кажутся неприступными.

Однако производители продолжают совершенствовать свою продукцию. Противосъёмные штыри (ригели) и противосъёмные лабиринты (гребни) тому подтверждение.

Что это такое и для чего нужно?

Штыри-антисрезы – это выступы (стержни) различной длины с торца дверного полотна, противоположного замку. На коробке с той же стороны располагаются технологические отверстия. В них и входят блокираторы при закрывании.

Обычно штыри-антисрезы находятся над или под петлями. Их количество и место расположения зависит от фантазии производителя – какого-то определённого стандарта нет. Предназначение – не дать злоумышленникам снять дверное полотно, оборудованное наружными (открытыми) петлями, даже если им удастся их спилить.

Теоретически такая возможность существует, но не в многоэтажных домах, где работа болгаркой или иным инструментом, предназначенным для распиловки металла, неизбежно привлечёт внимание. Такая защита скорее актуальна для загородных домов, стоящих в отдалении от остальных, либо дачных домиков.

Ставить в последних входные металлоконструкции более чем опрометчиво – всё равно спилят навесы, отожмут запоры, а если не смогут, то будут работать до тех пор, пока не вынесут полностью вместе с коробкой – металл в сельской местности на вес золота. Тем более что дачный сезон ограничен по времени, и зимой такие домики никто не охраняет.

Разновидность противосъёмных стержней – лабиринты. За красивым названием скрывается выступающая металлическая полоса. Она может быть любой формы, при закрывании приходится точно в проём чуть бóльшего размера, который вырезан на коробке. Предназначение такое же – воспрепятствовать вскрытию со стороны петель.

Существует мнение, что стержни предпочтительнее, потому что небольшие отверстия под них не ослабляют коробку, выемка же для лабиринта нарушает её целостность практически по всей высоте. В то же время, если просунуть щуп в технологический зазор, можно определить местоположение одиночных блокирующих частей. Гребень же полностью перекрывает проход.

Разновидности

Противовзломные штыри бывают трёх видов:

простые стальные (литые) выступы (наименьшая защита);
наварные штыри-антисрезы (самые прочные);
посаженные на гайки сквозь каркас.

Цена дверей зависит не только от сложности их производства, но и от типа ригелей. Чем они мощнее и длиннее, тем дороже конечная стоимость продукции.

Преимущества

Любые защитные средства не помешают. Это же относится и к противосъёмным штырям. Как бы ни были скептически настроены некоторые потребители, из двух моделей металлоконструкций для входа всё же лучше выбрать взломостойкие двери.

усиливают защиту;
совершенно незаметны;
схема расположения в каждой модели индивидуальна;
создают для воров дополнительное препятствие.

Единственный минус – чуть большая стоимость таких входных стальных конструкций. Однако это с лихвой окупается душевным спокойствием и гарантией того, что все ценные вещи будут в целости и сохранности. Не стоит экономить на своей безопасности. Разница в цене между стандартными металлоконструкциями и оборудованными блокираторами петель не настолько существенна.

Вам надоели громко хлопающие двери и нелицеприятные сколы на стенах оставленные дверным полотном, значит пришло время приобрести и установить ограничитель открывания двери. Далее мы подробно разберем виды таких приспособлений, а напоследок покажем, как установить ограничитель для двери своими руками.

Ограничители открывания дверей довольно разнообразны.

Виды ограничивающих и удерживающих конструкций для дверей

Потихоньку уходят в историю пододвинутый под двери табурет и самодельный деревянный клин. Сейчас промышленность выпускает множество разнообразных упоров, разобраться в которых иногда бывает нелегко.

Классификация ограничителей

По сути, дверной ограничитель это одна из разновидностей мелкой фурнитуры. Двери делятся на входные и межкомнатные, вес и габариты полотен могут сильно отличаться соответственно и упоры на дверь используются разные.

Кроме того ограничители для дверей могут выполнять разные, порой противоположные функции. Одно дело, когда вам нужен упор, чтобы полотно не билось о стену и совсем иное, когда необходимо защитить детские пальчики от не вовремя закрывшейся двери.

Но как сделать правильный выбор, если зачастую обычный человек довольно смутно представляет, какой именно механизм ему нужен. Для начала давайте пройдемся по основным терминам.

Упоры – предназначены для ограничения угла разворота двери, а иногда и фиксации полотна в конечной точке при соприкосновении с упором;
Отбойники – нужны для того чтобы смягчить или не допустить удар дверного полотна о стену или какой-либо иной предмет, к примеру, мебель;
Стопперы – эти конструкции должны жестко фиксировать полотно в какой-то определенной точке. Наиболее ярким представителем стопперов можно назвать всем известную цепочку;
Накладки – предотвращают полное захлопывание двери, оставляя небольшую щель между косяком и дверным полотном;
Защелки – это, по сути, разновидность замка, защелка фиксирует дверь в закрытом состоянии. Среди специалистов до сих пор нет единого мнения, относить защелки к замкам или все же к упорам;
Доводчик – как правило, это ограничитель открывания входной двери. Прямое назначение доводчика заключается в обеспечении плавного закрывания дверей, но существуют модели позволяющие зафиксировать полотно открытым в определенной точке.

Несмотря на разнообразие терминов и бесчисленное количество моделей, все эти конструкции делятся на 3 основополагающих направления:

Ограничители устанавливаемые на пол;
Ограничители устанавливаемые на стену;
Ограничители устанавливаемые на саму дверь.

Напольные модели

Цвет стационарно закрепленного упора-столбика должен гармонировать с общим дизайном.

При грамотном монтаже самому столбику ничего не грозит, уплотнители же придется периодически менять. В жилой зоне квартиры или частного дома столбики лучше не ставить, так как о них легко споткнуться, а вот как ограничитель открывания входной двери столбик подходит отлично.

При выборе такого столбика лучше отдать предпочтение блестящим и контрастным моделям. Их хотя бы видно издалека и меньше вероятность того, что человек споткнется.

Полукруглый ограничитель открывания двери.

Полукруглый ограничитель открытия двери выглядит как четверть рассеченного шара с амортизирующей прокладкой. Принципиального различия в эксплуатации столбиков и полукруглых упоров нет, но при монтаже последних нужно учитывать угол установки, чтобы дверное полотно соприкасалось с резиновой прокладкой, а не билось о металл.

Магнитный ограничитель двери позволяет удерживать дверь в открытом положении.

Ограничитель двери, оснащенный магнитом это уже более функциональная конструкция. В головку стационарного упора встроен небольшой магнит, а на двери крепится ответная металлическая пластина, в результате дверное полотно фиксируется при соприкосновении с упором.

Для входных дверей магнитные конструкции, конечно, мало подходят, ведь силы магнита недостаточно, чтобы удержать полотно при порывах ветра, но зато в помещении такие упоры работают безотказно.

Упоры из пробки подходят только под соответствующий дизайн.

Ограничитель с замковым механизмом.

Возможность замыкать головку упора в фиксаторе, установленном на дверном косяке довольно полезная функция. Особенно хорошо такие приспособления зарекомендовали себя на входных дверях офисов, административных зданий и магазинов, в общем, везде, где простой фиксатор может выскочить по неосторожности или от порыва ветра.

Пружинный ограничитель это хорошее решение для временной фиксации дверного полотна.

Такое приспособление хорошо подходит для временного закрепления дверей, к примеру, если нужно занести мебель. С этим упором, даже если дверь сдвинется от случайного толчка, дорогостоящий ламинат или паркет останется целым.

Клиновидный фиксатор это самое простое решение проблемы.

Клиновидные или как их еще называют, мобильные фиксаторы сейчас делаются из разных синтетических материалов, но по сути это те же самые деревянные клинышки которые наши деды вставляли под двери, изменился лишь внешний антураж. Хотя синтетике нужно отдать должное, такой дверной ограничитель не скользит по полу.

Настенные модели

Установка ограничителя двери на стену это прекрасный выход для помещений, где по тем или иным причинам не желательно крепить приспособление к полу, к примеру, дорогие напольные покрытия, типа мрамора или натурального паркета.

Классический настенный ограничитель для двери.

Стоимость настенных приспособлений стартует от 150 рублей, хотя это и не много, но все же больше, чем у напольных ограничителей.

Лидером рынка здесь является стандартный упор с площадкой и резиновым амортизатором, закрепленным на вершине металлического штока. От напольного варианта из пробки его отличает наличие более широкой опорной площадки и штока длинной от 5, до 15 см.

При выборе нужно учитывать, из какого материала у вас стена. Для монолитных кирпичных или бетонных стен разницы нет, а вот под гипсокартон нужно покупать приспособление с широкой крепежной площадкой (минимум 100х100 мм), в противном случае ГКЛ просто проломится от точечного удара.

Простейший настенный ограничитель с фиксацией на саморезах.

Универсальный магнитный ограничитель.

Часто нет возможности закрепить ограничитель на полу, а резиновые амортизаторы со штоком оставляют нелицеприятные следы на дверном полотне. В этом случае вам поможет мягкая накладка на стену под ручку.

Мягкая синтетика плавно погасит удар, для монтажа упора не нужно сверлить стену, достаточно приклеить приспособление на двусторонний скотч, а главное вариантов дизайна здесь масса и подобрать модель под свой интерьер не составит труда.

Мягкая модель с опорой под ручку

Есть в линейке настенных приспособлений и упоры с надежным фиксатором. Как показано на фото снизу, сам механизм крепиться на стену саморезами, а крючочек с площадкой прикручивается с нижнего торца на дверном полотне.

Принцип действия прост: округлый дверной крючок, подходя к стопору, приподнимает подвижную часть и благодаря пружине защелка цепляется. Единственное неудобство в том, что для освобождения дверей защелку придется отодвигать вручную.

Настенный вариант упора с фиксатором.

Надверные приспособления

Прелесть в том, что если речь идет о деревянных или пластиковых дверях то для крепления такого ограничителя вам понадобится только отвертка, а в некоторых случаях можно обойтись одним клеем. Плюс стены и пол останутся целыми.

В откидных металлических упорах базовая пластина прикручивается к дверному полотну саморезами, но при монтаже нужно внимательно отнестись к выставлению угла наклона ограничителя относительно пола, острый угол может стать причиной поломки механизма. Оптимальный наклон находится в районе 45º.

Кроме того, при выборе лучше отдать предпочтение механизмам, в которых есть откидная пружина, они на порядок надежней.

Откидной металлический надверный ограничитель.

Ленточный упор можно смело назвать символом простоты. С двух сторон прочной ленты прикреплены площадки под саморезы, вам лишь нужно прикрутить эти площадки к дверям и косяку.

Правда внешний вид этого ограничителя оставляет желать лучшего, плюс такие ленты довольно быстро перетираются или рвутся.

Если вы все же решитесь на покупку ленточного упора, то лучше выбирать эластичные растягивающиеся модели, цена у них не намного выше, зато в эксплуатации такие упоры удобней.

Ленточный упор считается одним из самых простых и доступных вариантов.

Выдвижной надверный упор представляет собой шток со своеобразной тормозной колодкой. Устанавливается он в вертикальном положении и вы сами можете решать где именно зафиксировать конструкцию.

Выдвижной надверный упор это довольно компактное и удобное приспособление.

Скользящая модель предназначена для жесткой фиксации дверного полотна в определенных точках, точек может быть несколько, все зависит от количества вырезов в сплошном базовом пазу.

Полностью надверным это приспособление назвать нельзя, так как базовая часть с пазом крепиться к дверному косяку, а на полотне фиксируется только подвижный шток. Хотя это не принципиально на некоторых моделях крепежные узлы можно менять местами.

Несомненным достоинством такого упора является монтаж в верхней части дверей, там он никому не мешает. С другой стороны, чтобы освободить шток из фиксирующего паза придется до него дотянуться, что не всегда удобно.

Одна из популярных моделей скользящего упора.

Мягкие накладки предохраняют дверь от захлопывания. Особенно удобны эти приспособления в детских, с такими накладками пальчики вашего ребенка гораздо меньше рискуют быть зажатыми в дверях. О монтаже вообще говорить не приходится, резинка просто надевается на дверь.

Мягкая накладка призвана защитить двери от случайного захлопывания.

Техника установки

Установить ограничитель для двери довольно просто. Мы не станем рассказывать о вариантах приклеивания, с этим вы сами справитесь, что же касается фиксации на саморезы, то инструкция примерно такая:

Устанавливаем дверь с зазором между ручкой и стеной порядка 20 мм и отмечаем положение на полу;
По отметке на полу, выставляем упор под нужным углом;
Высверливаем отверстие под дюбель для самореза и вставляем сам дюбель;
Прикручиваем упор саморезом к полу.

Настенные и надверные ограничители открывания монтируются примерно также, поэтому пересказывать эту простую инструкцию нет смысла.

Вывод

Мы постарались наиболее полно отразить все виды дверных упоров. На видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Ограничитель для дверей с насечками.

Кому доводилось выбирать металлическую дверь, тот сталкивался с такими понятиями, как крабы, тяги, девиаторы — дополнительные запирающие устройства, которые срабатывают при повороте ключа в замке. Нужны ли все эти элементы, или нет?

Дополнительное фиксирование полотна в коробке обеспечивается 4 видами устройств.

Противосъемные штыри, или противосъемный лабиринт

Неподвижные выступы, которые располагаются со стороны петлевой вертикали. При закрывании двери эти выступы, или лабиринт входит в соответствующий паз в коробке. Противосъемные элементы предназначены для защиты от снятия полотна двери после срубания петель. На этих элементах подробно останавливаться не будем.

Противосъемные штыри, или противосъемный лабиринт

Если при повороте ключа в замке сверху и снизу полотна у вас вылезает по одному ригелю дополнительного запирания — это тяги. Они подключаются к замкам через специальные выходы. Если таких выходов в замке нет, то и тяги подключить невозможно.

Девиаторы

Дополнительные засовы, которые горизонтально выходят из полотна двери при закрывании замков. Они подключаются к замкам через те же тяги, устанавливаются преимущественно в углах по замковой вертикали для того, чтобы защититься от силового взлома. Девиаторы бывают разных форм и видов: от классических круглых в сечении до поворотных крюкообразных.

Девиаторы

Крабы

Все те же тяги, которые подключаются к замкам, но выходят они не только вертикально, но и горизонтально, запирая со стороны петлевой вертикали. Ранее крабы устанавливались преимущественно на израильские двери. В настоящее время встретить крабы на современной металлической двери практически нереально.

Крабы

Преимущества и особенности подвижных систем

Основное назначение дополнительного запирания — защита двери от взлома рычажными инструментами. Если дверь пробуют отжать ломом или фомкой, то работать начинают именно в углах по замковой вертикали, так как ригеля замков расположены в центре полотна. А если в угол установлена тяга или девиатор, то работа жулика значительно усложняется.

В общем и целом, дополнительное запирание очень полезно, так как повышает охранные свойства двери, но не может рассматриваться в качестве основной детали защиты.

Если на покупку двери у вас довольно ограниченный бюджет, лучше обратить внимание на основную систему запирания. Возможно, стоит улучшить именно ее. Нет смысла в дополнительном запирании, установленном на двери с ненадежными замками.

Система запирания должна соответствовать той конструкции двери, которую вы выбираете. Простое запирание в разные стороны не делает из обычной двери суперзащитное изделие. У некоторых производителей дверей модели по умолчанию комплектуются вертикальным запиранием — тягами. Но с чего бы это дополнительное оборудование устанавливалось просто так? Откроем секрет. Для некоторых дверей это просто необходимость, так как жесткость полотна двери обеспечивается слишком малым количеством профильных элементов — так называемыми ребрами жесткости. И для того чтобы дверь была более устойчивая к силовым видам вскрытия, некоторые производители по умолчанию комплектуют свою систему запирания дополнительными ригелями.

На дверях отечественного производства угол полотна по умолчанию усилен дополнительным горизонтальным ребром жесткости, которое забирает на себя нагрузку при попытке силового взлома. Поэтому на подключение вертикального привода можно не тратиться. Существующая металлоконструкция и так будет достойно сопротивляться отжиму.

Для того чтобы система дополнительных точек запирания работала, отверстия под ригеля этой системы должны быть выполнены с достаточно высокой точностью. Если под ригель диаметром 16 мм у вас будет выпилено отверстие в 30 мм, то работать вертикальный привод при попытках взлома не будет. По этой же причине не рекомендуется устанавливать замки с вертикальным приводом с тягами на гараж. В период сезонных подвижек грунта будет происходить деформация проема, из-за которой отверстия под ригеля необходимо будет растачивать то в одну сторону, то в другую. В итоге через 1,5-2 года под вертикальный привод в коробке двери выпиливается отверстие в 2-2,5 раза больше диаметра тяги. Это нерационально, так как увеличивается нагрузка на систему запирания, а по факту при попытке взломе тяги просто не сработают, как надо.

Недостатки и возможные проблемы

Подключение дополнительного запирания вверх, вниз или вбок никак не увеличивает защиту двери от интеллектуальных видов вскрытия. Если замки будут вскрыты чисто, то есть будет имитировано открытие родным ключом, то все дополнительное запирание, будь то тяги или девиаторы, также уйдет внутрь полотна двери. Если у вас установлена китайская металлическая дверь, то с проблемами вертикального запирания вы столкнетесь обязательно. Тяги и девиаторы на китайских дверях ведут себя отвратительно из-за плохого качества металлического изделия в целом.

Существует 2 основных сценария поведения девиаторов в китайских металлических дверях. Первый — они просто отсоединяются от замка и блокируют полотно. После открытия замка родным ключом отвалившаяся тяга заблокировала полотно. Эта ситуация очень проблематична даже для профессионала. Ему приходится просверливать несколько отверстий и вылавливать, или, как говорят, рыбачить тягу. Это долго и порой непредсказуемо. Второй сценарий — загустевание смазки, что происходит постоянно. То есть замки, к которым подключены девиаторы, со временем работают все туже и туже. В конечно счете ломаются ключи или личинки. Если же девиаторы отключить, замки проработают дольше. Все это происходит не из-за наличия дополнительных систем запирания, а из-за низкого качества материалов двери.

Однако даже идеально подключенные девиаторы и тяги создают дополнительную нагрузку на механизм секретности. Если два замка поместить в идеальные условия, к одному подключить тяги, а к другому нет, то первый исчерпает свой ресурс быстрее. Следует отметить, что если замок качественный и вертикальный привод подключен хорошо, без перекосов, то проработать такая система может 10 и более лет.

Другая проблема дверей с тягами и девиаторами — их бренчание. В дверях некоторых производителей тяги располагаются без направляющих и обрамляющих трубок. Из-за этого при открывании-закрывании будет слышно громкое клацанье.

Немаловажно и увеличение конечной стоимости двери с дополнительной системой запирания.

Вывод

Дополнительные механизмы запирания дверей — вещь нужная и полезная. Они повышают охранные свойства двери, защищая ее от силовых методов вскрытия. Но важно, чтобы вертикальное или горизонтальное запирание было подключено грамотно. Вес тяг не должен превышать максимально допустимого для конкретной модели замка. Обычно это 250-400 граммов. Подключаться тяги к замкам должны на самоконтрящиеся гайки или с помощью любого другого крепежа, который в дальнейшем не раскрутится от вибрации. Не должно быть перекоса, чтобы избежать дополнительной нагрузки на замок при работе. Отверстия под ригеля и тяги в коробке двери должны быть чуть большего диаметра (на 2-3 мм). Замки с подключенным дополнительным вертикальным или горизонтальным приводом должны продолжать работать точно так же, как и без него, то есть мягко и четко.

Читайте также: