Предохранитель своими руками
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 18.09.2024
Для этого достаточно рассчитать толщину провода и припаять его к контактам предохранителя (прямо поверху корпуса) взамен сгоревшей проволочки, расположенной (когда-то) внутри. Удобнее всего изготовить предохранитель из меди – она легко паяется, а значит, все расчеты приведем для медного одножильного провода. Итак, чтобы узнать какой толщины проволоку взять, нужно воспользоваться следующей формулой:
Где I пр. – ток, на который нужно рассчитать предохранитель, d – диаметр одножильного медного провода.
Если в вашем распоряжении не диаметр, а сечение провода, то рассчитать диаметр по сечению можно по формуле:
Выражаем диаметр через сечение и получаем окончательную формулу:
Эта формула позволяет изготовить предохранитель любого номинала с вполне достаточной точностью. Напомню, формула годится для медного одножильного провода. 2 минуты расчетов, 2 работы с паяльником и предохранитель на нужный ток срабатывания как новенький.
Хотя в более дорогих устройствах уже можно встретить и самовосстанавливающиеся электрические предохранители, большинство приборов по-прежнему оснащены обычными предохранителями.
Общие понятия, знакомство с предохранителями трубчатой конструкции
Наиболее распространенные предохранители это так называемые, трубчатые. Они представляют из себя керамическую или стеклянную трубку с металлическими контактами-чашками с торцов. Эти чашки соединены между собой проволокой, сечение которой, как уже говорилось, определяет номинальный ток предохранителя. Этот ток указывается на трубке или одной из контактных частей предохранителя. Например: F0,5A – это значит, что данный предохранитель рассчитан на ток 0,5 ампера.
На электрических принципиальных схемах предохранитель обозначается прямоугольником с проходящей через него прямой линией. Рядом с условным графическим обозначением указывается его позиционное обозначение, например F1 (F – fuse, предохранитель по-английски); и если это не загромождает схему - номинальный ток, например 100 mA.
Описание принципа работы плавкой вставки (предохранителя)
Принцип работы предохранителя предельно прост. При протекании по проволоке, соединяющей контакты предохранителя, номинального тока, эта проволока разогревается до температуры около 70 ˚С. А вот при превышении тока, проволока разогревается сильнее, и при превышении температуры плавления – расплавляется, т.е. перегорает. Именно по этой причине предохранители еще называют – плавкими или плавкой вставкой. Чем выше ток, тем быстрее нагрев, тем быстрее происходит расплавление, а соответственно и перегорание предохранителя.
Таким образом все плавкие вставки работают на одном и том же принципе – превышение тока в цепи вызывает перегрев и расплавление проволоки внутри предохранителя и как следствие отключение этой цепи от источника питающей сети.
Существует две основных причины перегорания плавких вставок: броски напряжения питающей сети и возникшая неисправность внутри самого электроприбора.
Проверка предохранителя, индикатор неисправности предохранителя
Проверять предохранитель, во избежание поражения электрическим током, допускается только при отключенном электроприборе!
Кроме этого можно купить или самостоятельно изготовить индикатор перегорания предохранителя, который уведомит вас о том, что предохранитель перегорел.
Схема такого устройства чрезвычайно проста и представлена на следующем рисунке.
В параллель к контактам предохранителя, через токоограничивающий резистор R1 и диод VD1, для защиты от обратного напряжения, подключается светодиод HL1. Диод VD1 должен быть подобран из расчета обратного напряжения, превышающего сетевое. Для сети 220 В обратное напряжение для диода VD1 должно быть не менее 300 В, таким требованиям отвечает например диод 1N4004 или отечественный КД109Б.
Индикатор не светится, если предохранитель исправен, и светится в случае его перегорания.
Индикатор не светится если нагрузка отключена.
Такой схемой очень удобно дополнять блоки питания собственного изготовления.
Немного изменив (упростив) схему можно получить индикатор перегорания предохранителя на неоновой лампе, хотя она и не так эффективно смотрится как светодиод.
Подбор предохранителя по номинальной мощности электроприбора
После проверки предохранителя и определения, что он вышел из строя, необходимо его заменить. А для этого надо узнать его номинал, чтобы выполнить правильную замену.
Если вам известна мощность потребляемая электроприбором, обычно она указывается на шильде прибора, вы можете самостоятельно рассчитать номинальный ток предохранителя по следующей формуле:
Iном = Рмакс / Uном
Номинальный ток (Ампер) равен частному от максимальной мощности (Ватт) электроприбора деленной на номинальное напряжение сети (Вольт).
Например, сгорел предохранитель в телевизоре, разобрать, что указано на корпусе предохранителя, его номинал, не представляется возможным, но на шильде телевизора указана мощность потребления 150 ВА.
150 / 220 = 0,68, округляем до ближайшего большего стандартного значения – 1 А.
Обратите внимание, что при расчете номинального тока предохранителя вы получаете точное значение тока, которое может не соответствовать ряду номинальных токов предохранителей. Поэтому расчетное значение с учетом запаса 5% округляется до ближайшего стандартного значения.
Для простоты можно воспользоваться готовой таблицей, в которой приведены номиналы стандартных предохранителей для различных потребителей из расчета их подключения к бытовой сети 220 В.
| Мощность электроприбора, Вт (BA) | 10 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 800 | 1000 | 1200 |
| Номинал предохранителя, А | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| Мощность электроприбора, Вт (BA) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Номинал предохранителя, А | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 |
Замена предохранителя
При замене предохранителя, во избежание поражения электрическим током, обязательно отключите электроприбор от сети!
Есть такое негласное правило, если после второй замены предохранитель опять перегорел, ищи неисправность в самом электроприборе. Значит надо ремонтировать электроприбор.
Ни в коем случае не устанавливайте предохранитель на больший ток, такие попытки однозначно приведут к еще большему повреждению устройства вплоть до его не ремонтопригодности!
Ремонт предохранителя
Типичные обыватели считают, что предохранители не подлежат ремонту, на самом деле это не так. Большинство типов предохранителей можно отремонтировать и дать им вторую, третью и т.д. жизни. Корпус предохранителя, как правило, разрушается крайне редко, перегорает проволока внутри, вот в ее замене и заключается ремонт. Основная задача при этом использовать проволоку аналогичную той, что была в предохранителе.
Если заменить предохранитель надо очень быстро, а запасного под рукой не оказалось, то можно воспользоваться следующим способом:
Разогрейте паяльником торцы контактов-чашек и освободите отверстия в торцах от припоя воспользовавшись зубочисткой или чем-то подобным. Бывает, что отверстия слишком малы или совсем отсутствуют, тогда придется их просверлить. Используйте сверло не большого диаметра 1 – 2 мм.
Проденьте через отверстия проволоку подходящего диаметра и припаяйте ее к контактам-чашкам.
Подбор диаметра проволоки предохранителя
Как написано выше, для ремонта предохранителя необходимо заменить перегоревшую проволоку на аналогичную той, что была в предохранителе до его перегорания.
В заводских предохранителях используются проволоки из различных металлов: серебра, меди, алюминия, олова, свинца, никеля и т.д. В домашних условиях вряд ли мы сможем определить материал проволоки перегоревшего предохранителя, да и под рукой у нас обычная медная проволока. Но на всякий случай приведем таблицу диаметров проволоки в зависимости от номинального тока предохранителя содержащую кроме меди, алюминий, сталь и олово.
| Ток предохранителя, А | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | |
| Диаметр проволоки, мм | Медь | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | 0,16 | 0,20 | 0,25 |
| Алюминий | - | - | 0,07 | 0,10 | 0,14 | 0,19 | 0,25 | 0,30 | |
| Железо | - | - | 0,13 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | |
| Олово | - | - | 0,18 | 0,28 | 0,38 | 0,53 | 0,66 | 0,85 | |
| Ток предохранителя, А | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | |
| Диаметр проволоки, мм | Медь | 0,33 | 0,40 | 0,46 | 0,52 | 0,58 | 0,63 | 0,68 | 0,73 |
| Алюминий | 0,40 | 0,48 | 0,56 | 0,64 | 0,70 | 0,77 | 0,83 | 0,89 | |
| Железо | 0,72 | 0,87 | 1,00 | 1,15 | 1,26 | 1,38 | 1,50 | 1,60 | |
| Олово | 1,02 | 1,33 | 1,56 | 1,77 | 1,95 | 2,14 | 2,30 | 2,45 | |
Расчет диаметра проволоки предохранителя
В случае если необходим предохранитель на ток, не указанный в таблице выше, можно воспользоваться формулой для расчета диаметра медной проволоки в зависимости от номинального тока предохранителя.
Для малых токов (при использовании тонкой проволоки диаметром от 0,02 до 0,2 мм) формула имеет следующий вид:
d = Iпл · k + 0,005
Для больших токов (при использовании проволоки диаметром более 0,2 мм) формула такая:
Где Iпл – ток плавкой вставки в амперах, к и m коэффициенты, зависящие от материала проводника, могут быть определены по следующей таблице.
| Материал проволоки | Коэффициенты | |
| k | m | |
| Медь | 0,034 | 80 |
| Алюминий | - | 59,2 |
| Железо | 0,127 | 24,6 |
| Олово | - | 12,8 |
Определение диаметра проволоки предохранителя
На заводских бухтах диаметр проволоки указывается на ряду с другими параметрами. А что делать если проволока взята из обрезка многопроволочного провода? Диаметр проволоки можно измерить микрометром. Но даже если нет микрометра можно воспользоваться старым дедовским способом – измерить диаметр проволоки при помощи линейки или штангенциркуля. Пусть не так точно, но для нашего случая вполне приемлемо.
Берем линейку и наматываем на нее от 10 до 20 витков. Рекомендуемая ширина намотки около сантиметра. При этом стараемся, чтобы витки ложились как можно плотнее. Считаем, сколько миллиметров заняли наши витки и делим это число на количество витков. Не обязательно наматывать на линейку, если кусок проволоки короткий, можно для намотки использовать карандаш, отвертку, зажигалку или любой другой предмет. Главное, чтобы витки были намотаны равномерно и плотно.
Например, ширина намотанных витков 9 мм, при количестве витков 20. Разделив 9 на 20 получаем, что диаметр проволоки, если отбросить еще 0,05 мм на зазоры между витками, примерно 0,40 мм. При помощи этой проволоки можно будет восстановить предохранитель на 20 А. Вот так просто и довольно точно!
Какое-то время назад я имел неосторожность купить китайские предохранители, которые мягко говоря оказались не на тот ток… Я хотел сделать свой предохранитель, но не нашел подходящего по сечению провода (даже жилка от МГТФ оказалась толстовата). Недавно, идя по городу, я увидел как что-то блеснуло, поднял эту штучку и сунул в карман…
Штучка оказалась динамиком от наушников, который был незамедлительно сунут в дихлорэтан и разобран. Для понимания масштабов — катушка диаметром примерно 5мм
И данный провод оказался чертовски подходящ по сечению!
Далее всё просто — сверлим с торцов предохранителя отверстия 3мм, извлекаем родной проводок. Кстати, вот он, в сравнении с таким как должен быть
Лудим торцы, отматываем от катушки динамика провод с небольшим запасом, лудим его (вероятно лучше всего по старинной методике — с аспирином, помня о не сильно полезных выделениях), лудим с кислотой торцы предохранителя по периметру отверстий (я фоткал первый пробный вариант, и этого не сделал — а зря, после уже облуживал сразу) продеваем в корпус предохранителя, припаиваем, и запаиваем одну сторону наглухо. Потом при желании засыпаем внутрь песок (ну или что еще по вкусу) и запаиваем. Не забываем нанести новую маркировку.
Полученный предохранитель замечательно держит 500мА, и очень быстро (примерно 0.5с) сгорает при токе 800мА.
Ну а при 2А сгорает за 52мс
Сопротивление двух изготовленных предохранителей получилось 0.484 и 0.512 Ом, что для кустарного производства считаю вполне допустимой погрешностью.
Я доволен, можно рекомендовать метод к применению ;) На самом деле конечно же нужно ставить нормальные предохранители. Использовать предложенный метод можно только в крайних случаях, когда работать нужно, а тут пред сгорел, а запасного нету. А мне просто жалко выкинуть это вот овнище. О том как штопать презервативы и стирать туалетную бумагу — в следующих выпусках, не переключайтесь! ;)
впрочем, я не одинок в своём творчестве, и в этих наших интернетах можно найти вот такую табличку:
Ну и да…
Питание взял немного с запасом, т.к. возможно будет апгрейд. Весь процесс запечатлить не получилось, если что спрашивайте.
Для начала демонтаж старой проводки) которая развалилась в руках. Как оказалось все кабеля мистери, супра итд это обмедненный алюминий, очень хорошо видно на срезе. Честно скажу-не знал.
Масса была взята с болта крепящего сидение.ее еще не удалил, только сейчас вспомнил.
Питание организовано с помощью сварочного КГ-35. От акума идут и — и +, кабеля упакованы в 20мм гофру. Все наконечники припаяны.Просунул через заглушку троса сцепления, места там дофига, еще 2 КГ влзут.
Хотел перейти на ANL предохранитель но столкнулся с не совсем адекватной ценой. Купил только сам предохранитель за 390р, корпус DLS стоил 1800р
А я хотел вот такой
естественно такого нигде в помине не было.
Берем в руки напильник…
Закупил луженые медные наконечники на КГ, нашел в гараже кусок текстолита и понеслась
Медные болты нашел только в ремкомплекте втягивающего стартера. Все остальное что продается это обмедненная железяка
Давайте изобретем, в просветительских целях предохранитель? Казалось бы, что может быть проще, тонкая проволочка в стеклянной трубочке, которую вы много раз видели:
Но не все так просто, что бы это продемонстрировать поставим себя на место производителя.
Купив тонкой медной проволоки разных диаметров, стеклянной трубки и колпачков, нарежем трубочки, вставим проволочку, закроем колпачками, упакуем в коробки и напишем в рекламном буклете:
“Новейшее средство защиты ваших электрических цепей от токов короткого замыкания и от перегрузки! С нашими инновационными предохранителями ваши электроустановки не будут загораться при коротком замыкании! Быстрые, качественные, недорогие! Всего по 9,99 руб” Можно даже сделать парочку рекламных буклетов:
К слову тут стоит сказать (не зря же я рылся в архивах столько времени) что в 1890-1910 годы в ходу были предохранители в виде простой открытой перемычки, и продавались катушки проволоки для таких перемычек.
Картинка из справочной книги по электротехнике 1905 года. Реклама из журналов 1890-1910 годов. На гравюрах видно, что проволочка предохранителя была открытой и предполагала замену. Справа внизу катушка проволоки для создания предохранителей на 10А.
И тут встает первый вопрос – а какой ток на них написать? Первое же желание написать на них ток, при котором они будут отключаться. Ну например, написать 10А, тогда понятно, что при токе в 9,99А предохранитель в норме, а при токе 10А р-р-раз и перегорел. Но увы, это невозможно, потому что мы живем в неидеальном мире, где поставщик проволоки не может обеспечить номинальный диаметр, который гуляет в пределах +/-0,01 мм. У потребителя температура тоже разная, на стенде при комнатной температуре предохранитель срабатывает при 10А, а на морозе вообще при 13А. Что бы не оказаться в глупом положении напишем на корпусе номинальный ток:
номинальный ток плавкой вставки – Значение тока, который плавкая вставка может длительно проводить в установленных условиях без повреждений. (ГОСТ Р 50339.0-2003)
Получилось удобно. Знаешь максимально допустимую нагрузку – такой предохранитель и ставь, при коротком замыкании сгорит точно. А вот если хочется знать точную величину тока, при которой сгорит – печатаем в документации кучу таблиц поправок – и на температуру воздуха, и на скорость воздушного потока, и на высоту над уровнем моря – разряженый воздух хуже отводит тепло, и на температуру контактов…. Но самое важное выразим вот таким графиком, который назовем время-токовой характеристикой:
из графика видно – чем сильнее превышен ток, тем быстрее сгорает предохранитель.
Продажи идут, и к нам приходят электрики, говорят мы замучились с вашими предохранителями, в свете фонарика вынимать по одному в поисках сгоревшего. Специально для электриков делаем флажок-индикатор, который выскакивает, если проволочка перегорела. Ну и конечно, это “инновационный предохранитель с функцией индикации сработавшего, для удобства потребителя и экономии времени электрика”. Радуемся, что появилось выражение “выбило пробки” благодаря такой нехитрой рационализации.
Поступают первые жалобы, говорят предохранитель сработал, но разрыв получился маленьким, и его начало иногда пробивать искрой. Получилось нехорошо, вроде как предохранитель сгорел разорвав цепь, но иногда через зазор проскакивает искра и нагрузка оказывается под напряжением. Почесав затылок, начинаем писать на предохранителе рабочее напряжение. Оказалось, что наши предохранители нормально работали на 220В, а покупатель запихнул их в цепь защиты высокого напряжения микроволновки, где 2000В. Для таких условий добавим в высоковольтную модель пружинку – она растащит концы перегоревшей проволочки, что бы точно был зазор:
Сидим в офисе, пьем кофе, и к нам в офис прибегает злющий электрик. Говорит что в щитке взорвался наш предохранитель, да так мощщно, что осколками чуть не убило. Успокоив электрика выясняем, что в момент перегорания проволочки в месте разрыва зажигается электрическая дуга, которая сама по себе ток проводит и в воздухе горит. А если ток через нее очень большой – то сама уже не затухает. Модернизируем предохранитель – меняем стекло корпуса на более крепкую керамику. Засыпаем внутреннее пространство между корпусом и проволочкой кварцевым песком, оказалось, что это помогает погасить дугу, пока она не разорвала корпус предохранителя. Так получаем уже довольно брутальный предохранитель:
Что бы больше взрывов не повторялось, начнем писать на корпусе отключающую способность:
отключающая способность плавкой вставки: Значение (для переменного тока – действующее значение симметричной составляющей) ожидаемого тока, который способна отключать плавкая вставка при установленном напряжении в установленных условиях эксплуатации и обслуживания. (ГОСТ Р 50339.0-2003)
А вот так весело в каталоге EATON показывают, что будет, если предохранитель с отключающей способностью на 10 000А заставить разрывать цепь при протекании тока в 50 000А:
Вроде можно вернуться к попиванию кофе в офисе, но у нас новые гости с радикально противоположными претензиями. Пришедший электронщик говорит, что наши предохранители говно, потому что слишком медленные, и пока они сработают у него все полупроводники уже успели догореть. А пришедший энергетик говорит, что наши предохранители говно, потому что слишком быстрые, пока у него двигатель вентилятора разгоняется – секунд десять кушает стартовые токи, превышающие номинальные в несколько раз. Вроде как бы превышение, но вынужденное и даже нормальное, если недолго, но предохранитель успевает сгореть.
Вносим изменения в конструкцию предохранителей. Для замедления увеличим длину проволочки, тем самым увеличив ее тепловую инерцию, да еще и накрутим на стекловолокно – теперь при превышении тока она будет нагреваться медленнее, и может даже ток успеет вернуться в норму прежде, чем она расплавится.
Совсем медленный предохранитель делаем так – припаиваем пружинку легкоплавким припоем к нагревателю, в качестве которого будет низкоомный резистор или даже кусок проволоки. Если будет короткое замыкание – током пружинку расплавит сразу. Если же превышение тока будет небольшим – капля припоя будет нагреваться от потерь в резисторе, и если пройдет достаточно времени – капля расплавится и пружинка разорвет цепь.
Для ускорения будем использовать металлургический эффект (в англоязычной литературе просто M-effect, вроде как из-за того что его обнаружил в 1930е проф. A.W.Metcalf) – на проволочку нанесем каплю олова. Когда из-за протекающего тока проволочка нагреется до температуры плавления олова, жидкое олово начнет растворять медь, сечение начнет уменьшаться (олово проводит ток хуже меди в разы), нагрев усилится и такая конструкция перегорает быстрее, чем просто проволочка.
Довольные собой расширяем каталог, введя дополнительную маркировку скорости работы предохранителей:
FF: Ультрабыстрые (very quick acting, Ultra rapid)— для защиты полупроводниковых приборов
F: Быстродействующие, или стандартные (Quick-acting, Fast, Standard).
M: С небольшой временной задержкой (Medium time lag).
T: С временной задержкой (Time-lag).
TT: С большой временной задержкой (Super time-lag).
По ГОСТ обозначения будут такие:
Первая буква обозначает диапазон токов, в которых предохранитель отключается.
g – если перегорает при любом превышении,
a – перегорает при большом превышении (т.е. только при коротких замыканиях, но не при перегрузке).
Вторая буква – категорию примерения, которая учитывает необходимую скорость срабатывания:
G– (General purpose) Общего применения, обычная скорость.
R– (Rectifiers), иногда S (Semiconductor) для использования с полупроводниковыми ключами, очень быстрые.
M– (Motor) Для применения с моторами, медленные
PV– (Photovoltaic) – для солнечных батарей
N– Совместим по контактам с используемыми в северной америке предохранителями стандарта UL 248
D -Совместим по контактам с используемыми в северной америке замедленными предохранителями для двигателей UL248
Под вечер в офисе звонит телефон, и клиентка жалуется, что когда замкнуло плойку, из-за короткого замыкания сгорел предохранитель в плойке, на вводе в квартиру, в этажном щитке и даже на вводе в здание! Формально случилось короткое замыкание, ток в цепи мгновенно вырос до неприличных значений и предохранители сгорели. Вздохнув и припомнив проектантов рассказываем, что это не проблема конструкции предохранителя, а проблема правильного применения, и рассказываем про селективность:
селективность при сверхтоке: Координация соответствующих характеристик двух или более устройств для защиты от сверхтоков с таким расчетом, чтобы при появлении сверхтоков в установленных пределах срабатывало устройство, рассчитанное на эти пределы, в то время как другие устройства не срабатывали. (ГОСТ Р 50339.0-2003)
Если соблюсти селективность, то при коротком замыкании будет срабатывать предохранитель ближайший к короткому замыканию, даже если все предохранители соединены последовательно в одной цепи. Тоесть у клиентки бы сгорел предохранитель в плойке. Если бы короткое замыкание было в розетке – то сгорел бы предохранитель на вводе в квартиру, а этажный и на вводе в дом остался бы цел.
Для соблюдения селективности нужно лишь, что бы отношение номинальных токов предохранителей было не менее 1,6 к 1. (При условии, что предохранители одного типа gG, если предохранители разные, например gG и aR то тут внимательно нужно смотреть документацию). Если вы посмотрите на картинку с графиком время-токовых характеристик, то все сразу станет понятно, кривые токов плавления предохранителей параллельны и не пересекаются, так что в определенных рамках, если соблюсти отношение 1,6 к 1 селективность будет соблюдена. Тоесть, если бы в плойке был предохранитель на 6А, на вводе в квартиру на 16А, на этаже на 25А, а на вводе в здание на 40А, то предохранители срабатывали бы селективно.
Уже собравшись домой, буквально в дверях нас перехватывает SMMщик. Говорит пользователь Anonymous_troll написал вконтакте, что “ваши предохранители – устаревшее говно мамонта, есть автоматические выключатели”. Успокоившись, пишем ответный комментарий, что пользователь во многом прав, но есть несколько нюансов, благодаря которым предохранители точно не умрут ближайшие лет 100, как они уже сотню лет прожили.
- Дешевле защиты от сверхтоков не придумать. Особенно разница заметна, если вы посмотрите сколько стоит предохранитель на 250А и сколько стоит автоматический выключатель на 250А
- Отключающая способность предохранителя гораздо выше, чем отключающая способность автоматического выключателя сопоставимых габаритов.
- Минимально возможная индуктивность. При работе в некоторых цепях это важно, особенно с ограничителями импульсных перенапряжений.
А можно ли ремонтировать предохранители?
Вопрос хороший и интересный. В конце 19 века уже рекламировались ремонтопригодные предохранители:
Как видно из текста поста – просто так отремонтировать предохранитель на коленке нельзя, только если завод выпускает ремкомплекты. Если попытаться отремонтировать предохранитель подручными средствами – то характеристики изделия будут малопредсказуемыми. Если способность разрывать цепь при коротком замыкании он сохранит, то как будет себя вести при небольшой перегрузке – вопрос. Что будет с временем срабатывания – тоже лотерея. Поэтому, на мой взгляд, “ремонт” предохранителя при помощи замены проволочки на сопоставимую может иметь смысл только если нужно срочно запустить прибор в работу здесь и сейчас, а ремонтирующий понимает, что делает. Ну и само собой никаких “жуков” – при плавке проволочка металлизирует все вокруг.
Ну и рассказ был бы не полным, если не затронуть самовосстанавливающиеся предохранители. Это весьма специфическая вещь, выглядят они вот так:
Они изготовлены из специального материала, который резко повышает свое электрическое сопротивление при нагреве, почти скачкообразно. Если ток превышает номинальный, предохранитель нагревается и разрывает цепь. Если короткое замыкание ликвидировали, он остынет и снова будет проводить ток, как тепловое реле, но без движущихся частей. Но есть ряд недостатков:
- Рабочее напряжение не выше 50-60 вольт
- Когда предохранитель срабатывает – через него продолжается утечка тока, на порядки меньше номинального тока, но достаточная, что бы о ней помнить
- Медленные
- Зависят от температуры среды, в корпусе горячего устройства на жаре могут давать ложные срабатывания.
Зачем они такие нужны? Ну например для защиты USB порта, если в него воткнут что-то излишне мощное – предохранитель не даст сжечь дорожки на плате. Пользователь, уяснив, что устройство не работает его отсоединяет, предохранитель остывает и порт снова готов к работе. Штука очень нишевая и за пределами электроники почти не встречается.
Для любителей послушать – видео, которое пересказывает текст поста:
Что почитать для углубления своих знаний? На русском языке:
- Книга К.К. Намитоков, Р.С. Хмельницкий, К.Н.Аникеева. Плавкие предохранители. М.: Энергия 1979.
- Собственно сам ГОСТ IEC 60269-1-2016 Предохранители плавкие низковольтные. Часть 1. Общие требования
Источники на английском языке:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Читайте также: