Разметочный инструмент по металлу своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 18.09.2024

Операция нанесения размеров и формы изделия на заготовки называют разметкой. Цель операции — обозначить места, в которых следует обрабатывать деталь, и границы этих действий: точки сверления, линии загиба, линии сварных швов, обозначение маркировки и т.п.

Разметку производят точками, которые называют кернами и линиями, которые называют рисками.

Риски процарапываются в поверхности металла острым инструментом или наносятся маркером. Керны набиваются специальным инструментом — кернером.

Определение разметки

Инструменты для разметки

По способу выполнения различают такие виды разметки, как:

Ручная. Ее делают слесари.
Механизированная. Выполняется с использованием средств механизации и автоматизации.

По поверхности нанесения различают

Поверхностная. Наносится на поверхность заготовки в одной плоскости и не связана с линиями и точками разметок, наносимых на другие плоскости.
Пространственная. Проводится в единой трехмерной системе координат.

Замечания по правке и разметке для тонколистового металла

Выбор между поверхностной и пространственной разметкой определяется, прежде всего, сложностью пространственной конфигурации детали.

Разметка цилиндрических деталей

Последовательность выполнения разметки цилиндрических деталей следующая:

Деталь устанавливается на разметочной плите так, чтобы соблюдалось горизонтальное положение.
Небольшие заготовки устанавливаются на разметочные призмы.
Нанесение разметки, которая выполняется строго по заданной инструкции:

изучение чертежа;
проверка детали на дефекты;
очистка поверхности от загрязнений, остатков краски и пыли;
покраска краской поверхности, на которой планируется проводиться разметка;
с помощью центроискателя отмечается центр изделия;
горизонтальная установка детали на призму;
нанесение на торце двух горизонтальных линий;
на боковой поверхности наносятся линии, продолжающие те, что были нанесены на торце заранее, чтобы выделить место создания канавки.

Используя разметочный инструмент можно с высокой точностью проводить пространственную разметку. Главное соблюдать инструкции и не спешить, спешка в этом деле может привести к ошибкам.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Плоскостную разметку применяют при обработке листового материала и профильного проката, а также деталей, на которые разметочные риски наносят в одной плоскости.

Пространственная разметка — это нанесение рисок на поверхностях заготовки, связанных между собой взаимным расположением.

В зависимости от способа нанесения контура на поверхность заготовки применяют различные инструменты, многие из которых используются и для пространственной, и для плоскостной разметки. Некоторые различия существуют лишь в наборе разметочных приспособлений, который значительно шире при пространственной разметке.

Нанесение рисок

Стандарт регламентирует порядок нанесения разметочных линий:

горизонтальные;
вертикальные;
наклонные;
криволинейные.

Нанесение криволинейных элементов после прямолинейных дает еще одну возможность проверить их точность. Дуги должны замыкать прямые, сопряжение должно быть гладким.

Прямые риски проводят хорошо заточенной чертилкой, без отрыва за один прием. Чертилку при этом наклоняют в сторону от линейки или угольника, чтобы не вносить искажений.

Параллельные прямые чертят, используя угольник и перемещая его вдоль опорной линейки на требуемую дистанцию.

Нанесение взаимно перпендикулярных и параллельных рисок

Нанесение рисок под углом друг к другу

Если в заготовке уже есть отверстия, то для привязки разметочный линий к ним применяют специальный инструмент — центроискатель.

Для того чтобы разметить наклонные линии, используют разметочный транспортир с шарнирной линейкой, закрепленной в его нулевой точке.

Для особо точной разметки в слесарном деле применяют штангенциркули. Они позволяют измерять расстояния и процарапывать риски с точностью до сотых долей миллиметра.

Разметка отверстий

Разметка центровых отверстий является одной из наиболее сложных операций в слесарном деле, что связано с высокой точностью. Для этих целей применяется несколько инструментов. Чаще всего это разметочный циркуль и центроискатель.

Циркуль используют в случаях, когда нет необходимости соблюдать высокую точность.

Приемы и последовательность их следующая:

ножки циркуля разводят на расстояние, которое равняется радиусу заготовки.
затем упирая оду ножку об края заготовки наносят штрих;
повторяют это минимум 4 раза с разных сторон так, чтобы в центре образовался четырехугольник, центр которого является центром заготовки, и отмечается на глаз;
затем с помощью кернера проделывается углубление.

Центроискатель — простой, но высокоточный инструмент. С его помощью проводятся всего две перпендикулярные линии, перенесение которых является центром заготовки.

При использовании, важно держать кернера вертикально, даже малейшее отклонение от оси повлияет на точность отметки. В некоторых случаях поверхность заготовки можно покрыть мелом, чтобы лучше видеть начертанные отметки на этих поверхностях

В некоторых случаях поверхность заготовки можно покрыть мелом, чтобы лучше видеть начертанные отметки на этих поверхностях.

Накернивание разметочных линий

Для того чтобы точнее провести риску, в ее начале и в конце ставят керны. Это позволяет визуально контролировать положение линейки во время прочерчивания.

На рисках большой протяженности вспомогательные керны ставятся также и через каждые 5-15 см.

Линии окружностей накернивают в четырех точках — концах перпендикулярных диаметров.

Если размечают уже обработанные поверхности, то кернение применяют только в начале и конце рисок.

Накернивание разметочных линий

После чистовой обработки риски продлевают на боковые поверхности и ставят керны уже на них.

Приемы разметки

В слесарном деле применяют следующие приемы:

По шаблону. Используется в случае мелкосерийного производства. Шаблон изготавливают из металлопроката, всю партию размечают (или даже обрабатывают) через единожды размеченные прорези и отверстия в этом листе. Для деталей сложной формы может быть сделано несколько шаблонов для разных плоскостей.
По образцу. Размеры переносят с детали — образца. Применяется при изготовлении новой детали взамен сломанной.
По месту. Используется при производстве сложных многокомпонентных изделий и конструкций. Заготовки размещаются на плоскости или в пространстве в том порядке, в котором они входят в конечное изделие и размечаются совместно.
Карандашом (или маркером). Используется для заготовок из сплавов алюминия, чтобы чертилка не разрушала пассированный защитный слой.
Точная. Делается теми же методами, но применяются измерительные и разметочные инструменты особой точности.

Приемы выполнения разметки металлических деталей

Выбор приемов проводят в соответствии с конструкторскими и технологическими указаниями.

Приемы плоскостной разметки

Обязательное условие правильного нанесения разметки на плоские поверхности – качественная их подготовка. Порядок подготовки:

С помощью стальных щеток удалить с поверхности заготовки загрязнения, окалину, следы коррозии.
Проверить заготовочный материал на наличие дефектов: раковин, трещин, вздутий.
При выявлении дефектов следует их измерить и предпринять меры по их удалению.
Если удалить дефекты не возможно, то следует составить план разметки так, чтобы они были удалены с поверхности в ходе обработки.

Перед выполнением плоскостной разметки, рекомендуется:

Проанализировать чертеж детали, ее назначение, характеристики и размеры.
Разработать план разметки.
По справочникам определить припуски на обработку.
Окрасить поверхность.

Целью окрашивания является обеспечение отчетливости наносимых рисок. При окрашивании небольшой детали, ее держат под наклоном в левой руке. Малярной кистью тонко, перекрестными движениями, наносят краску. Большие заготовки окрашиваются с помощью валика или пульверизатора.

Рекомендации по окрашиванию приведены в таблице.

· раствор (3 чайные ложки на 200 г воды)

Применяемая техника нанесения плоскостной разметки зависит от ее назначения, материала, на который наносятся линии, формы размечаемых деталей.

Разметочные работы могут выполняться:

по чертежу – все элементы детали переносятся с чертежа на материал;
по шаблону – контуры детали очерчиваются на материале по контурам заранее изготовленного лекала, шаблона или трафарета;
по образцу – применяется, когда отсутствует чертеж и шаблон, размеры снимаются с образца заменяемой детали;
по месту – осуществляется при сборке или подгонке по размеру сборочных единиц габаритных деталей.

Если при работе используется чертеж, то порядок выполнения разметки следующий:

При относительной простоте этих инструментов, потребуется небольшой объем сварочных работ.

Материалы.
— Старые метчики
— Барашковые винты М8
— Стальной квадрат, лист
— Машинное масло, наждачная бумага.

Инструменты, использованные автором.
— Болгарка, отрезной и зачистной диски
— Шуруповерт, сверла по металлу,
метчик, напильник
— Ленточный шлифовальный станок
— Сварочный полуавтомат, сварочная маска
— Тиски, струбцины, керн, молоток, разводной ключ
— Линейка, угольник, маркер.

Процесс изготовления.
Итак, в качестве наконечников послужат старые метчики М6.

Штанги для циркуля мастер вырезает одинаковой длины из стального квадрата 15X15 мм. Для этого обе заготовки одновременно фиксируются в тисках, и отрезаются болгаркой.

Торцы деталей выравниваются при помощи ленточного шлифовального станка.

На одном из концов обеих заготовок размечается и кернится центр.

Сверло диаметром 4,5 мм фиксируется в тисках, а сама заготовка — в патроне шуруповерта. Таким образом, вращая заготовку относительно сверла, мастер получает отверстие, соосное детали.

Похожая методика была описана в следующей статье, такой прием использовался для сверления центрального отверстия в валу электродвигателя.

В полученном отверстии, с помощью метчика, нарезается резьба М6.

Метчик фиксируется режущей частью в патроне шуруповерта.

С помощью ленточного шлифовального станка производится заточка хвостовиков метчиков. Во время этого процесса необходимо периодически охлаждать деталь в воде, чтобы не перегреть ее.

В итоге получаются вот такие наконечники с острыми конусами.

Теперь, зафиксировав наконечник в тисках, на него навинчивается штанга.

На обоих хвостовиках штанг мастер формирует своеобразные ступеньки, на половину толщины профиля (7 мм).

Вот так выглядят хвостовики после обработки.

Детали для шарнира мастер изготавливает из стальной пластины 8 мм толщиной. С помощью шаблона на ней размечаются контуры деталей, и вырезаются болгаркой.

Части шарнира привариваются к полученным ступенькам на хвостовиках.

Сварочные швы зачищаются лепестковым диском, а поверхности выравниваются напильником.

Теперь в круглых площадках шарнира нужно просверлить сквозные отверстия под болт М8. Важно учесть, что в одной детали отверстие будет диаметром 8 мм, а во втором нужно будет нарезать резьбу М8.
Соответственно, второе отверстие делается сверлом по металлу диаметром 6,7-6,8 мм. При сверлении автор использует машинное масло в качестве смазки.

Теперь в отверстии нарезается резьба М8.

Лишнего винта М8 с барашковой головкой у мастера не нашлось, поэтому он позаимствовал такой винт у ручного фрезера.
Именно этот винт и будет фиксировать нужное положение штанг циркуля.

Циркуль почти готов, и мастеру захотелось сделать простую чертилку по металлу из тех же материалов.
Стальной квадрат для рукоятки отрезается по необходимой длине.

Аналогичным способом в его торце сверлится отверстие, и нарезается резьба М6.

Затем затачивается хвостовик метчика, и вкручивается в рукоятку.

Оба изделия проходят шлифовку и полировку поверхностей.

Конечно, после этого нужно будет выполнить воронение для защиты изделий от коррозии. Про надежный химический способ воронения стали было подробно рассказано в недавней статье.

В итоге вот такие красивые и солидные инструменты получились у Виктора.

Как и ожидалось, циркуль справляется со своей задачей отлично.

Вот такие два полезных разметочных инструмента можно сделать практически из металлолома.

Благодарю автора за рекомендации по изготовлению разметочного циркуля по металлу.

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Карандаш с металлической основой грифеля и точилкой

Отличнейший вариант механического карандаша для плотницких, столярных и не только работ. Графитовый грифель проходит через металлическую трубку диаметром 5мм с достаточно толстыми стенками, что защищает его от поломки при падении и других неприятностей, которые могут случиться. Диаметр стержня 2.8мм, длина 120мм. В кнопку карандаша встроена маленькая точилка, для поддержания остроты грифеля. В комплекте можно заказать стержни черного, желтого или красного цветов для выполнения отчетливой разметки на разных типах поверхностей.

Механичекий карандаш с плоским грифелем

Неплохой карандашик с плоским грифелем для разметки. Хорошо подходит для нанесения длинных линий. Твердость грифеля 2B (мягкий), оставляет четкую и яркую линию. Ширина грифеля: 1x2мм. Под кнопкой карандаша, выталкивающей грифель, расположен ластик. В комплекте идет коробочка с шестью сменными стержнями.

Чертилка для разметки по металлу

Столярный рейсмус — это ручной инструмент для нанесения разметки на деревянных заготовках. Его используют для прочерчивания прямых линий параллельно краям деталей как вдоль, так и поперек волокон. Главные преимущества рейсмуса — быстрота, точность и аккуратность разметки, которая наносится стальной шпилькой. Правильно настроенный рейсмус оставляет линию, не толще человеческого волоса, с которой намного удобней работать, чем с карандашной разметкой. В свою очередь у разметочного ножа или шила рейсмус выигрывает в удобстве и точности, поскольку отпадает необходимость в использовании линеек и угольников. Наконец, разметочный рейсмус просто незаменим, когда нужно выполнить одинаковую разметку на серии деталей.

Для тех, кто пока не очень уверенно ориентируется в столярной терминологии, на всякий случай напомним, что рейсмусом называют не только разметочный инструмент, но и деревообрабатывающий станок. Это лучше запомнить, чтобы не путаться. А почитать про рейсмусовые станки, с которых начинается любая мало-мальски серьезная мастерская, вы можете в отдельной статье.

Для чего используют ручной рейсмус?

В чем рейсмус выигрывает у других разметочных инструментов?

С рейсмусом отпадает необходимость в постоянных измерениях, частом использовании линейки и угольника (без них можно обойтись и вовсе, если на штанге есть измерительная шкала).
Инструмент колоссально экономит время при изготовлении серийных деталей, например, тех же шипов, гнезд, проушин и т. д.
Наконец, существуют столярные операции, перед которыми пасуют все разметочные инструменты кроме рейсмуса. Например, речь может идти о нанесении разметки на кромках криволинейных деталей.

Изготовление ручки для обушковой пилы. Чтобы вырезать аккуратный паз под полотно, необходимо нанести разметку на криволинейную кромку, и здесь способен помочь только рейсмус.

Как устроен разметочный рейсмус

Сегодня можно встретить разные варианты столярных рейсмусов, но несмотря на это, их конструктивная суть остается неизменной. Инструмент состоит из четырех базовых деталей: штанги, подвижной колодки, фиксатора в виде винта или клиновидного зажима и иглы, которую все же корректнее называть шпилькой (ниже мы объясним почему).

Как работает это приспособление, думаем, понятно даже интуитивно. Колодку перемещают вдоль штанги и фиксируют в необходимом положении. Таким образом устанавливают нужное расстояние до шпильки рейсмуса. Далее колодку прижимают к кромке деревянной заготовки и ведут вдоль доски — шпилька прорезает тонкую линию на отложенном расстоянии. Длина штанги в стандартных рейсмусах составляет 20-30 см.

Помимо классического варианта с одной шпилькой существуют т. н. гнездовые рейсмусы, которые, как несложно догадаться из названия, предназначены для быстрой разметки гнезд. Они имеют две шпильки: фиксированную и подвижную. Перемещая подвижную шпильку вдоль штанги, можно регулировать ширину размечаемого гнезда. Как правило, все современные рейсмусы — это комбинированные модели: на одной стороне штанги они имеют одну шпильку, а не второй — парную.

А вот как эволюционировала конструкция разметочного рейсмуса в течение нескольких веков (листайте вправо):

Заточка и настройка разметочной шпильки

Чтобы рейсмус работал правильно — давал четкую линию, не рвал волокна и не съезжал в сторону — важно сосредоточиться на самой невзрачной детали — стальной шпильке. Ее настройка предусматривает три основных момента: правильную заточку, регулировку вылета и угла наклона.

Форма шпильки. Некоторые рейсмусы имеют острие с конической заточкой — это неправильно. Такая игла оставляет ворсистый след, когда ей чертят поперек волокон. Шпилька должна иметь двускатную заточку (см. на фото). В этом случае она будет не царапать, а разрезать волокна, оставляя аккуратную линию, вне зависимости от того чертите вы вдоль или поперек.

Вылет шпильки. Чем короче шпилька, тем лучше контроль рейсмуса и меньше вероятность перекоса резца. Оптимальный вылет иглы из штанги — 2-3 мм.

Ориентация шпильки. Резец можно установить так, чтобы его режущая кромка была развернута под небольшим углом (порядка 5°) относительно колодки (см. фото). Тогда, когда вы будете вести рейсмус на себя, шпилька будет сама прижимать колодку к краю доски, препятствуя таким образом съезжанию инструмента. В свою очередь, мы бы рекомендовали не заморачиваться с этими тонкостями для посвященных, и устанавливать шпильку так, чтобы ее режущая кромка была параллельно колодке.

Советы по работе с рейсмусом

Неважно, какой у вас рейсмус: будь то современная электронная модель или раритет из дедушкиного столярного ящика, чтобы инструмент давал аккуратную и четкую линию, важно соблюдать ряд моментов.

Точную разметку вы получите только на подготовленных досках, у которых все стороны ровные: пласти проструганы, а кромки отфугованы.
Приучите себя делать пробную разметку на ненужном обрезке перед тем как браться за основную деталь.
Следите за состоянием шпильки: поддерживайте ее остроту, настраивайте вылет и наклон (об этом говорилось выше).
Во время работы старайтесь вести рейсмус на себя. Так удобнее прижимать колодку к кромке доски, за счет чего лучше контролируется процесс разметки.
Проводите линии легкими непрерывными движениями, обязательно наклоняя инструмент слегка от себя. Так вы приоткроете режущую кромку шпильки, и резец не будет оставлять ворсистый след.

Разметочный рейсмус своими руками — чертеж

Завершить наш разговор логичнее всего проектом самодельного рейсмуса. Мы выбрали самую простую вариацию этого инструмента: с клиновидным фиксатором и одной разметочной шпилькой.

Начните с изготовления штанги. По указанным в чертеже размерам подготовьте деревянную рейку и скруглите ее верхнюю грань. Проще всего это сделать на фрезерном столе, используя фрезу для скруглений. В таком случае удобнее и безопаснее работать с длинной рейкой, и уже потом обрезать ее до необходимой длины.

На конце штанги просверлите отверстие для шпильки. В качестве резца проще всего использовать обычный тонкий гвоздь. Отрегулируйте вылет шпильки на 2-3 мм и проверьте ее ориентацию, придерживаясь рекомендаций, описанных выше. Затачивать резец лучше в последнюю очередь, когда он уже будет установлен в штанге рейсмуса.

Используя контурный шаблон, вырежьте из 16-мм заготовки фиксирующий клин. Здесь принципиально важно подобрать деревянный обрезок с продольной ориентацией волокон, как на схеме. Когда клин будет готов, гладко отшлифуйте деталь.

Колодку имеет смысл изготавливать в последнюю очередь, и уже под нее подгонять все остальные детали рейсмуса. По указанным в чертеже размерам выпилите исходную заготовку. Чтобы сделать квадратное отверстие под штангу проще всего сначала просверлить круглое отверстие, после чего аккуратно подрезать края стамеской. Обратите внимание, край, в который будет вставляться клин, скошен под углом.

Для точного выполнения косой подрезки, используйте опорный блок с нужным углом наклона. Больше полезных советов по работе со стамесками читайте здесь.

Свод отверстия аккуратно обрабатывают полукруглым напильником, держа под рукой штангу и постоянно проверяя плотность подгонки.

Рейсмус готов, но остался финальный аккорд — нанесение декоративной отделки. Здесь необходимо использовать покрытия, не образующие пленки — воск, морилку или льняное масло.

Читайте также: