Полка под магнитолу своими руками

Обновлено: 06.07.2024

Для меня компьютер как кухня для женщины я провожу за ним около 60% своего времени, спросим, чего нахватает? Интернет есть, ТВ тюнер есть, музыка есть. Но вот я, например, люблю слушать радио и у меня много старых записей на кассетах, которые ну никак не послушать на компьютере. И вот выход я нашёл в магазине авто-запчастей, где я увидел магнитолу, и мне показалось, что она идеально подходит под 5,25" отсек корпуса. Но после прочтения инструкции, я понял, что всё не так хорошо. Но всё же я решил не отступать и купил магнитолу.

И так мы имеем магнитолу Ivolga, я пожалел денег на дорогую, выбор естественно пал на кассетную.

И вот она, красавица, лежит у меня на столе, и я представляю, сколько времени, сил и нервов я потрачу и ужасаюсь, но делать нечего, начинается работа. Вот он - аэродром для моих действий:

Корпус BIGTOWER. Место для магнитолы я выбрал как можно ниже. Итак, всё готово: дремель, ножовка, линейка и карандаш. Я решил начать с электрической части и начал подключать магнитолу.

Три провода были подключены к 12вольтам и RCA выходы подключены к колонкам. На магнитоле RCA тот же линейный выход, только вот разъёмы разные и тогда меня выручает старый аудио шнур для CD-ROM`а. Процесс соединения очень прост: там одна масса, это тот что потолще, а тоненькие - левый правый динамики.

Вот, вроде, бы на этом и всё. Переходим к более пыльной работе - расширению отверстий для магнитолы. Так как разница там слишком велика, прибегаем к помощи дремели и ножовке (почему ножовка? Потому что не везде влезет дремель). Приходится вырезать и в ширину и в высоту, очень устают руки и стачиваются ТРИ армированных круга!

Но результат стоящий. Итак, мы имеем кучу металлолома в виде обрезков и всё готово!

Самая сложна часть закончена! Теперь вставляем магнитолу и крепим её термоклеем. Он очень удобен тем, что не виден и неплохо держит. Ведь после обрезки корпуса прикручивать магнитолу там стало не к чему. Подключаем питание, подключаем линейных выход. И - работает!

Несколько неуансов: В инструкции сказано что магнитола может работать при напряжении от 12,6 до 13,8 но как оказывается и 12,00 ей вполне хватило. Переднею панель лучше выпиливать лобзиком, дремель не режет, а плавит ввиду высоких оборотов. Так как магнитола нуждается в постоянном питании для хранения запомненных станций, я поставил второй блок питания. Антенну лучше покупать максимально высокую. И ставить её подальше от компьютера.

1- Магнитола 1400р

2- Кабель CD-ROM`а - 40р

3- 12 часов свободного времени

4- 5 бутылок пива

Итого материальные затраты не велики, а моддинг получился славным! Желаю удачи!


Очень много статей, кто заказывает специальную полку, два кронштейна (У которых цена по 260 рублей — охх…ть можно), честно даже заказывать такое не хотелось. Но нужно было закрепить магнитолу новую, но своем месте)

Покупаем в строительном магазине следующее:

Подвес прямой — Подвесы для профилей (Подвесной потолок(Не путать с натяжным) — около 10-20 рублей


Винт мебельный (Конфирмат)\еврошуруп — 30-40 рублей


Необходимый инструмент:
Отвертка
Плоскогубцы

Сам процесс

1. Разбираем все панель, достаем магнитолу



2. Берем наши подвесы и загибаем примерно на 2 отверстия, как на фото.



3. На моей магнитоле были специальные отверстия для крепления на болты (Обычные резьбовые не подойдут). Здесь нам понадобятся 4 наших еврошурупа и крепим наш подвес к магнитоле (Рамку с магнитолы СНЯТЬ)



4. Далее необходимо произвести первую примерку, прикинуть по вылету магнитолы.


Ну и тут я заметил, что часть подвеса закрывает отверстие крепления панели.



5. Производим еще примерки, прикидываем вылет магнитолы, чтоб убрать зазоры. Все это регулируется для каждой магнитолы по разному, поэтому свой процесс описывать не буду. Регулировка проста как 2х2.


Ну и после того, как я перезакрепил кронштейны так, чтобы зазоров было не видно, и вылет магнитолы попал заподлицо, собираем все в обратном порядке.


Конструкция очень твердая, не болтается, не дребезжит. Очень удобно, даже лучше стало. Без нее дребезжала магнитола постоянно)

________________________________________________________

А вот и сама полочка:
на 16.06.2015 цены:

0K2NB669M0 — Сама полочка — 396,98 р.
0K2NB66881 — правый кронштейн; от 200 до 260 (Зависит от срока доставки)
0K2NB66882 — левый кронштейн. от 200 до 400 (Зависит от срока доставки)

Сегодня поговорим о том, как можно сделать корпус для своего DIY проекта усилителя мощности. Красивый и аккуратный корпус — лицо любого проекта. Встречают по одежке! Корпус — известная головная боль самодельщиков. Рассмотрим некоторые методы постройки корпуса для аудио усилителя мощности своими руками.


Содержание

Из старой аппаратуры


Не стоит исключать из внимания корпуса советских усилителей. Там использовали металл избыточной толщины. Например, в корпусе Одиссей У-010 можно разместить мощный усилитель, что я когда-то и сделал, а переднюю панель поставил свою на винты поверх старой.



Да что там говорить, я умудрялся делать небольшие усилители в корпусах CD-rom (которые уже давно ушли на свалку истории). При приложении должного внимания получается неплохо.


Из листового металла

Идея изготовления корпуса из листовых деталей лежит на поверхности.

Сейчас почти в каждом городе есть услуги лазерной или гидроабразивной резки листового металла.
Нарезаем нужного размера стенки и листы корпуса и собираем коробку.

Главный конструктивный вопрос при этом — как соединять между собой листы.
Для соединения листов корпуса в короб можно использовать:

  • Уголки
  • Покупные радиаторы с отверстиями
  • Фрезерованные стойки
  • Деревянные боковины с забивными гайками
  • Профили

Пройдемся по каждому варианту.

Перед началом работ над корпусом, имея в голове потребные внутренние размеры, обязательно необходим эскиз/чертеж/трехмерная модель будущего корпуса, что бы точно не ошибиться в размерах.

Уголки

Собирается каркас из алюминиевых уголков и обшивается листами корпуса. Вполне просто и доступно сделать самому — в сети есть множество примеров.


Радиаторы

Есть в продаже радиаторные профили в которых на всех гранях имеются резьбовые отверстия. Например 246*84*25 мм с отверстиями.

Сборка корпуса — основанием являются радиаторы, все листовые панели прикручиваются к ним.

В данном случает листы были из углеродистой стали, и были окрашены порошковой краской, что, как оказалось: здорово выглядит, стойко к царапинам и совсем не дорого.


Фрезерованные стойки

Доступно при наличии станков: токарного и фрезерного.
Я делал цилиндр из алюминия с выборкой четверти (угол 90 градусов), там были нарезаны резьбовые отверстия для крепления листов внутри корпуса.



Этот корпус в сборе на заглавной картинке топика. Он собран из нержавеющих листов химически очищенных, отшлифованных и покрытых матовым лаком.

Деревянные боковины

Это и красиво, и может использоваться не только в декоративных целях, но и как несущая часть корпуса.
Для дерева на боковины можно использовать разделочные доски (бук, дуб). Они достаточно ровные и хорошо смотрятся под лаком.
Для удержания панелей корпуса можно использовать забивные гайки или мебельные резьбовые футорки.



Профили

В строительных магазинах крупных городов сейчас представлен большой выбор различных по форме алюминиевых профилей.

Профилями (швеллер) могут быть и боковые стенки корпуса:


А этот DIY корпус комбинация трех методов:

  • Передняя и задняя панель — алюминиевый профиль (швеллер)
  • Боковины из дерева (бук, разделочная доска) обеспечивают сборку
  • Листовые верхняя и нижняя панель корпуса

Процесс изготовления такого корпуса можно посмотреть на видео:

Листовой металл с гибкой

Доступно тем, кто работает на заводах или опять же за деньги. Есть тонкость: нужно уметь разрабатывать изделия из листового металла в 3D или воспользоваться чужими моделями.

Я делал DIY клон интересного китайского усилителя (P01) из двух частей полученных гибкой. Его обзор тут.

Мой клон китайского корпуса выглядит несколько брутальнее:




К слову, внутри там ICE125ASX2 от ICEpower® и регулировка громкости и селектор входов на PGA2311.

Гибка может и проще — с одним отгибом, к которому монтируется листы корпуса:


Фанера

Вариант для краснодеревщиков и просто для тех кто дружит с лобзиком и ручным фрезером.

Листы фанеры набранные поперёк смотрятся под лаком необычно. Передняя и задняя панель алюминиевая. Такой корпус, понятное дело, для усилителя не требующего хорошего конвективного охлаждения, например для усилителей класса D высокой эффективности.


Корпуса для РЭА

Есть интересные композитные варианты — металл и пластик. В радиомагазинах Вашего города может оказаться подходящий вариант.


Для солидного вида корпуса, опять же, можно поставить свою переднюю панель в накладку.

Покупные

И, конечно, покупной онлайн вариант. Когда руки, конечно, золотые, но растут не из плеч. Но своими руками хотя бы оплачиваешь заказ.


Я делал подборку интересных вариантов корпусов для diy проектов из Aliexpress:


Идея создания моноблока из автомагнитолы и автоаккустики возникла, потому что музыку в машине слушать шумно, можно насладиться качеством звучания только при выключенном двигателе. Решил убрать из автомобиля эти музыкальные девайсы, а когда при случае под руку попались полки от шифоньера из ДСП, решил сделать моноблок для дома, потому как музыка в машине звучала очень неплохо и простаивать этим компонентам зря не должно.


Почитав статьи про создание АС(акустических систем), а в первую очередь выяснив возможность запитать магнитолу от блока питания ПК, узнал что запитать получится и осуществил пробное подключение блока питания ПК, магнитолы с одним динамиком. Все работает.

Почитав про конструирование АС(колонок), пошел легким путем - без расчетов, а сделать из того, что есть в наличии.
Тип колонок – оформление на месте в автомобиле (динамики на задней полке) - называется экран или щит – открытое исполнение. Звук такого исполнения наиболее качественный. Выбрал для исполнения тип ЗЯ(закрытый ящик)- попроще сделать.

Материал стенок ДСП, МДФ. фанеру нельзя, т.к. они гибкая и будет резонировать. Я использовал ДСП какую нашел бесплатно. При проектировании колонок, считайте, чем больше объем воздуха в ящике, тем лучше (мягче басы)(но лучше рассчитать).

Полку разметил таким образом, чтобы на колонки оставалось максимум объема. Сделал разметку, для пиления использовал электролобзик, затем выравнивать край можно или шкуркой руками или болгаркой с лепестковым кругом. Для соединения стенок лучше использовать евровинт мебельный.

Обязательно сделайте крепеж стенок основательным, не жалейте винтов, чтобы жесткость конструкции была на должном уровне, чтобы при большой звуковой нагрузке на стенки они не вносили своих призвуков.
После разметки под винты и просверливании отверстий под них, соберите всю конструкцию моноблока целиком со всеми винтами, для того чтобы убедится в правильности расположения креплений до основной сборки. Если все хорошо собралось, приступаем к основной сборке моноблока. Для закручивания винтов я использовал шуруповерт с шестигранником на 4 мм, который отпилил болгаркой от мебельного ключа(прямой участок ключа). Надо понимать как распределяется нагрузка внутри колонки с максимума до минимума: стенки передняя – задняя – боковые – верхняя – нижняя. При сборке все стыки промазываем силиконовым герметиком (+пистолет для тубы с герметиком). По теории закрытого ящика звуковые волны должны оставаться внутри ящика, а не просачиваться наружу через щели. Так я собрал моноблок за исключением нижней стенки, через эти отверстия я буду вставлять остальные детали.

Прикрутил динамики на место. Сначала использовал винты из комплекта к динамикам, но потом стал саморезами по дереву закручивать – они лучше в данном случае.
Расположение деталей у меня такое: динамики по бокам, каждый в отдельной колонке, посередине внизу магнитола, вверху сзади блок питания. Пилил лобзиком первые разы, поэтому не важно получалось.
Следующий шаг – усиление жесткости углов. Проклеиваем квадратными или треугольными штапиками на клей ПВА(у меня был вроде ПВА_М ярославский – хорошо справился). Ясно, что дерево должно быть сухое, ровное и пошкуренное.

Ставим блок питания до установки магнитолы(удобнее прикручивать крепление). Затем магнитолу.

Для того чтобы блок питания от ПК заработал в нашем случае надо его стартовать. Ставим перемычку на большом коннекторе (зеленый с любым черным проводом), подойдет скрепка.

12 В возьмем от любого желтого провода. земля - любой черный. желательно проверить мультиметром. если этот блок питания вы больше не будете использовать для ПК, то лучше выбрать 3 желтых провода и 3 черных. проверив, все ли они одинаковые. соединить, увеличив сечение провода для питания. остальные провода лучше обрезать, чтобы не мешались. я не обрезал, т.к. возможно блок еще будет использоваться в ПК. Все соединения проводов лучше пропаять.

Далее советуется объем колонки заполнить звукопроницаемым материалом не касаясь диафрагмы, чтобы снизить скорость зв. волн, уменьшить нагрузку на стенки. я заполнил синтепоном, но когда проверил звучание – убрал, т.к. колонка стала яркой(много ВЧ и СЧ, НЧ стало очень мало). До укладки синтепона я ее проверял без нижней стенки. Звук – отпад! весь моноблок стоял на полу (1 фото).

Далее собрав на герметик нижнюю стенку, послушав – опять мало НЧ, лучше чем с синтепоном, но не то что было в 1е прослушивание на полу без низа. Я предположу, что пол или стол служит нижней стенкой с большой площадью + щели с низу играют роль фазоинвертера (случайного). Но однозначно звук получился самый лучший без нижней стенки на полу. Т.е. после постройки моноблока нужно регулировать звучание колонок под свои желания(с нижней стенкой или нет).

Итог. Когда закончил собирать, понял как надо было это сделать на самом деле.

  1. в задней стенке больших отверстий не надо. вентилятор блока дует изнутри наружу, поэтому тепло от магнитолы будет отведено. достаточно внизу под магнитолой 1го и посередине 2-4 отверстий на 30мм (они там были).
  2. блок питания крепите слегка внутрь, чтобы крайняя задняя точка его (кнопка) не выступала за плоскость панели, чтобы можно было ворочать ящик.
  3. магнитолу ставить только после закрепления блока питания.
  4. пользоваться саморезами по дереву при закреплении динамиков.

Затраты: клей пва 2*23, потратил на 11р, универсальный герметик 112+устройство для него 85, линейки 150, евровинт 50 шт-50р, затраты на переезды . остальное свое или бесплатно.
Выводы. Агрегат вполне работоспособен, звук приличный для этих компонентов. ящик получился тяжелый (около 30кг), переносить удобнее вдвоем. Лучше делать расчетные колонки с нормальными динамиками, но это дороже и сложнее. По электрической части в этом варианте все просто.
Для моих динамиков лучше колонка большего объема. можно сделать не моноблок, а 2 большие колонки и 1 источник с питанием и соответствующими соединениями для коммутации.
После прослушиваний поделюсь впечатлениями. С уважением, ЕА.

Читайте также: