Подогрев входной металлической двери своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Обязательные требования к условиям эксплуатации изделия (при несоблюдении ниже перечисленных условий гарантия на изделие не предоставляется)

- Наличие защитного козырька (навеса), с уличной стороны двери. Конструктив козырька должен препятствовать попаданию на поверхность дверного блока солнечных лучей и атмосферных осадков, как в закрытом, так и в открытом положении дверного полотна. Категорически запрещается подвергать панели тепловому воздействию выше +60°С. Не допускается длительное намокание
изделия.

- наличие внутри помещения естественной или принудительной вентиляции, обеспечивающей относительную влажность воздуха не выше 40%;

- стены помещения, в котором устанавливается данная дверь, должны иметь теплоизоляцию не ниже теплоизоляции данной двери;

- откосы дверного проёма необходимо утеплить при помощи минеральной ваты (ISOVER, URSA) либо аналог;

Требования к проёму

2. крыльцо сделано не в уровень с пороговой частью дверного проема строения при выносном монтаже.

Список необходимых инструментов

- Перфоратор, бур (в зависимости от диаметра крепежных элементов)
- Шуруповерт
- Карандаш
- Отвертки
- Молоток
- Уровень
- Гвоздодер
- Рулетка измерительная
- Нож
- Пульверизатор бытовой

Список материалов

ПСУЛ (процент расширения выбирать в зависимости от поверхности проёма)

Изоспан (пароизоляция), 100 мм

Гидроизоляционная мембрана EPDM

Скотч малярный 48 мм

Дюбель 10х132 рамный распорный (2-короб; 8 – проушины)

Анкерный болт 10х150

Анкерный болт 10х150 (для проушин выносного монтажа)

Усиленная проушина (для выносного монтажа)

Подготовка проёма

1. Снять дверное полотно. Для этого открытую дверь приподнять вертикально вверх и снять с петель. Временно убрать дверное полотно в сторону, поставив его на резиновый коврик или другую защищающую от повреждений поверхность.

низ и его середине) на всех профилях дверной коробки (расстояние должно быть одинаковым с погрешностью ±0,5 мм). Если оно разное, то произвести работы по юстировке дверной коробки

Профили коробки должны быть заполнены полностью, Незаполненных участков оставаться не должно.

6. На наличник с внутренней стороны по периметру наружной рамы приклеить предварительно сжатую уплотнительную ленту (ПСУЛ), отступая от края 2-3 мм .
Примечание: поверхность, на которую приклеивается лента должна быть чистой и сухой; в холодное время года ленту ПСУЛ перед монтажом необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 24 часов. Рекомендуем использовать ленту ПСУЛ шириной 15 мм, процент расширения ленты ПСУЛ следует выбирать в зависимости от поверхности проема.

Внимание! Не допускается попадание пены на лицевые поверхности изделия

Крепить пластины (проушины) к профилю дверной коробки на 4 самореза с прессшайбой

4,2х19 по металлу

на 2 анкерных болта в каждую пластину (проушину)

10. Пол монтажного проема на ширину дверной коробки застелить гидроизоляционной мембраной EPDM.

14. Не изменяя положения коробки, просверлить отверстия в стене со стороны петлевого профиля через монтажные отверстия диаметром подходящим для крепежного метиза (рамный дюбель, анкерный болт).

Для стен пено-, газо-, керамзитобетонных и т.п. – применять перфоратор только в режиме сверления (безударный).

16. Навесить дверное полотно на коробку, закрыть дверь и убедиться в нормальной работе замков и ручек. В случае, если замки и ручки не работают или работают с затиранием, следует отрегулировать замочную стойку коробки по отношению к ригелям замков или ручек с помощью подкладок.

Закрепить рамные дюбеля, при этом полностью не затягивать.Внимание! После фиксирования коробки на анкер-болты необходимо осуществить дополнительную фиксацию рамными дюбелями петлевой части внешней рамы.

После чего произвести окончательную затяжку метизов. В открытом среднем (30-150°) положении, полотно должно оставаться неподвижным.

Места, технологически оставленные в п. 4, заполнить монтажной пеной, после чего вставить заглушки из комплекта поставки.

ВНИМАНИЕ.

Дверной проём после монтажа не должен иметь выкрашиваний, отверстий, отслоений и других дефектов, приводящих к сквозному продуванию после монтажа.

Установка фурнитуры

В комплекте к двери идёт упаковка с комплектующими фурнитуры, в которую входят 2 ручки с декоративными накладками, квадратный стержень – 1шт. (далее просто квадрат), винты
6шт. для крепления ручки к двери, шестигранник, для крепления ручки к квадрату.

Приобретая входные двери для частного дома, необходимо решить ряд задать: цена, надежность и теплоизоляция. Мы с вами рассмотрим все существующие варианты, а так же плюсы и минусы. Расскажем, на что нужно обращать внимание при покупке двери, основные требования.
Двери должны не только защищать от проникновения, но и задерживать холодный воздух с улицы.

Тут важную роль играют свойства самого материала, а так же особенности конструкции и способы утепления. Чаще всего двери бывают: — из металла, — из ПВХ-профиля, — деревянные.

Особенности утепленной двери

Чаще сего приобретают металлические двери или металлопластиковые конструкции, из-за их высокой устойчивости к пожарам. Но есть и ряд проблем, которые стоит предусмотреть заранее:

— наледь со стороны улицы,

Многие производители внешнюю часть двери покрывает специальный состав, он помогает защитить дверь от внешнего воздействия и механических повреждений.

Конструкция двери может быть стальной, а рама изготовлена из гнутого профиля (очень устойчив к взломам), трубы (можно сделать любую нестандартную дверь) или из уголка (самая низкая цена).

Особенности теплоизоляции

Возможно использование различных видов утеплителя. Иногда это можно сделать самостоятельно, но перед началом работ внимательно прочитайте инструкцию о свойствах материала и особенностями его укладки.

Самыми теплыми считаются деревянные полотнища дверей. Но вы должны помнит, что они быстро рассыхаются и деформируются. Для таких дверей необходимо часто делать профилактику, убирать все щели и зазоры.

Какие бы не были двери: металлические или деревянные, но у них есть один общий признак – это цель, между полотном двери и коробкой. Именно через нее чаще всего и попадает холодный воздух в дом. Снаружи по всему периметру обычно проклеивают трубочный утеплитель. Он продается в виде полос различной ширины. Чем больше у вас зазор – тем толще покупается утеплитель.

ВАЖНО: Большую роль при теплоизоляции имеет порог. Он должен хорошо закрывать щель под дверью. При установке так же помните, что он не должен мешать при открывании и закрытии.

Утеплитель: виды и свойства

Есть много разных материалов, которыми можно утеплить дверь. Обратите внимание, что не все материалы можно применять снаружи. Лучше всего выбрать материалы устойчивые к влаге и огню.

Одним из самых популярных утеплителей является минеральная вата. Она боится влажности: теряет все свои свойства, а зимой даже может промерзнуть. Если у вас на дверях будет сильный конденсат, то этот вариант, скорее всего не подойдет.

Если другого варианта нет, то нужно провести работы по теплоизоляции. Делаем паробарьер, для вентиляции воздушных масс, но ограничиваем пропускную способность влажности. Можно для этих целей взять обычную полиэтиленовую пленку.

Самым большим достоинством минваты является экологичность и низкая стоимость. Но она не предназначена для применения на улице.

Есть еще и другие материалы, а так же можно использовать сразу несколько комбинаций. Например, что бы уменьшить вес конструкции, ватин можно комбинировать с пенополиуретаном.

Когда нужно утеплять?

Древесина обладает низкой теплопроводностью, но недостатком материала является реагирование на перепады влажности и температуры. Дверной блок рассыхается, разбухает, перекашивается и даже трескается. Существует три основные причины, сигнализирующие острую необходимость утепления на даче деревянной двери:

Образование щелей между коробкой и торцами стен проёма. Изначально при монтажных работах все зазоры запенивают. Пена является хорошим утеплителем, но со временем утрачивает свойства. Быстрее разрушение происходит со стороны улицы, если не установлены наличники. Пена портится от воздействия солнца. Другой причиной щелей является перекос лудки.
Образование щелей между коробкой и створкой. Самый распространённый дефект деревянной входной двери возникает из-за плохой древесины, некачественного монтажа и длительной эксплуатации. Часто виновником становится сам хозяин, когда подрезает разбухшую створку, чтобы она лучше закрывалась. После высыхания изделие уменьшается в размерах, образуется щель.
Износ утеплителя. Каждый теплоизоляционный материал подбирают с учётом эксплуатационных требований. Если они изначально не соблюдались, неправильно подобранный утеплитель утрачивает эффективность. Например, минвата быстро слёживается, а из-за сырости уменьшается в объёме. Утеплять нужно любую старую деревянную дверь, а также тонкую створку.

Чаще всего владельцы приобретают двери из метала. Это обусловлено тем, что они практически не подвержены механическим повреждениям и погодным условиям, не боятся огня.

При выборе дверей нужно подумать о конструкции. Лучшими считаются стальные полотна толщиной от 1,5 до 2мм. Чем толще — тем жёстче и прочнее.

ВАЖНО: чем больше ребер жесткости внутри конструкции, тем лучше дверь сохраняет форму.

Ребра жесткости бывают:

— поперечные (элементы располагаются горизонтально) – противостоят скручиванию, из-за этого нельзя отогнуть углы двери,
— продольные (ребра располагаются по вертикали) – противостоят продавливанию или отжиманию от коробки,
— комбинированные (ребра расположенные как горизонтально, так и вертикально) – самый оптимальный вариант.

Есть двери, которые не только с внешней стороны покрыты листом метала, но и изнутри. Чаще всего элементы крепят сваркой.

Бронированные двери считаются самыми надежными. Эти двери изготавливают по тем же технологиям, что и сейфы. Чтобы дверь не пробивалась пулями, внутрь заливают раствор бетона. Так же предусматривают специальные запоры.

Если вы решили купить дверь, обратите внимание на толщину, она должна быть более 1,2 мм. Китайские варианты очень легко прорезаются обычным ножом.

Коробка тоже должны быть прочной и надежной. Выбирайте стать для ее изготовления или покупки от 1,3-1,5 см.

Если вы решили поставить усиленную дверь, то петли тоже должны быть прочными. Обычно устанавливают шариковые, сейфовые, обычные либо с подшипником. Количество петель зависит от размеров, материала, отделки самой двери. Минимальное количество – 3 петли. Идеально, если они будут расположены изнутри.

Чтобы помещать снять дверь силой, ее снабжают штырями на торце полотна. В этом случае, даже если срежут петли, дверь все равно останется закрытой.

Тамбур. Помимо основной металлической двери, ставят еще одну дверь из любого материала. Тамбур не дает промерзнуть из-за разницы температур. Это очень трудоемкий процесс и если дом уже построен, то практически невозможный.
Дверь с электрическим подогревом. По всем контурам полотна, коробки устанавливают кабель. Даже при сильных морозах, такое устройство защищает от обледенения и промерзания. На таких дверях вы не заметите конденсат. При таком варианте, будьте готовы к повышенным платежам за электричество.
С терморазрывом. Производители делают многослойный пирог из теплоизоляционных материалов. Она имеет те же свойства, что и подушка из воздуха в тамбуре. Отличный вариант, который так же экономит место в квартире, но это достаточно дорогой.
Самым легким способом является установка козырька или навеса. Этот вариант не только защитит вашу дверь, но и даст вам возможность легко открыть дверь во время дождя и не промокнуть. Обычно в проект закладывают крыльцо, на котором может поместиться семья из нескольких человек.

ДЛЯ СПРАВКИ: Терморазрыв – явление, возникающее на материалах, которые имеют разную теплопроводность. Чаще всего применяют ПВХ, пенополистирол, мин.вату, изолон с фольгой. Данные материалы не пропускают холодные потоки воздуха. При этом внутренняя часть двери остается теплой, даже при температуре снаружи -25C.

Выполнение монтажных работ

Монтаж утеплителя поможет сберечь теплый воздух в здании, так как между дверью и стеной не будет лишних прорех, пропускающих холод. Это достигается путем крепления резинового профиля на основе клея к дверной коробке. Для данного процесса не требуется наличие вспомогательных средств. Подобный уплотнитель является отличной заменой ленте из дерматина, которую ранее использовали и крепили с помощью небольших гвоздей.

Монтаж утеплителя на входную дверь

Монтаж происходит следующим образом:

нарезка уплотнителя кусочками необходимой длины;
крепление их на щели, постепенно избавляя клейкую часть от бумаги.

Устранение щелей дверного проема следует проводить после завершения всего процесса. Приступая к работе, нужно определить параметры дверной коробки, расстояние между ней и полотном, а также габариты зазоров. Это действие позволит подсчитать нужное количество материала для проведения работ. Важно, чтобы длина сторон коробки приравнивалась длине уплотнителя. Остальные его параметры должны соответствовать размерам зазора.

Внешняя отделка

При выборе дверной модели, берите во внимание, в каком стиле у вас вход. При непосредственном контакте с улицей, выбирайте материал, которому не страшны температурные перепады. При обивке полотна, следите, чтобы она не боялась изменения температуры, а так же осадков.

Не рекомендую применять плиты из стружки или ПВХ. Эти материалы боятся воды и снега.
Если решите покрасить полотно, то приобретите молотковую краску. Чаще всего ее применяют в суровом климате.
Винилопласт выдерживает температуру до -20 С, если температура ниже, то материал становится хрупким.
Для придания изысканности, можно взять корабельные панели, устойчивые к воде. Чаще всего это дубовые, сосновые или панели из ольхи.

Деревянные входные двери

Первый вариант: для изготовления берут сосну, дуб, бук или ясень. Толщина полотна от 0,8 до 1 см. В качестве наполнителя используют пеноплекс или ППУ. Покрывают красками или лаком.

В зазор не проникают потоки холодного воздуха, вода или снег. Нет промерзания.
Материалы для уплотнения можно разместить на большом расстоянии.
Не уменьшается световой проем, как и в обычных дверях. Вам очень пригодятся эти пара сантиметром, если решите занести в дом мебель или бытовую технику больших размеров.

Стандартная серия: отличается тем, что дверь сначала собирают и только потом окрашивают. Обычно это самый дешёвый вариант. В этом варианте все примыкающие части и внутренняя поверхность остаются без краски.

Багет 80/100 – есть пара отличий от предыдущей серии. Багетная рамка, которая придает солидности, в этом варианте можно окрасить все элементы до сборки. Рамка так же хорошо крепится, можно использовать скрытый крепеж и не повредить слой лака. Можно сделать глухую дверь или дополнить ее стеклопакетом. Достаточно дорогой вариант и не под все проемы можно сделать дверь.

Для крепления двери лучше всего использовать следующие навесы:

Ввертные – при весе до 30 кг на одну петлю. Через несколько чело возможно провисание.
Накладные – для веса до 50 кг на одну петлю. Очень надежные, но не всегда эстетически выглядят.
Врезные.

Плюсы:

Нет точек промерзания.

Минусы деревянных дверей:

Их можно взломать быстрее, чем металлические.
Дверь из дерева будет более легкой.
Теплопроводность 0,15, а это почти в 300 раз меньше, чем у металлической.

Утепление притвора

Если дует в месте соприкосновения дверного полотна с коробкой, потребуется утеплять притвор. Сквозняки могут возникать при неплотном примыкании края полотна к косяку вследствие отклонений от заданных размеров.

Чем лучше утеплять

Утепления притвора проводят с помощью проклейки внутренней части дверного полотна, примыкающей к косяку, специальными самоклеящимися лентами с различным сечением.

Чаще всего используют ленту с круглым или овальным сечением, но для зазоров, размером от 3 мм, рекомендуется использовать уплотнитель с сечением в виде буквы Р.

Материалы и инструменты

Для утепления железной двери по периметру притвора понадобятся следующие материалы и инструменты:

ленточный утеплитель требуемого сечения;
жидкий растворитель для обезжиривания поверхности;
ножницы.

Инструкция по утеплению

Перед тем, как приступить к наклейке ленточного утеплителя, необходимо обезжирить поверхность металла, для чего используют жидкий растворитель и кусок поролона.

Ленточный утеплитель наклеивают по всей высоте дверного полотна, отступив от наружного края 3-5 мм. При установке утеплителя, его следует крепко прижимать к поверхности дверного полотна, чтобы получить надежное соединение.

Натягивать уплотнитель при монтаже не рекомендуется, так как натяжение не позволит получить качественную склейку поверхностей.

Производители

Утепленные двери сейчас производят как Российские производители, так и зарубежные. Самой известной . Более 25 лет она изготавливает двери из метала. Применяет инновационные технологии, у нее много патентов и сертификатов.

Двери с повышенной прочностью можно приобрести в . Это крупная торговая сеть, которая производит прочные, экологичные и устойчивые к взломам двери.

дает гарантию всем покупателям. Влагоустойчивые, очень безопасные и с большим сроком службы. Компания дает возможность сделать уникальные варианты под любой заказ.

Металлическая дверь в квартиру или дом предназначена для защиты не только от воров и шума, но и от холода. Зимой даже небольшой мостик холода может стать источником сквозняка и, как следствие, причиной снижения температуры в жилище.

Нередко даже самые толстые современные двери начинают промерзать, и тепло буквально утекает из изнутри. С тонкими китайскими дверями такие проблемы случаются еще чаще. Решить задачу можно без привлечения специалистов: нужно выбрать подходящий метод утепления конструкции и применить его на практике.

Термозащита дверного полотна

Недорогие дверные коробки чаще всего не имеют дополнительного слоя утеплителя.

Важно! Чтобы конструкция служила верой и правдой, лучше сразу же после покупки доработать ее.

В строительных магазинах есть готовые утепляющие комплекты для входной двери, где все составляющие уже отмеряны и отрезаны согласно нужным размерам. Тем не менее в большинство таких комплектов входят теплоизоляторы с низкой эффективностью (поролон, синтепон), которые не дают нужного результата.

Набор для обивки дверей

Для качественного утепления дверей применяют такие материалы:

Минеральную или базальтовую вату. Коэффициент теплопроводности у ваты низкий, как и ее стоимость. Этот теплоизолятор несложно монтировать, есть выбор по типам материала (рулонные, в форме плит). Недостатком является высокая гигроскопичность, в результате чего внутри может появиться конденсат. При утеплении двери ватой стоит дополнительно применять слой гидроизоляции.
Пенопласт, экструдированный пенополистирол. При изготовлении дорогих дверных коробок такие материалы зачастую уже заложены внутрь. Пенополистирол не впитывает влагу, обладает низкой теплопроводностью, долговечен, сохраняет форму. Минус у него тоже есть: из-за жесткости без зазоров заполнить им отверстия в конструкции не получится. Лучше всего применять пенополистирол в комплекте с монтажной пеной.
Изолон, или вспененный полиэтилен. Материал состоит из множества наполненных воздухом ячеек. В магазинах есть обычные и фольгированные виды продукции. Коэффициент теплопроводности изолона низкий, но он довольно тонкий, поэтому стоит сочетать его с другими теплоизоляторами. Аналогичными качествами обладает другой материал – пенофол.
Пенополиуретан. Это довольно дорогой, но очень качественный утеплитель с высокой плотностью и большим сроком службы. Пенополиуретан можно просто наклеить на поверхность двери, правда, щели придется дополнительно заполнять монтажной пеной.

Как защитить дверное полотно от холода

Все работы по утеплению металлической двери можно произвести своими руками. Для этой цели понадобится выбранный утеплитель по размеру полотна, а также:

пароизоляция или полиэтиленовая пленка (для минеральной ваты);
деревянный брус толщиной, равной ширине внутреннего пространства двери;
уголки или профили для усиления каркаса;
саморезы;
клей или жидкие гвозди;
пена;
дрель;
нож;
отвертка;
материал для внешней отделки.

Утепление полотна

Перед началом работы конструкцию снимают с петель, ставят в удобное положение и убирают всю фурнитуру, а также разбирают внешний слой отделки. Из бруса нарезают элементы для создания обрешетки (каркаса), скрепляют уголками при помощи саморезов.

На дверное полотно наносят клей, накладывают слой гидроизоляции. Устанавливают каркас, в его ячейки закладывают куски утеплителя, сверху наносят еще один слой пленки. Щели заделывают монтажной пеной. Отделку возвращают на место или заменяют ее новой (ДСП, МДФ, экокожей и т. д.). Дверь навешивают на петли.

Если есть необходимость в утеплении внешней поверхности двери (обычно такое случается, когда она утратила привлекательность), теплоизолирующий материал прокладывают снаружи. Сверху его фиксируют пленкой и полотном из толстого дермантина (экокожи). Последний сильно натягивают и по всему периметру закрепляют металлической лентой и саморезами.

Утепление зазора

Нередко при некачественной установке двери или при ее длительной эксплуатации появляются щели, через которые в квартиру или дом проникает холодный воздух. У дешевых дверей сквозняки и вовсе могут гулять между коробкой и полотном прямо с момента установки.

Важно! Идеальный вариант – выбирать конструкции с двумя контурами уплотнителя.

Имеет значение и количество замков, и места их расположения. Если их не меньше двух, а находятся они немного выше и ниже середины полотна, уплотнитель будет оптимально прилегать к поверхности.

Когда проблема уже есть, нужно добиться герметичности области примыкания двери к коробке. Старый уплотнитель стоит сразу удалить и выбросить, после чего выбрать новый.

Контур уплотнения входной металлической двери

Основные материалы для изготовления уплотнителей – это силикон, полиуретан, резина, поролон, пластик. Неплохо зарекомендовали себя резиновые и силиконовые изделия, которые стоят недорого и служат несколько лет. Полиуретановые модели дороже, зато снабжены самоклеящейся основой.

Что касается формы уплотнителя, то здесь нужно руководствоваться такими рекомендациями:

Монтаж уплотнителя – процесс несложный. Со стороны квартиры снимают наличники, обрабатывают зазор силиконовым герметиком и вставляют уплотнительную ленту.

Совет! Особенно тщательно и ровно обрезают материал по углам, чтобы там не осталось щелей.

Если купить готовую ленту не удалось, используют монтажную пену: распыляют ее тонким слоем, а после застывания осторожно срезают. В завершение работы наличники возвращают на положенное место.

Работа с откосами

Случается, что при неправильной установке на откосах входной двери регулярно появляется изморозь. В такой ситуации стоит снять откосы и произвести их монтаж заново.

Утепление откосов входной двери

Предварительно поверхность стен очищают, грунтуют и зашпаклевывают щели. Если откосы повреждены, вместо них присоединяют куски гипсокартона подходящего размера, а углы укрепляют малярными уголками. В целом утепление металлической двери нетрудно сделать своими руками: при минимальных затратах результат точно порадует хозяев и станет очевидным уже в ближайшее время.

Утепление металлической двери — все возможные способы Утепление металлической двери — все возможные способы

Люди, помогите!!
Поставил 1,5 месяца наза входные двери (деревянные) в частный дом. Обрабатывал базовой пропиткой 3 раза, придавл тон и потом 3 раза покрывал лаком. Думаю всё - влаги не потянут.
С наступлением холодов - двери изнутри стали полностью мокрые.
Придумал такой выход - поклеил 2-х сторонний скотч а на верх 2-см лист пенопласта
2 недели постояло, пенопласт начал отваливаться.
Содрал его полностью, а лак стал местами уже белым.
Начал отдирать скотч - он местамит вместе с лаком оторвался :-(
Двери уже плохо закрываются.
Поставил на ноч возле двери обогреватель (типа спутниковой антенны, в центре обычный патрон с вкрученной вместо лампочки спиралью)
Двери подсохли - внизу, рядом с обогревателем - появились 2 трещины - расклеилось дерево.
Как мне бороться с этой влагой. Двери пропадают.

Установка второй двери, а между двумя дверьми - холодный тамбур. Вторая (которая внутренняя) дверь должна иметь хорошую теплоизоляцию. А двери влагу не тянут - это конденсат.

Придали тон наверное "Пинотексом"? А сверху ещё и яхтным лаком покрасили "Тиккуриловским"?
Это очень и очень неправильно. Вообщем, покрытие вы полностью испоганили. Насчёт валжности ничего к сожалению сказать не могу

Nobilis
Вторая дверь планируется на самом пороге.
В помещении (веранда) влажность повышена, нет еще полов - простая земля. Наверное из земли влага тянется.

lvv написал :
Придумал такой выход - поклеил 2-х сторонний скотч а на верх 2-см лист пенопласта

надо было клеить снаружи.

На дверь достаточно было слоя Базы и два слоя Топлазури. А яхтным лаком вы сделали толстый слой, которорый только лопаться будет быстрее, чем защиту даст. Тем более, что плёнка топлазури не совсем подходит под последующую обработку лаками, вот у вас и отслоение пошло

что касается дверей, то попробуйте эксперимент с уплотнителем на липкой основе. оклейте им коробку уличной двери, чтобы дверь закрывалась плотно без щелей. но если в доме сырость, то ничего не поделать.. влага идет снизу безусловно. хотябы рубероидом накройте в несколько слоев пол..

Рискну предположить, что ваша металлическая дверь пустотелая, т.е. легко промерзает. отсюда и конденсат.

Скорее всего, проблема в уплотнении деревянной двери (или в его отсутствии?). Стальная будет промерзать по-любому, но конденсат не должен выпадать. Возможно, кроме деревянной двери, есть ещё где-то щели в тамбуре.
Есть ещё одна причина - это частые хождения туда-сюда.

Чего удивляться? чудес не бывает - теплопроводность двери слишком высокая, промерзает она из-за того что тонкая, потому и конденсат на ней садится. Тем более источников влаги более чем достаточно. Пойдут хорошие морозы - вообще лёд будет.

Менять надо двери, ставить более массивные. Может быть получится утеплить и имеющиеся - попробуйте старый добрый поролон с кожзаменителем в качестве обивки.

Тамбурные поставить тоже вариант, однако в тамбурном пространстве необходимо обеспечить хорошую приточно-вытяжную вентиляцию, чтоб конденсат не скапливался.

Gwern написал :
Рискну предположить, что ваша металлическая дверь пустотелая, т.е. легко промерзает.

Внутри минеральная вата. Морозов еще в Ростовской области не было (-2 не считается).

Alex21 написал :
Возможно, кроме деревянной двери, есть ещё где-то щели в тамбуре.

Возможно сказывается отсутствие плинтуса, все некогда и некогда.

Alex21 написал :
Тамбурные поставить тоже вариант, однако в тамбурном пространстве необходимо обеспечить хорошую приточно-вытяжную вентиляцию, чтоб конденсат не скапливался.

Да, с тамбурной дверью гораздо лучше получилось:

подробный план этажа с рамерами в студию

snab написал :
колодцевая кладка с керамзитом.

теплоизоляция так себе

snab написал :
как ни утепляй стены, откосы у двери, все равно на металлических частях будет образовываться конденсат

В холодильниках под "откосами" проложен нагреватель.

snab написал :
все равно на металлических частях будет образовываться конденсат.

Вы сами ответили на свой вопрос. Металл, обладающий хорошей теплопроводностью будет мостиком холода, т.е. его температура будет существенно ниже комнатной и на нем будет образовываться конденсат. В принципе возможны два пути решения задачи.

Повышение температуры металла (тот самый обогрев, о котором говорил 2BV ).
Снижение влажности воздуха, что трудно воплотимо в Вашем случае (с одинарной металлической дверью).

Доброго всем дня!
В качестве исходных имеем следующие данные:
Дверь китайского производства ( ) установлена в частном шлакозаливном доме (толщина стены в месте установки 30 см.).
Устнавливалась летом этого года. С приходом зимы и постепенным понижением температуры наружнего воздуха начал появляться конденсат на внутренней поверхности двери. Причем последовательность его появления такая: по мере снижения темепературы воздуха конденсат поялвяется сначала на левой части коробки (при темепературе чуть ниже нуля градусов), затем, при дальнейшем снижении температуры, появляется влага на нижней части поверхности непосредственно полотна дверного, максимальна в углах, заметно меньше в середине низа двери (то есть явная зависимость от плотности прилегания полотна к коробе). Сама дверь (кроме зон по периметру шириной около 5 см.) не промерзает, конденсата на ней нет, на ощупь тоже ее температура как у стен).
В ходе борьбы с выпадением конденсата, а также в рамках доделки за установщиками, расковырял заштукатуренную снаружи стену и убрал весь натолканный туда пенопласт (тонкий упаковочный от этой же двери) с элементами монтадной пены. Двумя баллонами пены заполнил абсолютно все пустоты в дверной коробки (кроме полостей в пороге, туда не смог подобраться, но кое-куда все-таки достал). В результате температура образования конденсата на левой части коробки (там, где установлены петли) снизилась на несколько градусов.
Также был оторван один из двух рядов "уплотнителя" - тонкой полосы неупругой черной массы, никак не могущей выполнять роль уплотнителя. Взамен приклеил купленный уплотнитель для окон (P-образный, коричневый дешевый, другого не нашел пока). Второй ряд (основной) представляет собой полый прямоугольный профиль из такой же массы. Его пока не стал отрывать, автомагазины нет времени посетить на предмет поиска ему замены.
Последний два дня на улице по ночам -15 градусов, утром при открывании двери немного прихватило видимо влагу на уплотнителях, но пока открывается дверь. Гадаю, что будет при более сильных морозах, и утешаю себя надеждой, что сильные морозы у нас не так и долги в последнее времяч, средние температуры зимой в районе -15 градусов.
В качестве решения подобной (неновой уже) проблемы основными вариантами, как я понял из поиска по форумам, выступают установка второй двери (организация тамбура), изоляция метал.поверхности двери от влажного и теплого воздуха помещения (пароизоляция и утеплитель), а также подогрев металла двери (разные способы, электричесво, вода и пр.).
Устанавливать вторую дверь (внутри помещения) не очень хочется из-за особеностей планировки прихожей), делать тамбур снаржу тоже проблематично (окно кухня рядом с дверью входной).
Насколько реален вариант с подогревом (скажем, кабелем типа "теплый пол")? Прошу опытных людей подсказать решение потенциальное этой проблемы!

(скажем, кабелем типа "теплый пол")
Этот кабель не подойдёт. Существуют другие.

Как утеплить металлическую входную дверь, и с чего лучше начать? Чтобы не делать лишнюю работу, нужно выяснить, откуда проникает холод. Он может идти от створки, если у нее внутри слишком тонкий слой наполнителя. Этот материал имеет пористую или волокнистую структуру. Воздух внутри пустот плохо проводит температуру и создает преграду зимнему морозу. Если в мягкую прослойку попадет влага, это значительно снизит ее изоляционные свойства. Как известно, жидкость обладает более высокой теплопроводностью, чем газ. Даже при достаточной толщине наполнителя эффективность конструкции снижают мостики холода — детали каркаса и сквозные крепежи, соединяющие внутреннюю и внешнюю стороны створки. Чтобы решить проблему, необходимо заменить материал на новый с лучшими эксплуатационными свойствами и поставить менее жесткие крепежи. Если ощущается сквозняк, следует искать щели в самой конструкции и местах ее примыкания к основанию.

Все об утеплении металлической входной двери

Как найти место проникновения холода

Каналов может быть несколько.

Полотно

Оно не должно быть слишком холодным. В нормальных условиях внутренняя пластина нагревается от помещения. Поверхность с низкой температурой, наледи, иней и конденсат — признаки того, что створка проводит холод. Чем больше ее площадь, тем интенсивнее идет охлаждение помещения. Одна из причин — низкое качество обшивки и наполнения. Китайские и отечественные производители стараются сделать свою продукцию доступной и поставляют комплекты по низкой цене. Это отражается на качестве. Даже при соответствии техническим нормативам уровень изоляции может оказаться недостаточным.

Прослойка, установленная изнутри, может иметь дефекты. При намокании ее пропускная способность увеличивается. Влага попадает внутрь при нарушении производственной технологии либо из-за отсутствия гидроизоляции, которая защищает поры и волокна от пара, находящегося в воздухе. Утечки происходят через щели между мягкими плитами.

Каналами также служат металлические детали, удерживающие облицовочные панели, и фурнитура. Чтобы понять, являются ли они причиной промерзания поверхности, нужно определить, насколько меняется температура облицовки по мере удаления от них. Возможно, искать новое наполнение не придется. Перед тем как утеплять входную дверь своими руками, следует прочесть инструкцию и изучить информацию на гарантийном талон. В большинстве случаев после самостоятельного ремонта собственник теряет право на гарантийное обслуживание.

Коробка

Она представляет собой раму, установленную в проем, в которой закреплена створка. С внутренней стороны ее закрывают уплотнительной эластичной лентой. Эту ленту часто клеют на створку. Она выполняет роль демпфера и заполняет пространство при закрывании. Сквозняки появляются, если она слишком массивная и жесткая — тогда она мешает полному закрыванию. Пустоты образуются при недостаточной толщине и плотности, износе, механических повреждениях.

С внешней стороны короб крепится в проем. Пустоты заполняются монтажной пеной. Даже если работы были проведены правильно, и щелей не осталось, пена со временем разрушается. Она имеет ограниченный срок эксплуатации. Срок службы снижается, если отсутствует защита от влаги. Проникая в поры, вода разрушает их стенки при замерзании. В условиях повышенной сырости появляется плесень.

Не только сильные сквозняки, но и слабые незаметные потоки способны заметно изменить микроклимат в помещении. Чтобы их обнаружить, нужно поднести горящую свечу. Движение пламени укажет, в какую сторону движется воздушный поток.

Проем

На даче или в деревянном сельском доме стены испытывают постоянные температурно-влажностные деформации. При намокании они увеличиваются в размерах. Летом в жаркую погоду древесина сохнет и сжимается. В результате соединения с коробом разуплотняются.

Дом в городе устойчив к внешней среде, однако в старых квартирах проемы приходится ремонтировать из-за износа конструкций. Кирпич и бетон со временем теряют прочность и начинают осыпаться. В городских зданиях с отапливаемыми подъездами тщательное утепление не требуется. Оно нужно, чтобы избавиться от сквозняков.

Виды утеплителя для дверей

Монтажная пена — она прекрасно подходит по всем параметрам, но стоит дороже своих аналогов. Как правило, ее применяют только для заделки щелей.
Минеральная вата — она подходит для наполнения створки и откосов. Выпускается в виде плит и бесформенных волокон. Обладает низкой теплопроводностью, не горит и не выделяет вредные вещества. Выпускаются плиты с разной плотностью. Чем она больше, тем выше проводимость и устойчивость к механическим нагрузкам. Недостатком является открытая структура. Волокна быстро впитывают влагу и теряют свои свойства. Чтобы решить проблему, используют гидроизоляционную пленку или изделия с защитной оболочкой.
Пенополистирол — выпускается в виде панелей небольшой толщины. Он эффективнее минеральной ваты. Структура состоит из пузырьков с тонкими, но прочными полимерными стенками. Они надежно защищают от холода и влаги. Дополнительная гидроизоляция не требуется. Недостатком является способность стенок резонировать, усиливая звук. Пенопласт плохо подходит для звукоизоляции. Материал горит под воздействием открытого пламени даже после пропитки антипиренами. Он токсичен и выделяет вредные вещества при комнатной температуре. Один из компонентов — стирол — относится к наиболее опасным ядам. В нормальных условиях его концентрация в воздухе не велика, тем не менее, пенополистирол не рекомендуется для отделки жилых помещений.
Пенополиуретан — его напыляют из ручного баллона. Чтобы обработать большую площадь, используют специальное оборудование. Покрытие по своим эксплуатационным свойствам не отличается от минераловатных панелей средней плотности. Оно не токсично и пожаробезопасно. Для монтажа не нужны саморезы, по которым холод передается внутрь. Отличие от формованных изделий заключается в полном отсутствии щелей.
Пенофол — вспененный полиэтилен с фольгированной оболочкой. Выпускается в рулонах. Имеет небольшую толщину, поэтому его лучше укладывать поверх основного изоляционного слоя. Полиэтилен не пропускает влагу и часто применяется для гидроизоляции. Пенофол не токсичен. Под воздействием открытого пламени он плавится, не выделяя отравляющие вещества.

Не следует применять сыпучие материалы — они заполняют внутреннее пространство неравномерно. Такой метод подходит только для заводских условий.

Перед тем как утеплять железную дверь, следует выяснить ее ширину. Защитный внутренний слой нельзя сминать. Щелей оставаться не должно.

Читайте также: