Подогрев формикария своими руками
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Чтобы не рвать края дерева, под низ нужно другую фанеру прикрепить. Края порвутся у другого куска фанеры. И рез на основной фанере получается ровный.
Дмитрий
Сделал формикарий по вашему примеру. Здорово! Скажите, что вы используете в качестве антипобега? случаются ли побеги? Я пробовал использовать вазелин. Не совсем удачно. Мало намажешь - с разгону прорываются. Намажешь больше - застревают и гибнут. Может вазелин такой? Что посоветуете использовать?
Fеrrics Mik
Мне такой способ очень нравится! Потому, что в этом случае все материалы стоят не дорого! А поэтому такой подогрева ель для муравьёв может сделать любой желающий! 👍
Информация о пользователе
Вот решил поделиться опытом по созданию нижнего подогрева из доступных средств.
Я уже делал более серьезный подогрев, но процесс создания уже упущен, так что
делая эту малютку я решил фотографировать процесс, возможно, кто то, потом скажет спасибо.
И так, приступим!
Нам потребуется:
- Блок питания от ПК
- Диммер (регулятор мощности)
- Два галогеновых прожектора
- Колодка клемная для проводов
- Термоизорляция (асбест, паранит или еще что-либо)
- Пластина текстолита (если нету, то берем что-то другое)
.
Берем блок питания от обычного компьютера, вытаскиваем внутренности и получаем следующую картину
Затем покупаем два галогеновых прожектора (150 Ватт), купил я один по цене 200 рублей итого 400 рублей.
Из прожекторов нам необходимо достать только керамические держатели лампы, отражатель и термостекло.
Керамические держатели прикручиваем саморезами к толстой текстолитовой пластине, вырезанной по длине блока пит.
Берем диммер (регулятор мощности) его купил за 600 рублей, размечаем под него посадочное место и пилим чем можем, я пилил дремелем с отрезным диском.
И так, выпилили.
Вставили диммер, закрепили саморезами. Вставили пластину с держателями ламп.
Припаяли два провода с одной стороны от ламп к коннектору питания,
другой будем пускать через диммер (принцип на разрыв, типа выключатель)
Все припаяли! Теперь второй провод втыкаем в колодку, желательно термостойкую,
далее этот провод входит в наш диммер и выходит снова в колодку, но передает контакт на провода второй половины ламп.
На этом электрика закончилась, идем дальше.
Изолируем от излишков тепла корпус и все пластиковые детали. Ну и в целом, лучше же когда корпус прохладный,
чтобы не обжигаться, когда случайно его заденешь.
В моем случае я использовал асбест, т.к. ничего больше не нашел и впринципе не знаю что может лучше изолировать чем он.
Подгоняем отражатели, подрезав место стыка, накидываем верхнюю крышку.
Ставим декор панельку на диммер.
Далее я долго мучался, но решил сделать так:
Положил термостекло на верхную часть (стекло которое было на галогеновом прожекторе)
и прижал решеткой винтелятора прикрутив ее на саморезы.
Все теперь у нас есть миниатюрный подогрев, который можно с легкостью поставить и убрать со стола
На самом минимальном положении диммера у меня получилось 120 градусов, самое то, чтобы высушить чип к примеру.
Температурный диапазон от 120 градусов и до сжигания текстолита в труху.
Общая мощность на максимуме 300 Ватт, это при том, что на полную включать вообще нет необходимости.
Подогрев можно использовать как:
- точечный разогрев больших плат.
- сушка чипов
- подогрев маленьких плат и т.д.
В итоге мы получили прикольный подогрев за 1000 руб. и час работы.
Если кто спросит: Откуда тепло?
Отвечаю: КПД галогеновых ламп ужасно мало и все уходит в тепло, а не в свечение,
вот по этому они такие жаркие.
После моих первых попыток, паять чипы с кучей ножек при помощи паяльного фена, захотелось иметь остальные атрибуты сервисов по ремонту электроники, а именно нижний подогрев и нормальный оптический микроскоп, желательно даже тринокулярный, с камерой. Начать решил с нижнего подогрева.
Что представляют собой "нижние подогревы" и где они водятся.
Много копий сломано было с этими подогревами, когда люди сравнивали продукцию российского производителя термо про, с китайскими изделиями и с каждой стороны звучали свои доводы. Одни хотели надежный инструмент, который будет работать прогнозируемо, другие хотели на сэкономленные деньги купить что-то еще или их пропить.
Пришлось мне вникать конструкцию китайских подогревов, самодельных подогревов итд, пока не стало понятно, что самое сложное при их создании, это сделать красивый и продуманный корпус, а дальше там работает регулятор температуры.
Самые простые нижние подогревы состоят из следующих компонентов
и регулятор температуры с термодатчиком.
Добавляем туда корпус, какую-то плиту или решетку и получаем самый простой вариант нижнего подогрева.
Но на наше счастье, есть фабричные нижние подогревы, родом из китая, которые уже в сборе.
Они бывают с решетками.
И бывают с пластинами.
Решетка греет менее равномерно, пластина наоборот. Особенно, если пластина толстая и имеет хорошую теплоемкость. Но это все в теории, пора перейти к практике.
Был заказан нижний подогрев как на последней картинке с доставкой из РФ, так чтобы у меня к интерес к теме не успел заглохнуть, пока он едет.
Забрал с кассы "пятерочки", привез домой и сразу развинтил.
В отличие от предыдущих разновидностей, тут все тот же контроллер.
Чему тут радоваться? А тому, что это REX C100 это довольно интересное устройство в плане логики работы и оно более менее стандартизировано по функциям. Там можно настроить коррекцию показаний датчика температуры, петлю гистерезиса при нагревании (чтобы не так часто переключался подогрев-остывание) и многое другое, чего с запасом хватает для такой простой штуки, как нижний подогрев.
Нагревательные элементы мощностью 420вт прикручены к пластине. Почему 420? Потому что я успел их измерить в работе специальным прибором. Это не заявленные 600вт, но никто за 3800р и не планировал получить реальное 600вт. Если только не переплатить и не купить то же самое под какой-нибудь российской маркой, где с этим все более менее честно.
Но мне даже на руку, что там всего 420вт, потому что я уже заказал себе еще один термоэлемент на 400вт для верхнего подогрева и к нему REX C100 с термодатчиком и реле. Хочу оба разместить в одном корпусе, как вы видели, там места более чем достаточно, как внутри, так и на передней панели.
Начал измерять температуру стола и оказалось, что разница там примерно в 25 градусов.
Благо REX C100 позволяет корректировать показания датчика температуры и вводить поправочные коэффициенты. Выставил с точностью +-3 градуса.
Хотя, смысла в этом особого не было, потому что одно дело, температура стола, другое температура припоя на плате, которая стоит на ножках в 20 мм от поверхности.
Но у нас есть второй игрок, фен. Для его позиционирования придуман специальный держатель.
Закрепляется на задней части корпуса и вот вам уже и второй подогрев, верхний.
На самом деле, при помощи второго REX C100 и нагревательного элемента, я буду делать еще один ИК нагреватель, который можно использовать вместо фена, в качестве верхнего подогрева.
В комплекте с REX C100 идет твердотельное реле, которое нижнем подогреве отсутствует, потому что там мощность нагревательных элементов всего 420вт. Но если я буду изменять конструкцию и увеличивать мощность, добавление других нагревательных элементов, то пригодится.
Тест для 100 градусов
Тест для 200 градусов
После прогрева, температура алюминиевой плиты стабилизируется и разница температур между серединой и краями менее 3-5 градусов. Это означает, что нижний подогрев вполне годный.
В процессе разогрева были зафиксированы показания с разницей в 5-10 градусом между краем и серединой.
И я решил произвести небольшие доработки устройства.
Для улучшения отдачи тепла в ИК диапазоне, покрасить столик в матовый черный цвет
Краска для мангалов, высокотемпературная. После покраски, ее нужно было прогревать в несколько этапов.
Сначала до 100 градусов, через 30 минут, до 200 градусов. И еще через 30 минут, до 250 градусов, так чтобы из нее вышли все зловонные испарения и поверхность "прокалилась".
Действительно так и получилось. Запах довольно гадкий оказался, так что я даже опасался отравиться и все окна открыл. Потом опасался заболеть.
Из-за поправок, которые я вносил для 200 градусов, вышло что плита никак не могла дойти до 280 градусов по внутреннему датчику. Видимо это бы означало реальные 300, а тут уже начала влиять мощность нагревателя, которая не могла нагреть покрашенную плиту, потому что та стала отдавать намного больше тепла. Это один из показателей разницы между полированным алюминиевым столом и черным матовым.
Подробнее про покраску столов для подогрева можно почитать на специализированных форумах по ремонту радиоаппаратуры, где это все и придумали.
Однако, мне не понравилось то, что краска эта стала царапаться от любых касаний. Даже обычным датчиком температуры мне удалось ее чуток покорябать. Благо, все это легко подкрашивается.
Получается, платы нужно ставить на фторопластовых стоечках или как-то завешивать в воздухе на специальных приблудах, которые я видел на некоторых паяльных станциях.
А если плата будет больше, чем столик, то ее уже будет сложно установить на стандартные крепления и придется что-то придумывать.
Как вариант, использовать керамическое стекло от индукционных плит, которое разместить над плитой.
В наше время все более оптимальным становится отопление от электричества с минимальными вложениями в оборудование (котлы, трубы, радиаторы), т.к. срок окупаемости всего этого из-за стоимости пеллет, угля, газа все больше и больше увеличивается.
Плюс таких обогревателей вижу в том, что они смотрятся не только как электрический отопительный прибор, но и как декоративный элемент под окном. Цвет можно выбрать, наиболее подходящий под интерьер.
В каркасном доме у своих знакомых керамические обогреватели вообще вмонтированы в стены под окнами. Не знаю как решен вопрос пожаробезопасности. Но такое решение видел.
Цены на керамические обогреватели из-за встроенного электронного терморегулятора не такие комфортные. На приобретение обогревателей на несколько комнат нужна существенная сумма.
Но есть решение из серии DIY (сделай сам). Можно легко изготовить подобные керамические обогреватели, затратив на каждый порядка 500 руб. Смотрим видео:
Идея сборки такого обогревателя взята на канале Михалыч в youtube. Но там качество съемки оставляет желать лучшего.
Берем лист керамогранита нужной площади с необходимой расцветкой и металлические Z-образные уголки. Два для крепления на дюбеля к стене и один – как подпорка для вертикального положения обогревателя. Приклеиваем (фиксируем) их на жидкие гвозди.
Отмеряем два мотка кабеля по 5 м . Это даст нам примерную мощность обогревателя 350 Вт . Фиксируем заранее приобретенный греющий кабель необходимого сопротивления ( 66 Ом ) на малярный скотч. Кабель выгодно приобрести на алиэкспресс (ссылка в описании к видео). Кабель фиксируем тоже жидкими гвоздями. Как высохнет – малярный скотч убираем. Соединяем концы кабеля и подключаем к внешнему электрокабелю. Делаем параллельное подключение этих двух отрезков по 5 м к 220В. Проверяем на нагрев.
Пищевая сода (бикарбонат натрия) весьма охотно реагирует с уксусной кислотой, образуя соль (ацетат натрия) и слабую углекислоту, которая тут же диссоциирует на углекислый газ и воду. Все компоненты и продукты реакции вполне безвредны, а насыщенная газом смесь активно пенится, делая пироги пышнее и заставляя школьников удивленно показывать пальцем.
Читайте также: