Перепиновка своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 18.09.2024

Неосведомленность владельца о возможных путях атаки на его авто и потоковая реализация, могут сильно ослабить защитные свойства "охранного комплекса". В тоже время привнесенная "изюминка" может поставить злодея в тупик.
Вопрос нестандартных защит и модификаций охранного оборудования отрывочно поднимался и в профильных темах, но, так как часто весь вопрос сводился к "какую сигу мне поставить?" и т.д., многие идеи терялись. В этой теме я попробую выкладывать свои идеи, находки "на стороне" и аккумулировать идеи форумчан по модернизации и усилению защиты авто.

1. Защита от буксировки.
Одной из составляющих достаточно большого количества угонов является промежуточная буксировка авто в "тихий уголок". Т.е. глушится эфир, вскрывается авто, вырубается сирена (моргать авто и не будет). Далее авто оттаскивают туда, где потише, и уж там разбираются с электроникой и ЗК.
Можно поставить заглушку буксировочной петли под контроль сигнализации. На фото видно установленный геркон, включенный в контур охраны.
Так как при атаке на авто все работы, которые не касаются стандартных контуров охраны, делаются заблаговременно, то и петля будет вкручиваться на стадии "подготовки". Даже если злодеи заглушат эфир раньше, чем снимут заглушку (что на мой взгляд мало вероятно), то сига подаст звуковой сигнал еще ДО проникновения в авто, а это дает еще пару лишних минут звукового оповещения, что тоже не лишнее.

2. пломбировочная наклейка
Многие боятся отдавать свои авто в сервисы.. До паранойи доходить не стоит, но осторожность никогда не помешает Одна из опасностей - это то, что в сервисе могут "подготовить" сигнализацию. Этих опасений можно легко избежать, если Вы будете контролировать доступ к блокам сигнализации. Самое простое - это использовать "пломбировочную наклейку". Например, на фото "опечатан" один из болтов крепления бардачка. При попытке переклеить наклейку на ней сразу отобразится надпись "ВСКРЫТО". Наклейки имеют нумерацию, так что подменить ее будет весьма сложно. Вы получаете гарантию, что к блокам сигнализации никто не получал доступа.

3. Срывной болт
На сегодняшней день самая распространенная схема угона ФФ2, это использование подменного комплекта оборудования (РСМ и щиток приборов) для обхода штатного иммобилайзера. Чтоб максимально затруднить демонтаж некоторых блоком, можно использовать "срывные болты". К сожалению, в магазинах я такие болты не встречал, но всегда есть возможность "поколхозить" Покупаем "крепеж" нужного размера с упорной отливкой (см.фото), зажимаем в дрель, даем обороты и ножовочным полотном вдоль "упора" начинаем резать канавку. Глубину пропила подбираем исходя из размера болта, крепости материала и Ваших сил, что б сорвать головку при натяжении болта.
На мой взгляд, срывные болты необходимы:
- один болт на крепление разъема РСМа (блок под капотом)

Срывной болт не панацея, но задержку на демонтаж он даст точно. а при угоне это хорошее подспорье к защите.
ЗЫ Как альтернатива, можно зашпаклевать "звездочки" холодной сваркой или эпоксидной смолой.

4. Модификация блоков приемо-передатчиков двухсторонних сигнализаций.
Из блока передатчика выпаивается спиралевидная родная антенна. Впаивается медный экранированный провод сечением примерно 0,35 и длиной в полволны (примерно 34 см), экран кабеля нужно припаять на массу в приёмо-передатчике. Блок приемо-передатчика размещается под плафоном. Провод выводится "на крышу" через заранее проделанное отверстие в основании штатной антенны. "Экран" на проводе сохранить до выхода провода из пластика основания ш.антенны, а остальной удалить. Провод оставить в изоляции и "прихватить" в паре мест к ш.антенне. Желательно наличие прибора (индикатора поля), для настройки антенны по максимальным показателям. По окончании настройки нужно одеть на антенны трубку термоусадки или замотать черной изолентой
Счастливых обладателей подогрева лобового стекла прирост дальности связи приятно удивит.

ЗЫ как еще один показатель, устойчивое управление. сигнализацией из любой точки МаксиДома на Гражданском пр.
ЗЗЫ Огромное спасибо Сергею Цыганкову (Tsygankov) за реалтизацию и настройку!

5. противоспил на "Чупа-Чупс"
Дополнительный замок капота типа "Чупа-Чупс" имеет определенную уязвимость. После вскрытия штатного ЗК, капот повиснет на Чупа-Чупсе с определенным зазором. Через этот зазор вполне возможно спилить "ножку" Чупа-Чупса ножовочным полотном и вскрыть капот. Чтоб этого избежать, на "ножку" ДО монтажа Чупа-Чупса одевают противоспильную трубку. При попытке пилить, трубка будет вращаться без повреждений как для трубки, так и для Чупа-Чупса. Если Вы только узнали про такую модификацию, но Чупа-Чупс уже установлен на авто, то можно поставить "противоспил" колхозно Например, использовать анкер под М6, состоящий из 4-х сегментов (на фото "противоспил" из анкера под М6, длиной 40мм). Ножку Чупа-Чупса смазать, вокруг сложить пазл из сегментов анкера и скрепить стопорной пружиной (в комплекте анкера 1 шт., так что надо брать пару) или стопорной шайбой.

6. Защита личинки капота
Большинство угонов ФФ2 начинается с кражи личинки замка капота на стадии "подготовки". Делается это для изготовления болванки ключа, почти копии родного. Благодаря такой болванке, и двери откроются, и ПБ5 отключится, и замок зажигания поддастся.
Как показывает анализ сорвавшихся угонов и возвращенных авто (выкупленных), зачастую после кражи личинки ЗК она возвращается на место, так что вполне возможно, что после ее экспроприации до угона проходит достаточно много времени.
Что б получить извещение о планируемой атаке на авто, есть возможность завести шильду капота под охрану ну, и добавить немного "механики"
Данный метод, в том или ином виде, уже больше года используется многими соклубниками.. и есть случаи реальной "помощи" .

Основная схема такая:
1. Хомут (50мм) на пластмассовые фиксаторы личинки ЗК
2. концевик "срабатывающий" на открытие шильды капота
3. обязательно заблокировать два нижних фиксатора декоративной облицовки радиатора.

- На фото видно как заблокированы фиксаторы личинки и расположение "геркона в корпусе" (возможно просто приклеить ).

а) если Ваша сигнализация имеет зону, которая может контролировать "разрыв цепи" (например Сталкер) - ставьте двух-контактный геркон и последовательно соединить с зоной "защиты буксировочной петли" (п.1)
б) если сигнализация реагирует только при подаче "массы", то ставить трех-контактный геркон. Ключевую "ножку" повесить на массу, а ножку НА которую замыкается лепесток геркона ВНЕ магнитного поля - присоединить к "зоне капота".

Фото-пример 2 (вариант блокировки личинки капота дополнительно саморезами + защитная трубка на карданчик замка капота):

Защита карданчика от поворота рукой. Трубку сделал, отпилив кусок от старой телескопической удочки. Очень крепкая трубка. Свободно болтается на кардане.

Можно еще "перекодировать" личинку капота и изготовить по ней новую болванку (можно хранить в машине) или менее трудоемко, махнутся личинками капота с доверенным владельцем ФФ2

7. СМС последней надежды.
Системы поиска автомобиля по GPS координатам, а-ля "Пилигрим" или более навороченные как "MS P GSM4", хороши, но стоят денег Немного размытая, но значительно дешевая альтернатива это возможность использования услуг сотового оператора:
МТС - "МТС - Поиск" > mpoisk.ru
Мегафон - "Мобильное позиционирование"

Дешевый мобильник с живым аккумулятором и 12V зарядка запрятанные в автомобиле (например, в подголовнике), при подключение к услуге позиционирования, дадут Вам возможность определить район поиска своего авто. Конечно, точность определения места положения не сравнима с GPS, но шанс удачно прошерстить пару кварталов значительно больше, чем надеется на соклубников. я уж не говорю об уповании на МВД.
Немного рекомендаций:
- отключить у мобильника звук и вибро, заблокировать клавиатуру.
- место "схрона" подыскивать на уровне стекол авто. Это даст оптимальный сигнал, а значит и более точное позиционирование.
- если у телефона есть возможность использовать внешнею антенну. использовать эту возможность
- использовать тариф без абонентской платы
- запитаться от цепи, которая не "засыпает". Желательно от блока предохранителей.

8. Электромеханическая газовая атака.
Во время угона одним из важнейших факторов является время. И одна из задач владельца сделать теоретическое время возможного угона авто максимальным. Распыленный полностью газовый баллон в салоне авто, сделает невозможным нахождение злодеев в машине на достаточно продолжительное время.
Для "самоделки" потребуется электромеханический активатор для автомобильных дверей (скоба, кронштейн и винты в комплекте) и пластиковая труба диаметром 35 мм и длинной 8 см (подбирается по размерам газового баллончика). Вся "технология" изготовления понятна из нижеприведенного фото.
Естественно надо озаботится о качестве проводки и питании.
Брать "под контроль" места и агрегаты, не затрагиваемые в период повседневной эксплуатации авто. Например, щиток приборов, корпус бардака, РСМ и т.п. НЕ рекомендую: педаль тормоза, ручник, сигнализация.

P.S. Рецепт не мой. мне больше по душе чистая "механика" , но об этом позже.

9. Сирена в салоне - психическая атака.
Одна из задач владельца сделать пребывание посторонних в салоне авто как минимум неуютным. Один из таких вариантов это сирена установленная в салоне, которая срабатывает, иль при проникновении в салон, иль при попытке доступа к ключевым блокам.
Возможная схема подключения на базе "ВАЗовского" 4-х контактного реле:

- "Кнопка 1"- Замыкает цепь при "срабатывании" зоны. Возможно использовать микровыключатель или 3-х контактный геркон.
- После "срабатывания " - на контакт "85" подается +12V, срабатывает внутреннее электромагнитное реле и замыкаются контакты "87" и "30". Реле встает на "самопитание", т.е. даже при размыкании "Кнопки 1" реле остается замкнутым и +12V на контакте "30" не исчезает.
- "Кнопка 2" нужна для обесточивания реле по -12V для снятия реле с "самопитания".
Возможные места расположения:
- "Кнопка 1" контролирует - корпус бардачка, панель приборов, пластмассовый кожух закрывающий болты крепления щитка приборов и т.д.
- "Кнопка 2" - под капотом или скрытно установлена в салоне авто.
- "Сирена" - достаточно малогабаритные пьезосирены можно установить в воздуховодах печки, под торпедой, под передними сидениями и в других труднодоступных местах.

10. Перепиновка диагностического разъема.
Для обхода штатного иммобилайзера при угоне может использоваться "заводилка". Данный блок позволяет прописать сторонний чип через диагностический разъем в считанные секунды. В связи с весьма доступной ценой, порядка 30 т.р., этот девайс все чаще используется при угонах Фокусов.

4. делаем саму перепиновку. На мой взгляд, пины надо ставить в те же посадочные места разъема только перетасовав Обязательно заполняем таблицу перепиновки "на память".
5. Кутаем окружающую обстановку в полиэтилен и аккуратно красим провода в один цвет.

7. Что б иметь возможность воспользоваться благами дилерского диагноста - собираем переходник по таблице перепиновки. На "маме" переходника должно быть родное расположение пинов.

Вариант предложенный wtynehbjy на базе разъема "SCART":
. нечего не пилил, вставил разъем(он туго залез) и для надежности термоклеем зафиксировал

***
Автор, форумчани, скрипт форума и весь Интернет не несут никакой ответственности. Все, что Вы реализуете, Вы делаете исходя из своих убеждений, знаний, возможностей и паранойи.. Вся представленная информация подлежит личному анализу и осмыслению.
С уважением,
Дмитрий.

цитата:

Поискал в инете разъёмы OBD-2, стоят дорого

10 июля 2014

..Хочу поделиться детективной историей, которая произошла со мной 09 июля 2014 года.
В этот день угнали моего кашкая.
Забегая вперед скажу, что на моё счастье, нашли его, но нервные клетки не восстановить.
. я находясь в отпуске, поехал с женой и 2х месячной дочкой на озеро Красавица, что не далеко от Зеленогорска.
Теперь все приезжающие ставят машины вдоль шоссе.
Мы поступили также, поставили машину, я вспомнил, что ключ от механической блокировки руля, я оставил дома , так как переоделся в легкую одежду. Решил первый, блин, раз её не ставить.
В общем мы вышли, я закрыл машину кнопочкой на багажнике (комплектация с бесключевым доступом) и пошли на озеро. Идти там минут 15, так как мы хотели не на основной пляж, а на маленький, где мало народу. Пришли, я переоделся и полез в озеро. А сигнализация у меня стоит спутниковая, мне звонят если что. И не успел я залезть, мне звонят и говорят, что зафиксирован удар и открытие дверей. Я говорю, что это явное правонарушение, и пусть включают блокировку двигателя. Сам бегу обратно к машине. Через 8 минут прибегаю, машины нет. Звоню в сигнализацию, заявляю угон. Через 5 минут, когда шок прошел, звоню 112, заявляю угон. В полиции мне говорят, что данная машина уже в розыск подана. Молодцы спутники, сработали быстро. Минут через 50, к озеру приезжают сотрудники полиции(до сих пор, по привычке, хочется написать милиции). Начинают меня расспрашивать что да как. Я рассказываю, где стояла, сколько времени прошло и прочее, и звонят из сигналки, и говорят, что машина найдена. Жене с дочкой вызываю такси, сам с полицией еду к месту, где нашли машину, километров в 20 от места угона. В общем и целом: эти сволочи разбили заднее правое стекло, открыли машину, моментально обезвредили блок от сигналки, завели и уехали. Потом, видимо, как я понял из обрывочных фраз полицейских и ГИБДДшников, угонщик(и) доехали почти до Лемболово, потом их там местные ГИБДДшники погнали обратно, а дорога вообще без развязок, вот эти уроды и свернули в лес, где благополучно сели на брюхо. Хорошо, что кашкай не настоящий внедорожник.
И когда уже машина нашлась, я спросил у одного сотрудника, чем бы всё кончилось, если бы я поставил блокиратор руля.
Он мне ответил, что они бы грохнули стекло, открыли машину, увидели бы его, и свалили.
Закон подлости подействовал на 100%.
Вопрос у меня один, как за 8 минут они завели машину, если даже около личинки ничего не разобрано?Правда, конечно, пластик внизу и со стороны водилы, и со стороны пассажира практически весь снят.
Еще не понятно, если они отключили блок от сигналки моментально, то почему не отключили всю сигналку? Ведь они её выдернули уже в лесу, перед тем как сесть на брюхо. До этого их вели по GPS. Но это уже риторический вопрос, а реальный, может кто из знающих подскажет, как завели машину не разворотив личинку замка, за 8 минут. Можно предположить, что у них был дубликат. Я в мае ездил по подвеске в Japan Motors. Не хотелось бы так думать, но в этом джапане могли же снять копию ключа. Но если у них был ключ, то можно было машину открыть им, а не бить стекло, рискуя привлечь внимание.

Я отпаиваю разъём полностью, но не феном а сплавом розе и оплёткой. потом откусываю покороче ноги под перепиновку, сажу разъём обратно и развожу далее по пинам МГТФом.
На два часа делов, с перерывами на чай попить.

Болты от компа с мелкой резьбой ага) Родные с запаяным шлицом - прикольная тема)

Как рекомендация - если сдувать феном и плотный монтаж - предварительно отравить нужные места пайки сплавом розе, это резко снизит температуру плавления припоя и поможет снять нужные вещи до того как поплывет припой на соседних элементах .

а есть у кого под рукой ЭБУ 21250 ? :)

кондер C1002 возле разъема я свернул или его там и не было?

сигнал на него идет с ноги VC, и как бы по логике кондер должен быть :)

Лежит как раз под рукой :) нет там кодера, можешь не волноваться. Просьба есть скинь фотку как у тебя получилось все в итоге

вот финальная картинка перепиновок, включая EVP, глаза боятся, а руки делают :-D

Минут 15 мучались с другом зафиксировать рычаг пневмоклапана, который открывает заслонки, на улице темно :)
Прокатился по городу с полчасика, всяко удобнее чем с LB, ну его нафик этот LB. Педаль газа наконец-то стала адекватной. С низов едет намного лучше. Буду дальше наблюдать, теперь интересно проверить на трассе.
Corona Premio 4A-FE LB, мозг с калды 21250 - 900р :)

Я не понял, зачем его фиксировать. Просто нужно убрать вакуум с клапана, т.е. снять шланчик и заглушить.

вот финальная картинка перепиновок, включая EVP, глаза боятся, а руки делают :-D

Молодец, отличная работа! Немного не аккуратно, но как говориться - на скорость не влияет!)

А вообще приятно наблюдать за тем как тема получает развитие..)

Затем чтобы не воспользоваться заводилкой или быстро не дописать свои ключи в случае ,когда авто остается вне зоны видимости владельца ,например в мойке или шиномонтаже.

Цель
защита от прописывания доп ключа в ЭБУ, или от заводилки через ЭБУ (не знаю - есть такие в природе или нет, но рисковать не хочу).

Реализация предполагаемая:
В разъём OBD2 вставляю ответный разъём, из которого через подпаянный UTP вывожу нужные контакты на нестандатный разъём.
Штатный разъём с вставленным в него ответным - ныкаю под торпеду, перед этим заматываю скотчем или как то лучше защищаю от быстрого распатронивания и использования.

Если нужно самому подключиться будет (на сервисе пожалуй) = подключаю в нестандатный разъём переходник на стандартный OBD2.

Прежде чем браться за ремонт, вспомним, что все соединения проводов в автомобиле можно условно разделить на четыре вида.

Те, которые всегда герметизируют. Это почти все соединения жгута системы управления двигателем. Там во многих местах присутствуют слаботочные сигналы, для которых любое окисление контактов приведет к искажению показаний и неправильной работе двигателя.
Те, которые обычно не герметизируют. Типичный пример — огромное количество колодок под панелью приборов. Логика простая: влага в них проникнуть не может, если только машина не утонет.
Те, которые надо бы герметизировать, но ради экономии не герметизируют — особенно на бюджетных машинах. Взять соединения колодок проводов в подкапотном пространстве, не относящиеся к системе управления двигателем. В частности, соединения датчиков АБС герметизируют всегда, а провода к лампам фар — нет.
Те, которые никогда не герметизируют. Речь, в основном, о силовой проводке. Это клеммы батареи, силовой и управляющие провода стартера и генератора.

Важно: при ремонте проводки или подсоединении к штатным цепям машины необходимо выполнять соединения на том же уровне, какой применил автопроизводитель.

При подключении нештатной магнитолы, регистратора или при установке сигнализации под панелью приборов можно особенно не заморачиваться с герметизацией соединений.

Работая с силовыми цепями под капотом, уплотнять соединения желательно по возможности. А если придется ремонтировать соединения проводов системы управления двигателем, то важна тщательная гидроизоляция.

Центральный блок сигнализации размещается под панелью приборов. Его контакты абсолютно не защищены от влаги. Поэтому монтаж можно вести без герметизации.

О какой влагозащите проводки автомобилей, выпускавшихся до 80‑х годов прошлого века, могла идти речь, когда предохранители просто вставлялись в прорези негерметичных колодок?

Ремонтируем

Предположим, что погасла фара, причем дефект очевиден: обрыв старых проводов или оплавление колодки. Колодку можно купить в любом магазине автозапчастей, но предстоит соединить провода… Основных способов ремонта — два: скрутка и пайка.

Скрутка — за и против

Скрутка имеет огромное преимущество — более простого и быстрого способа соединения проводов не существует.

Достоинства:

не требуются специальные инструменты;
оригинальные провода сохраняют целостность (изоляция не в счет);
соединение при необходимости легко демонтировать;
оптимальный вариант для слаботочных соединений.

в большинстве случаев скрутку делают халтурно;
соединение получается громоздким;
надежность контакта на разрыв невысокая;
в ряде случаев сделать скрутку не дает малая длина соединяемых проводов;
со временем скрутки окисляются;
нежелательно использовать в силовых цепях.

Скрутка высокой прочности под замотку изолентой: закрутить зачищенные участки на 3 оборота друг на друга, а затем оставшиеся концы скрутить вместе. Диаметр будет велик, но прочность очень высока.

Чтобы сделать скрутку под термоусадочную трубку, надо:

Зачистить соединяемые провода на пару сантиметров. Для этого подойдут любые подручные инструменты — хоть ножницы.
Разделить жилы на две равные части на каждом конце.
Скрутить половинки проводов и разложить их вдоль проводов, чтобы увеличение толщины скрутки было минимальным.
Заизолировать соединение.

Пайка — за и против

Достоинства:

окисление на открытом воздухе;
необходимость наличия паяльника, припоя и флюса, а также умения всем этим пользоваться;
отдельные производители (Volkswagen) официально запрещают использование пайки при ремонте.

Кроме скрутки и пайки есть и другие способы соединения проводов. К примеру, Volkswagen предлагает использовать так называемую обжимку. Есть специальные комплекты с гильзами и термоусадочными трубками. Главный недостаток очевиден: всего этого добра под рукой у автовладельца, скорее всего, нет.

Изолируем соединение

Основных способов заизолировать соединения два — изолента и термоусадочная трубка.

Изолента по универсальности, доступности и простоте применения не имеет соперников. Основных типов изоленты — два: ПВХ и ХБ. Поливинилхлоридная лента нарядно смотрится, она устойчива к влаге, выдерживает напряжение в несколько тысяч вольт. Есть и недостатки: ПВХ не является термоустойчивым, а потому его применение под капотом ограничено. На морозе такая лента ломается и теряет клейкие свойства. Что касается хлопчатобумажной ленты, то она не повреждается на морозе, выдерживает нагрев и обладает высокой износоустойчивостью. Недостаток — плохая герметичность.

ИЗОЛЕНТА

В связи с тем, что в СССР самым распространенным цветом ПВХ-изоленты был синий, появилось много шутливых высказываний, отражающих ее широкое применение в быту.

— Нет ничего более постоянного, чем временно перемотанное синей изолентой.

— С помощью прямых рук и синей изоленты можно сделать все что угодно.

При подсоединении к проводу без его разрыва применить термоусадку не удастся — тут поможет только изолента.

Зачистка проводов

Далеко не у всех есть специальные клещи-стрипперы для зачистки соединяемых проводов — на практике обычно пользуются режущим инструментом или зажигалкой. При использовании бокорезов, пассатижей или ножниц есть риск повредить токонесущие жилы — в этом смысле зажигалка безопаснее (если не пытаться устроить пожар, конечно же). Зажигалку есть смысл применять при зачистке тонких проводов.

Читайте также: