Пайка медной колонны своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

В настоящее время идет комплектация будущей РК.
Приобретено:
1. Молочный бидон на 38 л.
2. Медная труба д35 два куска 1,7м и 0,7м
3. Медная труба д22 длинной 1,5м
4. Медная труба д 9 длинной 1,5 м.
5. Медная труба д6 длинной 3,5 м.
Из медной трубки д6 смотан холодильник Димрота (буквально за 10 минут).
Трубка для кондиционера, при намотке здорово деформируется (отсюда сразу вопрос - хватит ли давления воды в водопроводе, что-бы обеспечить необходимые 50-60 гр. на выходе?)
Царгу планирую сделать высотой около 1,5 м (точнее будет ясно после того как поставлю бидон с врезанным тэном на пол и соберу узел возврата, отсчитав высоту от потолка этих девайсов и получится высота царги!).
Греть куб планирую 2 тэн - 2 кВт для нагрева, 1,5 кВт - регулируемый для погона.
На калькуляторе считал - для 35 трубки и мощности нагрева куба 1,3 кВт - высота дефа составляет 0,3м (возьму небольшой запас, как рекомендовали в темах по постройке РК) и получатся мои 3,5 м. длины трубки д6.
для охлаждения хидкости планирую сделать прямоточный холодильник длинной 1м (из 22 трубы, а в ней 9 мм).
В качестве насадки планируется использовать подложку под катализатор - керамические шары, по расчетам площади поверхности при использовании даров д5 мм совпадают с насадкой из проволочных навитушек.
Иван Николаевич - по возможности использования таких шаров прошу консультации - подойдут или нет.
И если можно, то несколько тезисов по проходимости колонны на различных видах насадки.
Понятно, что на проволке и мочалках РК работают (это доказано теоретически), а как будет на шарах?.
с одной стороны хочется увеличить ФЧ за счет более высокой площади поверхности, с другой при использовании очень маленьких шаров (например д1 мм) есть сильные сомнения, что колона будет проницаемой для пара и флегмы? Где золотая середина?
Коллеги, извините за сумбур, пишу спонтанно.

2 Ответ от al 2016-01-17 20:21:52

Это явно не отсюда. Расчет покажите пожалуйста.

3 Ответ от Artem.SHitov 2016-01-17 20:22:01

увеличить ФЧ за счет более высокой площади поверхности

невозможно, ФЧ есть отношение количества возвращаемой флегмы к количеству отбираемой.
По шарикам могут быть вопросы, ИМХО. Любая насадка занимает в колонне определенный объем и имеет определенную площадь поверхности. Лучше всего, когда объем маленький, а площадь большая. Еще насадка должна удерживать какое-то количество флегмы, тут масса факторов- смачиваемость, расстояние между соседними элементами насадки, форма и т.п. Из выше сказанного:
мочалки- имеют минимальный объем и развитую поверхность, однозначно работают, главная проблема- найти хорошие.
пружинки, кольца, спн- имеют больший объем и развитую поверхность, и вроде как "заточены" для удержания флегмы, что на практике может приводить к преждевременному захлебу (собственноручно наматывал, а потом растягивал пружинки)
керамические шарики-по идее должны хорошо удерживать флегму и имеют приличный объем, что опять же по идее должно приводить к захлебу на низкой мощности.

Царгу планирую сделать высотой около 1,5 м

Имея такую высоту в распоряжении, мне кажется, не стоит изобретать велосипед.

4 Ответ от al 2016-01-17 20:28:35 (2016-01-17 20:28:35 отредактировано )

прямоточный холодильник длинной 1м (из 22 трубы, а в ней 9 мм).

Размер 9 мм очень странный, в метрических размерах нет такого. Делать его в 22 не самый эффективный вариант. В 22 лучше 12 или 15 мм вставлять, тогда его можно будет использовать для прямой перегонки браги на СС.

В качестве насадки планируется использовать подложку под катализатор - керамические шары,

Получите высокую вероятность затыков и точно уменьшение разделяющей способности, по сравнению с мочалками.

хочется увеличить ФЧ за счет более высокой площади поверхности,

Шарами Вы ее уменьшаете. Мочалки имеют большую площадь поверхности обмена.

5 Ответ от Sergey_81 2016-01-18 09:55:45 (2016-01-18 09:55:45 отредактировано Sergey_81)

Шарами Вы ее уменьшаете. Мочалки имеют большую площадь поверхности обмена.

Не совсем понятно почему. Если у меня будут шары д4 мм их расчетная площадь поверхности около 1500 м2 на м3.
В других темах видел цифру 800-900 м2 на куб для проволочных завитушек. Таким образом по площади поверхности все нормально. А вот по поводу проницаемости - опять вопрос. Я так понимаю, должен быть некий коэффициент отношения объема к площади поверхности, который будет показывать что для объемной скорости паров и флегмы (с указанием промежутка объемов отбора) работа колонны возможна. Тут нужна только консультация проектировщика колонн.

Почему странный - 3/8 дюйма =25*3/8=9,375 мм Для кондиционерщиков очень даже ходовой размер. По поводу возможного увеличения нужно подумать. Просто эта трубка уже есть, другие нужно докупать.

Извините, описался. Не увеличить ФЧ, а уменьшить высоту теоретической тарелки за счет использования более эффективной насадки. Ведь при увеличении площади поверхности тепломасообмен проходит более интенсивно. Таким образом, увеличив интенсивность тепломасообмена получаем более четкое фракционное разделение по высоте колонны. Возможно я ошибаюсь, но ФЧ увеличивается также для этих целей - т.е. чем больше удельный вес возвращаемой в колонну флегмы, тем дольше идут тепломасообменные процессы - тем четче разделение. Т.е. задача решается не за счет увеличения площади соприкосновения, а за счет увеличения времени взаимодействия, но результат один и тот же.

Самогонщики в своей практике используют современные аппараты, придумывают конструкции, позволяющие получать продукт высокой крепости с минимальным содержанием вредных веществ. Особенно популярна укрепляющая колонна, отлично справляющаяся с этой задачей.

Часто это приспособление называют царгой. Основой деятельности приспособления является многократное испарение жидкостей из браги.

За счет чего происходит очистка конечного продукта от сивушных масел, которые постоянно, пытаясь вырваться из отбродившего сусла, вынуждены возвращаться обратно вместе с конденсированной водой. Из-за того, что пары воды также частично конденсируются, не доходя до холодильника, самогон получается с высоким градусом.

Отличие пленочной от насадочной

Пленочная — это колонна, не наполненная насадками (пустотелая). Что происходит внутри?

Испаряясь из браги, пары спирта вместе с примесями попадают в укрепляющую колонну.
Здесь они охлаждаются, либо принудительно с помощью водяной рубашки (что предпочтительнее), либо на воздухе.
Происходит разделение на фракции:

спирт, имеющий температуру кипения 78°С, поднимается выше в виде пара, попадает вначале во второй холодильник, где конденсируется, превращаясь в жидкость, и уже оттуда – по трубочке стекает в приемную посуду;
все более тяжелые фракции (включая воду и сивушные масла) дальше не проходят. Они конденсируются уже в укрепляющей колонне и пленкой текут по ее стенкам обратно в перегонный куб. Именно поэтому данный вид укрепляющей колонны назван пленочным.

Справка. Изобретательные самогонщики иногда направляют на царгу поток воздуха от вентилятора.

Это дает эффект, но при этом ради собственной безопасности следует пользоваться исключительно электроплитой, чтобы вентилятор не задул газовое пламя.

Цилиндр укрепляющей колонны наполняется насадками (например, кусочками мочалок из нержавейки и т.п.) Кроме того, что такая колонна отбирает флегму с высоким содержанием сивухи, она еще не дает подняться выше метанолу. Поэтому на выходе крепкий спиртовой дистиллят будет чище от примесей, чем при использовании пленочной царги.

Необходимость колонки

Присутствие в самогонном аппарате укрепляющей колонны обусловлено желанием получения высокоградусного и уже в значительной мере очищенного самогона.

Как известно, из крепкого самогона легко в дальнейшем сделать именно такой, какой вы любите, или какой требуется по рецепту. Из слабенького, пахнущего сивухой, ничего хорошего не получится. Его можно, разве что, повторно перегнать (читайте: стоит ли перегонять самогон второй раз).

Принцип работы

Охлаждаясь в колонке, самогонные пары разделяются и дальше уходят те, что имеют более низкую температуру кипения (спирты), а остальные компоненты стекают назад в перегонный куб.

Во время этого процесса пар, содержащий спирт, идущий кверху по царге, входит во взаимодействие со стекающей по стенкам флегмой.

Происходящий процесс называется тепломассообменом: пары вновь отбирают из конденсированной жидкости остающиеся составляющие, имеющие низкий градус кипения, а также отдают флегме сохранившиеся в спиртовых парах воду и сивуху. Так происходит повышение градуса будущего самогона.

В начале перегона устанавливается минимальная температура, которая вверху колонки не должна превышать 76°. Так во второй охладитель (или единственный, если первого нет), проходят только головные фракции (они капают по 2-4 капли в секунду, их отбирают отдельно).

Устройство

Царга представляет собой трубу из нержавейки либо меди, которая устанавливается вертикально непосредственно на перегонный куб. В большинстве случаев она наглухо соединена с крышкой, навинчивающейся или иным способом закрепляющейся на емкости с брагой.

Обратите внимание. Укрепляющая колонна также может иметь свой холодильник, к которому подключена водяная рубашка. Называется это приспособление парциальным охладителем.

При упрощенной схеме проточного охладителя нет, труба охлаждается от воздуха. Но при таком устройстве удается отобрать сивуху только из самых первых (кстати, действительно наиболее ядовитых) порций спиртовых паров.

Труба укрепляющей колонны иногда переходит в ректификационную (в более сложных конструкциях), где спиртовые пары окончательно освобождаются от сивухи.

При такой конструкции действительно удается получить практически чистый ректификат — спирт крепостью до 95°.

Чаще царга переходит в сухопарник, который дополнительно освобождает алкоголь от примесей, а оттуда – в холодильник, где спиртовые пары окончательно охлаждаются и стекают уже в виде жидкости в подставленную посуду.

Это – модель усовершенствованного дистиллятора, с помощью которого можно получить самогон крепостью в 80° и выше.

Самая простая конструкция, когда колонка непосредственно переходит в охладитель. Дистиллят также будет крепким (при условии разделения на фракции), но требует дополнительного очищения с помощью угля либо других веществ.

Как сделать своими руками?

Можно ли не покупать укрепляющую колонну, а сделать ее собственноручно? Да, это не слишком сложный механизм. Понадобятся:

труба из пищевой нержавейки или меди. Наиболее распространенный размер: ширина – 22 мм, высота – от 40 до 90 мм;

Важно. Чем больше высота, тем качественнее разделение паров на фракции, но скорость перегона (производительность) снижается.

фитинги переходные с 22 на 15 мм. Количество зависит от того, каким образом колонка соединена с крышкой перегонного куба. Если это глухое соединение, то нужен один фитинг – в месте перехода укрепительной колонки в холодильник;
сварочный аппарат либо паяльник с расходными материалами;
отрезок трубки и заглушка – для градусника;
градусник. Предпочтительнее – кухонный механический (с круглой шкалой);
по желанию – металлическая сетка (закрепляется в нижней части колонки) и кусочки мочалки из нержавейки (меди), если планируете сделать колонку с насадками.

Внимание. У колонки с насадками периодически необходимо менять кусочки мочалки либо другой используемый материал (медные пружинки и т.п.).

Отрезаем кусок трубы диаметром 22 мм необходимой длины.
При использовании насадок нижнее отверстие закрываем сеткой, чтобы кусочки мочалок не проваливались в куб, но пары могли свободно подниматься, а флегма – стекать вниз.
Не доходя 1 см до верха трубы, просверливаем отверстие под трубку 15 мм, в которую будет вставлен градусник.
Трубку 15 мм обрезаем, заглушаем и вставляем под углом в проделанное отверстие. Впаиваем или ввариваем.
Надежно соединяем укрепляющую царгу с патрубком (пробкой) перегонного куба сваркой или фитингом.
Если делаем колонку с насадками, наполняем ими трубу.
Закрепляем фитинги, проверяем герметичность всей конструкции и опробуем в действии.

Особенности. Медь предпочтительнее также в том случае, если с помощью аппарата с царгой вы собираетесь гнать зерновой виски. Именно этот материал используют в аламбриках (в том числе – промышленных).

Обладая определенными навыками, вы справитесь с поставленной задачей и без лишних хлопот изготовите собственную укрепляющую колонну.

Поделитесь своими мыслями и наработками в комментариях. Порекомендуйте статью в соцсетях.

Мягкие металлы довольно сложно поддаются термической обработке. Пайка меди, латуни и бронзы в домашних условиях чаще всего выполняется твердым припоем, хотя иногда используются специальные пасты.

Теория

Медь – один из древнейших металлов, который используется людьми для создания различных украшения, приспособлений и коммуникаций. Характеризуется высокой пластичностью и розовато-красным цветом, иногда с золотистым оттенком. В домашнем хозяйстве медь наиболее часто применяется в водопроводных трубах, в отоплении, т. к. она не поддается коррозии и устойчива к перепадам температур.

Фото — медные соединения

Существует множество видов пайки, для меди применяется капиллярная. Она позволяет максимально аккуратно и прочно соединить две части трубопровода или радиодеталей. Также это термическое воздействие делится на:

Высокотемпературное;
Низкотемпературное.

Высокотемпературная пайка характеризуется более высокой прочностью шва. Помимо этого она позволяет обеспечить соединению термоустойчивость, что очень важно для различных коммуникаций. Но при этом, этот вид работ не используется на резьбовых соединениях. Для проведения такой пайки требуется специальное оборудование – горелка с пьезоподжигом и ацетилом, пропаном.

Фото — медные элементы

Низкотемпературная используется при работе с мягкими припоями (пастями, гелями). Главное достоинство этой методики – простота и легкость проведения работ. Проводится при температуре ниже, чем 425 градусов, поэтому спайка может производиться даже паяльником. Он заключается в том, что под воздействием определенной температуре припой, нанесенный на зазор между деталью и соединяемым участком, расширяется, закрывая собой зазор.

Фото — процесс пайки

Также есть одно важное правило, которое нельзя нарушать ни в коем случае. Пайка меди и алюминия, или алюминия с латунью строго запрещена. Она выполняется для электрических проводов, например, если нужно разветвить проводку в старых домах. Это запрещено из-за разности линейного теплового расширения металлов и вероятности короткого замыкания в месте стыка.

Инструменты для пайки

Перед началом работы нужно подготовить специальные инструменты и приспособления для пайки медных соединений. Вам понадобится:

Газовая или кислородная горелка для пайки меди (с азотом, ацетатом и т. д.);
Припой (для капиллярной пайки согласно ГОСТ Р 52955-2008);
Щетка (жесткая, но не металлическая) и абразивная бумага для зачистки медных соединений;
Фитинги или другие соединяемые элементы;
Паяльный флюс.

Нужно отметить, что если работа производится на трубных соединениях, то еще может понадобиться фаскосниматель, расширитель, специальное устройство для резки. Все эти приспособления можно найти у профессионального сантехника, чтобы не покупать их.

Фото — горелка

Горелки для меди бывают: профессиональными (для работы с твердыми припоями), для разогрева труб и пайки мягкими пастами, полупрофессиональными или комбинированными. Также есть специальные фены, которыми производится мягкая пайка. Они позволяют быстро разогреть место стыка температурой до 650 градусов.

Твердые. Они представлены стержнями определенного диаметра, который подбирается исходя из определенного зазора при соединении. Используется при соединении меди с железом в системах водоснабжения, подвода газа и системах кондиционирования. Этот припой может быть с фосфором или серебром; Фото — твердый припой
Мягкие могут быть как в виде пасты, так и тонкой проволоки до 3 мм диаметром. Они производятся со свинцом, оловом. Также иногда процесс осуществляется ортофосфорной кислотой.

Также для соединения медных сплавов обязательно нужно использовать флюс. Он выполняет несколько полезных функций: способствует лучшему растеканию припоя по металлу, защищает место обработки от кислородной пленки, очищает шов от окиси. Флюсы бывают с бурой (для различных высокотемпературных припоев), применяется для среднеплавких соединений золота, меди, бронзы, чугуна, нержавейки. Внешне они выглядят как паста, наносятся специальной кистью.

Фото — флюс-паста

Щетки и абразивные листы (наждачная бумага) нужны для того, чтобы после окончания работ удалять с места шва остатки припоя. Фитинги подбираются исхода из потребных соединений (они могут быть разветвляющими, угловыми, изогнутыми и т. д.).

Фото — паяльник

Сварка

Рассмотрим, как осуществляется трубная пайка меди и своими руками:

Любая технология подразумевает подготовку трубы. Вам понадобится обрезать коммуникацию до нужного размера и обработать концы фаскоснимателем. Это нужно для того, чтобы следующий элемент при соединении не повредился и получилось максимально жесткое сцепление деталей;
На край трубы из меди наносится флюс для пайки, его же намазывают на фитинг или другую трубу. После нужно аккуратно вставить коммуникации друг в друга. Если распайка производится самофлюсующимся припоем или электродом, то флюс можно не использовать;
В стык вставляется выбранный припой. Нужно отметить, что если используется паста, то её нужно наносить после флюса. Под воздействием определенной температуры вещество начнет плавиться, заполняя собой свободное пространство в трубе. Очень важный момент: на припой нельзя воздействовать прямым огнем, он должен расплавиться только от тепла разогретой трубы; Фото — пайка с припоем
Если используется лужение, то флюс и припой наносятся очень тонким слоем, иначе в противном случае, на месте пайки образуется некрасивый объемный шов. Если осуществляется ремонт замков или радиодеталей (usb, контактов), то это может нарушить процесс работы элемента;
После окончания нагрева инструмент убирается. В этот момент трубу нельзя двигать – соединение еще слишком пластичное, при повороте металлических отводов можно повредить крепление. Остывают медные трубы естественным путем;
Остается только удалить остатки припоя или флюса щеткой, абразивной бумагой или кистью. Место стыка не рекомендуется переохлаждать первые сутки, когда процесс застывания металла не завершен. Фото — после зачистки

Купить все необходимые инструменты, которыми производится пайка бронзы или меди, можно в любом электрическом магазине, цена зависит от категории. Горелки стоят от 3 долларов до нескольких десятков, стоимость припоя начинается от 5 у. е., флюса – от 3.

Самогон у большинства людей, не являющихся ценителями домашнего алкоголя, до сих пор вызывает неоднозначную реакцию: многие полагают его производство полностью нелегальным. В этом легко убедиться, если вы поговорите с несколькими своими знакомыми, далёкими от темы производства домашнего алкоголя.

Именно поэтому сразу отметим, что сегодня самогоноварение не является уголовно наказуемым деянием, а из числа административных правонарушений в РФ оно исключено в 2002 году. Запрещается варить самогон на продажу, поскольку для этого требуется оформление предпринимательской деятельности и лицензирование. А для себя — пожалуйста!

Сегодня самогонный аппарат можно купить в магазине, можно также собрать его самостоятельно — если руки растут правильно. При этом в обоих случаях лучшим вариантом будет являться самогонный аппарат из меди. А почему — мы рассмотрим ниже.

Почему медный?

А не алюминиевый, например, или (не к ночи будет сказано) пластиковый? Или не из нержавеющей стали?

Отметим, дабы быть объективными, что существует и противоположное мнение о влиянии меди на напиток (негативном), но такие взгляды гораздо менее распространены.

Устройство

В состав медного самогонного аппарата, при различных вариантах исполнения, могут входить: укрепляющая колонна, перегонный куб (может выглядеть по-разному), крышка купольной формы или мини-холодильник (выполняет роль дефлегматора), поворотное колено, прямоточный холодильник, трубка отведения пара, змеевик.

Если рассматривать аппарат типа так называемой ректификационной колонны, как наиболее доступный для самостоятельного изготовления, то его главная особенность, в отличие от дистилляционных аппаратов, заключается в постоянном взаимодействии жидкости и пара (а не перманентном конденсировании жидкой фракции). Схематично последовательность превращения сырья в самогон в таком аппарате выглядит так.

Следует отметить, что по рубашке второй трубки (прямоточного холодильника) и дефлегматора подаётся охлаждающая вода, для чего предусмотрен специальный вход.

Хотите кружечку (или бутыль) по-настоящему, 96 градусов, крепкого и хорошо очищенного самогону? Тогда всё, что написано выше, — для вас. Только не забудьте разбавить полученный продукт.

Нельзя не упомянуть, что описанная ректификационная колонна — не единственный вариант домашнего аппарата: возможны более классические, приближенные к привычному виду аппараты, аппараты с добавлением специального сухопарника для оседания сивушных масел, со специальными градусниками и т. п.

Рассмотрев, как устроен медный самогонный аппарат, перейдём к вопросу выбора: покупка или сборка.

Купить или собрать самому?

Плюсы и минусы покупки

Плюсы:

соответствие стандартам безопасности эксплуатации;
соответствие стандартам безопасности получаемого продукта;
гарантийный срок;
достаточно широкий выбор готовых решений;
бывают очень красивые аппараты;
не надо тратить время и нервы на самостоятельную подготовку и работу над аппаратом.

Минусы:

высокая стоимость (хотя в ряде случаев самогонный аппарат своими руками обойдётся дороже готового);
при всём разнообразии имеющихся на рынке аппаратов, они все могут вас не устроить эстетически или по размеру.

Плюсы и минусы сборки

Фактически, они меняются местами по сравнению с покупным аппаратом.

Плюсы:

в большинстве случаев, если вам доступны материалы, — экономия средств;
аппарат, скорее всего, будет выглядеть так, как вы хотите;
ни с чем не сравнимое удовольствие управления аппаратом, сделанном своими руками.

Минусы:

большие трудозатраты;
необходимость искать материал и инструменты;
при отсутствии опыта возможны ошибки в конструкции, что может привести как к приготовлению некачественного напитка, так и к нарушению техники безопасности.

Так что же в итоге? В большинстве случаев мы рекомендуем не мучить себя и окружающих, а просто тщательно выбрать и купить устройство, которое вам более всего подойдёт.

Нам представляется, что мастерить медный самогонный аппарат можно при наличии трёх условий: вы — не новичок в этом деле, у вас много свободного времени, и вы имеете доступ к материалам, инструментам и месту изготовления аппарата. Ну и, понятно, вы — неисправимый энтузиаст самостоятельного изготовления самогонных аппаратов. В этом случае, свой аппарат предпочтительнее.

Как изготавливаем аппарат

Кстати, иногда под медным аппаратом подразумевают просто змеевик из меди — см. ниже.

Но всё же, если всё-таки решились изготовить полноценный медный самогонный аппарат, с учётом всего вышеизложенного, последовательность ваших действий должна быть следующей.

Всё! Перед вами — готовый медный самогонный аппарат вашего производства (хоть торговую марку регистрируй). Можете приступать к приготовлению напитка!

Тем не менее при тщательной работе на аппаратом, полученный напиток — ваш напиток! — несомненно вас порадует. Только обязательно помните, что всё хорошо в меру, и чрезмерное употребление алкоголя может принести вред здоровью.

Читайте также: