Оцинковка фаркопа своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Сказ про то как Сусанин землю купил. Купил значит землю Сусанин. И радый ходит.

Есть в хозяйстве легковой автомобиль городского пользования и малого вмещения, российского производства. Фаркоп на него стоит 3500р, мелочи скажут многие, да только в интернетах цены такие, в наличие в городе нет, под заказ долго и не факт что подойдет, не освоен еще рынок запчастей и приблуд для новых моделей.

покупать что то более менее подходящее и переделывать - не серьезно. Посему пораскинув содержимым черепной коробки (надо пораскинуть мозгами подумал самоубийца стреляя в висок)) решил сделать сам, шар куплен, машина есть, отпуск.

В качестве материала лист 3 мм уголок 40 и уголок 32, по первоначальной задумке не пошло, крепить полосу к лонжерону на заводские глухари, сорвал один, пришлось в нишу запаски, опять же технологические отверстия заводские

Прикрепленные изображения

Толщина корыта под запаску не рассчитана на крепление фаркопа - деформируется. Фаркоп к лонжеронам обязательно крепить нужно!

да,да, обязательно к лонжеронам, и лучше с фабричного скопировать, профильная труба не слабовата ли будет

Итак, по порядку, это один из вариантов крепления фаркопа, в "заводском исполнении" есть аналоги, только не с треуголной площадкой как у меня, а уголок и всего два отверстия, другой заводской вариант не пошел по причине срыва одного глухаря, новую машину из за гайки пилить варить не захотел, в нише с внутренней стороны, пластина положена, т е днище автомобиля промеж двух пластин, профтрубы тут нет, использовались пластины 3 мм и уголок 40х40 и 30х30, сваривались в квадрат, толщина полок 4 мм

Если вас устраивает, и вы уверены в надёжности - то всё замечательно!

Только я к такому фаркопу прицеп тяжелее 500кг побоялся бы цеплять!

Подождите.
А на фото 6 разве не силовая балка от лонжерона до лонжерона? А пластина в нише это так. " Для поддержки штанов"

Ниже, на фото 13-14, видно что эта балка-трапеция не дотягивается до лонжеронов ваще.

Данный фаркоп "имеет право на жизнь" как одна из вариаций оригинального.

Вот только сия вариация рассчитана на установку вело-креплений или лёгкой тележки для перевозки (мото, вело и хоз инвентаря) полной массой 250-400 кг ( где то так ). На остальное он не способен. если не наедятся на РУССКИЙ_АВОСЬ.

Не стоит Вам проверять, выше написанное, с этим фаркопам и с тяжёлым прицепом на трассе.

Это жесть. На этом "фаркопе" безопасно только велосипеды возить. Снять и распилить, пока до серьёзного ДТП дело не дошло.

Для надёжного фаркопа надо, как минимум, 2 точки крепления на 4 болтах хотя бы к лонжеронам. Можно даже приварить, с косынками для жёсткости. А в этой адовой конструкции имеется огромный рычаг, который при хорошей боковой нагрузке вырвет эти 3 болтика вместе с пластиной как нефиг делать.

Я смотрю пошел резонанс, значит не все потеряно, итак, повторю в третий раз. Изначально планировалось крепить к лонжеронам, но заводская сварка настолько хлипкая, что один глухарь отвалился, и теперь просто дырка и гайка эта болтается внутри, отсюда делаем вывод, а вдруг и остальные сорвет с точек сварки

да, по поводу полной массы прицепа, допускается буксировка прицепа не оснащенного тормозами не более 250 кг. собственно никто больше и не собирается возить, скорее чтобы сохранить салон авто и то что не лезет в него

ниже фотки заводских конструкций

Прикрепленные изображения

Отчитаюсь о конструкции.
Работоспособно. Было три холостых и три боевых выезда. Пока слабым местом является прицеп, все таки 23 года ему, частичные переделки публиковал, из косяков с фаркопом - стучал шар в квадрате, т к съемный, но оказался несъемным, болт стал упираться в розетку))) крепил то без розетки, люфт устранил с помощью полоски нержи, забитой в зазор под шар

Парни, ни у кого точных чертежей нет вот такого ТСУ?

Это на Калину 1117.

Прикрепленные изображения

Вообщем ничего сложного в нем нет.Вчера сделал все заготовки, сегодня если не запрягут на огород обварю все и опробую.Размеры выложу-может кому понадобятся.

Вообщем вот эскиз.Масштаб не соблюдал.Набросал с натуры ибо он уже установлен.

Кронштейны-сталь 5 мм, балка-толстостенная труба наружным 50 мм, сам фаркоп-замкнутый толстостенный профиль

50х50.Шар выточил токарь-размеры стандартные.

Собрал прихватками на месте, снял, обварил и покрасил.

Прикрепленные изображения

Если вас устраивает, и вы уверены в надёжности - то всё замечательно!

Только я к такому фаркопу прицеп тяжелее 500кг побоялся бы цеплять!

Я недавно на свой Cruze прицепил фаркопчик, так вот, когда он таки приехал ко мне, увидел что сварка основных узлов на нем немногим лучше, чем на фото у автора топика. Но суть в том, что мой прицеп больше 500 кг и вот уже месяц тягаю его без всяких проблем.

Вопрос не к сварке, а к креплению!

Заводские фаркопы делают такие же кулибины. как и мы с вами. Потом доходит до заводского изготовления и в магаз. Хотя часто бывает что и сертификата не имеет. Поэтому что заводское не факт, что можно применить.

Лично в свое время делал . два штука. Один на девятку был установлен, второй для Х5 шар лепил, т.к. американский квадрат был утерян.

Из личного (домыслы и умыслы) фаркоп однозначно устанавливается в места схожие с лонжероном, т.е. крепление бампера или лонжерон сам.

Но вот одно надо учитывать, если крепление бампера то при аварии еще починить машину можно будет (мало ли кто в зад въедет), а вот лонжерон так поведет, что уже только выпиливать его от туда. Было, видели, знаем. Этим и руководствовался когда на "девятку" лепил. Лепить за кусок жестянки, да еще и современного автомобиля - опасно не только для вас но и для окружающих. Ведь трещины они всегда скрытые, а потом когда не ожидаешь - БАХ и прицеп поехал куда угодно но не с вами.

Это из той же темы - варим (удлиняем и укорачиваем) рулевые рычаги. Знаю. Но говорят: "палка и та раз в год стреляет".

Всем доброго времени суток! Работа над сайтом продолжается, а потому порция новых материалов уже ждет вас. Темой для сегодняшнего обсуждения станет установка фаркопа. Многие думают над тем, чтобы сделать это своими руками. В определенных ситуациях это вполне разумный шаг, который не потребует от вас особых навыков и много времени.

Фаркоп, установленный на автомобиль, позволяет расширить грузоподъемные возможности машины. Грубо говоря, с ним вам будет проще перевозить большее количество вещей. Одним используют фаркоп, чтобы перевозить трейлер. Другие цепляют обычный прицеп для транспортировки каких-то стройматериалов и прочих вещей. Кто-то использует его для перевозки велосипедов. Есть и те, кому прицеп на легковой автомобиль нужен, чтобы доставлять к водоемам собственный скутер или лодку. Тут уже ситуации разные.

Особенности выбора

Для начала определите, для чего вам нужен фаркоп. В основном для прицепа. Нужно ли оформлять в ГАИ этот компонент? Обязательно. Разрешение на само прицепное устройство необходимо. Иначе вас ждут серьезные проблемы. Советую почитать вот этот материал. Здесь вы во всех подробностях узнаете про оформление, регистрацию и получение разрешений в соответствии с законодательством за 2017 год.

Вообще правильно называть фаркоп тягово-сцепным устройством (ТСУ). Но согласитесь, что первый вариант звучит проще.

В теории кажется, что ничего сложного в выборе и монтаже этого элемента нет. Закрепил несколько кронштейнов, затянул болты и готово. Инструкция не самая сложная, но помимо механического крепления, нужны еще дополнительно розетки, работы в плане электрики. Ведь на прицепе также имеются фонари, которые обязаны работать. Для этого прицеп подключают к бортовой электросети машины с помощью фаркопа.

Первостепенный вопрос — это выбор сцепного устройства. Их продажа ведется повсеместно, потому в Москве, СПб или Красноярске, как и любом другом городе нашей страны, найти подходящий вариант конструкции будет не сложно. Цена на них разная. Если вы хотите действительно надежный элемент, выбирайте Bosal. Хотя некоторые умельцы собирают фаркопы своими руками из металлических труб и сварочного аппарата. Но сейчас за это карают.

Касательно выбора нужно придерживаться нескольких правил.

Тип фаркопа. Они бывают съемными, неразборными, сваренными из труб или соединенные болтами. Также можно выделить самодельные конструкции. Здесь выбор за вами. Лучше всего использовать съемные варианты, поскольку они наиболее безопасные и позволяют предотвратить повреждения геометрии. Ведь фаркоп соединяется с лонжеронами. Так что не стоит думать, что пострадает лишь машина, которая врежется сзади в выбирающее сцепное устройство.
Соответствие ТСУ вашему авто. Есть сцепные устройства, выпускаемые специально под конкретный автомобиль. Существуют и так называемые универсальные модели, но с их установкой возникает больше проблем. Родные ТСУ монтируются на предусмотренные заводом места. Практически 99% всех выпускаемых автомобилей предусматривают возможность установки фаркопа.
Качество. Выбирайте только надежные ТСУ от проверенных фирм, соответствующие вашей машине. Это оптимальный вариант для каждого автовладельца.
Гарантии и сертификаты. Требуйте и спрашивайте все документы соответствия. Покупать ТСУ на вторичном рынке и с рук не стоит, иначе есть риск столкнуться с подделкой или скрытыми дефектами.

Установка

Имея в распоряжении Рено Дастер, Шевроле, Ниссан, Форд Фокус, Киа, Фольксваген, Ленд Крузер 200 или какой-нибудь Ховер Н3, владельцы этих автомобилей часто задумываются над установкой ТСУ.

Его можно поставить на ВАЗ 2110, на Ниву, Шкоду, Калину, Ладу Ларгус, Приору, Х Трейл Т31 и практически любой другой автомобиль. Даже если заводом монтаж фаркопа не предусмотрен, вы все равно имеете возможность его поставить. Хоть это будет и несколько сложнее с позиции оформления документов.

Скажу сразу, что в некоторых случаях купить с установкой новенький фаркоп намного выгоднее, чем пытаться самостоятельно соблюдать правила, монтировать, сверлить и варить металл. Если вы взяли себе ТСУ, предназначенный для конкретно вашей машины, проблем с установкой не будет. Несколько сложнее ставить не родной фаркоп.

Весь процесс выглядит следующим образом:

Управление мотоблоком с прицепом — категория прав, правила вождения

автомобиль загоняется на смотровую яму или подъемник, отключается питание путем снятия клемм с аккумулятора;
все лишнее из багажника нужно убрать и снять обивку;
фаркоп прикладывается к месту установки, чтобы сверить отверстия для крепления и сделать соответствующие пометки маркером;
кронштейны устанавливаются в предусмотренные места или выполняются дополнительные отверстия по мере необходимости;
при сверлении новых крепежных отверстий обязательно обработайте их антикоррозийкой, иначе будет распространяться ржавчина;
с помощью гаек, шайб и болтов фиксируется фаркоп на своем законном месте;
в зависимости от конструктивных особенностей ТСУ и автомобиля, надежно затягиваются все соединения.

Но это только инструкция по механическому соединению. Не забывайте об электрической составляющей. Продажа осуществляется сразу с комплектом проводов для соединения с электросетью. Дополнительно посмотрите видео уроки и фото инструкции. Они будут полезными для вас и наглядными.

Электрика фаркопа

Когда вы зафиксировали ТСУ, наступает очередь электрооборудования сцепного устройства. На это уходит буквально несколько минут, если фаркоп родной. Все соединения стандартные, а потому подключение элементарное.

В багажнике в зоне задней оптики есть жгут проводов, с помощью которого подключается электрика ТСУ. В автосервисе монтаж стоит от 3 тысяч рублей и выше, потому многие дают все сами.

Основные сведения о сертификате на фаркоп

В подключении электропроводки есть свои особенности.

Если фаркоп не соответствует авто, тогда используется адаптер. Этот блок согласования выступает в качестве переходника с одного разъема на другой. Его цена может составлять 5-10 тысяч рублей;
Тип разъема. Американские разъемы подразумевают 13 контактов, а на европейских их 8. Простой переходник позволит легко перейти с одного типа соединения на другой, в зависимости от вашего авто.

Чего я вам делать не советуют, так это пытаться экономить на ТСУ. Если вы рассчитываете на активную эксплуатацию фаркопа и возлагаете на него большую ответственность, тогда дешевые низкосортные устройства доставят больше проблем, чем груза. Низкая стоимость — повод отказаться от покупки.

На самом деле все подобные препарата сделаны на основе ортофосфорной кислоты и максимум, что может подобный состав — фосфатировать поверхность, причем это будет пористое фосфатирование, которое в дальнейшем заржавеет. Получившаяся пленка не может использоваться как самостоятельная защита — только лишь под покраску. Соответственно, если краска некачественная, либо просто слезла — этот слой не защитит от коррозии.

На полках наших магазинов есть и реальные составы для самостоятельного цинкования, причем двух видов — для холодного цинкования (это процесс еще называют цинкирование) и для гальванического (в комплекте обычно идут и электролит, и анод), но стоят они на порядок дороже преобразователей. Холодное цинкование в расчет не берем, его изначально придумали для покрытия металлоконструкций, оно неустойчиво к органическим растворителям и механическим повреждениям. Нас интересует гальванической способ нанесения цинка, при этом все необходимое для этого процесса можно сделать дома. Итак, понадобится для того, чтобы оцинковать участок кузова?
Прежде чем приступить — следует помнить про соблюдение техники безопасности при работе с реактивами: использовать респираторную маска, резиновые перчатки, защитные очки, а все манипуляции проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Этап первый. Подготовка металла. Поверхность стали должна быть полностью зачищена от ржавчины и краски. Цинк на ржавчину не ложится, на краску — тем более. Используем наждачную бумагу или специальные насадки на дрель. Малогабаритную деталь проще всего прокипятить в 10-процентном (100 грамм кислоты на 900 мл воды) растворе лимонной кислоты до полного уничтожения ржавчины. Затем поверхность обезжирить.
Этап второй. Подготовка электролита и анода. Гальванический процесс цинкования таков. В растворе электролита (электролит служит проводником вещества) цинковый анод (то есть плюс) передает цинк на катод (то есть минус). В Сети бродит множество рецептов электролита. Самый простой — использовать соляную кислоту, в которой растворяют цинк.

Анатомия авто

Как защитить автомобиль от коррозии

А зачем вообще цинковать, а не лудить или меднить

Главный враг железа (Fe) — кислород (О₂)! О-два содержится везде. В небольших количествах он присутствует даже внутри любой детали из стали или других металлов и сплавов. Соответственно, если есть железо и воздух — через какое-то время появляется коррозийный налёт. Если появляются ещё и водяные пары, тем более вода — процесс ускоряется в сотни, а бывает, и в тысячи раз!

Главное — качество кузовной стали

Ещё одна интересная закономерность: выводя на рынок новые модели солидные производители всё чаще и больше упоминают о применении в их конструкции сверхпрочных и даже гиперпрочных сталей с высочайшими значениями модуля упругости, ранее казавшимися фантастическими.

Слева кузов Peugeot 308 II (2013). Справа кузов Peugeot RCZ (2009). Обратите внимание насколько увеличилось применение гиперпрочных сталей

Естественно, что коррозионная стойкость настолько тонких конструкций выходит на первый план, так как теперь от этого напрямую зависит безопасность. К негативным факторам, напрямую влияющим на скорость появления и распространения коррозии — высокой температуре, наличию влаги и солей, камнебойному и пескоструйному воздействию, добавились повышенные требования к качеству, чистоте и структуре кузовной стали. И здесь у Peugeot, Группы PSA и Stellantis имеются традиционно-исторические преимущества над большинством других брендов …

Сталь и Peugeot

Задолго до появления автомобиля, более 200 лет назад, семья Peugeot начала заниматься металлообработкой и металлургией, быстро завоевав в этом деле общемировой авторитет. Peugeot – изобретатель технологии холодной прокатки стали, множества сплавов чёрных и цветных металлов.

Сталелитейтый и металлообрабатывающий завод Peugeot в Terre Blanche 1881 г. До появления первого автомобиля Пежо оставалось 10 лет.

Начав производство автомобилей ещё в XIX веке Peugeot вкладывает в них весь свой огромный металлургический потенциал, ноу-хау и передовые разработки. Группа PSA и Stellantis – один из немногих автопроизводителей, который располагает собственным, весьма внушительным сталелитейным производством, поставляющим свою продукцию не только другим автомобильным брендам, но и в иные отрасли.

Возможно Вы удивитесь, но … Peugeot в числе изобретателей специальных стоматологических сплавов! Этот набор предназначался для дантистов в 1884 году

прочность при растяжении;
способность к пластическому деформированию без образования трещин при штамповке;
вязкость;
свариваемость;
сопротивление растрескиванию;
сопротивление коррозии;
усталостная прочность.

Взаимное влияние перечисленных элементов на свойства стали может быть, как полезным, так и вредным. Например, углерод и азот повышают закаливаемость стали, но снижают её пластичность, фосфор также повышает закаливаемость, но способствует её хрупкости, кислород и сера (оксиды и сульфиды) делают сталь стойкой к истиранию, но негативно влияют на вязкость и усталостную прочность. Поэтому для различных областей применения ограничивают количество и размер включений.

В листовых сталях для штамповки бочек максимальное содержание кислорода не должно превышать 30 миллионных долей (мд), азота – 40 мд, а максимальный размер неметаллических включений – не более 100 мкм;
В листовой стали для автомобильных кузовов максимальное содержание кислорода – не более 20 мд, азота – 30 мд, а максимальный размер неметаллических включений – не более 40 мкм.

Профилактика коррозийного налёта

Электрохимический ряд элементов (школьный курс химии):

Li→Rb→K→Ba→Sr→Ca→Na→Mg→Al→Mn→Cr→Zn→Fe→Cd→Co→Ni→Sn→Pb→H→Sb→Bi→Cu→Hg→Ag→Pd→Pt→Au

Найдём в нём Железо (Fe). Теперь смотрите: более активные, чем железо, металлы — расположены слева от него, менее активные — справа.

Фрагмент рекламной брошюры Peugeot 604 с описанием процесса оцинковки кузова

Внешне довольно опрятный японский кроссовер солидной марки в условиях Москвы за 7 лет прогнил чуть ли не до дыр! Явная вина владельца. Надо было ухаживать

Виды защиты автомобильного кузова

Что такое оцинковка на самом деле

Фосфатирование – покрытие металла кузова тонким слоем фосфата цинка с целью повышения твёрдости и защиты от коррозии.

Фосфат цинка (Zn₃(PO₄)₂) – антикоррозионное вещество, представляющий собою мелкодисперсный порошок белого цвета, обладающий практически нулевой токсичностью, повышающий адгезию ЛКП в металл кузова и улучшающий защитные свойства лакокрасочных покрытий.

Химический механизм защиты таков: под воздействием воды, проникшей через ЛКП, фосфат цинка вступает в реакцию диссоциации с образованием комплексной кислоты, реагирующей вместе с оксидной плёнкой (полученной с помощью пассивации) на ионы железа участков коррозии кузовной стали, в результате чего образуется прочный комплексный ингибитор коррозии.

Пассивация и фосфатирование производятся методом окунания предварительно тщательно очищенного и полностью обезжиренного кузова в ванну с раствором фосфата цинка в деминерализованной воде с добавлением кислот и активаторов реакций. Время пассивации и фосфатирования обычно занимает от 3 до 7 минут.

Цвет фосфатного покрытия обычно имеет оттенки от светло-серого до тёмно-серого. Зеленоватый оттенок добавляется к серому, когда кузовная сталь имеет в своём составе хром и никель.

Электромеханический способ защиты кузова от ржавчины

После фосфатирования вся поверхность кузова в катафорезной ванне покрывается слоем защитного цинкосодержащего грунта, состоящего из фосфата цинка, полимеров и пигмента. Этот слой является основой для последующего нанесения лакокрасочного покрытия. Обладая высокой адгезией, под действием разности электрических потенциалов, частицы грунта проникают в поверхность фосфатированного металла настолько глубоко и плотно, что сколь-нибудь чёткая граница между металлом и грунтом фактически исчезает. Этот эффект необходимо обязательно учитывать при пользовании различными толщиномерами для оценки состояния лакокрасочного покрытия автомобиля.

После пассивации и фосфатирования этот кузов Citroen C3 I поступает на катафорезное покрытие цинкосодержащим грунтом

Краткая историческая справка о применении электрофореза в автомобилестроении …

1963 г. – первое промышленное нанесение анафорезного грунта на мелкие детали;

1967 г. – первая экспериментальная линия окраски кузовов с помощью анафореза;

1974 г. – первое нанесение катафорезного грунта в США;

1975 г. – запуск в производство автомобилей Peugeot 604 и Porsche 924, кузова которых впервые в мире полностью покрывались содержащим фосфат цинка грунтом с помощью катафореза.

Комбинированная защита

Полная автоматизация процесса нанесения, в котором человек участвует только в качестве наблюдателя/контролёра;
Короткое время нанесения – для обработки одного кузова требуется всего 3-5 минут;
Высокое качество покрытия – покрываются все, как внутренние, так и наружные части кузова, при том что появления дефектов покрытия практически полностью исключено;
Высокая эффективность и КПД – до 100% неиспользованного, оставшегося в катафорезной ванне грунта или краски, может быть использовано повторно, для покрытия следующего кузова;
Экологичность и безопасность – грунт или краска имеют водорастворимую основу и не более 2% органических растворителей, в их составе отсутствуют свинец, хром, сурьма и какие-либо другие вредные металлы и их соединения, полное отсутствие выделения вредных газов, испарений и шлаков.

Свойства защитного грунта и катафорезный способ его нанесения таковы, что обеспечивают на сегодняшний день самые лучшие характеристики антикоррозионной защиты кузова от любых внешних воздействий.

Сглаживание и выравнивание мелких неровностей на поверхности кузова, что улучшает его внешний вид после окраски;
Увеличение срока гарантии на отсутствие сквозной коррозии кузова с 6 до 12 лет;
Защита от внешних ударных воздействий со стороны твёрдых предметов (камни, щебёнка, куски дерева и т.п.);
Сохранение толщины покрытия грунтом на острых частях кузова (кромки дверей и капота, фланцы и завальцовки);
Высокая проникающая способность и текучесть, благодаря чему реализована возможность высокого качества обработки кузовных деталей особо сложной формы;
Защита кузовов из широкого диапазона металлов и их сплавов (сталь, алюминий, дюралюминий, силумин, магниевые и титановые сплавы);
Широкие диапазоны параметров сушки по времени и температуре.

После нанесения защитного цинкосодержащего катафорезного грунта, кузов подвергается комбинированной сушке потоками стерильного воздуха под воздействием ламп инфракрасного излучения, после чего на его поверхность, также методом катафореза, наносится слой окрасочного (малярного) грунта. В состав этого грунта уже не входит фосфат цинка. Его назначение – стать основой будущего лакокрасочного покрытия автомобиля, обеспечить высокую адгезию декоративных эмалей и лаков.

Современная технология обработки кузовов автомобилей Peugeot, Citroen, DS и Opel

В чём заблуждаются якобы эксперты …

Гальваническое цинкование – реальность и выдумки

Действительные отличия в видах этого метода касаются лишь нюансов: проводится пассивация или нет, каким способом ведётся фосфатирование — химическим или электрохимическим, каков состав ингредиентов в первичном растворе электролита. Разумеется, в первую очередь, всё зависит от качества, соблюдения технологической культуры. Но всё это – на совести завода-изготовителя автомобиля. Остальное не имеет особых отличий и не зависит от поставщиков технологий и химических веществ.

Итак, мы с вами выяснили, что в настоящее время, как и раньше, в мировом автомобилестроении применяется только один метод оцинковки кузова — покрытие его в электрофорезной ванне тонким антикоррозионным слоем цинкосодержащих веществ методом электроосаждения их на поверхность кузова из электролита, где эти вещества содержатся в виде коллоидного раствора.

По красоте и ажурности конструкции кузов Peugeot 2008 I может сравниться с Эйфелевой Башней)))

Снизить температуру? Не получится! Температура плавления Цинка — 420°С.

Таким образом, мы не только никак не защитим цинком кузов, а наоборот, создадим огромное количество очагов для возникновения скрытой и неконтролируемой коррозии. После воздействия вибраций точки сварки начнут трескаться и лопаться, и через какое-то время кузов рассыплется по швам.

К слову, современные технологии, особенно у Группы PSA Peugeot Citroen, успешно решили эту проблему! Перед тем, как соединить поверхности стальных, покрытых тонким слоем цинка деталей для последующей точечной сварки, на внутренние их стороны, обращённые друг к другу, наносится специальный консервирующий флюс, который исключает выгорание цинка и способствует его мгновенному растворению в очаге расплавленной стали без образования шлака и дефектов. Находящийся вокруг точки сварки и не принявший участия в реакции флюс теперь играет роль клея, который после быстрой полимеризации не только герметизирует место соединения деталей, защищая точку сварки изнутри, но и способствует дополнительному увеличению жёсткости конструкции.

Горячая оцинковка применяется при изготовлении фонарных столбов, водопроводных труб, изгородей, мостовых элементов и им подобных изделий – там, где не нужна высокая точность, а деталь — корпусная. В автомобильной промышленности этот метод крайне редко (!) применяют для оцинковывания каких-нибудь кронштейнов для грузовиков, их рам, распорок и т.п.

Оставим на потом и по вашему желанию описание новых, продвинутых, пусть пока и экзотических технологий, недавно начавших применяться в производстве автомобилей (в т.ч. Peugeot, Citroen и всей продукции Stellantis), но за которыми – будущее: склеивание, ламинирование, плазменное напыление, и др. .

Финишную проверку качества окраски и сборки кузова на Peugeot и Citroen проводят нежные женские руки — ласковые, чувствительные и очень нами любимые)))

И в качестве заключения

Если кузов автомобиля оцинкован — это не значит, что он вдруг превратился в кузов из нержавеющей стали!

Ухаживайте за кузовом своего автомобиля! Мойте его хотя бы раз (а московской зимой не реже двух) в месяц на хорошей автомойке. Если заметили скол или повреждение ЛКП — не надо заниматься словоблудием, а скорее удалите или хотя бы законсервируйте повреждение. Ведь получив порез или рану — мы тут же её лечим или идём в больницу/поликлинику. А автомобиль этого сделать самостоятельно не может. Обработанная рана на нашем теле скоро заживёт без следа, исчезнув даже в воспоминаниях, т.к. человеческий организм наделён чудом регенерации кожного покрова и мышечных тканей. А автомобиль этого лишён. Поэтому помните: автомобиль — это не Ваш раб, а Ваш Друг! Уважайте и любите свой автомобиль — и он ответит Вам тем же!

Читайте также: