Нары своими руками
Обновлено: 06.07.2024
Но именно вагончик на деревянном каркасе — самое экономное и оптимальное решение для рачительного хозяина. После завершения строительства ее можно использовать как гостевой домик, сарай для инвентаря, оборудования, переоборудовать в баню или перевезти на дачный участок и построить дом из вагончиков.
Проект бытовки
От дальнейшего использования бытовки зависят ее размеры, устройство и материалы отделки.
В качестве небольшого сарая внутренние перегородки не нужны. Также нет необходимости в утеплении стен, пола, крыши.
Если планируется использование бытовки в качестве сезонного проживания (например, летний садовый домик), то можно предусмотреть наличие внутренней планировки. Утепление лучше провести на этапе строительства — при использовании обогревателей вагончик будет лучше сохранять тепло весной и осенью, а летом не будет сильно нагреваться на солнце.
Для строительного вагончика внутренняя облицовка может ограничиться недорогими и простыми материалами. Переоборудование в садовый или дачный домик потребует лишь доработку в части декоративной отделки.
Лучше всего если внутреннее пространство будет разделено хотя бы на два помещения. Например, домик на первой фотографии можно представить в таком виде.
Бытовка своими руками
Небольшой тамбур-прихожая и большая комната с одним небольшим окном — типичный строительный вагончик своими руками.
А это уже улучшенный вариант с тремя окнами, который условно можно назвать — домик с гостиной и спальней.
На этой схеме бытовка состоит из трех помещений — тамбур и две равноценные комнаты.
И конечно, перед началом строительства нужен простейший чертеж с указанием основных размеров.
Без него невозможно даже рассчитать количество материалов.
Фундамент
Как построить бытовку — пошаговая инструкция строительства бытовки начинается с фундамента.
Особенность небольшой деревянной конструкции в ее незначительном весе. Но даже это не означает, что ее можно разместить непосредственно на земле. Для защиты от воздействия почвенной влаги (в том числе от осадков в виде дождя и снега) необходимо возвышающееся основание.
Самый простой вид — это столбчатый фундамент. Его прочности достаточно, чтобы выдержать вес бытовки. Для временного размещения (выставления горизонтального уровня) часто используют кирпичи или шлакоблоки, уложенные просто на землю.
Но в любом случае использовать лучше полнотелые блоки. Такой вариант как на этом фото даже для временного основания не самый лучший выбор, тем более что изначально блок уложен боком и давление приходится не на стенки, а на пустоты.
Строительство бытовки начинаем с основ фундамента.
Шлакоблок хоть и относится к бетону, но пустотелые блоки используют для строительства стен.
Даже столбчатый фундамент необходимо делать по правилам. Под каждое основание роют небольшое углубление, трамбуют дно, засыпают подушку из песка (не менее 20 см), которую поливают водой уплотняя, а уже сверху укладывают блоки. Песок предотвращает капиллярный подъем влаги выполняя роль дренажа.
Есть альтернативные варианты столбчатого фундамента.
На очищенную от верхнего слоя землю стелют геомембрану, сверху насыпают слой песка, а затем выкладывают из блоков основание.
Фундамент для бытовки
Вместо песка можно использовать щебень мелкой или средней фракции.
Как построить строительный вагончик
Даже тротуарная плитка крупного формата может послужить основанием для столбчатого фундамента из блоков.
Для постоянной дислокации возможно применение в качестве столбов асбестоцементных труб, врытых на глубину промерзания грунта и заполненных бетоном. Это если строится не строительный, а дачный вагончик бытовка.
Расстояние между столбами обычно выбирают исходя размеров 1.5-2.5 метра. Поэтому, кроме угловых опор, будут еще 1-2 дополнительные по периметру плюс внутренние (под перегородки и для бруса, обеспечивающего жесткость чернового пола).
Кроме столбчатого, применимо обустройство плитного фундамента. Конечно, железобетонный монолит для такого строения избыточен, а вот тротуарная плитка крупного формата на отсыпном основании из песка вполне подойдет.
Несущий каркас
В качестве нижней обвязки лучше всего подойдет брус 150x100 мм. Этот размер даже применяют для ростверка столбчатого или свайного фундамента деревянных и каркасных небольших жилых домов. Самое простое угловое соединение — в пол дерева.
Бытовка для дачи своими руками
Угловые и несущие стойки (для перегородки и двери) выполняют из бруса 100x100 мм, промежуточные стойки (в том числе для крепления окна) делают из бруса 100x50 мм. Их крепят к обвязке при помощи металлических уголков,
Крепёж к обвязке при помощи металлических уголков
предварительно выставив по уровню и зафиксировав временными укосинами.
Как вариант можно использовать нагели, которые дополнительно будут фиксировать угловое соединение обвязки.
Каркасная деревянная бытовка может возводиться не поэлементно, а секциями, смонтированными на земле. Это относится и к стенам,
и к верхней обвязке в сборе со стропильной системой.
Верхняя обвязка проходит по тем же правилам, что и нижняя. Несущий брус по периметру имеет такое же сечение, как угловые стойки каркаса. Соединение элементов проводят в пол дерева, предварительно выбрав пазы в местах пересечения. Вначале монтируют длинную сторону, зафиксировав ее к стойкам временным креплением.
Затем устанавливают поперечный брус. После проверки уровней и углов, верхнюю обвязку окончательно крепят к стойкам металлическим уголком.
Для односкатной крыши, а это самый простой вариант, верхнюю обвязку могут выполнить в двух уровнях, когда передние (или задние) стойки делают под требуемый угол уклона.
Но есть и более сложный вариант с использованием пристенных стоек.
Дополнительные стойки
Промежуточные стойки (100x50 мм) также фиксируют к нижней и верхней обвязке при помощи уголков.
Расстояние между стойками выбирают исходя из ширины утеплителя и размеров листового обшивочного материала. Если для внутренней отделки применять вагонку, а для внешней —блок хаус или сайдинг, то определяющее значение имеет только ширина утеплителя. Обычная рекомендация — 600 мм между осями стоек. Этот размер привязан к гипсокартону.
Но при обшивке ОСБ (OSB)(самым распространенным для каркасной технологии материалом), каждый его лист потребует подрезки на 50 мм. Поэтому если внутренняя обшивка будет сделана вагонкой, то лучше выбрать осевое расстояние между стойками в 625 мм. Размер просвета между стойками будет равен 575 мм, что допустимо для укладки минеральной ваты с шириной 600 мм и деформационной полосой в 50 мм.
Для стоек, между которыми монтируют окна и двери, свои критерии. Можно, конечно, самому сделать из бруса каркас филенчатой двери и оконные рамы, но чаще покупают готовые изделия. Поэтому для них потребуется установка дополнительных стоек и распорок.
Если двери стандартные по ширине и высоте, то окна могут быть большими
или наоборот чуть больше форточки.
Крыша
Возводим крышу бытовки — существует много способов крепления стропила к мауэрлату (в данном случае к брусу верхней обвязки). Самый простой использует металлические скобы. Для более надежной фиксации можно либо вырезать в стропиле паз, либо воспользоваться опорным брусом.
К стропилам крепится рулонная гидроизоляция, а сверху — обрешетка. Шаг обрешетки зависит от типа кровельного материала и угла ската.
Самый недорогой — это ондулин (современный аналог шифера). Для угла меньше 10° делают сплошную обрешетку , до 15° — шаг 450 мм, более 15° — 600 мм.
Вначале между лаг крепят доски (или ОСП-3) чернового пола. В качестве опоры используют выступающий край бруса нижней обвязки (150x100 мм).
Бытовка своими руками устройство пола.
Затем поверхность чернового пола застилают гидроизоляционной пленкой. Для этого часто используют плотный полиэтилен, но более надежным считаются рулонные материалы с битумной или полимерно-битумной пропиткой Гидроизол. Пленку стелют внахлест между полосами не менее 20 см, с проклейкой швов строительным скотчем. Края полос должны заходить на стены (те же 20 см).
Между лаг размещают утеплитель. Лучше выбрать минеральную вату, например УРСА(URSA). В отличие от пенопласта, она не горючая и в ней не заводятся грызуны. Единственный ее недостаток — гигроскопичность и свойство потери утепляющих свойств при насыщении влагой (тем же конденсатом). Поэтому нужен зазор между чистовым напольным покрытием и паропроницаемой мембраной или использовать Изоспан, не пропускающей воду — это защитит минеральную вату от прямого контакта с водой и позволит выветриваться из нее парам воды.
Но можно постелить ту же ОСБ(OSB), а сверху линолеум.
Потолок
Декоративную обшивку изнутри выполняют аналогично стенам.
Стены
Классический сэндвич каркасного строения имеет несколько слоев: внутренняя обшивка, паронепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель между стойками каркаса (минеральная вата), паропроницаемая мембрана, дистанционная планка (для вентиляционного зазора), ОСБ и декоративная облицовка.
Чаще всего для наружной отделки выбирают блок хаус.
Как альтернативу деревянной обшивке некоторые предпочитают виниловый сайдинг. За ним не нужен уход и лакокрасочная обработка.
Внутренняя отделка также может иметь эконом вариант из ОСБ (OSB)или ДВП,
которую можно покрасить или оклеить виниловыми обоями.
Но более распространена обшивка деревянной вагонкой.
Вагон бытовка своими руками отделана вагонкой и готова к заселению.
Внутреннюю перегородку надо предусмотреть еще разрабатывая проект бытовки, но не поздно обустроить её позже. Главное, чтобы она крепилась к одной из лаг пола снизу и брусу потолочной балки сверху.
Снаружи и изнутри крепят наличники окон и дверей. Отделывают угловые стыки снаружи планками или деревянными профилями, а изнутри плинтусами и галтелями.
Завершают отделку шлифовкой деревянных покрытий, грунтовкой и лакокрасочной обработкой.
Фото-отчёт изготовление лодки
простая лодка сделана из фанеры 4 мм и эпоксидной смолы
Деревянный примус (Индейская свеча)
Фото-отчет изготовления деревянного примуса
Копорский чай - Иван-чай
Описние Иван-чая, заготовка материала, ферментация и сушка сырья
Освещение свечкой, керосинкой, коптилкой, факелом
Простые способы освещения
Колодец на даче продолжение часть 2
Колодец уже давно в эксплуатации, прошло уже полгода
Колодец на даче
Фото отчет о строительстве колодца, стенки заливались из бетона
Белорусские отшельники
Рассказ о нелегкой судьбе, потерях и стойкости
Картинки с разных страниц сайта, нажмите на картинку для перехода на страницу
ПОСТРОЙКА И ОБУСТРОЙСТВО ДОМА
После того как готово основание для дома и печи, можно приниматься за возведение бревенчатых стен дома.На возведение стен понадобятся примерно 40 брёвен ,но всё зависит от диаметра бревна ,если применять брёвна диаметром 25-30 см.,то 10 рядов бревна ,с учётом подгонки и выборки достаточно для высоты 2-х метрового потолка.После того как собран почти весь домик с учётом всех особенностей ,остаться творческая кропотливая работа ,это изготовление пола ,печи,мебели, дверей,оконной рамы ,и всего остального.
Основная мебель такого жилища ,это нары-кровать,стол , лавочка,табурет,полочки ,и т.д.Для настилания пола досками ,доски можно изготавливать методом расщепления ровных бревнышек на две три части и последующей обработке топором лицевой поверхности досок,и если есть рубанок то можно поверхность доски довести до идеального состояния ,но для жизни достаточно относительно ровных полов .
Как показано на рисунке , в полу оставляется лаз для размещения в подполе всего необходимого ,наличие подпола значительно облегчает хранение и размещение многих вещей ,которыми пользуемся редко ,а так-же хранение запасов продовольствия .После изготовления полов можно приниматься за изготовление печь .печь может быть любая каменная глиняная ,кирпичная ,или металлическая ,но для домика нужна печь не маленького размера а значит её вес большой и для неё заранее сделан мощный фундамент ,на который можно разместить любой тип печи.
После нужно изготовить кровать или просто нары,так как нет возможности затащить в непролазную глушь большое количество современных материалов или целые предметы мебели ,их надо будет изготавливать из дерева.
Кровать может изготавливаться по разному ,но на рисунке изображена кровать-нары-диван, прочной , удобной конструкции.Как видно из рисунка высота нар от пола 70 см.,это сделано для того чтобы использовать пространство под нарами для хранения различных вещей ,а так-же на такой высоте значительно теплее чем в не посредственной близости от пола,при желании нары можно сделать выше от пола и тогда будет больше свободного пространства под ними ,а следовательно более эффективное использование полезного пространства в ограниченных размерах дома,ширина нар 90-100см.,это на много удобнее чем изготовление узких нар,ведь кровать должна быть просторной и удобной для правильного отдыха организма во время сна или времяпрепровождения.
В изготовлении нар ,самая трудная честь это доски для настила,их можно изготовить так,с начала надо собрать каркас нар и установить его на месте,а потом из ровных брёвнышек выпилить метровые чурбачки -полена ,но чтобы они были без сучков,после с помощью топора и деревянной кувалдочки аккуратно расщепляем чурбачки на доски, и все лишние неровности обрабатываем топором ,для придания доскам одинакового размера по толщине и ровной поверхности,а после закрепляем их на готовом каркасе и кровать готова ,можно стелить матрас или ещё что ,и комфортно спать и отдыхать.
Стол изготавливается так-же как и кровать,сначала изготавливается каркас стола,а после методом расщепления изготавливаются доски для его поверхности ,доски нужно тщательно обработать и подогнать по размерам и ширине ,после из них надо собрать щит и поверхность его ,тщательно обработать от мелких неровностей и если есть рубанок,то им довести дело до конца,хотя достаточно и грубой обработки поверхности .По такому же принципу изготавливаются и лавочки и табурет ,и так-же настенные полочки .
Внутренне убранство дома максимально оптимизировано ,но при этом достаточно комфортно для проживания одного человека.Как видно из рисунка ,стол расположен прямо на против окна ,это обуславливается наличием дневного света который будет способствовать освещению при приготовлении пищи и т.д.Печь и кровать расположены так чтобы лёжа на кровати можно было об печь обогревать ноги ,а так-же на душку кровати ,планка которой высоко поднята ,можно вешать и сушить одежду.
Вешалка для одежды и других вещей расположена непосредственно у входа ,так как на ней будут висеть вещи которые будут использоваться каждый день,так-же вдоль вешалки расположена лавочка ,на неё можно что-то ставить ,а под ней размещать обувь.Ещё одна лавочка ,расположенная в углу печки используется как второй стол для технических нужд ,например для ёмкости с водой ,и тазиков ,вёдер.а под лавкой можно хранить и сушить дрова для печи.Так-же удобное расположение люка входа в подпол обеспечивает комфортное размещение там вещей и запасов.
Вернуться к началу этой статьи переход
Аккумуляторы MNB Battery AGM/GEL для ИБП, солнечных батарей, средств связи, и др. Срок службы 10 лет, высокое качество, доставка
Инверторы ИБП CyberPower системы бесперебойного и автономного электро-питания (котлы, сигнализация, видео-наблюдение и др.)
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
"Студебеккер" 1931 года - самый большой автомобиль в мире
Очнулся — в гипсе: что ответит суд по иску о травме на удаленке?
Чтобы азартного друга внесли в черный список, девушка устроила погром в зале игровых автоматов
Эти вещи объединили в себе и абсолютно безумную задумку, и идеальное воплощение
Человек из будущего: как вживить себя в чужие воспоминания
"Рот закрой": в Петербурге кондуктор избила тиктокера валидатором
Redkey W12: пылесос который может одновременно пылесосить, мыть шваброй и самоочищаться
Фильмы, в которых для создания массивных сооружений использовались миниатюры
"Водка не во вред, мне сегодня тридцать лет": с юмором о самом неоднозначном возрасте
Дворник из Красноярска стал звездой после очистки чужих машин (2 фото + видео)
Мужчина оставил таксисту маленькую дочь в качестве залога и пропал
Девочка-маугли из подмосковной Электростали оказалась взрослой
Китайцы открыли кафе, пол в котором выложили плиткой с цитатами из Корана
"Ошалели!": в Приморском крае мужчина устал от драки соседей и бросил в них гранату
Калимба — волшебный музыкальный инструмент из Зимбабве
Замороженные на всю голову: как учёные морозят людей на будущее и сколько это стоит
Легендарный советский конструктор: его оружие превращало в хлам всю американскую технику
Студент Гнесинки собирал коллекцию из краденых баянов
15 знаменитостей, чья сообразительность спасла их от досадного провала на публике
Протестующие в Киеве штурмуют здание Верховной Рады
Известные бренды с неизвестными лицами: как выглядели люди, основавшие знаменитые компании
Квартиры для детей: канадец создает игровые домики со всеми удобствами настоящих жилищ
Российский зрительный нейроимплант впервые установлен обезьяне
Идеальные соседи существуют, или когда повезло жить рядом с кладбищем
Землянка представляет собой жилище, которое расположено под землей. Она может иметь круглую, прямоугольную или квадратную форму. Крыша обычно сделана из бревен и присыпана землей.
Такие постройки в наше время стали пользоваться популярностью среди любителей экологически чистого жилья. Удобна такая постройка и в качестве временного жилья и на участке, где ведется строительство нового дома. Часто землянками пользуются на зимовках охотники.
Многие люди представляют землянку сырым помещением, которое мало пригодно для жилья. Но это далеко не так. Если землянка своими руками построена правильно, она имеет много преимуществ. В первую очередь, она не требуют при строительстве больших затрат.
Ей не нужна внешняя отделка. Землянка незаметна для окружающих, особенно, если прикрыта сверху дерном. Следующим ее достоинством является хорошая теплоизолированность. Зимой в ней достаточно тепло, а летом никогда не бывает жарко. Если в землянке разместить печь, то она составит конкуренцию любому саманному домику.
Еще одним безусловным преимуществом является скорость и простота возведения. Построить такое жилье своими руками можно буквально за несколько дней.
Выбор места для размещения, материалы и инструменты для строительства
Для того чтобы построить землянку своими руками, в которой не было сырости и было комфортно находиться, прежде всего надо правильно выбрать место для ее строительства. При выборе места надо учитывать следующие факторы:
- розу ветров: ветер должен дуть в основном в сторону, где нет дверей;
- размещать надо строение на возвышенности или холме, чтобы была меньшая вероятность подтопления подземными водами;
- особенности местности;
- размеры землянки делать надо с учетом утепления ее изнутри.
Перед тем как начать строительство землянки своими руками, надо выполнить чертеж будущей постройки. Ниже приведены чертежи землянок.
Из материалов для возведения землянки своими руками понадобится рубероид, которым будет накрываться крыша и застилаться пол. Доски, брусья, ДСП, утеплитель, доски для пола, двери и окна.
Все деревянные материалы следует сразу обработать антисептическими средствами, защищающими их от гниения.
Также для крепления понадобятся гвозди и скобы для степлера. Для того чтобы построить землянку, надо приготовить следующие инструменты:
- лопаты: совковую и штыковую;
- молоток;
- строительный уровень,
- столярные инструменты: рубанок, стамеску, пилу, зубило;
- ручную дрель;
- кувалду;
- степлер;
- измерительные инструменты
- нож;
- топор и др.
Начало работ: рытье котлована и установка опорных столбов
Перед рытьем котлована надо разметить местность. Котлован может быть прямоугольной или квадратной формы, с точными размерами. Проверяется правильность размеров путем измерения диагоналей. Они должны быть одинаковыми.
Между колышками протягивают шпагат и начинают копать котлован своими руками. В первую очередь аккуратно снимается дерн, который потом будет использоваться для крыши.
Сначала котлован роется с помощью штыковой лопаты с рыхлением земли. Совковой лопатой земля выбрасывается из котлована. Землю надо откидывать примерно на 50 см от края, чтобы было место для возведения крыши.
Глубина котлована должна быть примерно два метра, с учетом будущего пола. Когда яма выкопана, лопатой формируются вертикальные откосы.
Важно, не забыть о пологом спуске к дверям, если такой предусмотрен. Можно вырезать примерно три ступени шириной 0,3 м.
Стены котлована укрепляют брусьями сечением 50х50 или 100х100, вкапывая их в землю и оставляя зазор между брусьями и стеной котлована. В этот зазор будут укладываться доски.
Доски прижимаются с помощью клиньев. По центру котлована вкапываются на глубину в полметра опорные столбы. Над землей они должны выступать примерно на 220 мм.
Вкапываются столбы на расстоянии 1,5 метра друг от друга. На эти столбы будет устанавливаться крыша своими руками, поэтому они должны быть на одном уровне. Ровность столбов проверяется с помощью строительного уровня.
К верхней части столбов гвоздями прибиваются доски, которые будут использоваться в качестве направляющих для прогона. Прогон – это бревно, служащее опорой для стропил.
Конструкция стропильной системы
Укладка стропил, устройство крыши и внутренняя отделка
Вокруг ямы в полуметре от края укладывают опорные бревна для стропил. Их закрепляют с помощью кольев, которые вбиваются по краям и середине с обоих сторон от бревен. Стропила укладываются на опорные бревна и прогон с шагом 50 см. При укладке стропил следует предусмотреть установку коробки для дверей.
После установки стропил выполняется обрешетка досками. Доски прибиваются гвоздями так, чтобы плотно прилегали друг к другу. Если начинать прибивать обрешетку сверху, тогда подгонять придется нижнюю доску, так как она может не поместиться в оставшийся зазор. Если начинать снизу, то подгоняться будет верхняя доска.
Прежде чем стелить рубероид, надо вывести две вентиляционные трубы и трубу для печки, если она будет устанавливаться. В качестве труб можно использовать пластиковые канализационные трубы диаметром 10 см. Одна труба должна быть расположена возле земли, а другая около конька.
Листы рубероида укладывается в несколько слоев: вдоль и поперек. Поверх рубероида насыпают слой хвороста, земли и сверху укладывается срезанный дерн.
Отделку внутри выполняют либо вагонкой, либо листами ДСП. Можно сделать утепление пенопластом, уложив его между внутренней и внешней обшивкой. Пол можно оставить земляным или сделать из досок или ДСП.
Остается установить печку, соорудить нары своими руками. Если продумать интерьер, то землянка может быть достаточно комфортным и привлекательным жилищем.
Реальный опыт строительства землянки! А вы такое строили?
Многие в детстве мечтали о собственном уютном жилище а-ля Хоббит.
Некоторые в теории знают, как построить землянку.
Очень немногие пробовали это сделать на практике.
Расскажу о своём опыте, и о том, что из этого получилось.
Для строительства было выбрано удачное, как мне тогда казалось.
У самой кромки леса, на самой высокой точке участка (начало склона к ручью — до него около 100 метров).
Время начала строительства — осень, сентябрь месяц. Закончил в декабре. Итого, около 2 месяцев.
Согласно моим прикидкам, площади 2х4 метра мне было вполне достаточно.
Разметил и расчистил участок, и начал рыть землю.
Так как строительство землянки приходилось совмещать с массой других дел лесной жизни, рытьё котлована заняло несколько дней.
Глубина котлована рассчитана так, чтобы нижний край окон был примерно на уровне земли. Так что, если уж совсем правильно, то это полуземлянка.
1,5 — 1,6м. до поверхности. Сейчас уже точно не вспомню. 12 лет прошло.
Далее вырезал ниши вдоль стен под несущие брёвна. Думал так проще будет обшивать стены. В дальнейшем от этой затеи отказался. Если зашивать стены по бревну, то понадобилось бы море гвоздей. С этим было туго.
Брёвна заготавливал неподалёку от места строительства. Валил осины и обдирал кору, чтобы дольше не гнила. Скоб не было, и брёвна сбивались большими гвоздями. Нареканий нет.
Затем выстелил стены плёнкой и стал зашивать стволами молодых осинок и ольхи. Благо молодой поросли рядом было в изобилии. Стволы просто засовывал за брёвна и поджимал, засыпая грунт за плёнку. Всё держалось отлично и гвозди не понадобились.
Затем первый накат крыши. Те же отёсанные брёвна осины.
Осина достаточно колкая, но других деревьев у меня в достаточном количестве не было.
Дальше начался сложный этап строительства печи-лежанки.
Друзья подкинули немного цемента и рубероида, а кирпичи приходилось добывать, разбирая старые немецкие фундаменты из огромного кирпича "лаптя".
Дальше началась сборка очага и разметка лежанки. Шамотный кирпич, дверцу и готовочную плиту тоже подвезли друзья. Спасибо им за помощь!
Когда с печкой закончил, продолжил с крышей. Уложил второй накат из бревен поменьше диаметром. И занялся герметизацией.
Да, крыша имеет небольшой уклон от входа, чтобы позволять влаге не задерживаться на крыше. Уклон не большой, но со своей функцией справлялся.
Далее я засыпал землю грунтом:
На этом этапе основные строительные работы были выполнены, и я впервые стал топить печь и переночевал в землянке, а не в палатке.
Днём шёл дождь. Ночью начало капать с потолка, и я переживал, что это течёт крыша. На самом деле, из-за отсутствия двери, тёплой печи и температуры за бортом близкой к нулю, конденсата в землянке скопилось море. Он выпал росой на утеплитель (ватин), которым был обит потолок, и капал сверху.
А вот на следующий день случилась крупная неприятность. Этот день стал одни из самых тяжёлых в моей жизни.
Пошёл снег. Утром в углу землянки стала скапливаться лужица воды. Над этим углом выходила труба вентиляции, и я подумал. что дождь и тающий снег заливают через неё. Стал вычёрпывать. Вода прибывает. Ведре на десятом понял, что поднялся уровень грунтовых вод. Воды внутри было до колена.
Бросил всё и стал копать дренажную траншею вокруг землянки. В полный рост — ниже уровня пола. До вечера кидал липнущую к лопате глину, стоя по колено в ледяной воде. От усталости и боли буквально темнело в глазах. К ночи траншея начала отводить воду из землянки.
Падая от усталости, отправился спать в палатку, а там…
За эти дни дождь и тающий снег стекали ручьём под палатку, и образовали под ней лужу. Когда вода попала внутрь, она намочила спальник.
И вот я падаю на спальник, а из-под него во все стороны брызги ледяной воды.
Шок, отчаяние. Потом беготня в трусах (грязная одежда комом глины лежит у палатки) по снегу с переносом палатки на нормальное место (надо было раньше оценивать риски), отжимом спальника и других вещей.
Сил на разведение костра уже не было. Потому я трясся от холода в мокром спальнике до утра, а уж потом разводил огонь.
Утром бросил всё, благо вода стала сходить по траншее, и уехал к другу обсушиться, чтобы не загнуться в лесу.
На полу землянки пришлось вырыть канавки под дренажную трубу, обмотанную ковролином (этим добром я разжился на свалке ткацкой фабрики, в десятке километров от моего жилища).
Через несколько дней бесконечного землекопства, вода отступила.
Я занялся входом.
Тамбур можно было врыть в землю. Выглядело бы это презентабельней, но зимой его засыпало бы снегом. Пришлось предпочесть удобство и практичность.
Вот в целом и всё! Обил стены ковролином. На пол постелил щиты из поддонов и зашил всё тем же ковролином.
Из общей площади земляки 4х2, метр отвёл на тамбур. Т.е. жилая площадь всего 3х2м.
Прожил в ней более двух лет. Год постоянно, и более года наездами.
На всю жизнь останусь при мнении, что это самое комфортное и удобное жилище, с минимальными затратами на строительство и эксплуатацию.
Ещё через пару лет, без моего присутствия, брёвна стали гнить и крыша обвалилась. Но если в землянке жить постоянно, то влажность сохраняется в пределах нормы, и стояла бы землянка ещё много лет.
Но нужды в ней уже не было. Она своё отслужила!
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии!
Основное же назначение охотничьей избушки -это конечно же крыша над головой охотника, крепкие и надежные стены которые смогут укрыть таёжника от лютого мороза, проливного дождя и злой вьюги, у тайги свои законы и они очень суровые! В избе путник может передохнуть, обогреться и растопить печь, приготовить покушать, а так же выспаться и набраться сил.
Кстати на такие домишки не вешают замков, а только прикрывают дверь.. -Вы спросите почему? Ответ прост.. чтоб каждый человек, будь то охотник, рыбак, турист, грибник, заблудившийся смог элементарно выжить в суровых условиях. В зимовье всегда есть запас дров минимум на неделю, немного продуктов (тушенка, консервы, крупа, соль и спички) Это негласный и строжайший закон охотников, в избушке всегда должен быть запас перечисленного. Если вам пришлось выживать в охотничей избе и она вас спасла, то будьте добры пополните запас дров и провианта по возможности, кто знает с кем еще может приключиться беда в тайге.
Выбор места под строительство зимовья происходит следующим образом, первым делом необходимо выбрать наиболее подходящее место в лесу, желательно на небольшой опушке защищенной от сильного ветра. Обязательно неподалеку должен быть источник чистой питьевой воды будь то ручей или речка, потому как в случае недомогания человек смог добраться до воды и не сгинуть от обезвоживания. Изба должна находиться на небольшой возвышенности в приямке, желательно природного происхождения это убережет нижние венцы от весеннего половодья и сильных проливных дождей. Не в коем случае не нужно строить жилище в овраге, только на ровной местности или возвышении.
Строительство охотничей избушки длится от нескольких недель до месяца, все зависит от навыков и мастерства человека в плотницком деле. Материал под стройку берется естественно на месте, лучшим образом следует заготавливать сосну, лиственницу, а нижний самый первый венец рубить надобно из дуба и ставить сруб на дубовые пеньки прикопанные в землю -это такого рода столбчатый фундамент. Рубить сруб дело ох. не простое и деликатное. скажу я вам друзья) Иногда может уйти весь день на подгонку паза всего лишь одного венца. Виды соединения бревен бывают нескольких видов (лапа, ласточкин хвост) Заготовка древесины, поваленные и очищенные от веток и сучьев бревна в обязательном порядке нужно очистить от коры, потому как под корой живут различные “друзья” которые сточат ваши бревнышки если вы этого не сделаете. Очищенная древесина должна просохнуть. Сырой сруб перекосит! Межвенцовый стык паз утепляется свежесобранным и влажным мхом, ВЛАЖНЫМ МХОМ. Высота избушки в основном небольшая, чтоб в рост мог стоять человек среднего роста (пример как в бане, то же самое) Крыша строго двускатная укрытая легким кровельным материалом (рубероид, слюда, по возможности металл)
Печь это сердце охотничей избы, она обогреет в ненастную и морозную погоду, просушит вымокшую до нитки одежду, так же на ней можно приготовить пищу. В основном охотники ставят в зимовьях легкие металлические печи и обкладывают их камнями собранными в окрестностях, таким образом повышается КПД печи, а именно нагретые камни потом медленно и равномерно отдают тепло. Но если нет возможности доставить печь в глубь леса, то придется класть самостоятельно из камня и глины.
И так далее давайте перейдем к стойке зимовья построенного одним из таёжных охотников и его другом Максимом. Предыстория все началось еще в далеком 1995 году старшее и среднее поколение прекрасно помнят эти страшные годы, когда каждый выживал как мог, вот и мы с моим другом Максимом в то время были еще подростками 15-16 лет и начинали осваивать профессию промыслового охотника, ловили дичь в тайге тем и жили, собирали клюкву, чернику, грибы, орехи, тайга щедро одаривала нас и по своему берегла. С Максом в дали от своей деревни мы построили свою первую избушку, лучше назвать ее даже шалашом, потому как сколотили мы ее из жердей, досок, а внутри оббили старыми одеялами, зимой она кона конечно промерзала насквозь, но нам она очень нравилась даже несмотря на все недочеты. Прошло не мало лет с той поры и мы выросли возмужали, сами завели семьи, да только вот то родное место где стоял наш шалаш мы не забываем и вот в 2009 году решили поставить там капитальную избушку. На фото хозяин избушки и его друг Максим. То место где располагался шалаш уже давно не кем не посещалось, а саму постройку подожгли какие то хулиганы. Больно смотреть конечно, но надеясь на лучшее приступаем к стройке, расчищаем поляну. На месте где стоял шалаш имеется небольшое углубление, срубили первый венец из лиственницы она устойчива к влаге, а перед этим вкопали дубовые чурбаки в качестве фундамента. Затем сразу приступаем к формированию дверного проёма. Пилили бревна бензопилой “Партнер” работала по 14 часов в день без поломок, проверили недорогой инструмент на прочность, не подвела нас пила) Погода не всегда была солнечной, на второй день работы пошел дождь и пришлось на скорую руку сделать навес из оцинкованной жести. Потихоньку накрапывал дождь, но мы продолжали работу. Дождь расходился и пришлось одеть плащи химзащиты и работать дальше, ведь время у нас было не так уж много, а работу впереди очень много. И вот уже видны очертания будущей избушки, сруб соединяли в ласточкин хвост, а получилось, то что получилось) Параллельно шло создание крыши и стропильной системы избы. Разметка производилась самодельным инструментом, называется “черта” Вначале выпиливается продольный паз, потом поперечные прорезы и выбираются топором. Пилим поперечные прорезы. Меж венцами прокладывается свежесобранный влажный мох. Внимание! Мох не должен содержать инородных материалов (палочек, веточек итд) только чистый мох! Доска была завезена с большой земли, а именно на лесовозе друзья подкинули до ближайшего карьера и дальше мы с Максимом таскали доски на себе по лесу, всего 65 штук, было очень тяжело и на это у нас ушло целых 4 дня. 17 сороковок и 48 дюймовых. Сороковка на полы и потолок, дюймовочка на обрешетку крыши, нары, стол, лавочки. Уложены полы, потолок и переходим к стропильной системе, крыша в два ската. Снега зимой в тайге много и если сделать один скат то может и придавить доски, а так намного надежнее. Затем переходим к пропиливанию оконного проема в стене избушки, стекло с рамой было найдено на одном из заброшенных карьеров, так что подгоняли уже под готовую раму. Осенью в тайге изобилие грибов, каких только нет: подберезовики, подосиновики, белые, рыжики, даже есть подольховники (см на фото ниже) растут в ольховых чащах. Укладываем доски впритык друг к другу и сразу проделываем отверстие под вывод печной трубы. Печь и труба установлены. Переходим ко второй половине крыши. Обратите внимание на дверь! Она небольшого размера, сделано это для того чтобы при открывании не выстывала изба, а лучше еще прирубить небольшие сени или дровничек сделать перед входом в избу. Бензопилой отпиливаем лишние выступающие части стропил. В скором времени Максим уехал и избу достраивали хозяева вдвоем. Великолепная женщина, помогает строить мужу охотничью избушку, настоящая жена! Места стыка рубероида промазываем расплавленным гудроном. Установили печь, затопили, все просто прекрасно) После того как закончили строительство в срочном порядке необходимо было возвращаться домой, в город потому как накопилось много дел за время отсутствия и отдыха в лесу. Вернулись мы с женой в тайгу только осенью с открытием охоты на утку. Придя на место осмотрели первым делом избу, не было ли каких гостей, все ли на месте, к удивлению было в полном порядке, просто зачастую бывает то зверь нахулиганит, или прохожие невежды) Дело было вечером-делать было нечего, сфотографировались на память, растопили печь, поужинали и легли спать до утра, а в 4 часа вышли на охоту к озеру. Утром выдвинулись к озеру, по пути делали фото на фоне восходящего солнца. Вернувшись с охоты растопили печь, приготовили покушать, повесили одежду на просушку. жена легла спать, а я занялся делами по хозяйству) Пока было свободное время занялся утеплением потолка и герметизацией трубы, печную трубу обсыпал суглинком из под вывороченной с корнем лиственницы. Насыпь сделал вот таким образом, все пожаробезопасно. Осталось зашить доской чердак избушки, чтоб сильным ветром не выдуло вату и не заливал дождь и снег. Вот такое зимовье удалось построить в таёжном лесу, теперь ходить на рыбалку и охоту стало очень удобно и комфортно, есть место где отдохнуть, обогреться и переночевать, не нужно таскать с собой палатку. Таким образом еще одной охотничей избушкой в тайге стало больше.
Читайте также: