Мягкая подставка для ног к дивану своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

В нашей версии так называемого кресла Морриса (Morris) — образца классической мебели в стиле Arts & Crafts — используется упрощенная конструкция, где между передними и задними ножками вместо решетки из множества реек установлены широкие царги, что позволило существенно уменьшить количество гнезд. А плавно изогнутые широкие подлокотники нетрудно склеить из тонких полос на простой самодельной форме.

Габаритные размеры, мм (ширина х высота х глубина): кресло — 876x1045x965 мм, оттоманка (без мягкого сиденья) 584x394x457 мм.

Сначала сделайте ножки, царги и проножки

Совет мастера

Выровнять стенки поможет обрезок. Прикрепите струбцинами прямой обрезок доски вдоль линии разметки гнезд и с его помощью направляйте стамеску строго вертикально, срезая неровности на стенках гнезда.

5. Настроив с помощью боковой царги С поперечный упор (фото А), выпилите щечки шипов на одной стороне боковых царг и проножек С, D (рис. 2). Поверните головку упора на 7° в другую сторону и выпилите щечки на другой стороне деталей.

Прижмите скос боковой царги С к продольному упору и выровняйте по ее кромке накладку поперечного упора, чтобы добиться точной настройки угла.

С помощью регулируемого угольника размечайте верхние и нижние плечики всех шипов на боковых царгах и проножках С, D, проводя линию перпендикулярно торцу.

6. На боковых царгах и проножках С, D разметьте плечики шипов (рис. 3, фото В), удалите большую часть материала с помощью ленточной пилы, а затем аккуратно подровняйте стамеской (фото С).

7. Насухо (без клея) соедините ножки A/В с царгами и проножками С, D, Е для точной подгонки всех соединений, которые в этом нуждаются.

Удалив с помощью ленточной пилы большую часть материала, стамеской подровняйте плечики шипов сверху и снизу.

Согните гибкое лекало, чтобы соединить нижние плечики со средней точкой на расстоянии 32 мм от кромки, и проведите линию карандашом.

8. С помощью гибкого лекала (план изготовления которого можно найти на сайте нашего журнала) разметьте дуги у нижнего края боковых С, а также передней и задней Е царг (фото D, рис. 2 и 4). Ленточной пилой выпилите дуги и отшлифуйте до линий разметки. Наклоните диск пильного станка на угол 15° и опилите скос на верхнем крае передней царги Е (рис. 3).

9. Отфрезеруйте скругления радиусом 3 мм на кромках царг и проножек С, D, Е (рис. 3). Окончательно отшлифуйте ножки, царги и проножки наждачной бумагой № 220 и отложите их в сторону.

Изготовление подлокотников

1. Для шаблона-цулаги склейте восемь cлоев 19-миллиметровой МДФ или ДСП (рис. 5). В соответствии с рисунком разметьте на шаблоне криволинейный контур, выпилите его ленточной пилой и гладко отшлифуйте. Приклейте в указанных на рисунке местах ножки так, чтобы они выступали с обеих сторон на 25 мм. Изготовьте гибкий прижим из куска МДФ размером 19x152x1134 мм, сделав на одной стороне поперечные пропилы глубиной 16 мм с интервалом 30 мм.

2. Для каждого подлокотника F подберите цельную заготовку размером 51x140x1067 мм.

Краткий совет! Чтобы после распиливания заготовки на пластины-ламели сохранить текстурный рисунок, проведите на одной кромке каждой заготовки косую линию, которая поможет при склейке расположить ламели в том же порядке.

3. Струбцинами прижмите к шаблону-цулаге один комплект пластин для подлокотника F вместе с прижимом, не используя клей, чтобы проверить все действия и определить, сколько потребуется струбцин.

Краткий совет! При склейке не обойдется без потеков клея. Защитите верстак куском фанеры, оргалита, мешковиной или газетами.

Начав с одного края, устанавливайте струбцины попарно для равномерного распределения прижима в поперечном направлении.

Снимите ламели и прижим. Положив нижнюю пластину на верстак, быстро и равномерно нанесите клей на ее верхнюю сторону с помощью небольшого малярного валика. Добавьте следующую пластину и повторяйте процедуру до тех пор, пока все шесть пластин-ламелей не будут собраны в пакет. Выровняйте их края, сжав пакет струбцинами с боков на обоих концах. Уложите на шаблон, добавьте сверху прижим и с помощью струбцин притягивайте пакет пластин к форме (фото Е). Дайте клею высохнуть в течение 24 часов, прежде чем снять струбцины. Затем точно так же склейте второй подлокотник.

4. На строгальном станке выровняйте одну кромку каждого подлокотника F, сделав ее перпендикулярной верхней стороне. Ленточной пилой распилите вдоль, оставив припуск по ширине около 1,5 мм, затем острогайте и гладко отшлифуйте кромки. Под прямым углом опилите оба конца одного подлокотника до окончательной длины 965 мм. Положите этот подлокотник на второй, как можно точнее совместив их изгибы, отметьте длину второй детали и опилите ее концы.

Соберите основание кресла

1. Насухо соберите боковины кресла, соединив ножки A/В с боковыми царгами и проножками С, D, и положите их на верстак внешней стороной вверх. Поставьте метки на задних ножках на расстоянии 495 мм от нижнего торца. Положите подлокотник F на ножки, выровняйте его с верхом передней ножки, выдвинув на 25 мм вперед и совместив с меткой на задней ножке. Отметьте положение подлокотников на задних ножках (фото F) и ножек на подлокотниках (фото G).

Для поддержки подлокотника F возьмите обрезок такой же толщины, как ножки A/В. Совместите нижнюю сторону подлокотника с верхним торцом передней ножки и меткой на расстоянии 495 мм от нижнего торца задней ножки. Обведите контур подлокотника на ножках (слева), а затем отметьте положение ножек на подлокотнике (справа). Продлите линии через кромку на верхнюю сторону детали для разметки положения заглушки J. Повторите эти действия с другим подлокотником и боковиной.

2. Разметьте на внутренней стороне каждого подлокотника центры трех 12-миллиметровых отверстий (рис. 5, фото Н) и просверлите отверстия глубиной 38 мм, используя сверлильный станок.

3. Разъедините детали боковин. Ленточной пилой опилите верхние концы ножек A/В и отшлифуйте их по форме.

Скрепите струбциной подлокотники F, сложив вместе их верхние стороны и выровняв задние концы. Разметьте положение отверстий, проведя линии через обе детали.

Выровняйте кронштейн G с верхом ножки A/В, расположив его посередине грани и параллельно краям. Перенесите контур верха ножки на заднюю сторону кронштейна.

4. Сделайте копию шаблона кронштейна и прикрепите ее к заготовке размером 19x70x159 мм, используя аэрозольный клей. Выпилите и отшлифуйте кронштейн G по контуру, а затем используйте его как шаблон для изготовления трех остальных кронштейнов. Расположите каждый шаблон по центру внешней грани ножки A/В, перенесите контур ножки на кронштейн (фото I) и отшлифуйте верхнюю часть кронштейна до линии. Окончательно отшлифуйте кронштейны и приклейте их к ножкам.

5. Выпилите боковые Н, переднюю и заднюю I опорные рейки (рис. 4 и 6). Просверлите и раззенкуйте отверстия, затем приклейте рейки на место и дополнительно закрепите шурупами.

Губки струбцин не параллельны концам царги и проножки С, D, поэтому, чтобы ножки не деформировались, затягивайте струбцины осторожно, добиваясь лишь смыкания деталей в соединениях.

6. Защитив малярным скотчем шипы царг и проножек С, D, Е, нанесите морилку на царги, проножки, опорные рейки Н, I и ножки A/B/G. (Мы использовали морилку на масляной основе General Finishes Antique Cherry.) После тщательной просушки удалите скотч и склейте обе боковины (фото J). Затем соедините боковины вместе, добавив переднюю и заднюю царги Е. При сборке поставьте ножки на ровную поверхность, чтобы избежать перекосов. Когда клей высохнет, снимите струбцины и нанесите отделочное покрытие. (Мы выбрали полиуретановый лак General Finishes Satin Enduro-Var на водной основе.)

7. Измерьте расстояние между опорными рейками Н, I в каждой паре и добавьте 16 мм к полученным размерам. Приготовьте по шесть отрезков капроновой ленты для каждого размера и закрепите на их концах зажимы (фото К). Разметив на опорных рейках положение лент (рис. 4), натяните сначала поперечные ленты, закрепив их на боковых рейках, а затем переплетайте с ними продольные (фото L).

Положите раскрытый зажим на обрезок доски, вставьте конец капроновой ленты и согните край зажима легкими ударами молотка. Направленные внутрь зубцы прочно удерживают ленту в зажиме.

Сначала прикрепите шурупами к опорным рейкам Н зажимы поперечных капроновых лент. Затем вплетайте продольные ленты, проходящие от передней стороны к задней, также закрепляя их шурупами.

Сделайте углубления и заглушки

Копирующая фреза оставляет уголки углублений закругленными. Подрежьте их стамеской, прижимая ее к стенкам шаблона.

1. Возьмите подлокотники F и разметьте на них контуры углублений для квадратных заглушек J (рис. 6). Изготовьте простое приспособление- шаблон из МДФ (рис. 7). Выровняйте шаблон с линиями разметки на подлокотнике и зафиксируйте его двухсторонним скотчем и струбциной. Примечание. Чтобы компенсировать кривизну подлокотника, подложите под один край шаблона тонкий клин. Закрепите в цанге фрезера копирующую фрезу и, учитывая толщину шаблона, отрегулируйте ее вылет для выборки в подлокотнике 3-миллиметрового углубления. Выключив фрезер, не снимайте шаблон, а используйте его как направляющее приспособление для стамески, чтобы аккуратно подрезать уголки (фото М). Таким же способом сделайте три оставшиеся углубления.

2. Выровняйте подлокотники F на ножках A/В с помощью нанесенных ранее меток, просверлите в центре углублений направляющие отверстия диаметром 3 мм и раззенкуйте (рис. 6). Отфрезеруйте на всех ребрах подлокотников скругления радиусом 3 мм и гладко отшлифуйте наждачной бумагой № 220. Нанесите морилку и отделочное покрытие, оставив поверхность древесины в углублениях чистой.

Отпиленный под углом при первом проходе край накладки поперечного упора поможет точнее настроить положение заглушки J для пересечения скосов в центре.

3. Выпилите заглушки J (рис. 6). Чтобы придать им форму остроконечных пирамидок, наклоните диск пильного станка на угол 10° и закрепите на поперечном (угловом) упоре деревянную накладку. Подготовьте обрезок бруска размером 57x57x200 мм и с помощью двухстороннего скотча прикрепите к его торцу заглушку. Установите концевой упор-стопор, прижав его струбциной к накладке упора так, чтобы пропил проходил чуть ниже центра заглушки. Поочередно опилите четыре скоса (фото N), затем передвиньте стопор ближе к диску и повторите операцию, чтобы все четыре треугольные грани сходились в центре детали. Таким же способом опилите скосы на трех остальных заглушках. Окончательно отшлифуйте заглушки, сохраняя четкость ребер, затем окрасьте их морилкой и нанесите отделочное покрытие.

4. Шурупами прикрепите к ножкам A/В подлокотники F. Нанесите по капле клея в каждое углубление и вставьте на место готовые заглушки].

Займитесь спинкой

1. Выпилите стойки спинки К. Как и при изготовлении гнезд в ножках, высверлите лишний материал и подровняйте стенки стамеской. Затем просверлите 12-миллиметровое отверстие у нижнего конца каждой стойки (рис. 4).

2. Для перекладин спинки L подготовьте четыре заготовки размерами 38x76x572 мм. С помощью наборного пазового диска на пильном станке выпилите шипы (рис. 8а). Сначала сформируйте верхние и нижние плечики, а также передние щечки шипов, а затем поднимите диск повыше, чтобы выпилить задние щечки.

3. Пользуясь гибким лекалом, разметьте на куске оргалите дугу для перекладин спинки L (рис. 8), выпилите ее и отшлифуйте край шаблона, чтобы с его помощью разметить дуги на всех четырех перекладинах (фото О). Выпилите дуги ленточной пилой и отшлифуйте. Отфрезеруйте скругления радиусом 3 мм вдоль кромок перекладин и стоек К, а также вокруг торцов стоек (рис. 4 и 8а).

Проведите первую дугу, выровняв шаблон с передними углами перекладины L. Передвиньте его на 19 мм назад и начертите вторую дугу

4. Выпилите заготовку для головок шкантов М размером 19x19x203 мм. Отфрезеруйте вокруг одного торца скругления радиусом 3 мм (рис. 4а) и отпилите от заготовки отрезок длиной 25 мм. Повторяйте эти действия для изготовления четырех головок. Просверлите в центре торца, не имеющего скруглений, 12-миллиметровое отверстие глубиной 10 мм. Вклейте шкант длиной 48 мм в отверстия двух головок (рис. 4), а в остальные — длиной 83 мм.

5. Окончательно отшлифуйте стойки К, перекладины L и головки М со шкантами. Тонируйте эти детали морилкой и нанесите на них отделочное покрытие. Затем вклейте шипы перекладин в гнезда стоек. Краткий совет! Чтобы детали спинки оказались выровненными в одной плоскости, при сборке положите стойки на ровную поверхность передней стороной вниз.

Когда клей окончательно высохнет, установите собранную спинку на место, пропустив длинные шканты через стойки в отверстия ножек. Короткие шканты вставляются в отверстия подлокотников F позади стоек, чтобы удерживать спинку в наклонном положении.

Переходим к подставке для ног — оттоманке

Совет мастера

Выбирайте заготовки с диагональным расположением годичных колец. Для подставки-оттоманки выпилите ножки N из толстых досок. Чтобы на каждой грани получить схожую текстуру с прямыми линиями рисунка волокон, выбирайте участки у края доски, в которых годичные кольца на торце проходят от угла к углу.

2. Выпилите царги и проножки О, Р, Q, R, а затем сформируйте на их концах шипы (рис. 10 и 11). Разметьте и выпилите дуги на всех проножках Р, R. Отфрезеруйте скругления радиусом 3 мм (рис. 11).

3. Выпилите переднюю, заднюю и боковые опорные рейки S, Т, затем просверлите и раззенкуйте 3-миллиметровые отверстия с внутренней и нижней сторон (рис. 10), после чего прикрепите их на место шурупами. Оклеив шипы царг и проножек О, Р, Q, R малярным скотчем, тонируйте все детали морилкой. После просушки вклейте боковую царгу и проножку Q, R между двумя ножками N. Собрав одну боковину, таким же способом сделайте вторую, а после просушки соедините их, вклеив в гнезда передние и задние царги и проножки О, Р.

4. Из 12-миллиметровой фанеры выпилите основание сиденья U, которое вставляется между царгами О, Q (рис. 10). Сделайте на его углах вырезы для ножек N и прикрепите шурупами к опорным рейкам S.

5. Отправьте кресло и оттоманку в специальную мастерскую по обивке мягкой мебели. Нам пришлось дополнительно приобрести кусок поролона размером 125x700x2150 мм, 15-метровый рулон синтепона для подкладки и искусственную кожу. Натуральная кожа выглядит великолепно, но ваши затраты на обивку могут увеличиться в несколько раз.

Царапины на паркете способны убить эстетику любого, даже самого дорого интерьера. Решить эту проблему помогут колпачки на ножки стульев, которые можно приобрести в хозяйственном магазине или сделать самостоятельно.

Зачем еще нужны накладки

Мебельные протекторы – это своего рода дополнительная фурнитура, которая выполняет не только функции защиты пола.

Накладки также способны:

снижать уровень шума;
облегчать перемещение тяжелой мебели (мягкие накладки);
улучшать устойчивость стульев и табуретов (уменьшается скольжение).

Колпачки на ножки стульев могут выполнять и декоративную функцию. Многие наконечники имеют оригинальный дизайн, благодаря чему в интерьер вносятся уникальные акценты.

Виды накладок

Значение имеет и конструкция стульев, на которые будут крепиться насадки. Выделяют следующие виды:

Стационарные. Классические варианты, на которые накладки приклеиваются с помощью клея, двустороннего скотча или заранее обработанной клеевой поверхности.
Регулируемые. Как правило, пластиковые стулья, оборудованные специальным винтом для регулировки высоты сидения.
Мобильные. Типичные представители – офисные и компьютерные кресла. Установить на них протекторы невозможно, но можно приобрести специальные колеса с резиновым покрытием.

Защитные колпачки для стульев также называют носочками или пятками. Чаще всего это связано с особым материалом изготовления.

В магазине можно встретить накладки из фетра, резины, силикона, пластика, пробки, войлока, тефлона и искусственной кожи.

Наиболее популярны следующие варианты:

Самоклеящиеся протекторы. Бывают разной формы и размеров. Очень удобны в плане установки.
Резиновые накладки в виде колпачков. Отлично предотвращают скольжение.
Носочки из тканного или вязаного материала. Чаще всего изготавливаются самостоятельно.

Защитную фурнитуру для стульев и табуретов можно купить в ближайшем хозяйственном магазине или же сделать своими руками.

Варианты самостоятельного изготовления

На самом деле нет ничего сложного в том, что сделать накладку для ножек самостоятельно.

В качестве подручного материала могут выступить:

пробки от бутылок;
кусочки резины или кожи;
отрезы линолеума и ковролина;
заготовки из фетра.

И это далеко не полный перечень того, что может пойти в дело.

Войлок, фетр, кожа

Самый простой вариант насадок – это изделия из фетра или войлока. Приобрести эти материалы можно в любом швейном магазине. Измерив основание ножки, необходимо перенести форму на материал, вырезать заготовку, после чего приклеить ее.

Из войлока, драпа и фетра чаще всего изготавливают заглушки для металлических ножек. Из этих материалов самым прочным считается войлок.

Кожа отлично подойдет для настилов и дерева или ламината, но при этом она может скользить по ковролину и плитке. Резина, особенно темная, может оставлять следы как на ковровых покрытиях, так и на плитке.

Пряжа

Для деревянных стульев можно использовать накладки из менее плотных материалов. Из остатков пряжи умелицы вяжут веселые или стильные чехлы-носочки. Такие изделия отлично впишутся в интерьер детской комнаты.

Винные пробки

Быстро и без усилий можно изготовить насадки из винной пробки. Для этого от нее отрезается кусочек толщиной 3-4 мм, после чего он аккуратно приклеивается к мебельной ножке. Необходимо помнить, что пробка – идеальный вариант для стационарной мебели. Кстати, вместо клея можно использовать ацетон. Он растворяет поверхность пробки, таким образом, обеспечивая необходимое сцепление с ножкой.

Линолеум

Еще один удобный материал изготовления подставок для ножек стульев – это обычный линолеум. Небольшие обрезки, оставшиеся после ремонта, можно использовать и в качестве средства защиты, и в качестве клеевого материала.

В первом случае из линолеума вырезаются детали по форме совпадающие с основанием мебельных ножек. Во втором случае линолеум нарезается на мелкие кусочки, заливается ацетоном, так, чтобы жидкость полностью покрывала материал и оставляется на трое суток. Спустя 3 дня обрезки линолеума полностью растворятся, и образуется однородная масса с отличными клеящими свойствами.

Пластик

Для того чтобы сделать протекторы из полиморфуса понадобятся металлическая емкость, сам материал и горячая вода. Температура плавления этого вида пластика составляет всего +65°С.

Алгоритм работы с этим материалом прост:

В тару помещают белые гранулы.
Заливают материал водой (+65°С) и ждут, когда гранулы начнут плавиться. Индикатором этого является потеря цвета. На смену белому приходит полупрозрачный оттенок.
Ножки стула зачищают наждаком.
Теплую пластичную массу наносят на основание ножек и придают ей нужную форму.
Пластик застывает (можно поместить детали в холодную воду для ускорения процесса застывания) и преобразуется в накладки.

Такие самодельные протекторы не царапают пол и при этом выглядят вполне эстетично и незаметно. Если добавить в плавящееся вещество немного краски можно получить накладку тон в тон к цвету мебели или, наоборот, контрастный акцент, например, копирующий оттенок обивки мягкого стула.

Выбирая накладки для ножек, необходимо ориентироваться не только на собственные предпочтения, но и на тип напольного покрытия. Только в этом случае протекторы будут выполнять свои функции, и процесс эксплуатации станет более безопасным и комфортным.

Диван – это один из самых заметных предметов интерьера в любом доме. Он способен помочь отдохнуть после каждого сложного, утомительного рабочего дня. Но так как не всегда есть возможность купить подходящий по устройству и цене диван, возможно соорудить его своими руками. Данная статья сможет помочь вам в этом.

Варианты изготовления

Существует огромное множество различных видов диванов из материалов на любой вкус. Каждый сможет найти тот, что идеально подходит ему: изделие из паллет, дерева, бруса, фанеры или других видов материалов. Ниже приведены более подробные описания каждого из видов.

Из паллет (поддонов)

Сегодня огромную популярность имеет мебель, которая изготовлена из подручных материалов и мусора, выделяемого после строительства. Конечно, различные фабрики предлагают множество интересных видов и дизайнов мебели, но оригинальные диваны, например, из паллет (поддонов), станут необычным украшением любого интерьера.

Паллеты – это деревянные площадки, они имеются в продаже в каждом магазине для строительства. Причина, по которой они очень часто используются в самостоятельном сооружении мебели для домов – это их дешевизна. Для создания подобной мебели не понадобится специальных навыков, самое важное – это придумать конструкцию сооружения.

Чтобы создать диван из поддонов своими руками, необходимы, конечно же, квадратные или прямоугольные поддоны, пила, ножовка, гвоздики, шурупы, молоток.

Из дерева

Подобные диваны отличаются своей прочностью и надежностью, а также привлекательным внешним видом и особой атмосферой. Единственный их минус – это высокая, для многих неподъемная, стоимость. Хоть и создание подобной мебели – дело не из легких, оно того стоит.

Во-первых, деревянный диван, сделанный самостоятельно, впишется в любой интерьер, так как создаваться он будет исходя из дизайна помещения. Во-вторых, ему можно придать любую форму, даже самую необычную.

Древесина – податливый материал. Каждому вполне по силам сделать диван из дерева самостоятельно.

Из бруса

Самый оптимальный брус для изготовления любой мебели – это цельный, камерной сушки. Можно подобрать брус любого вида. Это может быть сосна, ясень, лиственница или, например, дуб.

Технология сборки подобного дивана не является особо сложной. Из этого материала многим под силу создавать настоящие шедевры.

Из фанеры

Фанера – еще один очень экономичный, дешевый материал. Из него можно создать функциональную, удобную, по-настоящему уникальную мебель. Самый простой проект дивана, сделанного из фанеры – это диван из обитых фанерой ящиков. Это очень легкий и при этом функциональный вариант.

Из профильной трубы

После проведения монтажных и ремонтных работ всегда остаются ненужные материалы, которые мы очень часто просто выкидываем. Но не нужно спешить этого делать, ведь они могут пригодиться, если вам захочется самостоятельно соорудить диван в свою гостиную или спальную комнату.

Диван из профильной трубы – вещь достаточно необычная. Многие гости смогут позавидовать такой уникальной и стильной мебели. Помимо оригинального внешнего вида, такой диван очень долговечен и может прослужить несколько десятков лет.

Собрав достаточное количество профильной трубы, можно соорудить качественный диван. Достаточно ознакомиться с не очень сложным алгоритмом работы с трубой и немного потрудиться.

Из металла

Этот вариант отлично подойдет для дачи или для сада. Металл можно с легкостью найти на любом строительном рынке, магазине. Мебель из металла легко собирается, если применять гнутье трубчатых элементов. Если попрактиковаться в работе с металлом, можно запросто изготовить отличное дополнение для интерьера.

Из металлического профиля

Чтобы самодельный диван был надежнее и прочнее, надо, конечно, пользоваться подобающими материалами. Если использовать металл и металлический профиль, диван, созданный самостоятельно, по прочности совершенно не будет отличаться от того, что был приобретен в магазине мебели.

Каркасные кожаные модели

Стоимость кожаных изделий на рынке сейчас предельно высока, и приобретение подобного дивана может серьезно ударить по кошельку. Изготовив каркас, оббив корпус несколькими слоями поролона и оббив изделия кожей, можно получить прекрасный диван не менее низкого качества, чем во многих мебельных магазинах.

Кожаные диваны всегда смотрятся роскошно и очень стильно. Подобная мебель сможет сделать интерьер любого дома или квартиры красивым и изящным.

Из кожзама

Искусственные материалы могут быть ничуть не хуже настоящих, природных. В том случае, когда финансы не позволяют приобрести кожу для обивки самодельного дивана, есть возможность создать диван из кожзама. По внешнему виду, скорее всего, он будет мало чем отличаться от натурального собрата, зато здорово сэкономит ваш бюджет.

Из ДСП или ламинированной плиты

Такие виды диванов – далеко не самые надежные из всех, но зато самые дешевые. Они имеют красивый, эстетичный вид. Легко поддаются влажной уборке.

Стоит иметь в виду, что, как правило, мебель из ДСП и ЛДСП более тяжелая. Также данный материал достаточно ломкий, и с ним стоит быть аккуратнее.

Из МДФ

Плита МДФ очень проста в работе, она поддается множеству различных способов обработки. Из данного материала можно сделать диваны разнообразных дизайнов и типов, при этом очень износостойких и безвредных для здоровья членов семьи.

Создаем новое из старого

Рано или поздно с любой мебель время делает свое: она перестает выглядеть такой же красивой, модной и новой, как прежде. То же бывает и с диванами. Что остается делать, если старый уже изжил свое, но тратить деньги на покупку нового не очень хочется, либо не позволяют финансы? Выход есть: переделка старого дивана в новый.

Чаще всего бывает так, что портится не каркас дивана, а его обивка. Заменить ее совсем не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Понадобятся лишь некоторые материалы, такие как поролон, силикатный клей и другие, и немного усилий.

Сначала нужен полный демонтаж покрытия или обивки. В этом случае первым делом снимаются подлокотники, затем механизм трансформации, боковины, спинка и места для сидения. Далее требуется подготовить и раскроить ткань для обивки. После подготовки ткани и раскраивания поролоновой подкладки можно переходить непосредственно к этапу обивки дивана.

Я искал подставку для ног для моего офисного кресла. Цены на подставки под ноги при работе на компьютере варьируются и начинаются с пары тысяч рублей, при этом они всегда сделаны из пластика, хрупкие и ненадежные, такие подставки быстро выходят из строя.

Еще одна серьезная проблема заключается в том, что все они имеют прямоугольную форму. Это означает, что колесо вашего кресла постоянно сталкивается с подставкой для ног и смещает её вперёд.

Решением было построить подставку для ног своими руками. Для этого мне понадобился кусок 20 см фанеры, пара досок 5х10 см и несколько шурупов.

Я использую свою деревянную подставку под ноги уже несколько лет, и она действительно крепкая и выглядит довольно хорошо. Я не заплатил за неё ни копейки, потому что у меня под рукой были все необходимые материалы.

Мягкая подставка для ног: делаем своими руками простую мебель для дома

Однажды я прогуливалась по комиссионным магазинам в поисках интересных вещиц для своих будущих проектов. Совершенно случайно я наткнулась на один небольшой деревянный стульчик. Мне как раз нужна была мягкая подставка для ног. Посчитав это отличным материалом, я отправилась домой, чтобы начать поскорее работу. Прямо сейчас, дорогие друзья, вы узнаете о том, как я сделала сама восхитительную подставку для ног в морском стиле.

Делаем своими руками подставку для ног

Многие люди работают в офисе и им часто хочется поставить ноги на какую-то подставочку или возвышение, чтобы они могли немного отдохнуть. Но такая возможность есть не у каждого, а тем более не всегда. Самым идеальным вариантом в таком случае будет смастерить небольшую прочную подставочку самому, дома и принести ее в офис, чтобы работать и отдыхать можно было одновременно.

В видео показан процесс создания очень удобной и регулирующейся по высоте подставки для ног

В первую очередь из доски необходимо выпилить все нужные детали. Это будут две боковины, которые послужат в качестве ножек, и три детали, которые будут образовывать саму площадку для ног.

Боковые ножки мы делаем в зеркальном отражении, а также крепим к ним поворотный механизм, который поможет регулировать высоту подставки. Детали, для площадки – выполняем одинаковыми. Не забываем сделать в них компенсационные пазы, они позволят дереву не разрушатся при слишком сухом воздухе и большой температуре.

Все зачищаем посредством наждачной бумаги.

После того, как все детали подготовлены и зачищены, можно приступать к сборке подставки.

Рассмотрим, как изготовляется подставка для ног своими руками из дерева

Для этого нужно взять такие материалы и инструменты:

• брусок 30х60 мм длиной 40–50 см; • брусок 30х30 мм длиной 40–50 см; • болгарку; • лобзик или пилу по дереву; • гвозди либо шурупы.

Первым делом нужно взять широкий брусок и распилить его по диагонали. В итоге мы получим два косых основания.

Потом приступаем к нарезке бруска 30х30 мм. Он выполнен с одинаковой длиной и шириной подставки, что составляет 40 или больше сантиметров – это зависит от того, как кому удобней.

Следующий этап – шлифовка брусков при помощи болгарки.

Потом следует прибить первый брусок сверху.

После этого нужно разместить другие бруски и один за другим прибить. Теперь у нас есть подставка для ног своими руками.

Обувная полка из дерева

Данный вариант создания полок относится в большей степени к столам, однако свое место модель все же должна занять. Для создания самой простой конструкции из дерева достаточно приобрести несколько досок и соединить их при помощи обыкновенных саморезов. После этого их покрывают краской. Необычный вариант для размещения обуви готов.

Хорошо будет смотреться практичная этажерка. Такое положение позволит сэкономить место в прихожей.

Особенностью такого варианта является тот факт, что создается столешница, которая может использоваться для хранения самых разнообразных предметов. Существует достаточно много способов создания таких необычных полок, и все они достаточно просты в эксплуатации и создании.

Основные качества полок для обуви это компактность вкупе с многофункциональностью, поскольку прихожая, как правило, имеет небольшие размеры.

Можно соорудить подставку для обуви в прихожую своими руками с минимальными затратами денег и времени, использовав обычные ящики. Если в доме не проживают маленькие дети, то при конструировании своеобразной корпусной мебели гвозди не понадобятся. Нужно лишь окрасить ящики в подходящий цвет. Далее из них можно сооружать различные конструкции. Форму можно менять хоть ежедневно.

Дерево — это прочный податливый для обработки материал, изделия смотрятся дорого и красиво.

Запаситесь терпением, нужными материалами и вперед, создавать новый шедевр! Даже если у вас нет особого опыта в создании таких предметов, попробовать сделать что-то своими руками все же стоит.

Деревянная мебель уместна практически во всех стилях интерьера.

Сиденье подставки для ног

Сначала я покрыла сиденье слоем муслина, а затем прикрепила мешковину. Поскольку я не хотела, чтобы края распутывались или изнашивались, я добавила слой специального клея для ткани по всему внутреннему краю мешковины, чтобы придать ему дополнительную жесткость.

Затем прикрепила дополнительный кусок мешковины с помощью мебельного степлера, чтобы покрыть сырое дерево.

Выбираем подставку под телефон

Держатель для сотового телефона или планшета позволит не упускать этот гаджет из виду. Его можно ставить на все виды столов:

письменный;
компьютерный;
журнальный;
рабочий;
туалетный;
прикроватный.

Виды готовых держателей

Чаще всего производители делают телефонные подставки из таких материалов:

Аксессуар из дерева прослужит долго.

Из натурального дерева. Они оснащаются зажимами под телефон, участками для размещения зарядки и прочих аксессуаров. Подставка для телефона из древесины комфортна в использовании. Она практичная, устойчивая, долговечная.
Из разных видов ткани. Такие подставки делаются в форме миниатюрных пуфов, кресел, конвертов, карманов и пр. Более всего они подходят для женщин.

Подставка-карман с отверстием поможет подзарядить телефон. Зарядка продевается в отверстие и вставляется в розетку, а смартфон удобно размещается в конверте. Тканевый карман, оснащенный крючком, можно подвесить на стене у стола. В этом случае вы точно не потеряете телефон.

Комбинированный держатель для смартфона и канцелярских принадлежностей из пластика.

Из пластика. Подобные подставки делаются из качественного, прочного полиуретана, акрила, поливинилхлорида. Благодаря этому, они служат до 10 лет. У пластиковых держателей многообразные формы и цвета. Поэтому подобрать аксессуар вам не составит труда.

Изготовление подставки для ног: видео

Подставка для ног

Подставка для ног – необходимость или роскошь?

Кто долгое время проводит за рабочем столом, знают как важно создать комфортные условия для полноценной работы, чтобы сохранять в течении рабочего время правильную осанку, периодически разгружать позвоночник, давать отдохнуть ногам. Кроме удобного кресла, стола при организации рабочего места необходимым предметом является и подставка для ног, желательно с регулировкой высоты и наклона. Можно купить уже готовый вариант или при желании сделать своими руками.

Самый простой вариант подставки под силу каждому. Для ее изготовления понадобятся: брус 30х60 мм, длинной 40-50 см, брус 30х30 мм, болгарка, лобзик или пила по дереву, гвозди или шурупы.

Сначала брусок 30х60мм распилить по диагонали, получится два косых основания. Из бруса 30х30, зависимости от ширины подставки, нарезать на 7-8 брусков. Все подготовленные детали хорошо отшлифовать. Можно собирать подставку для ног. Сначала прибить первый брусок сверху, остальные равномерно разложить и также прибить гвоздями или закрепить шурупами.

Креативная подставка для ног

Ноги, при долгом сидении на стуле, кресле устают. Чтобы это не происходило быстро, необходимо их располагать на подставке. Такой элемент мебели продается сегодня в специализированных магазинах, но, сделанный самостоятельно, будет удобней. Тем более, затратив меньше денег, можно получить изделие, которое регулируется по высоте и подходит для любых по высоте стульев, кресел.

Из досок вырезают две боковины, три заготовки для устройства площадки. Последние – обычные прямоугольники размером, к примеру, 30х10 см. Боковины вначале тоже делают прямоугольными, но затем с одной большей стороны устраивают скосы к краям на трети длины. Длина боковин 33 см, ширина в средней части – 10, по краям – 8. Кроме того, вблизи одной меньшей стороны боковин сверлят центральное отверстие, с другой стороны, по ровной большей стороне делают небольшой скос-пятку длиной 3 см и высотой – 1. Все заготовки зачищают наждачной бумагой, скругляя фаски, углы.

Прямоугольную заготовку для площадки намазывают с одного края клеем и прикладывают к верхней части боковины, в пределах одного из скосов. Делают это заподлицо с краем последней. Фиксируют положение скобой сбоку. Проверяют угольником правильность расположения деталей между собой и добавляют вторую скобу.

Выполняя такие же операции, крепят заготовку ко второй боковине. Затем делают то же со второй заготовкой площадки, устанавливая ее в пределах противоположного скоса на боковине, и с третьей, располагая ее между двумя ранее закрепленными.

Замеряют расстояние между внутренними стенками боковин. Вырезают из доски брусок такой же длины и шириной 3…4 см. Шлифуют его наждачкой, размещают между боковинами и крепят к ним саморезами, закручиваемыми в торцы. Брусок упрочняет конструкцию, делает ее устойчивой к нагрузкам.

Изготавливают ножки. Из доски вырезают две заготовки в виде удлиненных трапеций высотой 10…12 см, с основаниями – 5 и 3 см. По оси, отступив от большего основания расстояние равное удалению отверстий в боковине от края, сверлят такие же по диаметру отверстия. Один край большего основания скругляют по окружности с центром, совпадающим с осью отверстия. Меньшее основание немного срезают, делая его скошенным.

Ножки размещают с внутренней стороны боковин, присоединяя к последним болтами через имеющиеся отверстия. Устанавливают их вперед не закругленной частью больших оснований. Последнее позволяет убирать ножки, поворачивая вокруг болтов, вовнутрь площадки и выставлять их для поднятия передней части поделки для более удобного размещения ног.

Итак, вязаные пуфы своими руками

Возьмем для работы над вязаными пуфиками следующие вещи:

Во-первых, возьмем пряжу. Как мы уже сказали, мы использовали пряжу Team Spirit от Red Heart артикул E797 (141 грамм на 223 метра в одном мотке). Мы использовали пряжу № 960 черно-оранжевого цвета и № 940 красно-синего цвета.

Во-вторых, возьмем крючок. Для нашей пряжи подойдет крючок диаметром 5,5 мм (что соответствует номеру USI-9 в американских величинах).

Еще нам понадобится пенопластовые панели для уплотнения сторон нашего вязаного пуфика своими руками. Если у вас нет таких панелей, можете использовать для более плотной набивки старые одеяла. В таком случае ваш вязаный пуфик с легкостью может стать также и подставкой для ног своими руками.

Параметры готовых вязаных пуфиков 35,5 х 35,5 см.

Плотность вязания для вязаных пуфиков

13 петель и 11 рядов для образца размером 10 см в длину и 10 см в ширину.

Если вы проверили плотность вязания и ваши числа не совпадают с теми, что указаны здесь, вы можете попробовать подобрать крючок другого номера и так скорректировать плотность. Но если ваши данные незначительно отличаются от указанных нами, – не беда, это не сильно скажется на размере пуфика. Он будет либо чуть меньше, либо чуть больше 35,5 см.

Внимание: каждую боковую часть вязаного пуфа своими руками выполняем крючком отдельно, а затем сшиваем.

Читайте также: