Лодка долбленка своими руками
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 18.09.2024
Установив заготовку на киль, с помощью отвеса проверяем вертикальность линий в оконечностях. Затем, смотря с торцов, отступив от крайних вертикальных линий вправо и влево по 20 мм, отбиваем две горизонтальные линии по длине ствола. Измеряем шнурком длину дуги по бортам и днищу лодки. Теперь, разделив полученное значение на четыре (сложив шнурок вчетверо), откладываем его от концы скоса носа и делаем отметку. Такое же расстояние, но уменьшенное на 20–25 мм, отмеряем от скоса на корме и также делаем отметку. Выполняем эти операции с двух сторон (вдоль бортов) заготовки.
Соединяем получившиеся отметки, как показано на рисунке, и выбираем топором часть заготовки, выделенную штриховкой. Для ускорения работы можно воспользоваться бензопилой или двуручной поперечной пилой, сделав предварительные пропилы.
Пространство между точками, обозначенными буквами А и Б, прорубаем топором в виде желоба, причем к корме и носу уклон стенок желоба увеличивается с 90° до 120°.
Долбление лодки
Для выполнения этой работы понадобится прямая и боковая теслы, топор, палочка для чистки щепы, двуручный рубанок.
Перевернув заготовку, прострагиваем рубанком всю ее поверхность. При этом плоскость днища оставляем как есть, не скругляя краев. Строгать удобнее вдвоем двуручным рубанком: мастера садятся лицом к лицу и постепенно передвигаются от носа к корме.
Через каждые 250–300 мм перпендикулярно продольной оси лодки от одного борта к другому проводим линии разметки, а затем, отступив от края площадки днища на 30–40 мм, сверлим по этим линиям отверстия Ø 10–12 мм на глубину 40–50 мм. Шаг отверстий 100–120 мм. Сверление проводится по всем линиям, в том числе на щеках носа и нормы.
По количеству получившихся отверстий заготавливаем сторожки — стерженьки из кедрового кругляка. С их помощью при долблении определяется толщина стенок лодки. Перед тем как забить стержни в отверстия, их торцы зачерняются обугленным поленом — так будет лучше видно. Средняя длина сторожка — 17–18 мм, в носу и корме ее можно увеличить на 15 мм.
На всю описанную работу у мастера уходит обычно 2,5–3 дня работы. После того как лодка будет выдолблена и вычищена от щепы, можно перейти к разводке. Если же приступить к этой процедуре в ближайшие день-два возможности нет, то заготовку необходимо опустить на хранение в воду. Вообще неразведенная лодка может храниться один-два месяца.
Разведение лодки-долбленки
Для начала несколько рекомендаций.
Поскольку процесс разведения включает в себя нагревание по всей поверхности на открытом костре, необходимо предварительно соблюсти все правила пожарной безопасности. Желательно также дождаться безветренной погоды или же специально выбрать подходящее место.
Работать сподручнее вдвоем, четно распределив роли, так как сама разводка займет всего час-полтора, и действия каждого должны быть достаточно четки и быстры.
Загодя заготавливаем сырые распорки из черемухи или другой гибкой древесины. Их задача, будучи установленными внутрь лодки, равномерно давить на нагреваемый борт.
Во время работы из-за неравномерного нагрева возможны пригорания бортов или днища. Эти места хорошо заметны, и в таком случае они смачиваются влажной тряпкой. Поэтому предусмотрите, чтобы под рукой в нужный момент была пара ведер с водой и ветошь.
Так как лодка находится на двух точках опоры, то при нагревании возможен прогиб днища или свисание кормы и носа. Этот дефект резко снизит ходовые качества. Не допустить его можно, правильно расположив лодку на жердях и не перегибая излишне заготовку.
Теперь разведем костер и разложим его по всей длине лодки. Над костром, на высоте 0,8–1 м, закрепляем две крепкие сырые березовые жердины и кладем на них заготовку днищем вниз.
Момент окончания разводки и симметричность лодки определяются на глазок — в этом и заключается мастерство. Каждая лодка имеет свою ярко выраженную индивидуальность.
После тепловой обработки, не снимая распорок, лодка отодвигается от костра и выдерживается до тех пор, пока материал не отвердеет, не изменяя принятой формы.
Доработка и окончательная отделка лодки
Общее количество поперечных деталей зависит от длины лодки и составляет обычно от 5 до 9 штук. Разумеется, можно использовать и шпангоуты, собранные из частей. Причем не только деревянные, но и металлические. Их технология подробно описана в литературе о самодеятельном судостроении.
Фиксируются утуги в корпусе гвоздями: по одному-два по верхней кромке на каждый борт.
Штевни лодки усиливаются сделанными из березовых брусков накладками, которые прибиваются четырьмя гвоздями каждая.
Для обшивки лодки необходимо заранее заготовить материал. Как правило, это широкие сухие кедровые доски толщиной по 20 мм и длиной 8–9 метров. Возможна и замена — например, сосна, лиственница, ель или пихта. Однако из них сложно подобрать доски большой длины без сучков, а кроме того, при изгибе они более склонны к скалыванию. Обрабатывать (строгать) кедровую доску тоже проще.
Теперь требуется сделать три жома, или струбцины. Доски строгаются с двух сторон до толщины 12–15 мм. Слегка намочив доску (положив ее в воду на 5–10 минут), ее с помощью жома фиксируют в районе миделя, а потом притягивают к оконечностям. Необходимо чтобы в центральной части доска перекрывала борт на 80–100 мм — это нужно для забивания гвоздей (желательно медных), а также для конопатки и заливки стыка.
Забивать гвозди следует от центра к краям, передвигая также и зажим. Края доски скругляются по верху борта и стесываются на клин по низу. У носа и кормы доска ровно обрезается и скругляется. Так же обшивается и другой борт.
При выполнении работы следите чтобы толщина доски не была меньше 10 мм (иначе может сломаться).
Теперь, перевернув лодку и уложив ее на двух брусках, начинаем паклей или ватой конопатить пазы между обшивкой и бортом. После этого пазы заливаются расплавленным варом или гудроном.
Остается покрыть изнутри корпус лодки горячей олифой, а затем покрасить масляной краской. Такая операция позволяет, как шутят у нас, ходить по реке в валенках.
При правильной организации на всю работу по изготовлению лодки-долбленки уходит примерно дней пять. Последняя построенная нами лодка служит уже более пяти лет. Кстати, об эксплуатации. В нерабочем положении лодка должна находиться на берегу днищем кверху. Со временем сторожки иногда выпадают, особенно при транспортировке, поэтому требуется сделать новые, чуть большего диаметра. Обычно после долгого лежания на берегу возникает течь, но минут через 20 лодка готова к плаванию.
Трещины, возникающие от ударов, заделываются жестью с резиновой прокладкой на гвоздях.
Еще несколько слов — об использовании долбленки с лодочным подвесным мотором. Его лучше всего ставить на лодки длиной не менее 6 метров. Предусматривая установку мотора, корму следует делать чуть выше, чем обычно, а также круче. Подвеска мотора выполняется на специальном съемном кронштейне, желательно металлическом, сварном. Он крепится болтами с резиновыми прокладками. Здесь же нужно отметить, что хотя ходкость долбленой лодки под мотором лучше, чем тесовой, однако ее маневренность в узостях несколько хуже. Сложнее и обслуживание двигателя на плаву.
Мы описали проверенную многими десятилетиями, простую и надежную технологию изготовления лодки-долбленки. Желаем удачи всем, кто захочет ею воспользоваться и сделать такую лодку своими руками.
Я. Соломенников, И. Соломенников, с. Каратуз, Красноярский край.
Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:
При описании порядка работы над лодкой мы исходим из возможностей в основном мастера-одиночки, без применения им станочного оборудования и каких-либо подъемных механизмов. Однако в любом случае и сам процесс изготовления, и сама лодка принесут вам истинное удовольствие.
Общие рекомендации по постройке лодки-долбленки
Приступая к работе, следует помнить несколько моментов:
1. Не беритесь сразу за изготовление большой лодки. Человеку неподготовленному это может оказаться не по силам. Более правильно было бы попробовать вариант длиной 3–4 метра.
2. Не пренебрегайте рекомендациями в вопросах выбора материала, размеров, а также временем сруба древесины. Они диктуются не нашей прихотью, а многолетними наблюдениями не одного поколения. Именно так советовали наши прадеды.
3. Предлагаемая технология и терминология имеет место в наших местах, в Красноярском крае. Безусловно, в других районах она может отличаться. Помните об этом во избежание путаницы.
4. Не стоит забывать и о накопленном опыте в любительском судостроении. Весьма полезна для работы, тем более, если за нее берется новичок, различная дополнительная литература.
Выбор материала и размеров лодки-долбленки
Длина лодки выбирается, исходя из необходимой грузоподъемности (обычно около полутоны), состояния водоема, где она будет использоваться, а также из наличия древесины подходящего размера. Обычно используются следующие размерения: 4,5 м, 7 м и 9 м. Чем длиннее лодка, тем она, естественно, более трудоемка в изготовлении, но зато она лучше на ходу. Подходящий диаметр ствола подбирается так: обхватывают дерево двумя руками, и если пальцы не сходятся на 30–40 см, это то, что надо (длина окружности примерно 180–200 см).
Инструмент, необходимый для изготовления долбленой лодки
Для изготовления лодки потребуются следующие инструменты: топор; тесла — прямая и боковая (изготавливаются из топора с последующей закалкой); отвес; коловорот или дрель со сверлом диаметром 10 мм; рубанок двуручный (подойдет и обычный, одноручный, но им работать труднее); поперечная столярная пила или бензопила.
Подготовка дна лодки-долбленки
Уложив срубленный ствол выбранных размеров на две толстые жерди (так будет удобнее работать в одиночку), приступают к подготовке дна будущей лодки. Для этого осматривают заготовку по длине и находят ровный по всей длине участок, без видимых провалов и искривлений посередине — это и будет дно. Выбранное место ошкуривается шириной чуть больше ширины лезвия топора, а затем на получившейся полосе с помощью отвеса и шнура отбивается черта. Теперь вдоль черты аккуратно снимаем слой древесины, следя, чтобы не было горбов и впадин.
Перевернув ствол на жердях и закрепив его так, чтобы плоскость дна оказалась горизонтально, определяем середину бревна. Для этого используется отвес и линейка. Пробив шнурком середину, отступаем вправо и влево от этой линии примерно на 40–45 мм (на два пальца) и прочерчиваем еще две боковые линии.
Подготовка носа и кормы лодки
Приступая к разметке носа и кормы, нужно помнить, что комель заготовки будет носом лодки, а вершина — кормой, то есть нос по размерам должен быть больше кормы. Этот фактор связан с особенностями эксплуатации, например — с подвесными моторами.
После выполнения всего перечисленного со стороны носа и кормы по отвесу отбиваем линии, являющиеся как бы продолжением серединной и боковых линий дна. Отступив от нижнего края бревна на 120–150 мм, перпендикулярно вертикальным линиям прочерчиваем нижние кромки носа и кормы.
Разделка носа и кормы выполняется топором. Здесь важно не торопиться и не зарубать за отмеченные точки. Наклон щек должен быть не слишком крутой и не слишком пологий. Какие-либо другие рекомендации при этом вряд ли уместны: дерево нужно просто чувствовать и при выборе размеров полагаться сперва на интуицию, а впоследствии на опыт. Итак, остро отточенным топором придаем щеке форму, показанную на рисунке. Точно так же обрабатываем заготовку с другой стороны. Затем соединяем реперные точки и удаляем лишнее так, чтобы получилась узкая наклонная поверхность.
Обработав описанным способом обе оконечности и не переворачивая заготовки, ошкуриваем ее по всей видимой поверхности. От крайних горизонтальных разметочных линий снимаем древесину лентами, чтобы в сечении ствол принял яйцеобразную форму. Обычно для этого требуется пройти 4–5 лент. Конечно, надо не забывать о симметричности бортов, а также не допускать видимых провалов и выпуклостей. Выход ленты к носу и норме должен быть плавным. Эта работа несложная, но требует аккуратности и не терпит торопливости. В заключение заготовку переворачиваем и окончательно ошкуриваем.
Я. Соломенников, И. Соломенников, с. Каратуз, Красноярский край.
Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:
Управление культуры и молодёжной
«Технология изготовления лодки
директор Муниципальное учреждение культуры «Районный Учинский
пенсионер, заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры,
Почетный гражданин Кондинского района,
методист Методического центра Муниципального учреждения культуры
пгт Междуреченский, Кондинский район, ХМАО-Югра
Долбленые лодки из прямослойной осины широко использовались на территории Кондинского района еще с давних времен. У кондинских манси имели большое значение в хозяйстве. Основные сведения об их использовании и технологии изготовления записаны со слов старейшего жителя п. Половинка Хомякова Анатолия Николаевича.
Лодки делали одноместные т. е малые (манс.-вишкэп), для переезда одного человека и небольшого количества груза, или большие (манс.- яныкеп) (фото 1).
Форму лодки подсказала сама природа, сделанная из цельного бревна, она повторяет его обтекаемую форму и хорошо скользит по воде. Она удобна, легка, прочна и обладает высокой грузоподъемностью.
Весной, в лесу, выбирается подходящее по диаметру дерево, минимум 30 см в отрубе (с вершины), спиливается и раскряжевывается длинной, в зависимости от того, какую лодку планируется изготовить, от 4,5 м до 6м.
Бревно укладывается на поперечные перекладины (лёжки) примерно 1 -1,5 м длинной, а диаметром от 16 см и толще.
Осину необходимо ошкурить, выровнять топором все неровности, осомить (заострить) нос и корму выбранного бревна. Ручным рубанком прострагивают все бревно до гладкого состояния (фото 3).
Затем готовят доску для приготовления сторожков толщиной соответственно, предполагаемой толщины будущей лодки 1;1,5 см. Готовили сторожки, из заранее просушенного материала сосны или лиственницы. Длинна сторожка составляла 1 см для маломестных лодок, а для грузовых лодок 1,5 см. Одним и тем же сверлом сверлили отверстия в доске для вколачивания в эти отверстия сторожков и этим – же сверлом сверлили отверстия на лодке с наружной стороны по окружности на расстоянии между отверстиями 10 см друг от друга. Следующий ряд отверстий от предыдущего не менее 30 см, и так по всей поверхности обработанной болванки (фото 4).
Затем заготовленные сторожки, вынимали из доски, обмакивая в разогретую смолу, вколачивали в просверленные отверстия лодки (фото 5). После чего приступали к основной работе долблению лодки. Специальным инструментом теслом долбили середину болванки (фото 6,7,8). С боков болванку выдалбливали специальным боковым топором – боковиком. При полной зачистке, внутри болванки необходимо осторожно находить каждый забитый сторожок, соблюдая толщину стенок лодки по длине сторожка. Между найденными сторожками необходимо осторожно зачистит внутреннюю часть лодки специальным рубанком — шерхебелем.
В носу и корме сверлят отверстия в противоположных бортах стягивают проволокой, для того чтобы при разведении лодку не порвало (фото 9).
Вовнутрь лодки на сутки наливают воду до бортов, для того, чтобы размочить древесину. На следующий день, воду выливают и лодку устанавливают над ямой соответствующей длине лодки, где разводят небольшой огонь. Делают из доски жома на нос и корму для поддержания кромок лодки. Во время разведения лодки жома постепенно ослабляют, сдвигая их к концам лодки. В ведро с водой добавляют смолу и нагревают над огнем. Разогретую смолу выливают в лодку, смазывая внутреннею часть бортов.
Во время нагревания лодки распорками разводят кромки лодки, меняя длину распорок. Тушат огонь, оставляя лодку до остывания. Распорки изготавливают из корня кедра.
Набой для лодки – осиновки готовят из еловой доски, накладывают на кромки лодки, прикрепляя гвоздями (фото 10).Гвозди необходимо расплющить на наковальне с той целью, чтобы доску не колола.
Еще раз лодку обработать смолой и после полного высыхания лодка готова к применению.
Для приготовления смолы или дегтя строилась смолокура на берегу реки, где и оборудовалось место для завершения строительства лодки.
В крутом берегу устанавливался желоб, выдолбленный из ствола дерева наклоном положении для стока смолы. Сверху желоб необходимо закрыт доской, чтобы не попала земля, которой засыпается верх желоба. В верхней части желоба готовится земляной холм диаметром 2, 2,5 метра. В центре холма диаметром 1 метр делается воронка обработанная глиной, в центре которой находится отверстие, соединяющееся с верхней частью желоба (фото 11). Воронку необходимо заполнить до верха рубленой берестой.
У кромки приготовленной воронки устанавливается чан (чугунная емкость) примерно 60 литров (фото 12). Чан также заполняется мелко нарубленной и плотно утрамбованной берестой. Затем чан необходимо перевернуть на воронку, а образовавшийся стык замазать глиной. Вокруг чана развести костер и поддерживать его в течения суток, чтобы береста медленно томилось, выделяя деготь. Образовавшийся деготь стекает по желобу в подготовленную емкость. С данного объема получается примерно 15 – 20 литров дегтя.
Приготовление смолы аналогично приготовлению дегтя. Только для приготовления смолы необходимо заготовить смолье (из пней сосны собранных с горелых мест).
За свою простоту и функциональность, лодка-долбленка полюбилась еще нашим предкам, задолго до Новой эры, приблизительно 11 век до Н. э. Эти выдолбленные, со сплошного дерева лодки завоевали так же популярность в древних греков и многих народов мира заселявших в то время нашу планету. Поэтому, было бы не совсем честно, не придать им должного внимания в разделе нашего ресурса "Домашняя верфь", и не опубликовать статью по самостоятельному изготовлению лодки-долбленки.
При описании порядка работы над лодкой мы исходим из возможностей в основном мастера-одиночки, без применения им станочного оборудования и каких-либо подъемных механизмов. Однако в любом случае и сам процесс изготовления, и сама лодка принесут вам истинное удовольствие.
Приступая к работе, следует помнить несколько моментов:
1. Не беритесь сразу за изготовление большой лодки. Человеку неподготовленному это может оказаться не по силам. Более правильно было бы попробовать вариант длиной 3–4 метра.
2. Не пренебрегайте рекомендациями в вопросах выбора материала, размеров, а также временем сруба древесины. Они диктуются не нашей прихотью, а многолетними наблюдениями не одного поколения. Именно так советовали наши прадеды.
3. Предлагаемая технология и терминология имеет место в наших местах, в Красноярском крае. Безусловно, в других районах она может отличаться. Помните об этом во избежание путаницы.
4. Не стоит забывать и о накопленном опыте в любительском судостроении. Весьма полезна для работы, тем более, если за нее берется новичок, различная дополнительная литература.
Лодку-долбленку можно сделать непосредственно на берегу реки. На фото — старейший мастер-лодочник Яков Евменович Соломенников.
Длина лодки выбирается, исходя из необходимой грузоподъемности (обычно около полутоны), состояния водоема, где она будет использоваться, а также из наличия древесины подходящего размера. Обычно используются следующие размерения: 4,5 м, 7 м и 9 м. Чем длиннее лодка, тем она, естественно, более трудоемка в изготовлении, но зато она лучше на ходу. Подходящий диаметр ствола подбирается так: обхватывают дерево двумя руками, и если пальцы не сходятся на 30–40 см, это то, что надо (длина окружности примерно 180–200 см).
Для изготовления лодки потребуются следующие инструменты: топор; тесла — прямая и боковая (изготавливаются из топора с последующей закалкой); отвес; коловорот или дрель со сверлом диаметром 10 мм; рубанок двуручный (подойдет и обычный, одноручный, но им работать труднее); поперечная столярная пила или бензопила.
Уложив срубленный ствол выбранных размеров на две толстые жерди (так будет удобнее работать в одиночку), приступают к подготовке дна будущей лодки. Для этого осматривают заготовку по длине и находят ровный по всей длине участок, без видимых провалов и искривлений посередине — это и будет дно. Выбранное место ошкуривается шириной чуть больше ширины лезвия топора, а затем на получившейся полосе с помощью отвеса и шнура отбивается черта. Теперь вдоль черты аккуратно снимаем слой древесины, следя, чтобы не было горбов и впадин.
Перевернув ствол на жердях и закрепив его так, чтобы плоскость дна оказалась горизонтально, определяем середину бревна. Для этого используется отвес и линейка. Пробив шнурком середину, отступаем вправо и влево от этой линии примерно на 40–45 мм (на два пальца) и прочерчиваем еще две боковые линии.
Приступая к разметке носа и кормы, нужно помнить, что комель заготовки будет носом лодки, а вершина — кормой, то есть нос по размерам должен быть больше кормы. Этот фактор связан с особенностями эксплуатации, например — с подвесными моторами.
После выполнения всего перечисленного со стороны носа и кормы по отвесу отбиваем линии, являющиеся как бы продолжением серединной и боковых линий дна. Отступив от нижнего края бревна на 120–150 мм, перпендикулярно вертикальным линиям прочерчиваем нижние кромки носа и кормы.
Разделка носа и кормы выполняется топором. Здесь важно не торопиться и не зарубать за отмеченные точки. Наклон щек должен быть не слишком крутой и не слишком пологий. Какие-либо другие рекомендации при этом вряд ли уместны: дерево нужно просто чувствовать и при выборе размеров полагаться сперва на интуицию, а впоследствии на опыт. Итак, остро отточенным топором придаем щеке форму, показанную на рисунке. Точно так же обрабатываем заготовку с другой стороны. Затем соединяем реперные точки и удаляем лишнее так, чтобы получилась узкая наклонная поверхность.
Обработав описанным способом обе оконечности и не переворачивая заготовки, ошкуриваем ее по всей видимой поверхности. От крайних горизонтальных разметочных линий снимаем древесину лентами, чтобы в сечении ствол принял яйцеобразную форму. Обычно для этого требуется пройти 4–5 лент. Конечно, надо не забывать о симметричности бортов, а также не допускать видимых провалов и выпуклостей. Выход ленты к носу и норме должен быть плавным. Эта работа несложная, но требует аккуратности и не терпит торопливости. В заключение заготовку переворачиваем и окончательно ошкуриваем.
Я. Соломенников, И. Соломенников, с. Каратуз, Красноярский край.
Сайт Пан-Ас, сайт самоделок - на сайте есть все, что можно сделать своими руками: поделки, самоделки, украшения, детские поделки. Сделай их сам, своими руками и получи от этого настоящее удовольствие.
Установив заготовку на киль, с помощью отвеса проверяем вертикальность линий в оконечностях. Затем, смотря с торцов, отступив от крайних вертикальных линий вправо и влево по 20 мм, отбиваем две горизонтальные линии по длине ствола. Измеряем шнурком длину дуги по бортам и днищу лодки. Теперь, разделив полученное значение на четыре (сложив шнурок вчетверо), откладываем его от концы скоса носа и делаем отметку. Такое же расстояние, но уменьшенное на 20–25 мм, отмеряем от скоса на корме и также делаем отметку. Выполняем эти операции с двух сторон (вдоль бортов) заготовки.
Соединяем получившиеся отметки, как показано на рисунке, и выбираем топором часть заготовки, выделенную штриховкой. Для ускорения работы можно воспользоваться бензопилой или двуручной поперечной пилой, сделав предварительные пропилы.
Пространство между точками, обозначенными буквами А и Б, прорубаем топором в виде желоба, причем к корме и носу уклон стенок желоба увеличивается с 90° до 120°.
Долбление лодки
Для выполнения этой работы понадобится прямая и боковая теслы, топор, палочка для чистки щепы, двуручный рубанок.
Перевернув заготовку, прострагиваем рубанком всю ее поверхность. При этом плоскость днища оставляем как есть, не скругляя краев. Строгать удобнее вдвоем двуручным рубанком: мастера садятся лицом к лицу и постепенно передвигаются от носа к корме.
Через каждые 250–300 мм перпендикулярно продольной оси лодки от одного борта к другому проводим линии разметки, а затем, отступив от края площадки днища на 30–40 мм, сверлим по этим линиям отверстия Ø 10–12 мм на глубину 40–50 мм. Шаг отверстий 100–120 мм. Сверление проводится по всем линиям, в том числе на щеках носа и нормы.
По количеству получившихся отверстий заготавливаем сторожки — стерженьки из кедрового кругляка. С их помощью при долблении определяется толщина стенок лодки. Перед тем как забить стержни в отверстия, их торцы зачерняются обугленным поленом — так будет лучше видно. Средняя длина сторожка — 17–18 мм, в носу и корме ее можно увеличить на 15 мм.
На всю описанную работу у мастера уходит обычно 2,5–3 дня работы. После того как лодка будет выдолблена и вычищена от щепы, можно перейти к разводке. Если же приступить к этой процедуре в ближайшие день-два возможности нет, то заготовку необходимо опустить на хранение в воду. Вообще неразведенная лодка может храниться один-два месяца.
Разведение лодки-долбленки
Для начала несколько рекомендаций.
Поскольку процесс разведения включает в себя нагревание по всей поверхности на открытом костре, необходимо предварительно соблюсти все правила пожарной безопасности. Желательно также дождаться безветренной погоды или же специально выбрать подходящее место.
Работать сподручнее вдвоем, четно распределив роли, так как сама разводка займет всего час-полтора, и действия каждого должны быть достаточно четки и быстры.
Загодя заготавливаем сырые распорки из черемухи или другой гибкой древесины. Их задача, будучи установленными внутрь лодки, равномерно давить на нагреваемый борт.
Во время работы из-за неравномерного нагрева возможны пригорания бортов или днища. Эти места хорошо заметны, и в таком случае они смачиваются влажной тряпкой. Поэтому предусмотрите, чтобы под рукой в нужный момент была пара ведер с водой и ветошь.
Так как лодка находится на двух точках опоры, то при нагревании возможен прогиб днища или свисание кормы и носа. Этот дефект резко снизит ходовые качества. Не допустить его можно, правильно расположив лодку на жердях и не перегибая излишне заготовку.
Теперь разведем костер и разложим его по всей длине лодки. Над костром, на высоте 0,8–1 м, закрепляем две крепкие сырые березовые жердины и кладем на них заготовку днищем вниз.
Лодка (манс.-кэп) – долбленка
Долбленые лодки из прямослойной осины широко использовались на территории Кондинского района еще с давних времен. У кондинских манси имели большое значение в хозяйстве. Основные сведения об их использовании и технологии изготовления записаны со слов старейшего жителя п. Половинка Хомякова Анатолия Николаевича.
Лодки делали одноместные т. е малые (манс.-вишкэп), для переезда одного человека и небольшого количества груза, или большие (манс.- яныкеп) (фото 1).
Форму лодки подсказала сама природа, сделанная из цельного бревна, она повторяет его обтекаемую форму и хорошо скользит по воде. Она удобна, легка, прочна и обладает высокой грузоподъемностью.
Весной, в лесу, выбирается подходящее по диаметру дерево, минимум 30 см в отрубе (с вершины), спиливается и раскряжевывается длинной, в зависимости от того, какую лодку планируется изготовить, от 4,5 м до 6м.
Бревно укладывается на поперечные перекладины (лёжки) примерно 1 -1,5 м длинной, а диаметром от 16 см и толще.
Осину необходимо ошкурить, выровнять топором все неровности, осомить (заострить) нос и корму выбранного бревна. Ручным рубанком прострагивают все бревно до гладкого состояния (фото 3).
Затем готовят доску для приготовления сторожков толщиной соответственно, предполагаемой толщины будущей лодки 1;1,5 см. Готовили сторожки, из заранее просушенного материала сосны или лиственницы. Длинна сторожка составляла 1 см для маломестных лодок, а для грузовых лодок 1,5 см. Одним и тем же сверлом сверлили отверстия в доске для вколачивания в эти отверстия сторожков и этим – же сверлом сверлили отверстия на лодке с наружной стороны по окружности на расстоянии между отверстиями 10 см друг от друга. Следующий ряд отверстий от предыдущего не менее 30 см, и так по всей поверхности обработанной болванки (фото 4).
Затем заготовленные сторожки, вынимали из доски, обмакивая в разогретую смолу, вколачивали в просверленные отверстия лодки (фото 5). После чего приступали к основной работе долблению лодки. Специальным инструментом теслом долбили середину болванки (фото 6,7,8). С боков болванку выдалбливали специальным боковым топором – боковиком. При полной зачистке, внутри болванки необходимо осторожно находить каждый забитый сторожок, соблюдая толщину стенок лодки по длине сторожка. Между найденными сторожками необходимо осторожно зачистит внутреннюю часть лодки специальным рубанком — шерхебелем.
В носу и корме сверлят отверстия в противоположных бортах стягивают проволокой, для того чтобы при разведении лодку не порвало (фото 9).
Вовнутрь лодки на сутки наливают воду до бортов, для того, чтобы размочить древесину. На следующий день, воду выливают и лодку устанавливают над ямой соответствующей длине лодки, где разводят небольшой огонь. Делают из доски жома на нос и корму для поддержания кромок лодки. Во время разведения лодки жома постепенно ослабляют, сдвигая их к концам лодки. В ведро с водой добавляют смолу и нагревают над огнем. Разогретую смолу выливают в лодку, смазывая внутреннею часть бортов.
Во время нагревания лодки распорками разводят кромки лодки, меняя длину распорок. Тушат огонь, оставляя лодку до остывания. Распорки изготавливают из корня кедра.
Набой для лодки – осиновки готовят из еловой доски, накладывают на кромки лодки, прикрепляя гвоздями (фото 10).Гвозди необходимо расплющить на наковальне с той целью, чтобы доску не колола.
Еще раз лодку обработать смолой и после полного высыхания лодка готова к применению.
Для приготовления смолы или дегтя строилась смолокура на берегу реки, где и оборудовалось место для завершения строительства лодки.
В крутом берегу устанавливался желоб, выдолбленный из ствола дерева наклоном положении для стока смолы. Сверху желоб необходимо закрыт доской, чтобы не попала земля, которой засыпается верх желоба. В верхней части желоба готовится земляной холм диаметром 2, 2,5 метра. В центре холма диаметром 1 метр делается воронка обработанная глиной, в центре которой находится отверстие, соединяющееся с верхней частью желоба (фото 11). Воронку необходимо заполнить до верха рубленой берестой.
У кромки приготовленной воронки устанавливается чан (чугунная емкость) примерно 60 литров (фото 12). Чан также заполняется мелко нарубленной и плотно утрамбованной берестой. Затем чан необходимо перевернуть на воронку, а образовавшийся стык замазать глиной. Вокруг чана развести костер и поддерживать его в течения суток, чтобы береста медленно томилось, выделяя деготь. Образовавшийся деготь стекает по желобу в подготовленную емкость. С данного объема получается примерно 15 – 20 литров дегтя.
Приготовление смолы аналогично приготовлению дегтя. Только для приготовления смолы необходимо заготовить смолье (из пней сосны собранных с горелых мест).
Выбор материала и размеров лодки-долбленки
| Лодку-долбленку можно сделать непосредственно на берегу реки. На фото — старейший мастер-лодочник Яков Евменович Соломенников. |
Длина лодки выбирается, исходя из необходимой грузоподъемности (обычно около полутоны), состояния водоема, где она будет использоваться, а также из наличия древесины подходящего размера. Обычно используются следующие размерения: 4,5 м, 7 м и 9 м. Чем длиннее лодка, тем она, естественно, более трудоемка в изготовлении, но зато она лучше на ходу. Подходящий диаметр ствола подбирается так: обхватывают дерево двумя руками, и если пальцы не сходятся на 30–40 см, это то, что надо (длина окружности примерно 180–200 см).
Инструмент, необходимый для изготовления долбленой лодки
Для изготовления лодки потребуются следующие инструменты: топор; тесла — прямая и боковая (изготавливаются из топора с последующей закалкой); отвес; коловорот или дрель со сверлом диаметром 10 мм; рубанок двуручный (подойдет и обычный, одноручный, но им работать труднее); поперечная столярная пила или бензопила.
Подготовка дна лодки-долбленки
Уложив срубленный ствол выбранных размеров на две толстые жерди (так будет удобнее работать в одиночку), приступают к подготовке дна будущей лодки. Для этого осматривают заготовку по длине и находят ровный по всей длине участок, без видимых провалов и искривлений посередине — это и будет дно. Выбранное место ошкуривается шириной чуть больше ширины лезвия топора, а затем на получившейся полосе с помощью отвеса и шнура отбивается черта. Теперь вдоль черты аккуратно снимаем слой древесины, следя, чтобы не было горбов и впадин.
Начало работы. Отбивка разметочной линии.
Перевернув ствол на жердях и закрепив его так, чтобы плоскость дна оказалась горизонтально, определяем середину бревна. Для этого используется отвес и линейка. Пробив шнурком середину, отступаем вправо и влево от этой линии примерно на 40–45 мм (на два пальца) и прочерчиваем еще две боковые линии.
Определение средней линии, обработка и разметка дна лодки.
Общие рекомендации по постройке лодки-долбленки
Приступая к работе, следует помнить несколько моментов:
1. Не беритесь сразу за изготовление большой лодки. Человеку неподготовленному это может оказаться не по силам. Более правильно было бы попробовать вариант длиной 3–4 метра.
2. Не пренебрегайте рекомендациями в вопросах выбора материала, размеров, а также временем сруба древесины. Они диктуются не нашей прихотью, а многолетними наблюдениями не одного поколения. Именно так советовали наши прадеды.
3. Предлагаемая технология и терминология имеет место в наших местах, в Красноярском крае. Безусловно, в других районах она может отличаться. Помните об этом во избежание путаницы.
4. Не стоит забывать и о накопленном опыте в любительском судостроении. Весьма полезна для работы, тем более, если за нее берется новичок, различная дополнительная литература.
Управление культуры и молодёжной
«Технология изготовления лодки
директор Муниципальное учреждение культуры «Районный Учинский
пенсионер, заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры,
Почетный гражданин Кондинского района,
методист Методического центра Муниципального учреждения культуры
пгт Междуреченский, Кондинский район, ХМАО-Югра
Лодка (манс.-кэп) – долбленка
Долбленые лодки из прямослойной осины широко использовались на территории Кондинского района еще с давних времен. У кондинских манси имели большое значение в хозяйстве. Основные сведения об их использовании и технологии изготовления записаны со слов старейшего жителя п. Половинка Хомякова Анатолия Николаевича.
Лодки делали одноместные т. е малые (манс.-вишкэп), для переезда одного человека и небольшого количества груза, или большие (манс.- яныкеп) (фото 1).
Форму лодки подсказала сама природа, сделанная из цельного бревна, она повторяет его обтекаемую форму и хорошо скользит по воде. Она удобна, легка, прочна и обладает высокой грузоподъемностью.
Весной, в лесу, выбирается подходящее по диаметру дерево, минимум 30 см в отрубе (с вершины), спиливается и раскряжевывается длинной, в зависимости от того, какую лодку планируется изготовить, от 4,5 м до 6м.
Бревно укладывается на поперечные перекладины (лёжки) примерно 1 -1,5 м длинной, а диаметром от 16 см и толще.
Осину необходимо ошкурить, выровнять топором все неровности, осомить (заострить) нос и корму выбранного бревна. Ручным рубанком прострагивают все бревно до гладкого состояния (фото 3).
Затем готовят доску для приготовления сторожков толщиной соответственно, предполагаемой толщины будущей лодки 1;1,5 см. Готовили сторожки, из заранее просушенного материала сосны или лиственницы. Длинна сторожка составляла 1 см для маломестных лодок, а для грузовых лодок 1,5 см. Одним и тем же сверлом сверлили отверстия в доске для вколачивания в эти отверстия сторожков и этим – же сверлом сверлили отверстия на лодке с наружной стороны по окружности на расстоянии между отверстиями 10 см друг от друга. Следующий ряд отверстий от предыдущего не менее 30 см, и так по всей поверхности обработанной болванки (фото 4).
Затем заготовленные сторожки, вынимали из доски, обмакивая в разогретую смолу, вколачивали в просверленные отверстия лодки (фото 5). После чего приступали к основной работе долблению лодки. Специальным инструментом теслом долбили середину болванки (фото 6,7,8). С боков болванку выдалбливали специальным боковым топором – боковиком. При полной зачистке, внутри болванки необходимо осторожно находить каждый забитый сторожок, соблюдая толщину стенок лодки по длине сторожка. Между найденными сторожками необходимо осторожно зачистит внутреннюю часть лодки специальным рубанком — шерхебелем.
В носу и корме сверлят отверстия в противоположных бортах стягивают проволокой, для того чтобы при разведении лодку не порвало (фото 9).
Вовнутрь лодки на сутки наливают воду до бортов, для того, чтобы размочить древесину. На следующий день, воду выливают и лодку устанавливают над ямой соответствующей длине лодки, где разводят небольшой огонь. Делают из доски жома на нос и корму для поддержания кромок лодки. Во время разведения лодки жома постепенно ослабляют, сдвигая их к концам лодки. В ведро с водой добавляют смолу и нагревают над огнем. Разогретую смолу выливают в лодку, смазывая внутреннею часть бортов.
Во время нагревания лодки распорками разводят кромки лодки, меняя длину распорок. Тушат огонь, оставляя лодку до остывания. Распорки изготавливают из корня кедра.
Набой для лодки – осиновки готовят из еловой доски, накладывают на кромки лодки, прикрепляя гвоздями (фото 10).Гвозди необходимо расплющить на наковальне с той целью, чтобы доску не колола.
Еще раз лодку обработать смолой и после полного высыхания лодка готова к применению.
Для приготовления смолы или дегтя строилась смолокура на берегу реки, где и оборудовалось место для завершения строительства лодки.
В крутом берегу устанавливался желоб, выдолбленный из ствола дерева наклоном положении для стока смолы. Сверху желоб необходимо закрыт доской, чтобы не попала земля, которой засыпается верх желоба. В верхней части желоба готовится земляной холм диаметром 2, 2,5 метра. В центре холма диаметром 1 метр делается воронка обработанная глиной, в центре которой находится отверстие, соединяющееся с верхней частью желоба (фото 11). Воронку необходимо заполнить до верха рубленой берестой.
Выбор материала и размеров лодки-долбленки
| Лодку-долбленку можно сделать непосредственно на берегу реки. На фото — старейший мастер-лодочник Яков Евменович Соломенников. |
Длина лодки выбирается, исходя из необходимой грузоподъемности (обычно около полутоны), состояния водоема, где она будет использоваться, а также из наличия древесины подходящего размера. Обычно используются следующие размерения: 4,5 м, 7 м и 9 м. Чем длиннее лодка, тем она, естественно, более трудоемка в изготовлении, но зато она лучше на ходу. Подходящий диаметр ствола подбирается так: обхватывают дерево двумя руками, и если пальцы не сходятся на 30–40 см, это то, что надо (длина окружности примерно 180–200 см).
Инструмент, необходимый для изготовления долбленой лодки
Для изготовления лодки потребуются следующие инструменты: топор; тесла — прямая и боковая (изготавливаются из топора с последующей закалкой); отвес; коловорот или дрель со сверлом диаметром 10 мм; рубанок двуручный (подойдет и обычный, одноручный, но им работать труднее); поперечная столярная пила или бензопила.
Подготовка дна лодки-долбленки
Начало работы. Отбивка разметочной линии.
Определение средней линии, обработка и разметка дна лодки.
Подготовка носа и кормы лодки
Приступая к разметке носа и кормы, нужно помнить, что комель заготовки будет носом лодки, а вершина — кормой, то есть нос по размерам должен быть больше кормы. Этот фактор связан с особенностями эксплуатации, например — с подвесными моторами.
После выполнения всего перечисленного со стороны носа и кормы по отвесу отбиваем линии, являющиеся как бы продолжением серединной и боковых линий дна. Отступив от нижнего края бревна на 120–150 мм, перпендикулярно вертикальным линиям прочерчиваем нижние кромки носа и кормы.
Разметка торцов заготовки.
Определение длины носа и кормы лодки. Выделение реперных точек.
Разделка носа и кормы выполняется топором. Здесь важно не торопиться и не зарубать за отмеченные точки. Наклон щек должен быть не слишком крутой и не слишком пологий. Какие-либо другие рекомендации при этом вряд ли уместны: дерево нужно просто чувствовать и при выборе размеров полагаться сперва на интуицию, а впоследствии на опыт. Итак, остро отточенным топором придаем щеке форму, показанную на рисунке. Точно так же обрабатываем заготовку с другой стороны. Затем соединяем реперные точки и удаляем лишнее так, чтобы получилась узкая наклонная поверхность.
Обработка оконечностей: А — формирование щек, Б — обработка штевня.
Обработка оконечностей заготовки лодки.
Я. Соломенников, И. Соломенников, с. Каратуз, Красноярский край.
Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:
Подготовка к долблению лодки
Установив заготовку на киль, с помощью отвеса проверяем вертикальность линий в оконечностях. Затем, смотря с торцов, отступив от крайних вертикальных линий вправо и влево по 20 мм, отбиваем две горизонтальные линии по длине ствола. Измеряем шнурком длину дуги по бортам и днищу лодки. Теперь, разделив полученное значение на четыре (сложив шнурок вчетверо), откладываем его от концы скоса носа и делаем отметку. Такое же расстояние, но уменьшенное на 20–25 мм, отмеряем от скоса на корме и также делаем отметку. Выполняем эти операции с двух сторон (вдоль бортов) заготовки.
Соединяем получившиеся отметки, как показано на рисунке, и выбираем топором часть заготовки, выделенную штриховкой. Для ускорения работы можно воспользоваться бензопилой или двуручной поперечной пилой, сделав предварительные пропилы.
Пространство между точками, обозначенными буквами А и Б, прорубаем топором в виде желоба, причем к корме и носу уклон стенок желоба увеличивается с 90° до 120°.
Долбление лодки
Для выполнения этой работы понадобится прямая и боковая теслы, топор, палочка для чистки щепы, двуручный рубанок.
Перевернув заготовку, прострагиваем рубанком всю ее поверхность. При этом плоскость днища оставляем как есть, не скругляя краев. Строгать удобнее вдвоем двуручным рубанком: мастера садятся лицом к лицу и постепенно передвигаются от носа к корме.
Через каждые 250–300 мм перпендикулярно продольной оси лодки от одного борта к другому проводим линии разметки, а затем, отступив от края площадки днища на 30–40 мм, сверлим по этим линиям отверстия Ø 10–12 мм на глубину 40–50 мм. Шаг отверстий 100–120 мм. Сверление проводится по всем линиям, в том числе на щеках носа и нормы.
По количеству получившихся отверстий заготавливаем сторожки — стерженьки из кедрового кругляка. С их помощью при долблении определяется толщина стенок лодки. Перед тем как забить стержни в отверстия, их торцы зачерняются обугленным поленом — так будет лучше видно. Средняя длина сторожка — 17–18 мм, в носу и корме ее можно увеличить на 15 мм.
На всю описанную работу у мастера уходит обычно 2,5–3 дня работы. После того как лодка будет выдолблена и вычищена от щепы, можно перейти к разводке. Если же приступить к этой процедуре в ближайшие день-два возможности нет, то заготовку необходимо опустить на хранение в воду. Вообще неразведенная лодка может храниться один-два месяца.
Разведение лодки-долбленки
Для начала несколько рекомендаций.
Поскольку процесс разведения включает в себя нагревание по всей поверхности на открытом костре, необходимо предварительно соблюсти все правила пожарной безопасности. Желательно также дождаться безветренной погоды или же специально выбрать подходящее место.
Работать сподручнее вдвоем, четно распределив роли, так как сама разводка займет всего час-полтора, и действия каждого должны быть достаточно четки и быстры.
Лодка-долбленка – самодельная лодка из цельного дерева
Лодка-долбленка – самодельная лодка из цельного дерева
Часть II. Первая часть здесь
Подготовка к долблению лодки
Установив заготовку на киль, с помощью отвеса проверяем вертикальность линий в оконечностях. Затем, смотря с торцов, отступив от крайних вертикальных линий вправо и влево по 20 мм, отбиваем две горизонтальные линии по длине ствола. Измеряем шнурком длину дуги по бортам и днищу лодки. Теперь, разделив полученное значение на четыре (сложив шнурок вчетверо), откладываем его от концы скоса носа и делаем отметку. Такое же расстояние, но уменьшенное на 20–25 мм, отмеряем от скоса на корме и также делаем отметку. Выполняем эти операции с двух сторон (вдоль бортов) заготовки.
Соединяем получившиеся отметки, как показано на рисунке, и выбираем топором часть заготовки, выделенную штриховкой. Для ускорения работы можно воспользоваться бензопилой или двуручной поперечной пилой, сделав предварительные пропилы.
Пространство между точками, обозначенными буквами А и Б, прорубаем топором в виде желоба, причем к корме и носу уклон стенок желоба увеличивается с 90° до 120°.
Долбление лодки
Для выполнения этой работы понадобится прямая и боковая теслы, топор, палочка для чистки щепы, двуручный рубанок.
Перевернув заготовку, прострагиваем рубанком всю ее поверхность. При этом плоскость днища оставляем как есть, не скругляя краев. Строгать удобнее вдвоем двуручным рубанком: мастера садятся лицом к лицу и постепенно передвигаются от носа к корме.
Через каждые 250–300 мм перпендикулярно продольной оси лодки от одного борта к другому проводим линии разметки, а затем, отступив от края площадки днища на 30–40 мм, сверлим по этим линиям отверстия Ø 10–12 мм на глубину 40–50 мм. Шаг отверстий 100–120 мм. Сверление проводится по всем линиям, в том числе на щеках носа и нормы.
По количеству получившихся отверстий заготавливаем сторожки — стерженьки из кедрового кругляка. С их помощью при долблении определяется толщина стенок лодки. Перед тем как забить стержни в отверстия, их торцы зачерняются обугленным поленом — так будет лучше видно. Средняя длина сторожка — 17–18 мм, в носу и корме ее можно увеличить на 15 мм.
На всю описанную работу у мастера уходит обычно 2,5–3 дня работы. После того как лодка будет выдолблена и вычищена от щепы, можно перейти к разводке. Если же приступить к этой процедуре в ближайшие день-два возможности нет, то заготовку необходимо опустить на хранение в воду. Вообще неразведенная лодка может храниться один-два месяца.
Разведение лодки-долбленки
Для начала несколько рекомендаций.
Поскольку процесс разведения включает в себя нагревание по всей поверхности на открытом костре, необходимо предварительно соблюсти все правила пожарной безопасности. Желательно также дождаться безветренной погоды или же специально выбрать подходящее место.
Работать сподручнее вдвоем, четно распределив роли, так как сама разводка займет всего час-полтора, и действия каждого должны быть достаточно четки и быстры.
Загодя заготавливаем сырые распорки из черемухи или другой гибкой древесины. Их задача, будучи установленными внутрь лодки, равномерно давить на нагреваемый борт.
Во время работы из-за неравномерного нагрева возможны пригорания бортов или днища. Эти места хорошо заметны, и в таком случае они смачиваются влажной тряпкой. Поэтому предусмотрите, чтобы под рукой в нужный момент была пара ведер с водой и ветошь.
Так как лодка находится на двух точках опоры, то при нагревании возможен прогиб днища или свисание кормы и носа. Этот дефект резко снизит ходовые качества. Не допустить его можно, правильно расположив лодку на жердях и не перегибая излишне заготовку.
Теперь разведем костер и разложим его по всей длине лодки. Над костром, на высоте 0,8–1 м, закрепляем две крепкие сырые березовые жердины и кладем на них заготовку днищем вниз.
Момент окончания разводки и симметричность лодки определяются на глазок — в этом и заключается мастерство. Каждая лодка имеет свою ярко выраженную индивидуальность.
После тепловой обработки, не снимая распорок, лодка отодвигается от костра и выдерживается до тех пор, пока материал не отвердеет, не изменяя принятой формы.
Доработка и окончательная отделка лодки
Общее количество поперечных деталей зависит от длины лодки и составляет обычно от 5 до 9 штук. Разумеется, можно использовать и шпангоуты, собранные из частей. Причем не только деревянные, но и металлические. Их технология подробно описана в литературе о самодеятельном судостроении.
Фиксируются утуги в корпусе гвоздями: по одному-два по верхней кромке на каждый борт.
Штевни лодки усиливаются сделанными из березовых брусков накладками, которые прибиваются четырьмя гвоздями каждая.
Для обшивки лодки необходимо заранее заготовить материал. Как правило, это широкие сухие кедровые доски толщиной по 20 мм и длиной 8–9 метров. Возможна и замена — например, сосна, лиственница, ель или пихта. Однако из них сложно подобрать доски большой длины без сучков, а кроме того, при изгибе они более склонны к скалыванию. Обрабатывать (строгать) кедровую доску тоже проще.
Теперь требуется сделать три жома, или струбцины. Доски строгаются с двух сторон до толщины 12–15 мм. Слегка намочив доску (положив ее в воду на 5–10 минут), ее с помощью жома фиксируют в районе миделя, а потом притягивают к оконечностям. Необходимо чтобы в центральной части доска перекрывала борт на 80–100 мм — это нужно для забивания гвоздей (желательно медных), а также для конопатки и заливки стыка.
Забивать гвозди следует от центра к краям, передвигая также и зажим. Края доски скругляются по верху борта и стесываются на клин по низу. У носа и кормы доска ровно обрезается и скругляется. Так же обшивается и другой борт.
При выполнении работы следите чтобы толщина доски не была меньше 10 мм (иначе может сломаться).
Теперь, перевернув лодку и уложив ее на двух брусках, начинаем паклей или ватой конопатить пазы между обшивкой и бортом. После этого пазы заливаются расплавленным варом или гудроном.
Остается покрыть изнутри корпус лодки горячей олифой, а затем покрасить масляной краской. Такая операция позволяет, как шутят у нас, ходить по реке в валенках.
При правильной организации на всю работу по изготовлению лодки-долбленки уходит примерно дней пять. Последняя построенная нами лодка служит уже более пяти лет. Кстати, об эксплуатации. В нерабочем положении лодка должна находиться на берегу днищем кверху. Со временем сторожки иногда выпадают, особенно при транспортировке, поэтому требуется сделать новые, чуть большего диаметра. Обычно после долгого лежания на берегу возникает течь, но минут через 20 лодка готова к плаванию.
Трещины, возникающие от ударов, заделываются жестью с резиновой прокладкой на гвоздях.
Еще несколько слов — об использовании долбленки с лодочным подвесным мотором. Его лучше всего ставить на лодки длиной не менее 6 метров. Предусматривая установку мотора, корму следует делать чуть выше, чем обычно, а также круче. Подвеска мотора выполняется на специальном съемном кронштейне, желательно металлическом, сварном. Он крепится болтами с резиновыми прокладками. Здесь же нужно отметить, что хотя ходкость долбленой лодки под мотором лучше, чем тесовой, однако ее маневренность в узостях несколько хуже. Сложнее и обслуживание двигателя на плаву.
Мы описали проверенную многими десятилетиями, простую и надежную технологию изготовления лодки-долбленки. Желаем удачи всем, кто захочет ею воспользоваться и сделать такую лодку своими руками.
Я. Соломенников, И. Соломенников, с. Каратуз, Красноярский край.
Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:
Управление культуры и молодёжной
«Технология изготовления лодки
директор Муниципальное учреждение культуры «Районный Учинский
пенсионер, заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры,
Почетный гражданин Кондинского района,
методист Методического центра Муниципального учреждения культуры
пгт Междуреченский, Кондинский район, ХМАО-Югра
Лодка (манс.-кэп) – долбленка
Долбленые лодки из прямослойной осины широко использовались на территории Кондинского района еще с давних времен. У кондинских манси имели большое значение в хозяйстве. Основные сведения об их использовании и технологии изготовления записаны со слов старейшего жителя п. Половинка Хомякова Анатолия Николаевича.
Лодки делали одноместные т. е малые (манс.-вишкэп), для переезда одного человека и небольшого количества груза, или большие (манс.- яныкеп) (фото 1).
Форму лодки подсказала сама природа, сделанная из цельного бревна, она повторяет его обтекаемую форму и хорошо скользит по воде. Она удобна, легка, прочна и обладает высокой грузоподъемностью.
Весной, в лесу, выбирается подходящее по диаметру дерево, минимум 30 см в отрубе (с вершины), спиливается и раскряжевывается длинной, в зависимости от того, какую лодку планируется изготовить, от 4,5 м до 6м.
Бревно укладывается на поперечные перекладины (лёжки) примерно 1 -1,5 м длинной, а диаметром от 16 см и толще.
Осину необходимо ошкурить, выровнять топором все неровности, осомить (заострить) нос и корму выбранного бревна. Ручным рубанком прострагивают все бревно до гладкого состояния (фото 3).
Затем готовят доску для приготовления сторожков толщиной соответственно, предполагаемой толщины будущей лодки 1;1,5 см. Готовили сторожки, из заранее просушенного материала сосны или лиственницы. Длинна сторожка составляла 1 см для маломестных лодок, а для грузовых лодок 1,5 см. Одним и тем же сверлом сверлили отверстия в доске для вколачивания в эти отверстия сторожков и этим – же сверлом сверлили отверстия на лодке с наружной стороны по окружности на расстоянии между отверстиями 10 см друг от друга. Следующий ряд отверстий от предыдущего не менее 30 см, и так по всей поверхности обработанной болванки (фото 4).
Затем заготовленные сторожки, вынимали из доски, обмакивая в разогретую смолу, вколачивали в просверленные отверстия лодки (фото 5). После чего приступали к основной работе долблению лодки. Специальным инструментом теслом долбили середину болванки (фото 6,7,8). С боков болванку выдалбливали специальным боковым топором – боковиком. При полной зачистке, внутри болванки необходимо осторожно находить каждый забитый сторожок, соблюдая толщину стенок лодки по длине сторожка. Между найденными сторожками необходимо осторожно зачистит внутреннюю часть лодки специальным рубанком — шерхебелем.
В носу и корме сверлят отверстия в противоположных бортах стягивают проволокой, для того чтобы при разведении лодку не порвало (фото 9).
Вовнутрь лодки на сутки наливают воду до бортов, для того, чтобы размочить древесину. На следующий день, воду выливают и лодку устанавливают над ямой соответствующей длине лодки, где разводят небольшой огонь. Делают из доски жома на нос и корму для поддержания кромок лодки. Во время разведения лодки жома постепенно ослабляют, сдвигая их к концам лодки. В ведро с водой добавляют смолу и нагревают над огнем. Разогретую смолу выливают в лодку, смазывая внутреннею часть бортов.
Во время нагревания лодки распорками разводят кромки лодки, меняя длину распорок. Тушат огонь, оставляя лодку до остывания. Распорки изготавливают из корня кедра.
Набой для лодки – осиновки готовят из еловой доски, накладывают на кромки лодки, прикрепляя гвоздями (фото 10).Гвозди необходимо расплющить на наковальне с той целью, чтобы доску не колола.
Еще раз лодку обработать смолой и после полного высыхания лодка готова к применению.
Для приготовления смолы или дегтя строилась смолокура на берегу реки, где и оборудовалось место для завершения строительства лодки.
В крутом берегу устанавливался желоб, выдолбленный из ствола дерева наклоном положении для стока смолы. Сверху желоб необходимо закрыт доской, чтобы не попала земля, которой засыпается верх желоба. В верхней части желоба готовится земляной холм диаметром 2, 2,5 метра. В центре холма диаметром 1 метр делается воронка обработанная глиной, в центре которой находится отверстие, соединяющееся с верхней частью желоба (фото 11). Воронку необходимо заполнить до верха рубленой берестой.
У кромки приготовленной воронки устанавливается чан (чугунная емкость) примерно 60 литров (фото 12). Чан также заполняется мелко нарубленной и плотно утрамбованной берестой. Затем чан необходимо перевернуть на воронку, а образовавшийся стык замазать глиной. Вокруг чана развести костер и поддерживать его в течения суток, чтобы береста медленно томилось, выделяя деготь. Образовавшийся деготь стекает по желобу в подготовленную емкость. С данного объема получается примерно 15 – 20 литров дегтя.
Приготовление смолы аналогично приготовлению дегтя. Только для приготовления смолы необходимо заготовить смолье (из пней сосны собранных с горелых мест).
Давайте рассмотрим, что конкретно потребуется автору для строительства лодки? А так же рассмотрим все этапы и посмотрим фильм (Сруби себе ботник).
Материалы
1. дерево мягкой породы (ива, осина)
Инструменты
1. бензопила
2. ножовка
3. топор
4. тесло
5. фуганок
6. источник огня (паяльная лампа)
Лодки и ладьи, соответственно тоже строились из древесины, для этого создавались целые артели и бригады. Может показаться странным. но лодки начинали делать в зимнюю пору, когда дерево находится еще во сне. В лесу подбиралось наиболее подходящее дерево (осина), срубалось и придавалась форма ладьи, после чего заготовка засыпалась снежком и оставалась в таком положении вплоть до ранней весны. За это время дерево как следует напитывало влаги. Зачем оставлять лодку в лесу, да еще и в снегу. Дело в том, что для дальнейшего процесса формирования ладьи, требуется ее высушивать над открытым огнем, ставить распорки, тем самым предавая ей конечную форму (в фильме все подробно описано)
А вот д. Ваня пошел немного другим более легким путем, выбрал заранее большую и толстую (иву), спилил под самый корешок) снял кору и приступил к формированию лодки.
Такая вот замечательная лодка получилась у нашего автора, теперь он сможет плавать по Дону и ловить рыбу. Как видите, у мастера срубить лодочку получилось довольно таки просто, а самое главное, что материал бесплатный и дан самой природой.
На этом заканчиваю статью. Спасибо за внимание!
Заходите почаще в гости, не пропускайте новинки в мире самоделок!
Статья представлена в ознакомительных целях!
Источник
САМОДЕЛКИН ДРУГ
Лодки начинали делать именно в зимнюю пору, когда дерево еще спит. Выбиралось дерево прямое и имеющее как можно меньше ответвлений и сучков, дабы судно получилось ровное и правильной формы, без изъяна. Спиливали и вырубали топорами форму лодки, после чего оставляли в лесу и засыпали снегом, под снежком ладья оставалась вплоть до весны, дабы древесина как следует вымокла. А как сойдет снег мужички возвращались и доставали замоченные лодки из болота талой воды, просушивали на костре придавая форму вставляя распорки. А потом просто волокли до деревни.
Вот к примеру Автор: Иван Петрович Овчинников из станицы Мигулинской расположенной на берегу реки Дон, решил срубить для своих нужд лодочку, по технологии которой его еще Дед обучил. Спилил значит Иван Петрович большую (иву) и приступил к работе….
Так, давайте рассмотрим, что конкретно понадобится автору?
Материалы
Инструменты
Если Вам понравился материал, то приглашаем в нашу группу ВКонтакте
Читайте также: