Пвк своими руками

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 18.09.2024

Большинство владельцев комфортабельных городских квартир мечтают поменять их на частный дом. Ведь современное загородное жилье по уровню комфортности ничем не уступает апартаментам в домах больших городов. И многие начинают воплощать мечту в жизнь, покупая новые коттеджи.

Естественно, что вновь возводимый дом должен иметь не только водоснабжение, канализацию, но и систему отопления. Наиболее дешевый и быстрый вариант эффективного обогрева жилища – паровое отопление. Объясняется это очень просто. Во-первых, потому, что собрать паровой котел своими руками не так уж и сложно.

Это может осуществить любой желающий, даже не владеющий конкретными знаниями. Во-вторых, такой вид отопления надежный, это проверено на практике. И, наконец, самодельный паровой котел обойдется владельцу намного дешевле, чем покупка дорогостоящего импортного оборудования. К тому же есть и еще некоторые преимущества этого вида обогрева жилья, о которых будет рассказано ниже.

Что же такое пароводяной котел для самогоноварения и зачем он нужен?

Принцип действия пароводяного котла основан на том, что в качестве нагревательного элемента для браги в нем, в отличие от прямого нагрева, служит вода. Обычно устройство пароводяного котла включает такие основные элементы.

Пароводяной котел для самогоноварения

Бак, выполненный чаще всего из нержавеющей стали, может иметь как плоское, так и вогнутое дно. В некоторых случаях в качестве такого бака может служить бочка или бидон. Некоторые устройства снабжаются дополнительно краном для перелива браги. Крышка котла, как правило, куполообразная и имеет шлем, переходящий в трубу для отвода пара.

Бак нагревается при помощи пара, который поступает туда прямым путем или проходит по змеевику. Бидон для сусла в некоторых случаях изготавливается с двойными стенками, между которыми находится вода, она и нагревается. То есть это котел с водяной рубашкой.

Выглядит это следующим образом: имеется стенка бидона, в который заливается брага, далее вода и стенка основного устройства. До парообразного состояния вода нагревается при помощи ТЭНов.

Такой тип нагрева, то есть не прямой, применяется для того, чтобы избежать пригорания браги, например, когда она имеет осадок или слишком густая.

Обязательно ПВК снабжается изоляцией. Как вариант может быть предусмотрен термометр и ареометр. Первый позволяет контролировать температуру, что в этом случае очень важно, так как речь идет не только о правильном приготовлении самогона, но и о личной безопасности. Второй позволяет измерять концентрацию спирта для более удобного отбора различных фракций.

Делаем правильный расчет

Основным конструктивным элементом системы является отопительный аппарат. Для того чтобы все оборудование работало с максимальной отдачей, нужно произвести правильный подбор парового котла по мощности. При этом учитывается площадь отапливаемых помещений.

Имеется следующая зависимость, которой следует придерживаться, осуществляя расчет парового котла:

мощности 25 кВт достаточно для отопления площади до 200 м2
25-30 кВт соответствует 300 м2
мощность 35-60 кВт обогреет до 600 м2
60-100 кВт – до 1200 м2.

Устройство парового отопления в индивидуальном доме

При сборке системы учитывайте габариты дома, расположение и число радиаторов, а также наличие запорно-регулирующей арматуры и других элементов. Насос для парового отопления подбирают так, чтобы он обеспечивал эффективное движение теплоносителя в системе.

Составляющие паровой системы

Для сборки парового отопления понадобятся следующие составляющие элементы:

нагревательный прибор (котел);
трубы для прокладки контура;
отопительные приборы (радиаторы);
запорно-регулирующая арматура;
расширительный бак;
насосное оборудование;
контрольно-измерительные приборы.

Монтаж системы

После изготовления проекта и закупки необходимых комплектующих приступают к сборке системы в такой последовательности:

Для начала нужно подготовить места установки оборудования. На стеновой поверхности закрепляются кронштейны под радиаторы. На них навешиваются отопительные приборы, которые должны устанавливаться под оконными проемами для формирования тепловой завесы и уменьшения теплопотерь через остекленные поверхности.
После этого на бетонное основание монтируем парогенератор. На пол стелим жаростойкое покрытие. Котел лучше установить в подвале, поскольку водяной пар поднимается вверх. В случае одновременного устройства теплых полов рекомендуется применять двухконтурный котел, который устанавливается выше пола первого этажа.
Расширительный бак монтируется в наивысшей точке системы. Он подключается к магистральному трубопроводу между парогенератором и отопительными приборами. Профессионалы советуют устанавливать расширительную емкость открытого типа как можно ближе к котлу.
Приступаем к сборке трубопровода. Разводку начинаем вести от парогенератора. Трубы подводим к первому радиатору, выполняем его подключение, соединив необходимые входы и выходы. Последовательно подключаем все последующие радиаторы, не забывая делать уклон магистрального трубопровода (3 мм на каждый погонный метр).
На обратной магистрали перед котлом устанавливаем накопительный бак для сбора конденсата. От него трубопровод с уклоном должен идти в нагревательное оборудование.
Замыкаем магистральный трубопровод на котле отопления. Перед входом в нагревательное оборудование устанавливаем фильтр и циркуляционный насос. При этом участок трубы от насоса до котла должен иметь меньшее сечение, чем остальной трубопровод.
На выходе из котла монтируется манометр и предохранительный клапан.
На обратке контура обязательно устанавливается кран для слива/залива теплоносителя в случае ремонта системы, ее обслуживания и перерыва в отопительном сезоне.
После сборки проводим проверку работоспособности отопительного контура.

Несмотря на эффективность и дешевизну парового отопления, его редко используют для обогрева жилых домов из-за опасности аварийных ситуаций, риска ожогов, а также сложности регулировки температуры в отдельном помещении.

Принцип устройства и технология изготовления

В состав отопительного аппарата обязательно должны входить:

Барабан
Топочная камера
Горелка
Зольник

Паровой котел, схема которого довольно проста, собрать самостоятельно не так уж и сложно. Главным элементом в этой конструкции считается барабан.

Непосредственно к нему монтируются трубопроводная система, а также предохранительные устройства и контрольно-измерительные приборы, из которых и состоит схема автоматизации котла парового.

Детально конструкцию аппарата можно представить различными элементами. В емкость, находящуюся в его верхней части, насосом подается жидкость. В нижнюю – направлены опускные трубы – они не нагреваются. По ним вода из емкости подается в коллекторы и далее следует в подъемный трубопровод.

Он образует поверхности нагрева, находящиеся в зоне сжигания топлива. Циркуляционная система такого аппарата основана на принципе работы сосудов, которые сообщаются между собой.

Чтобы создать действующее устройство своими руками понадобятся:

Трубы
Стальной лист (нержавейка)
Клапан-предохранитель
Асбест
Комплект инструментов
Аппарат для сварки
Измерительные устройства

Приступая к работе, сначала необходимо найти и изучить подробные чертежи аналогичных устройств. Заготавливать материал необходимо в соответствии с определенными требованиями. Так нержавеющие трубы должны иметь диаметр от 100 до 120 мм, сталь должна быть толщиной в 1 мм, диаметр других трубок составляет 10 и 30 мм.

За основание котла может быть принят кусок трубы, длина которого составляет не менее 110 мм, а толщина – 2,5 мм. Также изготавливают 12 дымогарных трубок (100 мм), и жаровую, имеющую размер побольше.

Их длина зависит от размеров аппарата. Из нержавеющей листовой стали делаются внутренние и наружные перегородки котла. В них проделываются отверстия для всех имеющихся трубок, которые крепятся к основанию с помощью аргоновой сварки.

На следующем этапе сборки к корпусу аппарата приваривается клапан-предохранитель и коллектор. Из листа асбеста выполняется теплоизоляция агрегата.

Функциональная схема автоматизации парового котла призвана служить для регулирования его работы, дистанционного управления, теплотехнического контроля, сигнализации и блокировки.

Сборка простого парового отопительного котла

При желании элементарный котел собирается своими руками. Самодельный агрегат будет иметь несколько упрощенную конструкцию по сравнению с оборудованием фабричной сборки, но на его эффективности и КПД это никоим образом не отразится.

Набор для сборки котла

Перед началом работы подготовьте следующие элементы:

трубы разного диаметра;
листовую нержавейку;
листовой асбест;
предохранительный клапан;
ножовку;
линейку;
рулетку;
зубило;
молоток;
аппарат для сварки;
напильник.

Водоподготовка паровых котлов

Основные нарушения нормального функционирования этого вида отопительного оборудования вызываются образованием накипи на стенках трубопроводной системы. Чтобы обеспечить гарантировано безаварийную работу аппарата вода, поступающая в паровые агрегаты, должна предварительно очищаться.

Главная задача, которая ставится перед подготовкой жидкости для дальнейшего ее использования в аппарате, заключается в снижении ее накипной и коррозионной активности. Разрушение нагреваемых поверхностей и труб происходит под воздействием углекислоты и кислорода, попадающих в систему с жидкостью.

Водоподготовка для паровых котлов может заключаться как в очистке с применением химических средств, так и с использованием электромагнитного импульса. В первом случае берут вещества, которые препятствуют возникновению накипи и уменьшают коррозийное воздействие на внутренние поверхности. Во втором – создается поле, генерирующее высокочастотные колебания, способные препятствовать образованию накипи.

Как не прекращает работу стереотипный паровой котел отопления?

В топочной камере образуется тепло. В последующем оно поступает на поверхности подогрева. Есть 2 разновидности поверхностей обогревания: конвективные и радиационные.

Рабочий принцип парового котла

В состав конвективных поверхностей входят такие элементы:

воздухоподогрева тели;
экономайзеры;
теплообменные устройства.

Перечисленное оборудование дополнительного характера необходимо для увеличения эффективности котла, рационализации расхода горючего и снижения уровня потерь тепла.

Главное, чтобы вода, применяемая для работы котла, была исключительно чистой – примеси недопускаются. Благодаря этому перед подачей в котел жидкость в первую очередь очищается от газов и различного рода примесей, становясь в конце концов питательной.

Очищенная жидкость направляется в экономайзер. В этом ей способствует специализированный насос. В экономайзере выполняется разогрев жидкого носителя тепла под влиянием газов. Дальше жидкость переходит в верхнее отделение барабанного отсека. Тут котловая вода смешивается с питательной жидкостью.

Некоторый водный объем переходит из верхнего отделения барабанного отсека в его нижнее отделение. Движение воды выполняется по кипятильным трубкам.

Вверху парового котла газы имеют меньшую температуру, которая поэтапно становится больше по мере приближения к нижнему отсеку агрегата.

Вода подогревается и все вместе со смесью пара с водой направляется в верхнюю камеру барабана.

Вторая же часть жидкости из верхнего барабанного отсека уходит на перераспределени е. Выполняется нагрев воды в котле. Создающиеся пузыри пара идут в верхнее отделение барабанного отсека.

В верхней камере барабана за счёт сепаратора происходит почти что полное зонирование смеси жидкости и пара. В результате формируется сочный пар, что помогает добавочному увеличению полезного действия котла. Конкретно данный сочный пар и применяется конечным потребителем.

Для добавочного увеличения эффективности конструкция оборудуется воздухоподогрева телем.

Жидкость в системе может циркулировать принудительно и естественно. В основе естественного движения лежит разница плотности жидкости и создающегося пара. Смесь воды с паром в подъемных трубках имеет меньшую плотность, чем подобный состав в опускных трубках. Однако показатель давления и значение температуры остаются похожими по всей трубке. В конце концов пар, по собственной природе являющийся газом, устремляется кверху.

Понудительная же циркуляция обеспечивается специализированным насосным оборудованием.

Эту тему я открываю для людей которые своими руками захотели для себя изготовить подобное оборудование а может уже изготовили но не решились его показать.
Есть похожая тема на форуме но там оборудование покупное.

Для чего мне этот котёл?
Первый его огромный плюс это в том что зерновые заторы в нём не пригорают, т.к. нагрев происходит через водяную рубашку а не непосредственно самим ТЭНом.
Процесс перегонки густой браги занимает меньше времени чем если использовать парогенератор (из отзывов у кого есть похожее оборудование), ну и меньше места занимает.
Так же планирую в нём варить зерновое пиво, для этого будет установлен насос и сетчатый бункер для солода, чтоб после прохождения пауз можно было его просто вынуть с зерном и не сливая сусло продолжить его варить.
Изготовление планирую делать из нержавеющей стали 1мм, на днях мне должны привезти 2 листа 1000х2000.
В нём будут использоваться два ТЭНа, но не одновременно а в разных местах при разных задачах.
При перегонке сахарной браги ТЭН будет устанавливаться во внутреннюю ёмкость, при зерновой варке или односолодовой достаточно одного ТЭНа в водяной рубашке, при варке пива думаю достаточно одного ТЭНа во внутренней ёмкости, т.к. будет работать при этом насос и весь солод будет находится в бункере.
На данном этапе никаких мешалок я не планирую, для пива будет насос, при перегонке густой браги пар из рубашки будет поступать в брагу и тем самым её перемешивать, при использовании разваривания крупы мне не сложно будет подойти и чем то перемешать.
Так же можно будет использовать этот котёл после варки пива для охлаждения, в этом случае подают воду в ёмкость между баков, снизу вход а сверху выход, сами представляете какая площадь получается, и не надо никакие чилеры совать в кипящее пиво для стерилизации и последующее охлаждение.
На котле должны быть установлены сливы из ёмкостей и резьбы для подключения насосов, место для установки термометров, возможно манометра с эл.контактами или достаточно будет установить предохранительный клапан, так же необходимы обратные клапана.
Для себя решил сделать внутреннюю ёмкость порядка 65л.
Набросал эскизик кривой мышкой, как смог, много чего не дорисовано.
На бумаге рисовать пока нет времени. Всё держу в голове.

Учись делать хорошо, плохо всегда получится.
доп. оборудование: рефрактометр, PH-метр
БК "Абы-как"
РК "Абы-как"

сами представляете какая площадь получается

не факт, что поступающая холодная вода будет охлаждать всю поверхность.

ТЭН будет устанавливаться во внутреннюю ёмкость,

мне кажется это лишнее, брагу перегнать можно и рубашкой.

Александр С, зачем сахарную брагу перегонять рубашкой?
Тем более вода будет использоваться из под фильтра с обратным осмосом чтоб не было накипи на ТЭНах.

не факт, что поступающая холодная вода будет охлаждать всю поверхность

если сделать подачу воды тоненькой струйкой то да, не факт, а чуть интенсивнее напор воды и будет прекрасно охлаждать.

Учись делать хорошо, плохо всегда получится.
доп. оборудование: рефрактометр, PH-метр
БК "Абы-как"
РК "Абы-как"

Рубашка по контуру наполненная водой, которая нагревается ТЭНом и поддерживает требуемую температуру. Соблюдение температурного режима важно на этапах затирания и перегонки. Нет прямого контакта с нагревательным элементом и сусло не подгорает. Значит в результате мы получаем сбалансированный идеальный вкус, без намеков на гарь.

ПВК котел ДомПерегон - важная составная часть приготовления качественного продукта. Разработка в самогоноварении, делающая максимально простыми процессы варки. Даже если вы только начали работать в этой области, сусловарочный котел станет вашим надежным помощником для экспериментов с любимыми напитками. Самогонный аппарат ДомПерегон, который решает основные задачи в пивоварении и винокурении. Пароводяной котел ДомПерегон при желании может использоваться для варки варенья, супа, каши.

Чтобы сварить хорошее пиво, помимо качественных ингредиентов, необходимо иметь достойное оборудование - например ПВК ДомПерегон. На нашем сайте вы сможете легко найти соответствующий вашим потребностям сусловарочный котел, купить его и получить прямо к вашим дверям! У нас есть любые варианты: как для домашних пивоварен тех, кто только начал делать первые шаги в этом интересном деле, так и профессиональные модели.

Электрический сусловарочный котел ДомПерегон, оснащенный автоматическими системами, существенно облегчает процесс приготовления пива и других напитков. Вы можете быть уверены в качестве получаемого продукта за счет того, что за всеми параметрами (временем, температурой, давлением и т. п.) будет следить техника. Это исключает возможность ошибок, из-за которых безнадежно портится ценное сырье, а также повышает общую безопасность производства.

Мы не идем проторенными дорожками, а потому постоянно совершенствуем и модернизируем предлагаемые позиции. Однако любое оборудование для пищевой промышленности должно соответствовать требованиям, закрепленных в стандартах на уровне государства. Мы не только продаем, но и сами производим нашу продукцию. И отвечаем за нее со всей ответственностью!

Вы можете приобрести у нас заторно-сусловарочный котел, который позволит вам готовить затор и варить сусло для производства крепких напитков. В наличии самые разнообразные изделия, объемом от 40 до 500 л, пароводяные и вакуумные котлы ДомПерегон.

Уже сейчас вы можете попробовать себя в новом направлении приготовления молочных продуктов, сыров, различных кормов. А такие модели, как ПВК серии “Элит”, позволят вам отойти от алкогольной тематики и создать собственные кулинарные шедевры: варенья, компоты и др. Наши сотрудники помогут вам выбрать котел пищеварочный необходимой конфигурации, исходя из ваших задач и целей.

Наша компания имеет уже солидный стаж работы 20 лет. Работа ведется с пищевой нержавеющей сталью марки Aisi 304 и медью марки М1. Вся продукция имеет серийные номера и сопровождается необходимыми документами.

Ценовой диапазон и разбег цен на оборудование для домашнего пивоварения достаточно большой. От 15 000 рублей до 100 000 и более рублей. Многое зависит от устройства пивоварни, материала из которого она сделана, объёма, автоматики, наличия тэнов и других факторов. Прежде всего нужно определить для себя, какой объём производимого пива в месяц вы хотите готовить для себя.

Если варить пиво один раз в неделю на пивоварне объёмом 40 литров, то с одной варки вы получите от 17 до 25 литров.

Соответственно в месяц можно не напрягаясь приготовить, примерно 70 литров пива. Значит пивоварня объёмом 40 - 50 литров для вас будет оптимальным решением. Не нужно забывать и о том, что сваренное вами пиво должно выбродить, на это уходит 7-10 дней. После чего, оно должно карбонизироваться (процесс карбонизации это когда остатки дрожжей в пивном сусле после брожения и розлива пива по бутылкам, едят декстрозу и выделяют углекислый газ, который способствует сохранности пива и выделению пены), а это ещё 7 дней.

После процесса карбонизации пиво должно созреть - минимум 14 дней, после чего его можно употреблять.

Светлые сорта пива созревают быстрее тёмных. Если варить пиво раз в неделю в течении трёх зимних месяцев, то за этот период мы сварим примерно 200 литров, а летом будем радовать себя пенным продуктом собственного сочинения.Но мы отвлеклись от темы. Какую же пивоварню выбрать. Вернёмся к типам пивоварен:

“Мини пивоварня” - бродильная ёмкость с краном и гидрозатвором.
Пивоварня с фальшь дном.
Пивоварня с бункером.
ПВК пивоварня.

О пивоварне состоящей из бродильной ёмкости мы уже рассказали, для её использования вам понадобится только пивные концентраты.

Расскажу о пивоварне с фальшь дном.

Для того чтобы сварить пиво в такой пивоварне нам необходима кастрюля нужной ёмкости с фальшь дном или фильтровальной системой из трубок с отверстиями, на дне кастрюли, подключенных к сливному крану. В кастрюлю наливают воду, заданной температуры, первой температурной паузы согласно рецепта. Вносят молотый солод, после чего закрывают кастрюлю крышкой и заматывают в одеяло, чтобы выдержать эту температурную паузу. После выдержки первой паузы, вам необходимо будет частично слить сусло в другую ёмкость через фальшь дно.

Это делается попеременно сливаем часть и наливаем обратно, до тех пор пока сливаемое сусло не станет светлым. Затем вернуть сусло обратно в кастрюлю с фальшь дном и так сделать несколько раз, чтобы в кастрюле с фальшь дном образовался фильтрующий слой. После этого в кастрюлю с фальшь дном, доливают нагретую воду такой температуры, чтобы общая температура поднялась до следующей паузы, согласно вашего рецепта.

Для того, чтобы эффективно сварить пиво на такой пивоварне, вам понадобится чёткий расчёт промывочной воды, нагретая вода в отдельной ёмкости и постоянная работа со сливанием сусла и наливанием его обратно. Такую пивоварню можно сделать самостоятельно из обычной эмалированной кастрюли используя для этого руки, а знания, как это сделать можно почерпнуть из интернета.

Себестоимость изготовления такой пивоварни (на 20 литров готового пива) от 5 000 до 15 000 рублей.

Пивоварня с бункером.

Варить пиво на пивоварне с бункером много проще, чем делать это в пивоварне с фальшь дном. Потому что конструктивно, пивоварня с бункером, сильно отличается от описанной выше. Она состоит из кастрюли в которую помещен бункер для засыпки солода. Бункер снизу и сверху имеет прорези по которым циркулирует налитая в пивоварню вода.

Циркуляция воды производится за счёт насоса, установленного на пивоварню. Вода засасывается насосом снизу и подаётся через бункер с солодом наверх, таким образом солод, находящийся в бункере, постоянно промывается.Пивоварня ставится на нагревательный прибор, идеально для этого пользоваться индукционной плитой, так как разогрев и температурные паузы при нагреве на индукционной плите, делать гораздо проще.

Индукционная плита менее инертна, чем нагрев на газу или стеклокерамике, так как она осуществляет нагрев жидкости с помощью электромагнитных излучений. Кроме того, плюс нагрева на индукционной плите - это скорость нагрева и отсутствие пригорания частиц хмеля и остатков солода в процессе варки пива.

Температурные паузы на пивоварне с бункером делаются по электронному термометру вставленному в специальную технологическую гильзу. Для промывки солода после варки бункер с солодом вынимается и ставится на специальные подвесы, после чего осуществляется его промывка. Затем бункер с солодом полностью вынимается и в пивоварне остаётся чистое и светлое сусло, которое нужно сварить. Пивоварни с бункером без автоматики на объём 20 литров готового пива, оцениваются в 18 000- 50 000 рублей.

Пивоварня ПВК.

Пивоварня состоящая из пароводяного котла - это уже более дорогостоящее и профессиональное оборудование. Оно идеально для затирания зерновых, варки пива, перегона самогона. Так как подогрев осуществляется Тэном греющим воду в закрытом пространстве, выделяется пар нагревающий стенки котла варом изнутри.

Солод полностью погружён в воду, насос постоянно перемешивает сусло. ПВК бывают и бункерного типа, как в описанной мною пивоварне выше, так и открытого типа с фильтр чаном, в который сусло сливается после последней паузы, фильтруется от солода и подаётся обратно в пивоварню для варки. ПВК пивоварни оцениваются на рынке от 80 000 рублей и выше.

Очень часто на такие пивоварни устанавливают автоматику, с помощью которой осуществляется контроль температурных пауз при затирании сусла, а также подаётся сигнал для внесение хмеля.

Читайте также: