Линейка для грифа гитары своими руками

Обновлено: 02.07.2024

Как отрегулировать гриф на гитаре в домашних условиях, для чего это нужно — разберем в статье. Каждый музыкант стремится создать идеальную мелодию. Для этого музыканты постоянно разучивают гаммы, настраивают инструмент, натягивают или послабляют струны, регулируют гриф.

Для чего производится регулировка грифа гитары?

Внутри бруска инструмента вклеен анкер — стержень из металла, который при регулировке немного выгибает деревянный гриф. Стержень толщиной от четырех до шести миллиметров.

Существует ряд факторов, влияющих на деформацию инструмента:

Окружающая среда. Повышенная влажность, резкий перепад температуры приводит к деформации инструмента. Во избежание таких проблем, инструмент необходимо хранить в чехле.
Износ. Со временем инструменты низкого качества выходят из строя. Лучше приобрести качественный и надежный, чем раз в несколько лет приобретать модели недобросовестных производителей.
Нагрузка.

Внимание! Не следует перетягивать струны. Это очень плохо сказывается на прогибе. Все должно быть в меру.

Если новый комплект струн существенно отличается по толщине и типу от предыдущего, придется настроиться на предстоящую регулировку инструмента.

Какой прогиб у грифа должен быть?

У классической гитары массивный брус и нейлоновые струны. Поэтому анкерный стержень там не нужен. А вот на акустике или электрогитаре брус тонкий, а струны металлические. Поэтому регулировка грифа акустической гитары производится при помощи анкера.

На заметку! Малоопытные музыканты считают, что прогиба быть не должно. Такое мнение ошибочно. Колебание происходит в трех плоскостях. Самая большая амплитуда колебания в середине низшей открытой струны. Чтобы не создавалось лишнего звона, середина бруска должна немного прогибаться.

Прогиб зависит от толщины струн и окружающей среды — перепад температуры, повышенная влажность.

Как определить форму прогиба грифа

Исполнители постоянно спрашивают о том, какой прогиб будет идеальным. Такого понятия, как идеальный прогиб, не существует. Каждый инструмент уникален, музыканты имеют разную манеру игры, применяют струны, отличающиеся, по толщине и качеству. Поэтому подгонять свою гитару под какие-то общепринятые стандарты не стоит. Достаточно просто принять к сведению некоторые рекомендации и отрегулировать гриф под себя.

На заметку! Форму прогиба легко определить по струнам. Если струны зажимаются с усилием, то брус выгнулся. Если струны прилегают к ладам, издают лишнее дребезжание — брусок выгнулся внутрь.

Для определения прогиба необходимо указательным пальцем одной руки прижать первый лад, указательным пальцем другой руки — лад, расположенный в месте крепления бруса к корпусу инструмента. Дальше проверяем зазор между струной и седьмым ладом. В том случае, если зазора нет, потребуется регулировка анкерного стержня, потому что брус выгнут в обратную сторону или абсолютно прямой.

Есть второй способ. После полной настройки инструмента к первому и последнему ладу необходимо приложить длинную линейку. Если расстояние между седьмым ладом и линейкой меньше 0,2 миллиметра, то анкерный стержень необходимо ослабить. Перед регулировкой анкера необходимо ослабить струны. Если расстояние больше 0,5 миллиметра, то анкер нужно затянуть.

Регулировка прогиба грифа и анкера

на брусе со стороны корпуса;
со стороны головки грифа.

Главное — это качественно отрегулировать анкерный стержень, ведь от этого зависит чистота звучания. Регулировка грифа гитары осуществляется такими инструментами:

Специальный ключ. Чаще всего он прилагается к гитаре.
Обычная отвертка.
Шестигранник.

Вращение производится путем поворота гайки в ту или иную сторону не более чем на 90 градусов. После каждого вращения инструменту дают отдохнуть пятнадцать минут. И главное, не забывать заново настраивать гитару, чтобы проверить правильность прогиба.

Регулировка грифа акустической гитары

У акустических гитар анкерная гайка зачастую расположена в пятке грифа. Доступ осуществляется через розетку верхней деки. Выравнивание грифа акустической гитары осуществляется по часовой стрелке, чтобы уменьшить зазор, и против хода часовой стрелки, чтобы зазор увеличить. Правильная регулировка грифа акустической гитары при помощи анкера очень важна, поэтому подходить к этому вопросу необходимо внимательно.

Регулировка грифа электрогитары

Регулировка грифа классической гитары

В классической гитаре анкер отсутствует. Прогиб грифа на обычной классической гитаре остается неизменным. Как поднять гриф на гитаре — алгоритм действий следующий:

снять нейлон;
взять небольшой напильник;
очень аккуратно подпилить один или оба порожка;
поставить нейлон на место и настроить;
замерить высоту.

На заметку! Нейлон может тянуться на протяжении трех суток. Материал подвержен воздействию окружающей среды. Нейлоновые струны могут поплыть при высокой температуре или при резком перепаде температур. Поэтому после натяжения нейлона сразу рассчитывать на окончательный результат не стоит.

При настройке анкерного стержня необходимо быть предельно осторожным. Если приложенное усилие будет больше необходимого, есть риск сорвать резьбу. В такой ситуации придется обратиться в мастерскую для полной замены стержня. Главное — не закручивать до щелчка. Это верный признак сорванной резьбы или трещины в бруске.

Полезные советы по регулировке

Чтобы отрегулировать гитарный брус правильно, следует придерживаться такой последовательности:

определить форму прогиба;
максимально ослабить струны или снять их вовсе;
совершить повороты в сторону, необходимую для устранения дефекта;
проверить изгиб;
при необходимости провести манипуляции повторно;
натянуть струны обратно и дать музыкальному инструменту отдохнуть сутки.

Несколько советов для правильной регулировки:

Окончательный результат регулировки будет понятен не сразу. Все зависит от материала, из которого выполнен инструмент. Клен быстро откликнется на проведенную регулировку, а вот красное дерево покажет результат спустя сутки.

В данной инструкции мы будем разбираться, каким образом привести гитару в чувство своими силами. Если вы готовы отнести гитару мастеру, можете не тратить время. И не забываем, что здесь не учебник, а инструкция!

С амое главное, что можно найти в инструкции – это алгоритм. То есть, правильный порядок действий. Способов же самих действий – множество. Здесь будут приведены не все варианты всех возможных действий, а лишь некоторые. Точнее те, которые на мой личный взгляд являются максимально простыми, доступными и необходимыми. И еще раз о целевой аудитории. Моя основная цель – дать подростку из деревни Кукуево возможность обрести достаточный для саморазвития инструмент. А буратины… Они могут и купить качественный инструмент, и отнести в мастерскую.

1. Подготовка к ремонту

Рекомендую сразу после покупки гитары произвести полную разборку, дефектовку и сборку инструмента. Уже после проведения одной этой операции мы можем, например, обнаружить сустейн, которого не было ввиду обломков спичек, подложенных под нижний порожек и сорванных винтов крепления грифа и т.п. Да и в плане подготовки к ремонту полная переборка не повредит. Саму разборку описывать не имеет смысла. Поэтому приступим к дефектовке и сборке.

Колки

Есть много видов колков. С открытой/закрытой механикой, для гитар с металлическими струнами и нейлоновыми, локовые (запирающие), с автообрезанием струны (кошерные?)…

Здесь хочу остановиться на двух моментах.

Теперь поговорим о ситуациях, когда к работе колка есть претензии.

Если удалось отремонтировать – ставим колок на гриф, затягиваем. На б/у гитаре на всякий случай контролируем диаметр отверстия в головке грифа под колки. Бывает, что в (современных) 10-миллиметровых отверстиях стоят колки старого типа, более тонкие.

Бридж

Озер (Other)

Теперь проверяем остальные элементы, их крепление, качество пайки. Проверяем, чтобы нигде не осталось лишней смазки, которая может попасть на руки, струны. И не забываем контролировать состояние отверстий под каждый шурупчик. Если отверстие разбито, без всякого пафоса вставляем в отверстие зубочистку с клеем.

И прежде, чем приступить непосредственно к ремонту, сначала предварительно отстроим гитару.

2. Отстройка

Общий порядок отстройки гитары (настройка высоты тона струн по тюнеру производится перманентно):

Настройка прогиба грифа анкером
Настройка высоты струн по верхнему порожку
Настройка высоты струн по нижнему порожку
Настройка высоты магнитного датчика
Настройка мензуры

Настройка высоты тона струн (по тюнеру)

Закончили с дифирамбами – настраиваем открытые струны по тюнеру. Если будет не лень, возможно, еще поговорим в третьей части о правильной настройке гитары. Особенно это важно будет любителям настроить гитару по флажолетам и т.п.

Если у нас струны геометрически расположены очень высоко или очень низко над 12-ым ладом, сразу опускаем/поднимаем струны винтами на кобылках бриджа по таблице из первой инструкции.

Настройка прогиба грифа анкером

После настройки анкера, скорее всего, трогать мы его уже не будем! И не потому, что не хотим, а потому, что это уже не будет нужно. Конечно, в процессе настройки и ремонта нам придется регулярно проверять и строй гитары по тюнеру, и настройку анкера, но высота струн по порожкам имеет небольшое влияние на анкер, поэтому, проверять – проверим, но регулировать его вряд ли уже придется.

Итак, струны настроены, высота струн примерно соответствует желаемой. Зажимаем 3-ю или 4-ю струну на первом ладу (левой рукой), большим пальцем правой руки зажимаем струну в районе пятки грифа (~15 лад на электрогитаре). Тянемся указательным или средним пальцем правой руки до 7-го лада и, прижимая струну к ладу, проверяем наличие необходимого просвета в 0,2 – 0,3 мм. Если просвет больше – немного затягиваем пулю анкера. И наоборот. Но не буду растягивать эту часть. Мы уже говорили об этом. Если любите играть погромче, делайте просвет чуть больше, и наоборот. Но в пределах 0,1 – 0,5 мм.

Напоминаю, что любое действие с гитарой требует настройки гитары по тюнеру. Не все соблюдают это правило, но очень желательно ослаблять струны перед затяжкой анкера. Так гриф с анкером дольше проживут.

Настройка высоты магнитного датчика

Не стоит искать стандартные положения датчиков в миллиметрах. У них у всех магнитное поле разной силы. Способом, описанным выше, вы найдете точное положение в вашем случае. Далее, можете немного поиграться с высотой, опуская датчик чуть ниже найденной точки. Здесь уже на вкус и цвет… Наивысшее возможное положение бриджевого звукоснимателя не так хорошо слышно, тем не менее, есть смысл поискать наивысшую точку именно по звуку. В рекомендациях производителей гитар, обычно указываются цифры от 1,6 мм. до 3,4 мм. Можно ориентироваться на эти цифры, как некую точку отсчета. Учтите, что слишком близкое расположение датчика к струнам мешает отстройке мензуры.

Замечание. EMG имеют встроенный усилитель и, по этой причине, слабый магнит. Не обращайте внимания на разговоры о рекомендациях EMG. К обычным датчикам они отношения не имеют.

Настройка мензуры

Если предстоит дополнительный ремонт гитары, мензуру отстраиваем после завершения ремонта. Это финальная операция. И еще один момент. Мензуру отстраиваем на новых струнах.

На электрогитаре в большинстве случаев мензуру можно отстроить достаточно точно. Процедура настройки мензуры выглядит следующим образом:

Настраиваем по тюнеру высоту тона открытой первой струны в Е (Ми).
Проверяем по тюнеру высоту тона первой струны, прижав её на 12-ом ладу.
Если зажатая на 12-ом ладу струна звучит ниже ноты Е (Ми), значит участок струны от 12-го лада до седла бриджа нужно укоротить. Для этого указанным на рисунке винтом нужно немного сдвинуть седло бриджа в сторону грифа.
Если зажатая на 12-ом ладу струна звучит выше ноты Е (Ми), значит участок струны от 12-го лада до седла бриджа нужно увеличить. Для этого указанным на рисунке винтом нужно немного сдвинуть седло бриджа от грифа. Так как струна при этом натянется, её нужно предварительно ослабить.
После отстройки положения седла настраиваем по тюнеру открытую струну и опять проверяем на 12-ом ладу. В случае необходимости повторяем процедуру.
Переходим к следующей струне.

3. Ремонт

Теперь переходим к доведению гитары до ума. Вы уже должны были понять, какие проблемы есть на вашей гитаре при покупке. У вас могут быть несколько проблем сразу, может быть только одна. С колками мы уже успели разобраться. Переходим к следующим возможным проблемам, которые мы можем устранить своими силами. Я исхожу из того, что гитарных мастеров рядом с вами нет, а состояние инструмента не позволяет свободно играть на гитаре часами. Конечно, есть риск угробить инструмент. Но ваш основной инструмент в этом деле – аккуратность. Здесь нет и в помине третьего квалитета точности или зазора в 0,5 мкм. Так что не боги горшки обжигают… Просто делайте все аккуратно и не спеша. Возможно, и в вашем городке скоро появится гитарный мастер.

3.1 Высота струн

Если высота струн превышает норму при настроенном анкере (или просто мы хотим получить максимально низкое положение струн над ладами), начинаем с проверки высоты пропилов на верхнем порожке. Сразу распишем правильный алгоритм действий при настройке высоты струн.

Настраиваем гитару по тюнеру.

Настраиваем анкер. Настройка анкера зависит от натяжения струн! Настраиваем гитару по тюнеру.
Настраиваем высоту струн по верхнему порожку. Настройка высоты струн по верхнему порожку не зависит от высоты струн по нижнему порожку! Настраиваем гитару по тюнеру.
Настраиваем высоту струн по нижнему порожку. Настройка высоты струн по нижнему порожку зависит и от высоты струн по верхнему порожку, и от настройки анкера! Настраиваем гитару по тюнеру.

п.1. Анкер мы уже настроили.

Замечание. Я пробовал оставлять запас меньше 0,1 мм, но в этом случае нужно уметь очень точно выставлять анкер. Да и сам порожек имеет свойство со временем протачиваться. Поэтому оставляем как минимум 0,1 мм, и проблем не будет.

Поговорим о форме пропилов под струны. Правильная/неправильная форма пропила показана на рисунке. Понятно, что треугольным надфилем делать пропилы не стоит. Струну будет заклинивать в таком канале. Гитара не будет держать строй, струны будут рваться у порожка, но… Очень часто именно треугольными надфилями эти пропилы и делают). Просто надфили, пилки, ножовочные полотна нужно подбирать под размер, придавать им форму…

Если кроме треугольного надфиля под рукой нет ничего подходящего, хотя бы немного прокручивайте надфиль, придавая полукруглую форму пропилу под струну. В идеале, можете купить специальные пилки под каждый калибр струны с полукруглым радиусом, но… Я их купил. Стоят они совсем не тысячу. А посадил я их довольно быстро. В любом случае, не забудьте сразу проверить струной свободу хода и отсутствие закусываний в пазе.

Материал верхнего порожка, качество пропила, правильные углы – это всё очень важно. Это один из самых ответственных узлов гитары. Именно из-за него, чаще всего, гитара не держит строй, а не из-за колков. \ Именно из-за него трудно зажимать аккорды в открытой позиции, а Фа-мажор от первого лада начинают люто ненавидеть. Постарайтесь отнестись к процедуре максимально ответственно, подберите инструмент, делайте все внимательно и аккуратно.

п.3. Настройка высоты струн по нижнему порожку. Теперь мы еще раз проверяем натяжение струн по тюнеру, регулировку анкера, высоту струн по верхнему порожку, и переходим к нижнему порожку.

Теперь в очередной раз проверяем натяжение струн по тюнеру, проверяем регулировку анкера, проверяем высоту струн по верхнему порожку, проверяем высоту струн над 12-м ладом. Если алгоритм выполнен правильно – высота струн должна прийти в норму.

И еще раз подчеркну. Анкер регулируется по просвету над 7-м ладом независимо от высоты струн над грифом, а дальше, если необходимо изменить высоту струн, работаем только с порожками!

Алгоритм настройки высоты струн над грифом неизменен. Надеюсь, когда-нибудь пандемия свернутых анкеров любителями настраивать анкером высоту струн, закончится… Хватит переводить природные ресурсы!

3.2 Выравнивание ладов

Работу по замене ладов, по выравниванию накладки и т.п., лучше проводить в мастерской. Причем ценность мастерской вовсе не в наборе инструментов и приспособлений. Ценность в руках мастера. Вставить новый лад не сложнее, чем забить гвоздь. Но что бы сделать это правильно и аккуратно, потребуются руки, растущие точно из плеч. В домашних условиях, скорее всего, мы можем позволить себе только выровнять высоту ладов. А сама операция возможна только на грифе с ладами, имеющими достаточную высоту для выравнивания. Здесь мы рассмотрим общий порядок, и если решите выполнять эту процедуру, посмотрите еще пару-тройку видеороликов на эту тему.

Выравнивание необходимо в тех случаях, когда при отстроенном анкере и высоте струн мы слышим призвуки (звон) струны о соседние лады. Если звон слышен лишь на двух-трех участках грифа – работаем непосредственно с отдельными ладами, требующими шлифовки. Если звенит весь гриф, выравниваем все лады разом.

Сначала поговорим о выравнивании сразу всех ладов.

Снимаем струны и закрываем поверхность грифа (кроме самих ладов) малярным скотчем. Переходим к самой отвественной операции.

Лайфхак. Для получения ровной плоскости мы можем использовать две отностительно неровные плоскости/поверхности. Например. Если мы возьмем два наждачных бруска, ровность которых весьма относительна, и начнем их притирать друг к другу, в конечном итоге мы получим две достаточно плоские поверхности. Еще один момент. Для выравнивания грифа могут использоваться любые инструменты, но мы должны проверить их геометрию. Как один из способов, возьмите в магазине дорогую лекальную линейку и положите ее в корзину, поищите в магазине прямой отрезок дешевого металлического профиля или китайского строительного уровня на ровность, верните лекальную линейку обратно. В любом случае, вопрос с выравниванием грифа по ровной плоскости решить придется!

Следующий ответственный момент.

Снимаем верхний порожек. Способы снятия порожка бывают разными. Все зависит от способа вклейки, материала и т.п. В самом простом случае порожек выбивается ударом молотка через деревянную проставку. На гитарах, на которых порожек облит лаком, подумайте, сможете ли вы восстановить внешний вид гитары после выбивания порожка.

Шлифовка. Рисуем маркером полоски по всей длине лада в месте соприкасания лада и струны. Теперь берем, например, деревянный брусок с отшлифованной ровной гранью, наклеиваем на его рабочую плоскость наждачную бумагу (начните с Р400), и аккуратно, от первого до последнего лада шлифуем поверхность ладов до того момента, пока на всех ладах не сотрется след маркера. Это будет означать, что выравнивание ладов закончено.

Чем длиннее брусок, которым мы шлифуем лады, тем точнее нам нужно выставлять геометрию грифа. И наоборот. Если взять брусок в треть/четверть длины грифа, точность настройки ровности грифа будет иметь меньшее значение, но и качество выравнивания ладов будет ниже.

Восстановление геометрии лада. При шлифовке мы сделали поверхность лада плоской. Точка изгиба струны сместилась, следовательно сместился и строй инструмента. При извлечении звука струна задевает плоскость лада, что уменьшает время звучания и делает звук мутным. Наша задача – восстановить округлую форму короны лада. Мы можем использовать напильники со специальной формой рабочей части – закатники, либо обычные напильники, придавая нужное закругление поворотом рабочей части напильника. Чаще всего используется треугольный напильник, у которого острые грани углов зашлифованы на точильном камне.

Рисуем маркером полоски по всей длине лада в месте соприкасания лада и струны. Придаем короне лада округлую форму, пока след маркера не превратится в узкую, тонкую полоску, в верхней части лада.

Полировка. Теперь нужно пройтись по каждому ладу стальной ватой, наждачной бумагой от Р1000 до Р2500 и отполировать войлоком с пастой ГОИ.

О выравнивании отдельных ладов.

Для выявления отдельных торчащих ладов нам потребуется специальный угольник. Выбираем длину грани так, чтобы угольник прикасался сразу к трем ладам. Теперь немного покачиваем угольник. Если средний, под гранью угольника, лад выше остальных, угольник будет покачиваться, как качели. Вместо угольника можно использовать отрезки стальной/жестяной линейки, подходящие по длине. Так как линейки имеют относительную ровность, рекомендую рабочую поверхность выровнять шлифовкой о ровную плоскость с наждачной бумагой. Отмечаем место покачивания на ладе маркером и переходим к следующему ладу.

Теперь нам нужно сточить лишнюю высоту лада до того момента, пока угольник не перестанет покачиваться. Стачивать можно деревянным бусочком с наждачной бумагой со средней зернистостью (Р: 240-400), напильником с мелкой насечкой и т.п. Главное – не просадить высоту ниже соседних ладов. Теперь восстанавливаем геометрию лада и полируем.

3.3 Непараллельность грифа и струн

Косо пропиленный верхний порожек определяется осмотром в области самого порожка со стороны накладки грифа. Маленькое расстояние от струны до края лада будет уже возле выхода струны из порожка. Нужно просто заново разметить и перепилить верхний порожек или сместить топлок. Чтобы не покупать новый порожек, можем засыпать в паз (пазы) мел или соду и капнуть каплю суперклея. Затем перепилить пазы порожка заново.

Гитары с вклеенными грифами и нижними порожками несем в мастерскую.

Самый простой вариант ремонта – обработка торцов лада плоским напильником. У нас есть два варианта. Либо мы будем обрабатывать каждый торец лада отдельно надфилем, либо обрабатываем сразу несколько ладов одним большим напильником.

Сначала мы создаем угол 90 градусов торца лада. Т.е. добиваемся того, чтобы лад полностью сравнялся с боковой поверхностью накладки. Работаем либо большим полотном напильника без ручки сразу по всем ладам, либо по отдельному торцу лада надфилем.

Затем создаем угол 60-70 градусов короны лада в сторону струны. Угол указан приблизительный. Но угол в 45 градусов слишком сильно укоротит рабочую поверхность лада.

Остается только скруглить острые грани торца лада надфилем и мелкой наждачкой.

Попробуем рассказать о самом, на наш взгляд, рациональном способе уменьшения высоты струн.

Ничего сложного в нем нет. Есть только строгая последовательность действий. И, конечно, аккуратность. Важно помнить, что спешка нужна совсем в другом деле.

Прежде всего, условимся, что у нас стандартная ситуация, при которой высота косточки (бриджевого порожка) – достаточна для маневра, а гриф – без дефектов и прямой.

Сразу замерим высоту шестой (самой толстой) струны над порожком 12 лада.
Измеряется такая высота одним единственным способом – от ВЕРХА ЛАДА до НИЗА СТРУНЫ. Никаких других способов не существует. Не нужно ничего придумывать.
Берем слесарную (металлическую) линейку, где ноль – заподлицо, ставим её нулем ЗА шестую струну – прямо на лад. Так лучше всего видно. И смотрим расстояние от верха порожка до низа струны.

Предположим, что у нас получилось – 3,5 мм.

не снимать полностью, но
просто освободить от них накладку грифа, зафиксировав где-нибудь снизу с помощью прищепки, проволоки – любым способом.

Следующий шаг.
Контролируя линейкой – выравниваем гриф с помощью анкера. Гриф должен стать прямым настолько, насколько это возможно. Не каждый инструмент позволяет добиться идеально прямого грифа. Постараемся, во всяком случае, чтобы изгиб был минимален, а лучше всего – чтобы никакого изгиба не было.

Теперь – отрегулируем высоту косточки.
Берем за основу первоначальную высоту струн над порожком 12 лада. Как мы помним, у нас получилось 3,5 мм. А мы хотим, опять же предположим, 2,5 мм.
Нужно убрать 1 мм.

Не спешим сразу стачивать косточку на 1 мм. Что мы хотим – не равно тому, что у нас получится. Может быть, что мы сможем опустить струны еще ниже, а может случиться и так, что остановимся на долях миллиметра.

Достаточно стачивать за раз по половине миллиметра.
Стачиваем на любой ровной абразивной поверхности. Можно взять шкурку – и закрепить ее на ровном бруске, можно использовать напильник, можно шлифовальный круг. Подойдет что угодно - лишь бы абразивная поверхность была идеально ровной.

Стачиваем косточку понемногу, периодически возвращая ее на место и натягивая струны. Все струны можно не натягивать – достаточно трех самых толстых. У них наибольшая амплитуда колебаний и именно с ними возникают проблемы с задеванием ладов.

Как только это произошло – поздравляю! – регулировка закончена. Получившееся расстояние – минимальное для вашей гитары и для вашего стиля звукоизвлечения.
На более низкое расстояние вы опустить их уже не сможете.

Такой способ подходит и для акустических, и для классических гитар Crusader, т.к. все они оснащены анкерами. Для классических гитар некоторых фирм, не оснащенных анкерным стержнем, способ снижения высоты струн будет другой.

После первой части опуса "Как настроить (отстроить) гитару", как водится идет вторая. Сегодня мы постараемся ответить на тот самый вопрос, который так любят задавать новички на гитраных форумах.

Что такое анкерный стержень и зачем он нужен?

Прежде чем приступать непосредственно к регулировке, давайте разберемся, что же такое этот самый анкерный стержень и зачем он нужен.

Анкерный стержень в заготовке гитарного грифа

Т.к. дерево — это не очень стабильный материла, то прогриб грифа гитары — это величина не постоянная. Из-за сезонных колебаний влажности и температуры он имеет обыкновение несколько изменяться. Или, допустим, вы прыгнули вместе с гитарой в самолет и, из сухой, жарко натопленноей январской квартиры, переместились на еще более жаркие и влажные тайландские пляжи. Так вот, в этом случае, прогиб тоже может измениться.

Да что там погода! Банально, сменили струны на калибр потолще и все — прогиб изменился, т.к. изменилась и сила с которой струны тянут гриф. Это, кстати, и является наиболее частой причиной необходимости регулировки анкера.

Так вот, чтобы этот процесс изменения прогиба грифа как-то контролировать и был придуман анкерный стержень, который устанавливается в гитару и позволяет этот самый прогиб грифа настраивать.

Анкерные стержени бывают разными и выглядят примерно примерно так:

Анкерные стержни

На рисунке ниже. Ослабленный анкер. Он под цифрой 1. Он, как не трудно видеть, прямой.

Различный прогиб анкерного стрежня

Напряжение струн тянет гриф гитары вверх. Т.е. струны как бы скручивают гриф. Непонятно? Ну представьте себе лук, из которого стрелял Робин Гуд. Так вот сам лук — это наш гриф, а тетива — это струны.

Затягивание гайки анкерного стержня, вызывает прогиб противоположенный по естественому направлению прогиба грифа гитары. Это позволяет скомпенсировать силу струн, тянущих гриф вверх. Если взять всю ту же аналогию со стрелковым луком, то с помощью анкера мы пытаемся сделать сам лук более ровным. Именно поэтому на этом рисунке анкер 2 с затянутой гайкой выгнут вверх. Гайка крутилась по часовой стрелке.

Анкер 3 все с того же рисунка еще более увеличивает прогиб грифа. Гайка крутилась против часовой стрелки.

Виды анкеров для гитары

Существует множество различных типов анкерных стержней: обычный одинарный анкерный стержень (single truss rod), нерегулируемый анкерный стержень (non-adjustable truss rod), анкер двойного действия (dual action truss rod) и двойной анкерный стержень.

Одинарный анкер (компрессионный анкер). Его можно затягивать, тем самым давая грифу обратный прогиб и распрямляя гриф. Часто можно встретить переизданиях гитар 50х — 70х годоов, а так же на других гитарах выполненнных по старым (винтажным) спецификациям. (Кстати, интересный факт, что самый первый Fender Telecaster, в девичестве Esquire, был вообще без анкерного стержня. )
Нерегулируемый анкерный стержень ставится в некоторые гитары (хотя и не так распространен) и обеспечивает только укрепление грифа.
Анкер двойного действия может быть использован, чтобы дать грифу гитары обратный прогиб, но так же может быть использован, для прямого прогиба грифа (прогиба вверх). Ставится на многие современные гитар.
Двойной анкер – это когда в грифе находятся два анкерных стрежня. Таким образом, анкерными стержнями может быть дано большее усилие. Такой анкер используется в гитарах с сильным натяжением струн, например 5-струнным бас или 12-струнная гитары.

Прогиб или рельеф грифа гитары

Если взять гитару и дернуть, например шестую струны (нижнюю Ми (E)), то можно увидеть, что максимальная амлитуда колебаний будет примерно в середине струны.

Амплитуда колебаний гитарной струны

Анкер ослаблен. Слишком сильный прогиб грифа

На этом примере анкерный стержень слишком ослаблен. И прогиб грифа слишком сильный, а расстояние между струнами и ладами слишком большое. Это может вызвать затруднения при зажатии струн на определенных ладах. Естественно, что такой прогиб нужно отрегулировать и настроить анкер таким образом, чтобы гриф был более прямой.

Обратный прогиб. Анкер перетянут.

Это пример перетянутого анкерного стержня (обратный прогиб). Обычно такого прогиба в природе не наблюдается, но теоретически он возможен. Это означает, что даже открытые струны будут цеплять за лады, вызывая дребезг и звучать они, соответственно, не будут. Надо регулировать.

Нормальный прогиб грифа

Тут у нас, нормальный прогиб (или рельеф) грифа. И вот теперь, наконец, рассмотрим, как же добиться этого самого нормального прогиба грифа?

Регулировка прогиба грифа и настройка анкера

Для начала стоит сказать, что нет такой вещи, как идеальный прогиб или рельеф грифа. Есть просто рекомендации, к которым стоит прислушиваться. В любом случае, свой идеальный прогиб вы подберете под себя сами, т.к. он индивидуален и зависит от многих факторов: от струн, отстройки гитары, от самой гитары, стиля и манеры игры гитариста, от его индивидуальных предпочтений, в конце концов.

Прежде чем крутить анкер, нужно провести оценку прогиба грифа. Можно зажать струн на 1-м ладу и на том ладу, где гриф крепится к корпусу. На примере моей гитары, это место показано стрелкой.

Нужно зажать струну на первом ладу и в том месте, где гриф крепится к корпусу

Зажав эти два лада, нужно проверить расстояние между струной и верхом 7-го лада, где прогиб грифа должен быть самым большим.

Это наиболее быстрый и простой способ проверить прогиб грифа. Если струна лежит на 7-м лады и нет никакого зазора, то у вас абсолютно прямой гриф или обратный прогиб грифа. Это значит, что нужно регулировать анкерный стержень.

Так же существует и другой, но похожий способ.

Для того, чтобы измерить правильность прогиба грифа, можно воспользоваться полуметровой или белее стальной прямой полоской или линейкой, поместив ее в центр грифа вдоль его длины. При этом гитара должна быть настроена, и расплогоаться вас на коленях, как будто вы собираетесь играть. Если проделать эту процедуру с лежащей на спинке гитарой, то гриф будет в неестественном состоянии. Сила тяжести и, возможно, скошенная голова грифа вызовет несколько другой прогиб, сбивая измерения, которые вы пытаетесь сделать.

Измеряем прогиб грифа линейкой

Удостоверьтесь, что один конец линейки касается центра первого лада, а другой – последнего.

Теперь замерьте зазор между линейкой и 7-м ладом. Если он меньше 0,15 – 0,2 мм, придется поворачивать гайку анкерного стержня против часовой стрелки, тем самым, ослабляя анкер и увеличивая прогиб.

Перед тем как крутить анкер следует ослабить струны. Гайку нужно кртутить медленно и осторожно не более 1/4 поворота за раз (т.е. 90 градусов). Перед тем, как снова проверить прогибу нужно заново настроить гитару.

Каждый раз делая поворот гайки, оставьте гитару ненадолго в покое (15-20 мин). Т.к. дерево имеет инерцию, то изменения прогиба могут быть и не видны сразу, для этого и стоит делать паузу. Некоторые же, вообще, рекомендуют ждать несколько часов, а то и сутки.

Если же ваша проверка показала, что зазор на 7-м ладу больше чем 0,4-0,5 мм, то нужно затягивать анкерный стержень, крутя гайку описанным выше способом, но по часовой стрелке. Запомните, что крутить надо осторожно не более 1/4 поворота за раз, с ослабленными струнами.

Хотя, повторюсь, что величина зазора дана для примера, правильный прогиб грифа будет зависеть от ваших личных привычек и предпочтений.

Ниже приведены фотографии наиболее распространенных мест расположения гайки анкерного стрежня на гитаре.

На лесполобразных гитарах гайка анкера находится под крышечкой

Вид стандартной гайки анкерного стержня под шестигранный ключ

На некоторых гитарах вы найдете регулировочную гайку анкерного стержня на другом конце грифа, это значит, что бы настроить прогиб грифа вам придется снять гриф с гитары

Шестигранный и накидной ключ для регулировки анкера

Вообще говоря, не рекомендуется регулировать анкерный стержень, если вы четко не уверены, в том что знаете, что делаете. Я бы посоветовал доверить это профессионалам. Однако, же если голова на плечах, а руки растут из правильного места, то в этом нет ничего сложного.

И в заключении неплохое видео с наглядными картинками анкера в гитаре.

Обратите внимание: Электрогитары, акустические и бас-гитары — метро Академическая, большой выбор

В гитаростроении существуют специальные инструменты, которые могут сделать вашу работу проще и, главное, намного эффективнее.

Цель этой статьи-познакомить вас с некоторыми из них, которые стали действительно незаменимыми для меня..

Часто бывает, что гриф согнут и нуждается в выпрямлении, а лады изношены и все нуждаются в замене: как правило, эта гитара нуждается в небольшой любви и заботе.

Первый инструмент, на который мы собираемся взять в руки — это клещи.

Для Вашего спокойствия, хочу сказать, что есть специально разработанные инструменты для всего, что связано с изготовлением и ремонтом гитар. Это инструменты от Stewart McDonalds из США. Я думаю многие слышали об этом производителе. Но я придерживаюсь того, что если что-то могу сделать сам, то не стоит покупать! И покупаю те детали и инструменты, которые не могу или нет смысла делать самому.

На фото инструменты самого известного в мире производителя, точнее продавца в гитаростроении…

Вообщем, чтобы вытащить лады быстро и эффективно, смажте или замочите накладку грифа с лимонным маслом, прежде чем тянуть лады, так как это поможет смягчить древесину накладки и при вытаскивании лад не потянет с собой куски дерева. Ножка лада имеет зубчики, которыми она держится на своем месте и не вылезает вверх.

Если накладка сухая, то она может потрескиваться и новыми ладами Вы уже не закроете эти повреждения.

После того, как лады сняты, необходим тщательный осмотр накладки.

Вы можете увидеть вогнутый или выгнутый зазор под прямым углом, что означает согнутый гриф.

Нагревательный инструмент для выправки грифа

Итак, закрепим нагреватель на гриф с помощью струбцин и включим.

Когда он достигнет нужной температуры, клеевое соединение между грифом и накладкой смягчится, а это, в свою очередь, позволит оттянуть гриф, избавившись от изгиба.

Нагреватель нужно будет оставить включенным около часа, чтобы смягчить клей этого достаточно. После того, как клей размягчился и гриф сдвинулся, нагреватель нужно выключить и оставить остывать, давая время клею затвердеть.

Лучше оставлять все это в зажимах еще на 24 часа, просто чтобы быть уверенным в итоговом результате.

Далее нам понадобится шлифовальный блок нужного радиуса!

Этим блоком мы придадим нужный радиус нашей накладке грифа.

Шлифовальный брусок для накладки грифа, от MusicWood

Помните, что многие современные инструменты имеют сложный радиус, который меняется чем дальше по грифу вы идете, и для них вы не сможете использовать шлифовальные блоки.

Стоит начать с 180-зернистой наждачной бумагой, приклеенной к радиусному бруску двусторонней клейкой лентой. Затем вы можете перейти к 320-зернистости, потом выше и выше чтобы получить зеркальную отделку.

Я заканчиваю на 800-зернистости. Этого вполне достаточно на мой взгляд.

Если речь идет о ремонте грифа, то вы не всегда сможете удалить все следы износа, поэтому удалите достаточно, чтобы подготовить плоскую поверхность для посадки ладов. После того, как гриф выровнен вам нужно будет очистить слоты для ладов, и, возможно, сделать их немного глубже.

Существуют специальные пилы с ограничителем, для того, чтобы глубина слота была правильно выдержана и вы не углубились больше необходимого.

Есть много не очень дорогих японских пил, которые позволят Вам сделать тонкий пропил, но поверьте есть и еще более доступные пилы буквально в хозмагах…просто необходимо все подбирать индивидуально и под свои возможности.

Теперь мы можем перейти к инструментам для вставки ладов.

Первый раз я столкнулся с этой процедурой, когда изготавливал свой первый инструмент…Это был гриф для Телекастера…. мысль о том, чтобы стучать молотком по инструменту, над которым я работал много часов, казалась мне довольно варварской! Долго я не мог на это решиться и все откладывал эту процедуру. Правда потом пришлось все таки таким способом вставить лады, но это был первый и последний раз.

Тот самый гриф с ладами, вбитыми молотком…

С современными инструментами вам больше не нужно этого делать!

Есть специальные прессы для ладов, ручные и стационарные.

Я использую стационарный, тоже сделанный мной, а точнее переделанный из пресса, немного из другой отрасли….просто так получилось дешевле, да и пресс уже был у меня, так что покупать не пришлось.

Пресс для ладов, переделанный из кожгалантерейного пресса

Одним из больших преимуществ этой системы является то, что она будет толкать все лады на одну и ту же глубину; вбивание ладо никогда не кажется идеальным, так как удар каждый раз разной силой производится…. хотя я уверен, что некоторые могут поспорить.

После того как вставите лады, необходимо их отшлифовать сбоку грифа под углом…для этого тоже существует специальный инструмент.

Данный инструмент самодельный, по образцу StewMac

Итак, мы здесь, со всеми ладами, установленными, выровненными и правильно сидящими, и с меньшим риском для гитары.

И всегда имейте ввиду, что профессиональный инструмент специально разработан для нужных целей и справляется со своей работой на отлично! Все это отличные устройства, которые могут помочь сделать наш ремонт намного проще.!

Поэтому пользуйтесь самоделками только в тех случаях, когда на все 100% уверены, что вы их правильно изготовили!

Читайте также: