Кулон 715d ремонт своими руками

Обновлено: 05.07.2024

У меня вопрос-какое надо выставлять "напряжение ограничения-напряжение окончания заряда АКБ", просьба внимательнее прочитать вопрос, т.к. это З\У применяет комбинированный метод заряда.

Напряжение выкручивал до упора, зарядный ток 10% от ёмкости аккумулятора. Т.Е. если 60 А/Ч, ставлю 6 ампер. Или ток указанный на тушке аккумулятора, я иногда подзаряжаю им аккумуляторы от бесперебойника.

грохотайло написал :
Напряжение выкручивал до упора, зарядный ток 10% от ёмкости аккумулятора. Т.Е. если 60 А/Ч, ставлю 6 ампер. Или ток указанный на тушке аккумулятора, я иногда подзаряжаю им аккумуляторы от бесперебойника.

До упора там 15вольт,так что можно так выставлять? а то я побоялся больше 13 ставить

В нормальной, исправной машине, рабочее напряжение 14,5 вольт при заведённом двигателе, может быть чуть больше, или чуть меньше в зависимости от заряда аккумулятора. При большой нагрузке может просаживаться.
Сейчас машину заводил, напряжение 14,3 показывало.

beavees , напряжение у стартерных батарей является косвенным признаком окончания заряда. 15 вольт-это нормально. и это напряжение может колебаться от батареи к батарее. точно определить момент окончания заряда может только ареометр.

beavees написал :
З\У применяет комбинированный метод заряда.

то есть заряжает и постоянным током и постоянным напряжением? тогда должен ограничиваться еще и зарядный ток. вот это важнее, чем ограничение напряжения в конечной фазе зарядного цикла.
прочитал его характеристики-довольно не плохо.

RHAPSODY написал :
beavees , напряжение у стартерных батарей является косвенным признаком окончания заряда. 15 вольт-это нормально. и это напряжение может колебаться от батареи к батарее. точно определить момент окончания заряда может только ареометр.
то есть заряжает и постоянным током и постоянным напряжением? тогда должен ограничиваться еще и зарядный ток. вот это важнее, чем ограничение напряжения в конечной фазе зарядного цикла.
прочитал его характеристики-довольно не плохо.

АКБ "Medalist",необслуживаемый, поэтому и З/У взял посовременнее,не хочется хорошую вещь портить. Аккумулятор то новый,только сам его посадил по глупости, так что пришлозь зарядное первый раз использовать. А зарядный ток снижается по мере заряда при постоянном напряжении,которое я и должен вначале выставить

вообще метод зарядки по напряжению не обеспечивает полного заряда. нужно заряжать постоянным током, не обращая внимания на напряжение. у меня, при зарядке батарей (ЗУ простое, на тиристоре, регулируемое) напруга достигает 17 вольт. и батарея при этом нормально себя чувствует. ну а если попадается АКб не обслуживаемая-то просто уменьшаю ток в конце заряда, ампер до 2. и электролит не выкипает, и батарея заряжается.
так что Ваше устройство все манипуляции, которые мне приходится делать самому, выполняет автоматом. ставьте верхний предел-перезарядить батарею оно не сможет ни при каких обстоятельствах.

RHAPSODY написал :
прочитал его характеристики-довольно не плохо.

Ага, классный аппарат. Я его и как зарядное юзаю и как блок питания. ВОт только вместо этого порнографического вентилятора врезал нормальный от процессора пень 3.

грохотайло написал :
Ага, классный аппарат. Я его и как зарядное юзаю и как блок питания. ВОт только вместо этого порнографического вентилятора врезал нормальный от процессора пень 3.

А это мысль! хотелось-бы глянуть,как это выполнено,гарантия кончится,тоже надо будет смастерить!

Берётся любой куллер от socket 370. Можно коробочный, у меня glacialTech был.
Вскрывается тушка прибора. Вытаскивается задняя стенка, от неё отковыривается родной вентилятор. После чего горячим ножом вырезается отверстие под новый и куллер прикручивается теми же винтами, которыми он был прикручен к радиатору процессора. Помоему после этой процедуры заднюю стенку надо будет передвинуть на одно деление вперёд, уже не помню точно. А вообще по месту разберёшься, там ниччо сложного нет. Есть один не очень приятный момент - на холостом ходу не хватает тока раскрутить лопасти и он начинает противненько так пищать. При подключении нагрузки, всё нормально крутится и значительно лучше охлаждается.

грохотайло написал :
В нормальной, исправной машине, рабочее напряжение 14,5 вольт при заведённом двигателе, может быть чуть больше

по нормам в диапазоне (13,6. 14,4) В, больше — нельзя

RHAPSODY написал :
при зарядке батарей (ЗУ простое, на тиристоре, регулируемое) напруга достигает 17 вольт

это — пиковое значение, средневыпрямленное будет ниже. Что меряет ЗУ — вообще неизвестно.

советую почитать. очень интересный ресурс по акб и зарядкам

отчего же? известно-ток. или Вы имели ввиду не мое ЗУ?

n-p-n написал :
это — пиковое значение, средневыпрямленное будет ниже.

а хрен его знает. я мерил цифровым тестером-показал такэ. что он там мерил-я не знаю. вероятнее всего Вы правы.

RHAPSODY написал :
я мерил цифровым тестером-показал такэ

если меряли в режиме постоянного напряжения, то неизхвестно, что там намерялось. Так как такие ЗУ (тиристорные) выдают на АКБ выпрямленное синусоидальное несглаженное напряжение, то есть, пульсации-горбы с частотой 100 Гц. У меня ЗУ посложнее, оно меряет и напряжение на батарее и ток (ток ещё и ограничивает), как оно меряет напряжение - не в курсе. То ли кратковременно снимает ток и меряет при этом напряжение ЭДС батареи, то ли просто делает поправку на ток.
Тиристорное простое тоже есть, тоже чего-то там меряет, но ток не регулируется (руками) и явно недозаряжает АКБ (процентов на 70. 80, не больше, заряжает и отключается.)

эт я помню из курса электроники. я кондер на 4000 микрофарад на выход приспособил. типа сглаживающий. теперь при козе такие хлопки выдает. даже если в сеть не включенный( перед этим его нужно отключить в холостом режиме-без аккумулятора.) не знаю, на сколько это безвредно для АКб. поживем увидим.
и вот какой момент- выходное напряжение очень сильно зависит от нагрузки.при отсутствующей нагрузке напряжение(без кондера) всего 6 вольт. при подключенных лампах ближнего света, ток достигает 4 ампер, а вот напряжение-всего 13 вольт. выставляя такой же ток для АКБ, напряжение получаем-15. почему так-опять таки хз. я не разбирался. хотя и интересно.

RHAPSODY написал :
я кондер на 4000 микрофарад на выход приспособил. типа сглаживающий

RHAPSODY написал :
на сколько это безвредно для АКб. поживем увидим

ДОБАВЛЕНО 25/04/2012 20:32

z-kot-z, ну тогда дело может и упрощается,RP5 похож на регулятор обратной связи, и какой у него номинал?

ДОБАВЛЕНО 25/04/2012 20:44

ДОБАВЛЕНО 25/04/2012 20:32

тестером убедись что он 10 кОм, обычно в таких случаях добавляю последовательно в одно из плеч переменника дополнительно 3,3 кОм

Блин. Такой длинный пост написал по схеме от BAZUEV56, а пока писал - вот как оно радикально поменялось. Хорошо, просмотрел, что нового в теме появилось - перед отправкой. Зарядка не та, а стало быть, и писал зря.

Теперь остался ма-а-а-а-аленький вопросец. Точнее, два. Концепция заряда осталась та же, что в схеме от Базуева, (зарядка чисто по времени ограниченным током), или зарядка стабильным током с контролем напряжения на аккумуляторе?

Этот вопрос меняет ВСЁ - в первом случае снижать напряжение нафиг не надо: надо либо уменьшать время заряда, либо снижать ток заряда. Во втором - разбираться с ОС по напряжению, а для этого придётся z-kot-z изложить, КАК он не может уменьшить напряжение (входит ИП в автогенерацию - качание напряжения, или просто регулятор тупо упирается в ноль), и, ск. всего, срисовать схему вторичного источника (от вторичной обмотки и далее), с номиналами. Хотя, схему (вернее, концепцию) я, скорее всего, уже знаю. Не помню только, на домашнем компе она у меня, или на работе. Ща на домашнем пороюсь.

ДОБАВЛЕНО 25/04/2012 23:15

-20 dB писал:

Комбинированный режим (стабилизация тока в основного заряда с переключением в режим стабилизации напряжения в конечной фазе). Пробовал увеличить сопротивление регулировочного резистора. Минимальное напряжение всё равно остаётся 6,5в.

Так, на домашнем схемку не нашёл. Завтра на работе постараюсь на флэху скинуть, если, конечно, z-kot-z свою не срисует (ИМХО, проще - там всего семь деталей, если это та схема, о которой я думаю.

ДОБАВЛЕНО 25/04/2012 23:19 PM

А, вот уже и "добавлено" появилось. Да, схему я понял. Именно её и искал. Как вариант - при снижении напряжения уже не хватает тока светодиода (или напряжения на нём, особенно если там стоит добавочный стабилитрон) для надёжного срабатывания оптрона, и он срабатывает уже не от сигнала с TLки, а когда напряжение на выходе достигнет достаточного для включения светодиода оптопары. Таки, номиналы деталей нужны.

Ладно завтра после работы покопаюсь. Может фотки сделаю.

с другого сайта (pro-radio.ru) нашел схему,вероятно похожую, но самое интересное что выходным током и напряжением управляет контроллер, а это об этом топикстартер вроде не указывал ,z-kot-z, там же есть контроллер и жк индикатор?

sofrina, да скорее всего там во вторичке просто кроме датчика напряжения стоит ещё датчик тока на одном транзисторе, нагруженный на тот же светодиод оптрона. Я скорее всего на работе схемку на комп срисовывал. Не этого зарядника, ес-сно, но ИМХО похожую - с адаптера для сотового (по-моему, от Моторолки). Там реально 4 детальки добавляется. Ну, с учётом того, что судя по фото, тут ещё и подстроечник по току стоит - 5 деталек.

навряд ли там из пяти деталек, судя по фото что-то серьезное производители "Балтик-спутник" замутили

ДОБАВЛЕНО 25/04/2012 23:42

а вот и похоже мозги зарядника

и к чему я веду-крутилка на плате только коректирует показания вольтметра на индикаторе, не меняя реального выходного напряжения,регулировка напряжения-тока выполнена программно, такое мое ИМХО, хотя топиксстартер ближе к телу и надеюсь обрисует схему

ДОБАВЛЕНО 26/04/2012 18:59

sofrina писал:

Вот резистор R40 тоже как то влияет на напряжение.
Только боюсь трогать, я с ними дело не имел.

значится микра-операционник имеется (на первом фото), как она называется, случаем не лм358 ?

z-kot-z, а хоть на те схемы что выкладывал есть сходство, особенно управление оптопарой?

ДОБАВЛЕНО 27/04/2012 19:16

Цитата:

Растворителем пройдиись по ней, если лак есть смоет

Почистил.

MCP 6021
SN 1037
4E4

Извиняюсь, вчера не дохромал до интернетов. Обещанная схемка прилагается (внизу), хотя не знаю, имеет ли уже смысл: со стороны элементов вроде похоже. было. Однако у автора и со стороны монтажа какая-то SO-8 обнаружилась. Впрочем, возможно - схема похожа, только из-за того, что ток от неё потребляется немаленький, схему стабилизатора тока (собрана на T1 на схеме) заменили схемой на операционнике, уменьшив сопротивление датчика тока (R4, R4a, R5 на схеме). В таком случае - по барабану этот операционник.

Остаётся TL-ка с обвязкой и оптрон.

z-kot-z писал:

Пробовал увеличить сопротивление регулировочного резистора. Минимальное напряжение всё равно остаётся 6,5в.

Дык а изначально сколько было? Если перепробованы уже все способы снижения напряжения, то, может, ниже не получается опустить по оч. простой причине: тока через светодиод (ограничен R6 на схеме) уже недостаточно для открывания фототранзистора оптрона. В таком случае вполне ес-сно, что напряжение на выходе выпрямителя увеличивается не только до открывания TL-ки, но и дальше - до достижения тока, обеспечивающего нормальную сработку оптрона. Кстати, в цепи светодиода оптрона ещё каких-либо дополнительных стабилитронов не наблюдается?

ЗЫ: кстати, проверить, до скольки вольт вообще можно снизить напряжение (если причина та, о которой я думаю), оч. просто: достаточно на выводы анода и катода TL-ки навесить цепочку диодов с общим падением напряжения 2,5 В или соединить вывод REF (УЭ) TL-ки с её же катодом. Встроенный вольтметр при этом работать, возможно, не будет (ХЕЗ какое у него минимальное напряжение питания), но мультиметр-то наверное есть?

ЗЗЫ: кстати, да:
2,5 В - минимальное напряжение стабилизации TL431
+1,5 В - падение напряжения на светодиоде оптрона.
Это УЖЕ 4 В, что на вольт больше искомых 3В.
+ падение напряжения на токоограничительном резисторе светодиода оптрона при минимальном для срабатывания оптрона токе. Итог: меньше, чем до 5 В, сбрасывать напряжение лучше и не пытаться, и то, если в цепи светодиода больше никаких "ронялок" напряжения нет. иначе и их сюда же приплюсовать придётся.

Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Объявления

@Давид , схемы надо брать правильные. в приведенной тобой схеме "тормозом" является конденсатор С2. из-за него сильно опаздывает реакция на изменение нагрузки. потому и провал в несколько Вольт. при подключении нагрузки будет большой провал, а при снятии нагрузки будет большой всплеск.

Пожалуйста. Видимо чтоб радиолюбители смогли принимать сигналы со спутника))) И нам хорошо. Может там еще транспондер есть СВЧ диапазона.

А мне вот интересно, что Артём Денисович делает с 300 кг. Б/У деталей. Есть какие - то практические результаты или это так он понимает занятие радиолюбительством?

@Давид Выкладывать для обсуждения вот такие рисунки печаток, без обозначения на них позиционных обозначений - неуважение к собеседнику, который будет вынужден в них по полчаса разбираться, выясняя, какая деталь и где стоит. (Ну эта схема ещё хоть примитивная, а если выложить в таком виде печатку того же ПиДБП?). Вдогонку к вышесказанному - четырехпроводная схема для точного измерения сопротивлений. Суть её в том, что измерительный ток (относительно большой) и снимаемый с резистора сигнал для измерителя протекают по разным путям, поэтому падение напряжения на проводах от измерительного тока не учитывается. Поэтому даже не столько важно сечение проводников печатной платы в силовой цепи блока питания, сколько точка подключения к ней для снятия сигнала обратной связи. Аналогичную картину можно наблюдать на платах усилителей звука, общие провода мощных выходных каскадов и предварительных всегда разведены многолучевой "звездой" с центром в точке подвода питания, чтобы "наведённые" в проводниках пульсации напряжения, возникающие при работе усилителя, не проникали в предварительные каскады и не усиливались.

Прошло много времени после установки жабо.Свои функции исполняет успешно ни капли воды и после снегопада и ветра ни снежинки под капотом.Обесшумка от ДВС и вибро от лобового.Результатом доволен. Читать дальше

Всем привет.
Купил зарядное устройство (посмотреть), и уже к вечеру выявил его недостатки:
— Бестолковый вентилятор, установленный в задней части корпуса (шумит и не дует)
— Отсутствие кнопки включения устройства
— Сетевой провод жестко не зафиксирован, и его можно утопить внутрь корпуса

Разобрал устройство, посмотрев на вентилятор, сразу вспомнил, что в моей кладовке имеется аналогичный 40х40, только на подшипниках качения (шарикоподшипник), а не скольжения (тупо втулка), от качественного интеловского сервера, высокой производительности и надёжности. Вентилятор был найден.

Слева новый. Справа — по умолчанию был установлен с завода.

Обратите внимание на разницу в токе потребления, во сколько раз она выше.

Установив и подключив новый вентилятор я приступил к испытаниям. Нагрузка — лампа накаливания ближнего света 55w, сначала подал маленькое напряжение, вентилятор еле слышно, потом больше и больше. На верхнюю крышку ЗУ положил бумажку, что бы смотреть как изменяется воздушный поток. И когда подал максимальное напряжение (чем выше напряжение, тем выше ток, тем выше обороты вентилятора) (между оборотами вентилятора и током прямая линейная зависимость, как показала практика), почувствовал усиливающийся запах горелых элементов. Резко выключил устройство. Видимо штатная схема не рассчитана на ток в 0.5 А. Вскрыл устройство, но ничего горелого не обнаружил. Обсмотрел всё, по несколько раз, чисто. Значит вовремя выключил.

Возвращаться вновь к стоковому бесполезному вентилятору не хотелось. Решил попробовать без него, как будет греться устройство. Вновь нагрузил лампой, прибавил до 15.5В, ток при такой напруге был около 5А. Через 5 минут крышка ЗУ была тёплая. Выключил из сети, открыл незакрученную крышку, радиатор транзистора по высоковольтной линии был тёплый, рука держала. Радиатор диодной сборки по низковольтной стороне был горячим, но и его рука держала. Решил не рисковать, так как при длительном токе даже в 5А, устройство бы нагрелось порядочно, установил мой производительный вентилятор, только запитал его через DC-DC конвертор от выхода на нагрузку до шунтов, измеряющих ток нагрузки. Теперь вентилятор работает от 3В, его еле слышно, и при этом он создаёт неплохой воздушный поток, при токе в 5А блок холодный.
Разумеется, ещё установил выключатель и зафиксировал сетевой провод.

Что бы зафиксировать сетевой провод, просверлил в нижней части корпуса два отверстия. Сверлил с внутренней стороны, а с наружной получилось, что попал в ребро, выполняющее декоративную роль. Захочешь попасть, так ровно не попадёшь)).

Нейлоновый хомут, фиксирующий сетевой провод

Задняя сторона собранного ЗУ.

С радости, что всё получилось как и хотел, разрядил свой акб для мотика, хранящийся дома, всё той же лампой ближнего света. Разряжал минут 20-25. Потом зарядил АКБ.

Результаты зарядки АКБ. Заряжал током 1А.

Мультяшка, подключенная параллельно клеммам АКБ.

Из последних двух фоток можно сделать вывод об точности измерений ЗУ.

Выводы:
Все цели достигнуты, сделал так, как хотел. Теперь вентилятор дует, а не тупо гремит в корпусе. Кнопка включения оказалась очень нужной. Реально стало удобнее пользоваться ЗУ, жаль, что её не поставили с завода.
По стоимости — своих денег стоит! Рекомендую!

Спасибо всем, особенно тем, кто осилил дочитать до конца! Жмякаем "нравится", не стесняемся!

Читайте также: