Конденсатосборник на газопроводе своими руками

Обновлено: 04.07.2024

Дача в Беларусь

Все дымоходы имеют одну общую проблему: наличие конденсата. Я решил эту проблему очень просто, не прибегая ни к каким утеплителям и вкладышам, получив АБСОЛЮТНО СУХОЙ ДЫМОХОД, который мне обошёлся в копейки по стоимости материала. Стоимость работ не учитывается, т. к. всё сделал сам.
Купил 1 кубометр газосиликатных блоков. Из этого объёма у меня получилось два дымохода. На кладку ушло три мешка кладочного раствора и два мешка штукатурного. Вот, собственно, вся стоимость двух дымоходов. Фундамент (тумба, заглублённая на 60 см) выложил из камней и залил раствором.
Теперь всё по порядку.
1. Разметил блоки, разделив их длину пополам.
2. Разрезал.
3. Разметил будущий дымовой канал.
4. По углам разметки высверлил отверстия (d=25мм).
5. Садовой узкой пилкой выпилил внутренность.
6. Подработал неровности широкой стамеской.
7. Наметил очерёдность кладки (пронумеровал блоки) и подогнал стыки, чтобы не было выступов внутри канала.
8. Сложил дымоход на заранее подготовленный фундамент.
9. Оштукатурил.
10. Нахлобучил колпак из оцинкованной жести и закрепил его саморезами.

До соединения печной трубы с дымоходом я положил цельные блоки, а потом выкладывал полыми. Из одного блока получалось 41-42 см высоты дымохода. Два дымохода я сложил за световой осенний день. Это чисто кладка. Вся подготовка была произведена заранее. Сложил в октябре прошлого года.

В самые сильные морозы в моих дымоходах не было НИ ОДНОЙ КАПЛИ конденсата. Я специально оставил отверстие снаружи (заглушка видна на снимке), чтобы контролировать конденсат и, заодно, вычищать сажу, если таковая появится. За зиму пока ничего не собралось, хотя баню я топлю 4-5 раз в неделю. Домик с пирамидальной крышей подтапливаю тогда, когда мне там надо работать (1-2 раза в неделю). Зимняя эксплуатация моих дымоходов показала правильность моего выбора. При всей моей придирчивости, у меня к ним нет никаких нареканий. Дёшево и сердито! Смотрите, критикуйте, перенимайте опыт. Всем удачи!
К слову, эта тема просуществовала не больше часа на одном из форумов и её закрыли без объяснений. Я и сам знаю причину: перебежал дорогу бизнесменам-дымоходцам-кирпичникам. Хочу сказать, что этот проект уже рассматривается на получение патента.

Виды газовых колодцев определяются конструкцией, применяемыми материалами и заглублением шахты. По глубине выделяются такие сооружения:

1. Колодцы мелкого заложения. Так может называться неглубокий колодец, который находится выше уровня промерзания почвы (как правило, не глубже 1 м). Работы в них проводятся при частичном погружении рабочего в шахту.
2. Глубокие колодцы. Они заглубляются ниже уровня промерзания (вплоть до 2-2,5 м). Человек при обслуживании полностью опускается в шахту.
3. Особо выделяются коверы (можно увидеть на фото). Это прочная емкость, в которой устанавливается запорная аппаратура и которая частично заглубляется в грунт. Обслуживание такого устройства обеспечивается с поверхности, открыв крышку, оно полностью закрывает и защищает оборудование.

По технологии возведения колодцы могут быть монолитными, т.е. изготавливаться путем заливки бетоном, или сборные (кольца, кладка, срубы). В качестве материала стенок шахты используются железобетонные колодезные кольца, кирпич, камень, дерево, бетон.

Обслуживание сооружения

Перед вводом в эксплуатацию в колодцах должны быть проверены все сварные швы и стыки с использованием специальных приборов при соответствующем давлении. Не реже 1 раза в год все оборудование в колодце должно проходить тщательный осмотр. При появлении запаха газа необходимо срочно принять меры по установлению и ликвидации причины.

При работе на газовом оборудовании должен применяться только инструмент, прошедший проверку. Нельзя опускаться в колодец при наличии в нем утечки газа. При проведении работ внутри необходимо использовать средства индивидуальной защиты, в т.ч. противогаз.

В соответствии с установленными сроками должны проводиться текущие и капитальные ремонтные мероприятия, регулярное профессиональное техническое обслуживание. Внутреннее пространство колодца должно периодически очищаться от грязи.

При скоплении мусора в глубоких колодцах используются специальные или самодельные устройства. В частности, можно сделать грейфер для чистки колодца из газового баллона. При правильном раскрое его стенок получится очень прочное и надежное приспособление.

Колодец (газовый) необходим при наличии ответвлений в подземном газопроводе. Он сооружается в месте установки запорной аппаратуры. Следует помнить, что строительство и эксплуатация такого сооружения должна проводиться строго по соответствующим инструкциям и с учетом требований действующих нормативных документов.

Зачем нужен конденсатосборник на газопроводе?

И метан, и сжиженная пропан-бутановая смесь, нуждаются в дополнительной очистке. Вызвано это условиями хранения и использования, несовершенством газораспределительных систем.

Примеси в газах бывают различные:

1. Вода может попасть в газопровод при его строительстве, проверке и продувке, а также через малейшие отверстия или щели. Она способствует коррозии стали и разрушает дымоход
2. Бутан (жидкий) может реконденсироваться из пропан-бутановой смеси. Он не испаряется и не поднимается по газопроводу при отрицательных температурах, на морозе. Жидкий бутан в газовой горелке формирует факел, а в котле провоцирует остановку или взрыв.
3. Мелкие твердые частицы могут попадать в газ из резервуаров и трубопровода системы, особенно, если они не новые и внутри начался процесс коррозии. Из-за них забиваются форсунки.

Каждый из этих видов примесей по-своему опасен. Вода, жидкий бутан в газовой горелке формирует факел, а в котле провоцирует взрыв; твердые частицы забивают форсунки.

Фильтрацией, накоплением и выведением посторонних включений занимается конденсатосборник.

Конденсатосборник состоит из следующих компонентов: 1) газопровод; 2) линия для выравнивания давления; 3) запорная арматура; 4) продувочная труба; 5) конденсатоотвод; 6) сборник конденсата, устанавливаемый под газопроводом

В конденсатосборнике собирается всё тяжелое, в том числе – жидкий бутан, предотвращая опасные ситуации, которые он может спровоцировать.

Конденсатосборник

Конденсатосборники устанавливаются в пониженных участках трассы газопровода. Частота их установки зависит от количества конденсата, попадающего в газопровод. Наибольшее количество их устанавливается в головной части газопровода, где происходит выпадание основной массы конденсата.

Конденсатосборники в зависимости от тина и конструкции, как правило, состоят из емкости для сбора конденсата 1, располо женной под газопроводом и соединенной с ним при помощи одного или двух патрубков 2, продувочной трубы 5 диаметром 50 мм.

Схема обвязки конденсатосборника.

Конденсатосборники необходимо продувать по заранее разработанному графику в зависимости от количества конденсата в газе и скорости заполнения емкости.

Конденсатосборники монтируют одновременно со строительством чиненной части газопровода в местах, предусмотренных проектом. Установка дренажных устройств проектом не предусматривается, устанавливает ее эксплуатационный персонал в период эксплуата-иии газопровода для извлечения жидкости из газопровода.

Конденсатосборники должны устанавливаться на глубине, исключающей замерзание в них воды. Присоединение конденсатосборников к газопроводам производится только сваркой. Резьбовые и фланцевые соединения не допускаются.

Конденсатосборники и арматура должны находиться не ближе 2 м, а сварные стыки не ближе 1 м от стенок пересекаемых сооружений.

Конденсатосборники высокого и среднего давлений освобождаются от конденсата без применения насосов. Конденсат удаляется под давлением газа. Из конденсатосборников низкого давления конденсат удаляется насосами.

Конденсатосборники высокого ( среднего) давления отличаются от конденсатосборников низкого давления наличием второго стояка. Это объясняется тем, что при давлении более 15 — 20 кПа ( при среднем и высоком давлении) конденсат газа по стояку поднимается вверх до поверхности земли или дорожного покрытия. В связи с этим в зимнее время охлажденный конденсат, превратившись в лед, может разорвать стояк. Но если даже разрыва и не произойдет, то размораживание ( отогрев) стояка для удаления конденсата связано с большими трудностями, вследствие этого скопившееся большое количество конденсата может помешать нормальному проходу газа. Для предотвращения замерзания конденсата устраивают второй стояк ( газовый), назначение которого состоит в том, чтобы противодавлением газа не давать возможности конденсату подниматься по стояку к поверхности земли. Для этого у поверхности земли оба стояка соединяют между собой. Конструктивное исполнение конденсатосборников высокого давления может быть разнообразным. Конденсат из таких конденсатосборников откачивают следующим образом. Открывают кран на конденсационном стояке, а кран на газовом ( уравнительном) стояке закрывают. В результате этого действие противодавления по газовому ( уравнительному) стояку прекращается и конденсат выдавливается газом на поверхность.

Конденсатосборники среднего ( рис. 28) и высокого давлений по конструкции несколько отличаются от конденсатосборников низкого давления. В этих конден-сатосборниках установлены дополнительная защитная трубка и кран на внутреннем стояке. Под действием давления газа конденсат, имеющийся в горшке, отжимается во внутренную трубку и под определенным напором ( в зависимости от величины давления газа) автоматически откачивается.

Конденсатосборники регенеративного типа аналогично деаэраторам смешивающего типа оборудуют переливными и воздухоотража-тельными перегородками. Вода ( дренажи вакуумных подогревателей, иногда и добавочная химически очищенная вода) подается в эти Конденсатосборники через дырчатые коллекторы, противни, зубчатые пороги, в которых она разделяется на тонкие струи, омываемые паром, остаток которого направляется к воздухоохладительной поверхности конденсатора и далее к воздухоотсасывающему устройству.

Похожие:

Руководство, инструкция по применению

Инструкция, руководство по применению

Конструкция конденсатосборников

Устройства для сбора конденсата могут иметь различные размерные параметры и конструктивные особенности, которые зависят от интенсивности появления конденсата и давления газовой среды в трубопроводной системе.

На газопроводах низкого давления с трубами небольшого диаметра применяют устройства цилиндрической формы, соединяемые с магистралью патрубками. На трубопроводах низкого давления верхний свободный конец трубки для отвода конденсата глушится пробкой с резьбой. Для изготовления корпуса используются цельнотянутые и электросварные трубы.

Конденсатосборники в сетях высокого давления, в которых трубы имеют диаметр, превышающий 350 мм, выполнены в виде тройников. На газопроводах среднего и высокого давления на верхнем конце влагоотводящей трубки устанавливают на резьбе муфтовый кран, заглушенный пробкой. Сами трубки заключают в стальной кожух.

Конденсатосборник газовый может иметь полиэтиленовые или стальные патрубки под приварку. Потребителю поступают устройства, оснащённые антикоррозионной защитой, имеющие нанесённый на корпус номер и сопровождаемые паспортом. Паспорт подтверждает соответствие изделия нормативным требованиям на изготовление и испытания.

Количество кондесатосборников в сети рассчитывается, исходя из объёма конденсата, циркулирующего в сети, и параметров трубопровода.

Порядок установки конденсатосборника

Способ и порядок подключения коденсатосборника зависит от места его установки.

Основные места для сбора и отведения конденсата из газа таковы:

Разработка плана расположения коденсатосборников – задача для главного инженера компании, транспортирующей и раздающей газ потребителям.

Он определяет не только места установки таких агрегатов и расстояние между ними, но и тип, размер и другие характеристики. После монтажа о расположении оборудования должны точно сигнализировать специальные таблички, указывающие направление и расстояние до него.

Установленный подземный конденсатосборник должен находиться на расстоянии от водоёмов, колодцев, деревьев и строений, на его расположение указывают таблички

При выборе места для конденсатосборника учитывают также удобство дальнейшего обслуживания. Должен оставаться не только свободный доступ к трубке для откачки конденсата, но и возможность при необходимости откопать его для обслуживания, ремонта или замены. Само устройство располагается не меньше, чем за 2 м до ближайшей стены, а его соединение с трубой – не ближе 1 м от стены. Также запрещен монтаж таких устройств выше точки промерзания грунта.

Частные потребители могут столкнуться с необходимостью установки конденсатосборника только на газгольдере – на этом вопросе остановимся подробнее. Газгольдер устанавливается на расстоянии от дома, по требованиям нормативов – не менее 10 м, а потому труба до цокольного ввода прокладывается обычно горизонтально под землёй.

Подключать конденсатосборник можно только неразъёмными соединениями, сваркой, а резьбовые и фланцевые недопустимы. Это обеспечивает безопасность эксплуатации и снижает риск утечек

Если газ выводится на поверхность земли вертикально, прямо от газгольдера, то место для сбора конденсата – самое начало трубы. При этом один патрубок приваривают к трубе, а второй – либо к ней же, чуть ниже, либо к самому резервуару. Трубка для откачки конденсата выводится параллельно газовому стояку.

Принцип работы сооружения

Газовые колодцы представляют собой оборудованные шахты разной глубины для установки в них запорной аппаратуры газопровода, проложенного под землей.

Помимо задвижек и кранов, в них размещается и другое оборудование — технологическое, контролирующее, защитное.

Газопроводы повышенного давления всегда стараются разместить под землей, причем глубина их прокладки зависит от многих факторов: свойства грунта, уровня подземных вод, глубины промерзания, наличия различных ограничений, связанных с поверхностными сооружениями.

Они прокладываются на безопасном расстоянии от зданий, канализации, водопровода и иных коммуникаций.

Минимальное расстояние от газопровода до различных объектов жестко нормируется СниП П-60-75.

Данный документ определяет основные принципы проектирования газового хозяйства в жилых районах и учитывает основные требования безопасности.

Для обеспечения отводов от основной магистрали на трубопроводе необходимо установить запорную аппаратуру, обеспечивающую отключение линии при необходимости.

Выведение ее на поверхность земли в большинстве случаев не допускается, а потому единственный вариант — устройство газовых колодцев. Их монтаж требует особого подхода, несмотря на то, что они внешне и по порядку строительства во многом напоминают канализационный или водопроводный колодец.

Нюансы обслуживания оборудования

По графику, разработанному инженером газопоставляющего предприятия, производится продувка конденсатосборников и проверка их технического состояния. Эти работы считаются опасными, поскольку в конденсате содержится не только вода, но и легко воспламеняемый жидкий бутан, зачастую составляющий большую часть жидкости. Поэтому проводят обслуживание двое специалистов, только днём, не во время грозы.

Также запрещено сливать конденсат сразу в автоцистерну – только в металлические стационарные ёмкости с оградой или в котлован. Если поблизости есть нефтепровод, можно сливать конденсат в него.

Чтобы опустошить конденсатосборник низкого давления, понадобится насос, мотопомпа или вакуумная цистерна. Из конца трубки извлекают пробку, подключают к ней шланг насоса, открывают кран и запускают насос. Откачку продолжают, пока из насоса не перестанет течь жидкость, а затем его отключают, кран перекрывают, отсоединяют шланг и возвращают на место пробку.

Конденсатосборники среднего и высокого давления в насосе, как правило не нуждаются. В них предусмотрено 2 стояка: с конденсатом и с газом, на каждом есть кран, и обычно открыт только тот, что на газовом.

Чтобы освободить резервуар от жидкости, поворачивают оба вентиля: газовый закрывают, а конденсационный открывают. Жидкость выходит под давлением газа из магистрали. Для экономии времени и трудозатрат, этот процесс можно автоматизировать посредством контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Если не удалить конденсат вовремя, гидроудар или пробка может не только препятствовать подаче газа, но и повредить трубу.

Кроме удаления собранного конденсата, обходчики газопровода проверяют наличие и точность табличек, указывающих на их расположение, а также исправность самого агрегата и связанной с ним запорной арматуры. При необходимости ремонт выполняется сразу или составляется акт, по которому в последствии выезжает специальная бригада.

Рекомендации по выбору конденсатосборников

В зависимости от параметров вашего газопровода на рынке представлен огромный ассортимент конденсатосборников для газопровода. Некоторые производители готовы изготовить агрегат любой модификации по вашему персональному заказу, точно отвечающий всем требованиям, если подходящей модели нет в представленной линейке продукции.

Газовые системы разнообразны по форме, давлению, условиям эксплуатации, наполнению, условиям эксплуатации – вариантов сочетания этих параметров много. А потому и вариантов конденсатосборников для газопроводов не меньше.

Неправильно подобранный агрегат не справится с возложенными на него задачами или будет неоправданно большим и дорогостоящим, поэтому окончательный выбор советуем поручить специалистам. А чтобы немного сориентироваться в этом разнообразии, разберёмся в их основных отличиях и принципах выбора по этим параметрам.

Сама ёмкость для сбора конденсата может располагаться горизонтально, как трубка или небольшая цистерна, либо вертикально, напоминая горшок. Определить, как должен располагаться выбранный конденсатосборник, можно не только по форме, но и по расположению патрубков для подключения: они всегда направлены горизонтально.

Вертикальные конденсатосборники чаще всего применяются на газгольдерах, они подключаются к резервуару и к вертикальной трубе, подающей газ в дом, при этом горшок для сбора конденсата расположен вертикально, параллельно трубе.

Горизонтальные модели, как правило, вешают или устанавливают на опорах под горизонтальной трубой, параллельно ей. Они чаще бывают высокого давления и больших объёмов.

Важно приобретать конденсатосборник, рассчитанный на такое же давление, как и весь газопровод. Существует 3 варианта: для низкого, среднего и высокого давления

Они различаются не только размерами и диаметром патрубков для подключения, но и внутренним устройством, способом установки и обслуживания. Поэтому несоответствие давления может сделать установку и эксплуатацию не только неэффективной, но и опасной.

Кроме упомянутых формы и давления, они различаются по таким параметрам:

Частные потребители, как правило, приобретают конденсатосборник для частных газгольдеров, при обустройстве автономного газоснабжения усадьбы.

В таких целях обычно используются небольшие устройства с вертикальной, похожей на стакан, ёмкостью и длинной трубкой для откачки конденсата. Устанавливаются они чаще под землёй, непосредственно на входе газгольдера, и дополнительного оборудования обычно не имеют.

Конденсатосборники высокого давления устанавливаются на магистральных газопроводах, у газораспределительных пунктов и перед крупными промышленными потребителями. Они имеют большой объём и форму цистерны, практически всегда оснащаются дополнительными датчиками и сигнализаторами.

Как обойтись без газовых конденсатосборников?

Конденсатосборник установленный на газопроводе – залог безопасности и сохранности оборудования.

Но существуют и альтернативные варианты. Как правило, они направлены на предупреждение формирования конденсата. Среди таких средств – испарители, возвращающие парообразный бутан в газгольдер, теплоизоляция и подогрев трубопровода, укладка его глубже точки промерзания, использование труб большего диаметра.

Подогрев газопровода предотвратит формирование самой опасной части конденсата – жидкой фазы бутана, но его обустройство и эксплуатация стоят недёшево

Однако их использование не всегда возможно и эффективно, к тому же обычно бывает дороже установки конденсатосборника.

Правила обслуживания конденсатосборников

Откачка конденсата относится к разряду работ повышенной опасности. Выполняют её 2 специалиста в дневное время по графикам, составленным главным инженером газового хозяйства.

В обязанности обходчиков газовых магистралей входит контроль правильного функционирования устройств, исправности арматуры, установленной на водоотводящих трубках, состояния указателей места расположения оборудования.

Грамотно произведенный монтаж и периодическое обслуживание конденсатосборников обеспечивают длительный безремонтный период этих устройств.

Заказать конденсатосборники

После того, как сделан выбор котла, можно рассчитывать размеры следующего немаловажного элемента системы – дымохода для газового котла.

Требования, которые к нему предъявляются, очень серьёзные. Это связано с повышенной взрывоопасностью газа.

Почему образуется конденсат

Конденсат в вентиляции – это влага с внутренней стороны канала.

Скопление жидкости приводит к целому ряду проблем, в итоге в доме появляется плесень. Если влаги много, то зимой вентиляция не работает из-за закупорки льдом. Летом жидкость просачивается на стены. Правильная вентиляция в частном доме этого не допускает.

Почему в трубах образуется влага:

• трубопровод не теплоизолирован;
• изоляция труб сделана с ошибками;
• вентиляция смонтирована из некачественных, бракованных материалов;
• стены и полы дома плохо утеплены;
• в подвальном помещении здания скапливается большое количество влаги;
• закупорка шахты вентиляции пылью и мусором;
• нарушения работы водопроводной системы;
• неправильная установка вытяжки или вытяжного вентилятора;
• большая разность температуры вне дома и внутри его.

Вентиляция может течь, если дом находится возле водоема. При сушке большого количества белья внутри помещения также может образовываться конденсат.

Требования к составляющим и монтажу

Помещение

Первым делом, нужно решить, в каком помещении будет располагаться газовое оборудование.

Требования к помещению при установке газового котла

Вот некоторые правила:

• Запрещено устанавливать котёл в санузле и ванной;
• Если котёл одноконтурный, а его мощность не превышает 60кВт, его устанавливают в любой комнате;
• Двухконтурный котёл нельзя размещать на кухне;
• Если котёл нужно установить именно на кухне, то на 1 кВт его мощности, должно приходиться 0,2м3 помещения;
• Если мощность котла больше 150 кВт, его можно устанавливать только на цокольном или первом этаже;
• К котлам до 150 кВт требований этажности не применяют.

Документация

Ещё до начала установки дымоходов для газовых котлов нужно получить некоторые документы и согласования:

1. Заключается договор о поставке газа в дом;
2. Получается проект газификации;
3. Проект установки оборудования (от предприятия – поставщика газа).

Чтобы не возникло затруднений с регистрацией котла, ещё на стадии покупки, убедитесь, что он сертифицирован. Сравните номер на внутренней стороне дверцы с тем, который указан в документах.

Дымоход

Что же касается дымохода, то его сечение должно в точности соответствовать отводному патрубку котла. В инструкции к котлу этот параметр прописан. Наилучшая форма дымохода – круглая.

Схема дымохода для газового котла

Подробные требования к дымоходам для газовых котлов, регулируются документами:

Полезная площадь дымохода должна быть больше, чем площадь внутри котла. Как рассчитывается полезная площадь: длина дымохода умножается на его внутренний диаметр.

Высота дымохода

От конька проводится воображаемая вертикальная линия. Высота дымохода для газового котла будет зависеть от его расстояния до этой линии.

Расположение дымохода – высота

• Если расстояние меньше 1,5м. – дымоход должен выступать над коньком на полметра;
• От 1,5 до 3 м. – труба заканчивается вровень с коньком;
• Более 3м. – от конька мысленно проводится линия под углом 10о к горизонту вниз. Это будет верхняя точка трубы.
• На плоской кровле высота дымохода должна быть не менее 1-1,5 м.
• Если получается, что труба для дымохода газового котла возвышается больше, чем на 1,5 метра, её нужно закрепить растяжками.

Другие требования

• У трубы нельзя делать более трёх изгибов и поворотов – это ухудшает тягу;
• В месте поворота должен быть люк для очистки;
• Отрезок трубы, соединяющий котёл и дымоход, не должен быть длиннее, чем 25 см;
• Ответвление вбок не должно превышать 1 м.;
• Дымоход желательно располагать вертикально. Максимальный допустимый угол наклона – 30о;
• Нежелательно устанавливать на трубу грибки, дефлекторы и др. кроме специально предназначенных для газа;
• Соединения должны быть герметичными;
• Элементы труб одеваются друг на друга не менее чем на размер радиуса;
• В теле дымохода не допускаются трещины и дефекты.

Среди отечественных марок газовых колонок хорошие показатели по качеству и безопасности выдает газовый водонагреватель проточный Нева Люкс. Читайте далее – описание, характеристики, сравнение моделей и отзывы покупателей. О том, как самостоятельно провести воздушное отопление в частный дом, читайте тут.

Конденсатосборник

В современных котлах топливо сгорает эффективно.

Однако это приводит к тому, что t дымовых газов довольно низкая – около 100оС на выходе из котла.

Двигаясь дальше, дым охлаждаются ещё больше. При t40-60оС в дымоходе газового котла образуется конденсат.

Хуже всего то, что конденсат от природного газа содержит серу, а она вредит трубам. Проблема усиливается в зимнее время.

Конденсатосборник – это простое приспособление, призванное собирать и удалять из дымохода воду и конденсат. Подразделяют конденсатосборники в зависимости от давления газов:

1. Высокого давления;
2. Среднего;
3. Низкого.

Проблемный участок – головной отрезок газопровода, именно там устанавливают основную часть прибора.

Как избавиться от конденсата в вентиляции

Устранить конденсат вентиляционной трубе нужно как можно быстрее. Чтобы избавиться от него, нужно устранить причину. Если несколько способов, как избавиться от конденсата:

• замена труб, бракованных деталей конструкции вентиляции;
• утепление и изоляция вентиляционных труб;
• отвод конденсата из вентиляции;
• заглушка старой и монтаж новой вентиляции.

Четвертый способ избежать образования влаги в трубах – самый радикальный и дорогой. Его применяют, если первые два метода не помогли устранить образование конденсата.

Утеплить трубы или отвести влагу можно самостоятельно. Главное, ознакомиться с правилами и последовательностью работ.

Правила утепления вентиляции в частном доме

В каком месте проводить утепление вентиляционного канала? Нужно ли обматывать трубы по всей длине? Этот первые вопросы, на которые надо знать ответ, если хотите решить проблему с конденсатом.

Утеплять вентиляцию в частном доме нужно с потолка, заканчивать чердаком и выходом на крышу.

Приточная вентиляция отличается от вытяжной принципом действия. Утеплять приточную систему нужно особенным образом: в больших помещениях изолируют клапаны. Специфика работ по утеплению приточных систем зависит от длины канала и способа его установки.

Установка дымоходов для газовых котлов

1. Перед началом монтажа дымохода для газового котла, трубы нужно промыть, потому что в процессе транспортировки, в них мог попасть мусор.
2. Жаропрочность стены. Если постройка выполнена из негорючих материалов – этот пункт пропускается. Если же нет, на том месте, где будет котёл, закрепляется слой жаростойкого материала (хотя бы 3 мм толщиной). Котёл располагается в 45 см. от стены.
3. На высоте 1 – 1,5 м. устанавливаются планки, к которым крепится котёл.
4. Устанавливается фильтр на трубу подвода воды. По обе стороны фильтра монтируется запорная арматура.
5. Подготовка отверстия в стене. Наносятся размеры. К патрубку котла присоединяется проходной элемент.
6. Делается отверстие в стене, изолируется.
7. Устанавливается тройник с ревизией. Одевается заглушка.
8. Соединяются звенья трубы, к стене крепятся кронштейнами через 2 метра или чаще.
9. Стыки усиливаются хомутами.
10. Проверяется тяга. Если в конструкции котла есть вентилятор – этот пункт не актуален.
11. Приглашаются специалисты для подведения газа.
12. Система подключается к энергосети.

Подключение газового котла к дымоходу

Можно окрасить дымоход термостойкой краской. Она поможет защитить трубу от коррозии.

Открывать газовый вентиль и пускать котёл в работу имеют право только сотрудники газового хозяйства!

Материалы для утепления вентиляционных каналов

Для утепления вентиляционной трубы используют разнообразные полимерные материалы. Они отличаются по цене и изоляционным свойствам. Приточные и вытяжные вентиляционные системы утепляются с помощью одних и тех же материалов.

Виды материалов для утепления труб вентиляции:

• минеральные ваты;
• пенополистирол;
• пенополипропилен;
• полиэтилен (вспененный).

Вспененный полиэтилен — популярный вид материала для утепления труб вентиляции
Все полимеры обладают хорошими изолирующими свойствами, соответствуют нормам противопожарной безопасности. Наилучшими свойствами обладают минеральные ваты.
Материалы нужно покупать после замеров длины и диаметра каналов вентиляции.

План работы утепления трубы

Утеплить вентиляционную систему можно самостоятельно или с помощью профессионалов. Провести работы своими руками поможет инструкция:

1. Вентиляционную трубу вытереть насухо.
2. Намотать изоляционный материал на нужный участок трубы.
3. Зафиксировать утеплитель креплениями или скотчем.

Материал должен плотно прилегать к трубе, иначе конденсат намочит изоляцию. Между трубой и утеплителем появится грибок, а труба заржавеет (если она не пластиковая). Со временем ее придется заменять.

Есть утеплители, которые повторяют форму трубы. Для установки их нужно разрезать вдоль, плотно приложить к трубе, зафиксировать, а шов плотно склеить клеем или скотчем.

Материалы

Дымоход должен быть изготовлен из негорючих неплавящихся материалов. Прошли те времена, когда все дымоходы для газового котла были кирпичными. Этот способ хоть и недорогой, но трудоёмкий.

Труба для газового котла

Сегодня чаще других используют керамические трубы и из нержавейки, но есть и другие.

Керамика

Простой надёжный материал, который легко монтировать. Не подвержен коррозии, а значит, долговечен. Есть возможность выбрать цвет.

Нержавейка

Оптимальный вариант для дымохода. Прочный, жаростойкий материал. Вне здания используют сэндвич-трубы (между двух труб, располагающихся одна в одной, проложен слой базальтовой ваты).

Дымовая труба из нержавеющей стали

Либо прокладываются в кирпичном канале.

Асбестоцемент

Материал вполне пригоден для газовых котлов. Не требует специальной изоляции, срок службы – более 30 лет, цена приемлемая. Сильно подвержен конденсату, быстро засоряется, хрупкий.

Фуранофлекс

Новый материал из пластмассы, армированной прочными волокнами. Такие трубы устойчивы к конденсату и имеют низкую теплопроводность.

Прокладка дымохода из фуранфлекса

Отвод влаги из вентиляции

Есть еще один простой способ избавиться от конденсата в вентиляции: отведение жидкости в сборник. Отвод конденсата из воздуховодов делают, когда утеплить систему по каким-либо причинам нельзя. Наладить сбор влаги из вентиляционных труб поможет инструкция:

По мере образования конденсат будет стекать в емкость. Слив жидкости из стакана осуществляется вручную.

Если конденсатосборник расположили в труднодоступном участке трубопровода, то его нужно дополнительно оборудовать шлангом. Шланг выведет конденсат в канализацию или на улицу.

Собирать конденсат из вентиляционного трубопровода можно с помощью абсорбентов, они впитывают в себя влагу. Вещества обычно упакованы в кассеты цилиндрической формы. Их вставляют в трубу в фильтрационную приточную зону. Периодически кассеты нужно доставать и сушить.

Влага, которая содержится в воздухе и топливе, часто приводит к тому, что образуется конденсат в дымоходе. Такая жидкость, взаимодействуя с продуктами горения, может стать причиной формирования щелочных и кислотных растворов, которые негативно скажутся на состоянии дымохода. Поэтому следует знать о правилах эксплуатации этой конструкции и способах устранения конденсата в ней.

Конденсат в дымоходе

Как определить наличие течи в газовом котле?

Если проблема глобальная и напрямую связана с неисправностью теплообменника, в котором образовалось отверстие, то вы увидите под котлом характерную лужицу из теплой воды. Но, если течь слабая, то так сразу заметить ее будет довольно сложно.

Помогут такие подсказки:

• Капли ржавчины на полу под котлом – указывают на наличие разгерметизации системы отопления, из-за чего вода вытекает по капле. Всему виной может быть не только пробоина в теплообменнике, но и плохо затянутые гайки сгонов.
• Подтеки на трубах, которые выходят из котла – проблеме подвержены настенные двухконтурные котлы. Проблему нужно искать, начиная со сгонов и заканчивая теплообменником.

• Снижение давления в котле, но явные признаки течи отсутствуют – такое может быть в ситуации, если ваш котел работает на высоких показателях температуры. Течь есть, но очень горячая вода быстро испаряется, не успев образовать характерное пятно на полу.

Есть самый простой способ, как понять, что котел подтекает и выявить это место. Нужно взять кусок бумажного полотенца и вначале пройтись по всем сгонам, плотно прижимая бумажную поверхность. Если появились капли воды, то место утечки определено, но ревизию следует провести по всем частям отопительной системы, не забывая радиаторы.

Часто в месте установки газового котла ставят и радиатор, который также может протекать, а причину образовавшейся лужи ищут именно в котле. В первую очередь нужно осмотреть все стыки и сгоны, после чего переключиться на сам водонагреватель.

Как устранить конденсат в стальном дымоходе

Стальные дымоходы не менее популярны, чем кирпичные. Они универсальны, просты в сборке и использовании. Но именно данный тип труб, в связи с высокими показателями теплопроводности стали и тонкостью стенок, больше всего подвержен образованию и скоплению влаги. Поэтому первым вариантом решения данной проблемы является утепление стенок дымоотвода своими руками, используя для обмотки теплоизоляционные материалы. Либо изначально приобретаются готовые утепленные стальные трубы (сэндвич-система) со встроенным слоем теплоизоляции.

Второй вариант решения проблемы – конструкционный. В схеме дымохода предусматриваются участки со специальными устройствами для отвода конденсата – конденсатосборник. Он представляет собой стальной элемент различной формы, улавливающий стекающий конденсат в специальный отвод, устойчивый к коррозии. Как правильно выбрать конденсатосборник, смотрите на видео. В конструкции трубы может устанавливаться заглушка с конденсатоотводчиком, которая крепится на тройник, расположенный на повороте системы отвода из наклонного положения в горизонтальное.

Поэтому немаловажно использовать материалы из кислотостойкой нержавейки, которые прослужат дольше. Чтобы влага не стекала вниз и не разрушала печь, на некоторых участках устанавливают конденсатосборник с отводом жидкости, например, на улицу или в специальную емкость. Просмотрев видео об установке дымоходов из нержавейки, вы узнаете подробности процесса сборки системы труб.

Причины и провоцирующие факторы

Основными причинами, которые могут образовывать течь в газовом котле, являются:

Пробоина в водонагревательном бачке – вызывается коррозией металла, что особенно часто преследует те агрегаты, которые в непрерывной эксплуатации более 10 лет. При частом контакте воды с металлической поверхностью образуется ржавчина, которая постепенно разъедает водонагреватель. Вначале это будет мельчайшая дырочка, которая не даст о себе знать до поры до времени. Но в один прекрасный момент пробоина

достигнет внушительных размеров, что нельзя будет не заметить невооруженным глазом.

Не забывайте и о такой проблеме, как конденсат. Часто он собирается на металлических сгонах или пластиковых патрубках, формируя достаточно крупные капли, которые якобы вытекают из котла.

Всему виной отсутствие должной температуры в помещении, где находится котел. Если она ниже 10℃, а в отопительной системе нагрев воды доходит до 60-70℃, образуется разница температур, которая и является причиной ложного беспокойства.

Гребнев Вадим Савельевич

Монтажник отопительных систем

Естественно, проблему нужно решать, поскольку повышенная влажность плюс металл всегда равно коррозии, которая приведет к необходимости замена отдельных элементов системы.

А теперь давайте разберем провоцирующие факторы, которые в совокупности приводят к неисправности самого водонагревателя в системе отопления:

Последствия течи в котле

Еще один важный момент – это дешевая стоимость котла. Мнимая экономия, которая достигается за счет использования листового металла, склонного к быстрому окислению при постоянном контакте с водной средой.

Причиной образования течи на сгонах является неправильная установка. Чаще такое проявляется, когда монтаж отопительной системы выполняется самостоятельно, не имея навыка и опыта.

Не исключайте и такую проблему, как запуск системы отопления без теплоносителя. Металл быстро перегревается и склонен к образованию трещин, сколов и других повреждений.

Перед запуском системы отопления всегда проверяйте наличие воды, а также контролируйте давление. Начинайте прогрев с минимальных температур, постоянно наращивая градусы.

Как устранить течь?

Не любую поломку в газовом оборудовании можно устранить самостоятельно.

Поэтому, давайте разберем те проблемы, которые поддаются коррекции без вызова специалистов:

1. Подтягивание гаек на стыках – процедура выполняется с помощью газового ключа. Затягивать нужно медленно, аккуратно, но достаточно сильно. После всех манипуляций работу проверяют с помощью салфетки. Если течь продолжается, возможно потребуется заменить сам сгон на новый, если в нем скручена резьба.
2. Устранение конденсата на трубах – нужно выровнять температуру в помещении, где стоит котел. Это возможно с помощью подключения нового радиатора в систему отопления.
3. Снижение высоты пламени – если есть возможность, то рабочий диапазон котла следует понизить до 45-50℃, а также добавить больше батарей в систему. Течь это не устранит, водонагреватель чинить придется, но в будущем этот подход позволит избежать повторной поломки.

Если у вас есть навыки в работе с газовым оборудованием, то можно попробовать самостоятельно отсоединить теплообменник и проверить его на наличие течи. Делать это нужно только в том случае, если течь идет с нижней части котла, и воды выделяется много. Если вы не разбираетесь в принципах устройства котла, то лучше вызвать мастера, который сам устранит проблему.

Итак, последовательность действий, если проблема в теплообменнике:

1. Отключить систему отопления и подождать, пока вода остынет.
2. Слить полностью всю воду. Если система подпитки автоматическая, то достаточно просто повернуть ручку крана. Когда котел одноконтурный и имеется отдельный расширительный бак, воду спускают из крайнего в системе радиатора, путем откручивания гайки.
3. Отсоединить теплообменник от котла, аккуратно извлечь его и осмотреть на наличие внешних повреждений. Можно самостоятельно залить воду через входное отверстие и заткнуть выходное, чтобы понять, где находится то самое место утечки.

Далее ситуация может быть решена несколькими способами:

Как собрать дымоход – по дыму или по конденсату?

Данный вид дымопровода используется в котельных длительного применения, является конструкцией, при которой верхняя сторона трубы устанавливается в нижнюю. В случае образования влаги, капли стекают по отводчику к отстойнику.

Какой способ предпочтительнее?

Даже если подобное нагревательное устройство периодически запускается в тление и внутри скапливается влага, то при последующем нагреве свыше +200 градусов, всё сразу сгорит.

Почему нельзя допускать образования конденсата?

При сжигании горючего в печи образуется пар, содержащий углеводороды, серу и другие опасные соединения. Данные вещества образуются в процессе реакции дыма с водородом и кислородом. Серная и азотная кислота оказывают пагубное воздействие на стальную поверхность трубы, приводя к коррозии и разрушению.

Регулярная чистка дымохода поможет предотвратить этот процесс, так как чем меньше на стенках будет скапливаться сажи, чем меньше будет выделяться кислот.

Как соединить трубу дымохода?

Приобретая дымопровод, вы получаете комплект соединений и труб, которые необходимо правильно собрать в общую конструкцию. Сборка осуществляется сверху вниз, элементы стыкуются друг с другом раструбным соединением. Чтобы добиться полной герметизации, зазоры также рекомендуется обработать герметиком.

Порядок сборки дымохода из нержавеющей стали для газового котла зависит от наличия тройника и вида трубы (одноконтурная, двухконтурная):

Двухконтурный дымоход состоит из внутренних и внешних труб, а также теплоизоляционного материала.

Распространённые ошибки при установке дымоходов

1. Неправильно собраны сэндвич-трубы – в случае допущения ошибок внутренней вставке будет некуда расширяться, и она может быстро выйти из строя.
2. Расстояние от трубы до конструкции перекрытия менее 25 см – это может привести к превышению допустимой температуры уходящих газов для нержавейки и деформировать трубу.
3. Защитная плёнка не была снята перед монтажом – под воздействием повышенных температур плёнка может выделять вредные вещества или загореться.
4. Не был установлен тройник – если собирать дымоход без тройника, в трубе начнут скапливаться смолы, которые могут вызвать возгорание сажи.

Также важно обратить внимание на используемую сталь для дымоходов. Для газовых котлов лучше применять кислостойкие материалы, а для бань и каминов – жаростойкие.

Заказать установку (монтаж) дымохода вы можете, воспользовавшись . Для оформления заказа, просто оставьте заявку на обратный звонок, либо свяжитесь с нами самостоятельно, все контактные данные указаны на сайте.

2020-11-15
к списку статей

Холодная сварка

Место течи следует хорошо просушить и зачистить. После этого часть пластичной массы быстро размять руками и нанести на дырку так, чтобы диаметр латки был больше на 2-3 см диаметра сквозного отверстия. Дать просохнуть сутки, после чего установить водонагреватель в котел и запустить систему на минимальных температурах

Преимущества:

• быстрая и простая заделка дырки
• можно запаять сразу несколько прободнений, включая швы
• относительно дешевый метод ремонта

Недостатки:

• нужно время на полное высыхание
• подходит не для всех видов котлов
• не работает, если котел функционирует при повышенном давлении и высокой температуре
• нет гарантии, что котел не будет течь в дальнейшем

Сварка полуавтоматом

Отверстия зачищаются и просушиваются, после чего накладываются швы и точки на самые тонкие участки металлической конструкции. Далее швы шлифуются, затираются, а водонагреватель устанавливается в систему отопления и заполняется

Преимущества:

• работа занимает около 15 минут
• высокая прочность и надежность

Недостатки:

• подходит не во всех случаях
• нужна помощь специалиста и оборудования

Полная замена резервуара

Если старый после всех способов устранения течи не держит воду под давлением, то его лучше менять на новый. Процесс заключается в покупке аналогичного водонагревателя и установки его на прежнее место

Преимущества:

• полная гарантия отсутствия течи в дальнейшем
• можно выполнить монтаж самостоятельно

Недостатки:

Чтобы получить максимальную уверенность в качестве выполняемых работ, лучше их доверить специалистам. Они не только быстро найдут причину, устранят ее, но и дадут гарантию.

Профилактика

Важно делать периодическую профилактику

Чтобы снизить риски образования течи в газовом котле, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

Не забывайте, что воду в систему отопления нужно заливать дистиллированную. Так металлические конструкции изнутри будут менее подвержены образованию коррозии.

Назначение конденсатосборника

Специальная силиконовая трубка предназначена для улавливания конденсата, который образуется в результате теплообмена в коаксиальной трубе и передачи разности давления в дымоходе и окружающей среде для замыкания управляющих контактов прессостата газового котла. Представляет собой монолитную трубку с небольшой емкостью и тремя резиновыми шлангами.

• часто срабатывает прессостат (реле разности давления);
• слышны звуки испарения воды;
• внизу корпуса появляется небольшое скопление жидкости.

Эрозионный износ этой трубки происходит из-за воздействия высоких температур на протяжении длительного времени.

Материалы и инструменты:

1. Прозрачный силикон в тюбике.
2. Устройство для выдавливания герметика (специальный пистолет, палка).
3. Металлический биндер.
4. Металлическая трубка диаметром 6 мм.
5. Вязальная проволока.

Материалы и инструменты для ремонта конденсатосборника газового котла.

Вопросы и ответы

Вызвал мастера, а он мне говорит, что высота пламени выставлена неправильно и это может привести к течи в ближайшем будущем. Есть ли смысл вмешиваться в работу горелки?

Если мастер настаивает и видит угрозу, то лучше прислушаться к рекомендациям и сделать это, пока не наступил тот самый час Х.

На сгоне часто замечаю капли воды, но не пойму, проблема в конденсате или в утечке стыка, как понять и что сделать?

Просушите поверхность всего сгона, после чего приложите бумажное полотенце к стыковочному участку. Подержите 1-2 минуты. Если есть течь, то она себя проявит. За такой короткий промежуток времени конденсат образоваться не может априори. Сгон можно слегка подтянуть с помощью газового ключа. Если это не поможет, то нужно его полностью заменить.

Потек котел. Мастер сказал, есть две маленькие дырочки в водонагревателе и посоветовал заменить его на новый, так как котлу без малого 13 лет. Я бы хотел попробовать его заварить, дабы не тратиться. Можно ли это сделать и как лучше поступить?

Если мастер видит необходимость замены водонагревателя полностью, то есть смысл прислушаться, поскольку проблема может быть не только в наличии сквозных отверстий. Не всегда сварка, в том числе и холодная, может гарантировать исправность оборудования.

Подводя итоги, следует отметить, что течь в газовом котле не всегда возникает по причине трещины в водонагревателе. Нужно проверить все стыки системы отопления, а также исправность радиаторов. При обнаружении дырок лучше произвести замену, так как сварка даст временный эффект, и все равно придется тратиться на установку нового нагревательного резервуара.

Читайте также:

  
• Как сделать черноплодную рябину
  
• Рука из картона своими руками из картона украшенная
  
• Собака погрызла дверь как отремонтировать
  
• Проект мел своими руками
  
• Как сделать электронную приемную на сайте школы