Как углубить скважину своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Исчезновение воды в скважине, которая раньше прекрасно работала, частое явление, и многие владельцы загородных домов наверняка сталкивались с подобной проблемой.

При каких условиях требуется добуривание скважин?

Все причины можно разделить на 3 группы:

не зависящие от конструктивных особенностей скважины и режима ее эксплуатации;
зависящие от исправности оборудования;
зависящие от режима эксплуатации.

Наиболее частыми причинами снижения эффективности артезианских скважин являются:

снижение водопропускной способности труб вследствие засорения их полости железистыми отложениями;
засорение и закупорка водных фильтров;
повышение скорости фильтрации воды (перемещения в водонасыщенной породе), приводящее к оседанию частиц грунта в водоприемной полости.

Необходимый вид ремонта и технология его проведения определяется специалистами. При осуществлении ремонтных работ часто требуется увеличение глубины скважины.

Добуривание скважины на воду возможно в случаях:

при строительстве скважины не было допущено нарушений технологии;
финансово более выгодно углубление старой скважины, чем бурение новой.

После проверки на исправность всех элементов водоподъемного оборудования, установки причин исчезновения воды и проведения необходимых расчетов, специалисты дают заключение о возможности и целесообразности проведения добуривания скважины.

Почему исчезает вода?

Поблизости слишком много артезианских скважин, которые пробурены на один и тот же водоносный горизонт, что и ваша.
Длительная засуха в вашем регионе.
Произошло засорение донного фильтра. В этом случае достаточно прочистить скважину.
Отклонение ствола от вертикального положения, если при бурении или эксплуатации скважины были допущены ошибки. Исправлять проблему нужно устранением причины неисправности, но никак не углублением.

Этапы восстановления скважин:

Основные операции, которые проводятся при ремонте и углублении скважин:

очистка от коррозионных и наносных отложений обсадной и водоподъемной колонн;
проверка работоспособности насоса и фильтров;
при необходимости – замена вышедших из строя компонентов;
углубление скважины с помощью роторного оборудования и прокачка.

Какие скважины углубляют: песчаные или на известняк?

Потребность может возникнуть как у первого варианта скважин, так и у второго. Суть лишь в том, что приток у песчаной конструкции исчезнет намного раньше, чем у артезианской.

Лучше углубить или заново пробурить скважину?

Мнений по этому вопросу много, кто-то из специалистов говорит, что лучше и проще пробурить новый источник, чем искать проблемы у старого и устранять их. Кто-то же считает, что углубление помогает в 99 случаях из 100. Но мы рекомендуем пойти иным путем.

В любом случае для оценки ситуации нужно привлекать специалиста, он сможет не только обозначить фронт работ, но и их стоимость. Исходя из полученной суммы и следует делать вывод, что выгоднее — новая скважина или углубление уже пробуренной.

Если ваша водозаборная конструкция окажется в отличном состоянии, то разумнее произвести модернизацию:

это сэкономит ваше время и деньги,
не придется заново оформлять всю документацию,
не нужно будет переделывать систему водоснабжения под новый источник.

В Сети много руководств, как произвести углубление скважины своими руками, однако сделать это качественно смогут немногие, да и зачастую заказать услугу углубления в компании оказывается дешевле, чем потом исправлять последствия своего неудачного опыта.

Остались вопросы? Задайте их нашим специалистам! Мы подберем для вас самый оптимальный и бюджетный вариант решения проблемы.

Типичные ошибки

Имеется ряд ошибок, которые допускают неопытные буровики-самоучки:

Ошибочное определение причин исчезновения воды, и, следственно, выбор неправильного метода решения проблемы.
Начало углубления скважины в дождливый сезон, когда уровень подпочвенных вод высок. Это может привести к тому, что в засуху вода в углублённой скважине опять исчезнет.
Допущены технические просчёты и нарушения при работе, что вызывает просадку колодезных колец, или их смещение относительно друг друга.

В целом же работы по углублению колодезной скважины не представляют, с технической стороны, неразрешимой задачи. Их может выполнить своими руками каждый владелец земельного участка.

Преимущества заказа услуг по бурению/добуриванию, ремонту и обслуживанию скважин в нашей компании

Обращаясь к нам, клиент получает:

Комплексный подход – мы бурим, обустраиваем, углубляем, ремонтируем и обслуживаем, поставляем необходимые материалы, оборудование – вам не нужно искать разных подрядчиков
100% достижение результата – гарантии качества на все установленное оборудование, проведенные работы на срок от 1 года
Широкая география – мы выезжаем на ремонт скважин в Раменское, Одинцово, Воскресенск и более отдаленные населенные пункты МО – Пушкино, Дмитров, Клин
Работаем там, где не пройдет тяжелая техника – используем высокопроизводительные малогабаритные установки
Помогаем экономить – восстанавливаем производительность имеющихся гидротехнических сооружений вместо бурения/обустройства новых
Предлагаем выгодные расценки (от 1500 рублей за 1 погонный метр)

Как углубить скважину своими руками

Но в большинстве случаев, работы по углублению выглядят предпочтительнее:

Финансовые расходы на бурение новой скважины обычно значительно превышают сметную стоимость работ по углублению уже существующей.
Нет необходимости по-новому оформлять техническую и разрешительную документацию на проведение буровых работ на участке.
Не нужно копать траншею для прокладки новых водоподающих коммуникаций, разбирать старый водопровод и монтировать новый.

Углубление существующей скважины своими руками производится в несколько этапов, и с применением нескольких различных технологий.

Удаление воды

Рассмотрим, как можно углубить скважину колодезного типа, сложенную из бетонных осадных колец. Прежде всего, скважину следует освободить от остатков воды. Делается это при помощи специальной мотопомпы, предназначенной для работы с канализационными стоками.

Обычное водоподающее насосное оборудование к такой работе не приспособлено. В результате забивки фильтра илом, скопившемся на дне, поступление воды в насос прекратиться, что приведёт к его поломке.

После осушения производим ревизию колодца, выясняя, не деформировались ли кольца, и не сместились ли относительно друг друга. Если в ходе осмотра выявлены подобные дефекты, то работа по углублению будет сопряжена с опасностью, и лучше будет подумать об устройстве новой скважины.

Когда кольца располагаются ровно друг над другом, их следует дополнительно скрепить друг с другом во избежание смещения в процессе работы. Для этого используются стальные пластины, закрепляемые на соседних кольцах с помощью анкеров. Если на дне скважины имеется донный фильтр, вытаскиваем его.

Работа желонкой

Далее приступаем непосредственно к землеройным работам на дне колодца. Для этого потребуются такие приспособления:

Желонка – ударный инструмент, действующий по принципу долота.
Лебёдка и трос для подъёма желонки наверх.
Обсадная труба с фильтрационными отверстиями

Работа с желонкой подразумевает устройство на дне осушённого колодца ещё одной скважины, пробиваемой до следующего водоносного горизонта. Над горловиной колодца устанавливают станину в виде треноги или куба, к которой подвешивают блоки.

Через них перекидывается трос, один конец которого прикреплён к желонке, а другой – к лебёде. Для изготовления желонки понадобится кусок толстостенной стальной трубы длиной около метра и весом килограммов 50-80. Диаметром она должна быть такой, чтобы могла разместиться внутри обсадной трубы.

Далее выкапываем лопатой по центру колодезного дна яму, в которую устанавливаем трубу. Внутрь её помещаем желонку, привязанную к лебёдке. Поднимая долото-желонку и сбрасывая её вниз, производим углубление дна. После падения желонка заглубляется в грунт, и при поднятии инструмента, он остаётся внутри.

Через каждых 3-4 цикла подъёма-падения долото следует вытаскивать наружу и при помощи кувалды освобождать от набившейся в него земли. По мере углубления скважины заглубляется и обсадная труба.

Работа производится вплоть до достижения нового водоносного пласта.

Изготовление и монтаж фильтра

Для предотвращения забивки обсадной трубы песком, в неё следует установить фильтрующее устройство. Сделать его можно самостоятельно из трубы меньшего диаметра. Сверлим дрелью или выжигаем сваркой в ней отверстия диаметром 1,5-2см, а внутрь устанавливаем сетку из нержавеющей проволоки.

Размер ячеек сетки должен быть настолько мелким, чтобы не пропускать песок. Дно фильтра завариваем стальной пластиной. Внутрь фильтра устанавливаем погружной насос или шланг поверхностного насоса. После этого новая скважина готова к эксплуатации.

Нюансы углубления в плывучих основаниях

Плывун представляет собой подвижный слой почвы. В этом случае скорость установки обсадной колонны приобретает решающее значение. Если этот фактор не учитывать, то велика вероятность того, что скважину забьет песком. Поэтому к выполнению работ привлекают спецтехнику, которая обеспечивает при необходимости быстрый подъем грунта на поверхность.

Чтобы ускорить процесс, используют дополнительный груз, тогда обсадка быстрее опускается вниз. Тяжелые ремонтные кольца можно придавить сверху ковшом экскаватора (они легче опустятся). Завершающим этапом является монтаж донного фильтра и пробки. Секции предварительно нужно скрепить.

Применение ремонтных колец

После осушивания источника, грунт вскапывают собственноручно лопатой. Действие совершается по таким правилам:

Следует осмотреть кольца скважины на состояние выступов, которые могут препятствовать спуску обсадной колонны.

Чтобы в период перекладки опорного пласта не деформировать колонну, перед работами кольца соединяют между собой. Совершить действие по фиксации колец помогают металлические скобы, крепящиеся анкерными болтами к основанию.

В работе по углублению применяют донное фильтровое устройство. Земляные работы должны продолжаться до тех пор, пока почва не начнет съезжать.

Опускают внутрь кольца, совершая одновременно наращивание в верхней части этим же материалом.

Ремонтная основа со старой железобетонной конструкцией скрепляется между собой металлическими уголками.

Проводится досыпка донного фильтра до нужной толщины, обрабатываются стыки и швы на конструкции.

Углубление на плывуне

Плывун состоит из подвижных пластов грунта разных природных ископаемых, пропитанных высоким уровнем жидкости. Находясь под воздействием верхних земельных слоев при его откопке, он приходит в жидкое состояние, смещаясь.

Колонну ставят тогда, когда миновали все нестабильные участки водослоя. Далее углубление проделывают с помощью ремонтных колец по вышеописанному способу, не забывая фиксировать конструкцию по мере нарастания.

По завершению работ дно застилается дощечкой из дерева с отсыпкой фильтрационного слоя. Такая же схема применяется для процесса углубления скважины с дном из глины.

Следует помнить, что совершая прокопку в старом водоисточнике и столкнувшись при этом с плывуном, который содержит высокий процент жидкости, работы следует отложить, и возвести новый источник.

Если скважина на загородной территории имеет небольшую глубину, прочистку раз в 3 года можно провести самостоятельно. Провести процесс углубления скважины глубже 10 метров сможет только спецтехника и работники строительных специальностей.

Кол-во блоков: 22 | Общее кол-во символов: 21770
Количество использованных доноров: 8
Информация по каждому донору:

При понижении уровня водоносного слоя необходимо выполнить углубление колодца, чтобы увеличить дебит выработки в нормативном объеме потребления.

Эта работа может выполняться самостоятельно на даче или в частном доме, но при условии получения практического опыта и соблюдения мер безопасности.

Когда и для чего это делают

Необходимость в углублении источника возникает, когда водоносный горизонт не обеспечивает требуемый объём потребления воды. Решение необходимо принимать после анализа определенных фактов, повлиявших на снижение дебита шахты:

не носит ли уменьшение воды сезонный характер. Посмотреть на соседних участках, в каком состоянии водоносный слой;
появление рядом источника большого потребления в этом же водоносном горизонте;
возможное влияние колебания почвы, изменившее поступление жидкости;
малоснежная зима, засушливая погода (длительное отсутствие осадков).

За сохранение колодца говорят:

нормативные, вкусовые и экологические качества;
удобное расположение источника к дому.

Как подготовиться

Подготовку начинают с выбора способа. Для того чтобы работу выполнить качественно, получить планируемый результат, необходимо:

Изучить состав грунта ниже дна выработки. Для этого желательно провести шнековое бурение, чтобы по добытым образцам определить, на какую глубину необходимо увеличить колодезную шахту и получить требуемый уровень воды.
На основании полученных образцов грунта, по совету специалистов принять решение, какой использовать метод погружения. Важно, чтобы под дном выработки не оказалось плывуна (слоя ила песка и глины, перемешанного с водой), который может осложнить задачу, а иногда повлиять на решение о прекращении эксплуатации источника.
Спуститься и изучить состояние ЖБИ, возможных трещин, разгерметизации стыков между кольцами.
Определить состояние и способность грунта на дне выработки, не допустить опускания бетонной конструкции при углублении.
Приняв решение о способе увеличения дна, подготовить необходимые материалы, инструменты и оборудование.

Подготовка – самый важный этап работы, который обеспечивает последовательное выполнение пошагового плана и успешную реализацию проекта.

Материалы, инструменты и оборудование

Чтобы обеспечить увеличение шахты, потребуются определенные материалы для каждого из применяемых вариантов:

для осаживания конструкции – бетонные кольца, цемент, песок, жидкое стекло, металлические пластины с анкерными болтами;
обустройство выкопанного углубления ЖБ кольцами – звенья из бетона меньшего диаметра, чем внутренние у венцов колонны, на 4-6 см;
увеличение глубины пластиковой трубой и фильтром – ПВХ-труба меньше внутреннего диаметра бетонной колонны на 4-6 см, сетка из нержавеющей стали с мелкой ячеей, герметик, анкерные болты, хомуты крепления;
углубление скважиной и увеличение дебита через плывун – обсадная пластиковая и металлическая труба диаметром 25 мм, наконечник с перфорацией;
глубинный насос для постоянной работы.

Для выполнения работ необходимы следующие инструменты, оборудование и приспособления:

Лопаты, лом, ведра, веревка; непромокаемая спецодежда, резиновые сапоги.
Приспособление для подъема ведра из шахты, грузовой бетонный блок, электрический удлинитель.
Электрическая лебедка, электродрель, болгарка, скважинный насос.
При осаживании конструкции необходимо привлечение экскаватора.

Варианты, как углубить своими руками

Приступать к работам можно только после оценки причин исчезновения воды. Каждый из способов реанимации выработки применяется в конкретном случае, в зависимости от состояния грунта и дебита водоносного слоя.

Углубление колодцев удобнее проводить в конце августа, начале сентября или в зимний период, когда уровень водоносного слоя минимален.

Осаживанием бетонной колонны

Этот способ применим в шахте до 10 звеньев, работающей не более года, при наличии в ней новых колец.

Осаживание бетонного ствола источника, эксплуатируемого более двух лет, со старыми ЖБИ и слежавшимся вокруг колонны грунтом, может привести к деформации конструкции.

к работе подготавливаем: лопаты, ведра, трос, блок на приспособлении из треноги; веревочную лестницу, страховочный ремень с канатом; одежду брезентовую, резиновые сапоги и каску со светодиодным фонарем. Для откачки воды используем глубинный насос;
снимаем защитный домик, ворот (приспособление для подъема воды). Очищаем дно от ила, щебня и песка, проверяем ствол на смещение колец, наличие трещин и износа внутренней поверхности;
работу по удалению грунта, со дна, выполняют два работника с практическим опытом и знающие технику безопасности. На рабочем, находящемся внизу, надет страховочный пояс с канатом. Землю со дна убираем с подкапыванием под нижнее кольцо, используя ведра, трос и блок на треноге;
удалив грунт под стволом на высоту жб элемента, с помощью груза и экскаватора надавливаем на верхнее звено, осаживаем конструкцию в шахту на выкопанную глубину;
процесс повторяем, погружаясь до нового слоя воды, но не более чем на три метра. Сверху на колонну наставляем новые кольца, закрепляя к стволу пластинами с анкерными болтами и скобами. Стыки между ЖБИ изолируем раствором цемента с жидким стеклом;
опустив конструкцию на нужную глубину, оставляем последнее кольцо над поверхностью земли. В шахту опускаем слой фильтрующего щебня и откачиваем мутную жидкость до появления чистой. Устанавливаем защитный домик.

К плюсам способа осаживания бетонного ствола при углублении источника относится целостность колонны (без нарушения вертикальности) и сохранение герметичности швов между кольцами.

Недостатки – риск повреждения звеньев ствола при вдавливании конструкции из-за плотности контакта их с грунтом, ограниченная глубина использования метода. Необходимость в гидроизоляции всех стыковочных швов между венцами после осаживания колонны.

Бетонными кольцами меньшего диаметра

Для повышения дебита применяют такой метод.

Подготовительные работы и удаление грунта из шахты аналогичны предыдущему способу, за исключением подкопа под нижнее звено ствола.

Для опускания колец используем электрическую лебедку грузоподъемностью до 1 тонны и конструкцию из металла, на которую она подвешивается над колодцем.

выполняем увеличение выработки заподлицо с внутренней стеной колонны. Работу ведем до появления признаков осыпания стен воронки;
из выработки поднимается работник и удаляется лестница. Кольцо с наружным диаметром меньше внутреннего в колонне на 4-6 см подвешивается к тросу лебедки и плавно опускается;
при достижении им дна спустившийся работник устанавливает его по центру, вертикально стволу источника. Затем опускается следующее звено и соединяется с предыдущим на пластины и анкеры;
кольца опускают до появления верхнего звена в старом стволе шахты. Как только получен результат, монтаж венцов прекращаем. При отсутствии ключей необходимо еще заглубить колодец, подкапываясь под нижним бетонным кругом нового ствола;
установив колонну, выполняем гидроизоляцию швов и заполняем раствором из цемента и песка пространство между звеньями старого и нового ствола.

Положительное в этом варианте – применение стандартных изделий в условиях плотного грунта.

К недостаткам можно отнести большой вес конструкций, трудоемкость работ, необходимость в герметизации швов.

Фильтром

Этот способ применяется, если на метр будет достаточно увеличить выработку, чтобы повысился дебит источника.

Для фильтра применяем перфорированную пластиковую трубу. Порядок действий такой же, как при установке венцов меньшего диаметра, но вместо бетонных звеньев используется полутораметровая труба из ПВХ. Ее диаметр на 4-6 см меньше, чем у звеньев колонны.

В ней делаем отверстия (20 мм) для перфорации по всей площади. Обтягиваем трубу сеткой из нержавеющей стали с мелкой ячейкой. Созданный фильтр защищает от попадания песка;
для углубления выработки с диаметром колец в колонне меньше 800 мм применяем желонку. Грунт со дна скважины выбираем на метр, до активного притока воды;
устанавливаем пластиковую трубу с сеткой на дно, уплотняя пространство между стволом и звеном. Чтобы она не всплыла, фиксируем ее к бетонной колонне анкерами в месте примыкания.

Фильтр удобен при установке на небольшой глубине водоносной жилы, не допускает заиливания колодца.

Недостаток – возможное забивание песком стальной сетки, ограничивающее поступление воды.

Пластиковой трубой

Данный вид углубления выполняется по варианту с бетонными кольцами меньшего диаметра.

в выкопанное углубление опускаем до дна пластиковый круг из двух стенок, из которых наружная – гофрированная. Предотвращаем осыпание стенок выкопанной воронки и продолжаем закапываться;
дойдя до слоя с быстро прибывающей водой, осаживаем трубу до дна. Между колонной и пластиковым кольцом засыпаем смесь цемента с мелкой галькой и песком, проливаем водой;
опускаем в шахту следующее кольцо и с помощью резьбы на торцах трубы соединяем с установленным звеном. Для предотвращения выталкивания трубы, накапливающейся водой, засыпаем смесь цемента с песком в пространство между колоннами;
повторяем до верха. Небольшой вес позволяет опускать звенья без применения лебедки.

Пластиковая конструкция позволяет защитить шахту от плывуна, дойдя до водоносного слоя. Закрывая бетонную колонну изнутри, предотвращаем ее разрушение, повышаем прочность, продлеваем период эксплуатации.

Недостаток – невозможно извлечь пластиковую конструкцию в случае повреждения.

Это наиболее практичный, менее опасный и трудоемкий способ, обеспечивает эксплуатацию шахты до 50 лет.

Пробуренной внутри скважины

Способ углубления колодца бурением скважины применяется в источниках с диаметром бетонных венцов менее 800 мм:

от дна шахты производим бурение до водоносного горизонта. В пробуренную скважину вставляем пластиковую обсадную трубу, а в нее глубинный насос;
погружная помпа подает чистую воду в колодец без дополнительной фильтрации.

Способ позволяет с минимальными затратами добавить воду в источник, минуя сложные грунтовые слои.

Недостаток этого варианта – в необходимости постоянного использования погружного насоса.

Увеличение выработки в плывуне

Когда это встречается, особенно под напором, возникает опасность в проведении работ по выемке грунта. Плывуны могут достигать толщины в 10-12 метров, быть подвижными и ложными.

Если под скважиной первый вариант, слой из ила песка и воды, работы надо прекратить и определить место для нового источника.

Если плывун с толщиной слоя до полутора метров, ложный, у которого плавучесть прекращается при создании на него давления, его можно пройти, используя бетонные кольца меньшего диаметра звеньев колонны;
при толщине плывуна более двух метров используется способ абиссинского колодца. Через слой слабого грунта с помощью вибратора забиваем толстостенную трубу диаметром 25 мм на глубину до 20 метров, до чистой воды, которая будет поступать в колодец.

Увеличение выработки подачей трубы через плывуны позволяет получить положительный результат с минимальными затратами.

Недостаток этого варианта – в необходимости постоянного использования погружного насоса.

Чтобы уменьшить риск попадания в плывун и принять правильное решение по углублению колодца, перед началом работ желательно провести оценку грунта, пробурив скважину.

Очистка шахты после работы

По окончании увеличения выработки выполняются очистные мероприятия для дальнейшей эксплуатации источника:

стенки колонны зачищаются ото мха, пылевых наносов и глиняных отложений, используя металлическую щетку;
изолируются швы смесью цемента с жидким стеклом;
для дезинфекции обрабатываем раствором хлорной извести;
откачать накопившуюся воду и уложить на дно дренажный слой щебня;
сутки продержать источник закрытым, вновь откачать воду.

После наполнения водой выработку можно эксплуатировать.

К самостоятельному увеличению выработки приступаем после изучения правил безопасности работы в шахте, опыта мастеров, рассказывающих в видео-материалах о способах погружения скважин, участия в работе с профессионалами.

Колодцы издревле используются человечеством. Технология их строительства отточена столетиями и почти не изменяется. Неизменными остаются и проблемы, с которыми сталкиваются владельцы таких сооружений. Одна из наиболее частых – уменьшение количества воды.

Зачастую единственным ее решением становится углубление колодцев до следующего водоносного слоя. Мы расскажем, как и каким образом углубляют водозаборную выработку. Вы узнаете, чем потребуется запастись для производства работ.

Устройство и конструкция колодца

Конструкция колодца не изменяется сотни лет. Сооружение представляет собой шахту, дно которой располагается в водоносном слое.

Стенки ствола укрепляются от осыпания. Для этих целей может использоваться камень, дерево или современный вариант – железобетонные кольца. На дне обычно обустраивается фильтр, который представляет собой засыпку из гравия высотой 10-15 см. Встречаются более сложные многослойные фильтры, состоящие из щебня, гравия и песка.

Шахта закрывается так называемым надколодезным домиком, в котором располагается механизм для подъема воды. Сооружение может быть оборудовано насосом, что существенно облегчает подачу воды.

На рисунке представлена схема устройства шахтного колодца. Любое сооружение такого типа устроено подобным образом

Однако, несмотря на достоинства скважины, многие предпочитают традиционный источник воды. При правильной эксплуатации колодец прослужит дольше, чем она, при этом поддерживать чистоту в шахте гораздо проще, чем в трубчатом скважинном стволе.

Сооружение с ручным механизмом подъема воды не нуждается в электроэнергии и может эксплуатироваться в любых условиях, тогда как скважинный насос всегда энергозависим. Кроме того, колодец можно выкопать и обустроить вручную, без привлечения специальной техники и механизмов. Однако беспроблемной эксплуатация колодцев бывает редко.

Причины ухода воды из колодца

Уровень воды в колодце может быть не постоянным. Он зависит от совокупности множества факторов, не зависящих от владельца сооружения.

На первом месте стоят гидрогеологические условия местности. Длительная засуха летом и сильные морозы зимой могут привести к полному пересыханию колодца. Это совершенно нормальное явление и не требует никакого вмешательства со стороны человека.

На наличие воды в колодце влияет множество факторов. Возможно, неблагоприятные погодные условия привели к его пересыханию. Тогда вмешательство человека не требуется, через какое-то время он вновь наполнится водой

Практика показывает, что по прошествии некоторого времени вода вернется. Чаще всего от последствий этого явления страдают те, кто копал свои колодцы в начале лета.

На эту пору приходится пик подъема верховодки, что заставляет ошибочно прекратить работу, не добравшись до реального водоносного слоя. Поэтому специалисты настойчиво рекомендуют заниматься копкой нового колодца в засушливый период или поздней осенью, а еще лучше – в марте, до начала таяния снега.

Нередко бывает, что ограниченный в размерах водоносный горизонт постепенно иссякает. Тем более если у него нет регулярной подпитки, а эксплуатация была довольно активной. В этом случае назревает вопрос, как лучше: углубить старый колодец или построить новый источник. В большинстве случаев рациональнее углубление как наименее затратное мероприятие.

Так же поступают в случае резкого понижения уровня подземных вод в данной местности. Это происходит, если водоносный пласт или линза не могут подпитываться за счет инфильтрации атмосферных осадков. Кроме того, колодезное дно может заиливаться, что делает его непроходимым для воды и заставляет ее искать другие пути для выхода.

В этом случае нужно подождать недели четыре-пять, если уровень воды не восстановился, придется углублять шахту колодца.

Заилившийся фильтр — одна из причин снижения поступления воды в колодец. Его очистку следует проводить регулярно. Даже в этом случае со дна поднимается большое количество ила и грязи

И еще одной причиной исчезновения воды может стать износ материалов водоприемной части колодезного ствола. Вода в таком случае будет слабо поступать из-за забившихся разрушенным материалом капиллярных каналов.

Их к тому же, бывает, очень сильно забивает плотный ил и песчаный осадок, который тяжело отличить под толщей воды и удалить. Чтобы освободить водоприемную часть от загрязнений, потребуется чистка колодца, ремонт и полная его герметизация.

Углублять или не углублять?

Углубление пересохшего колодца своими руками – занятие очень сложное и затратное, как по времени, так и по деньгам. Именно поэтому крайне важно определить целесообразность будущего мероприятия.

Прежде всего, нужно ответить на несколько вопросов:

Уменьшение количества воды в колодце не может быть связано с погодой: продолжительными морозами или длительной засухой.
Оставшаяся в колодце вода сохранила свои качества. Она не имеет посторонних запахов, вкусная и чистая. Если это не так, возможно заиливание донного фильтра. Проблема решается грамотной чисткой.
В расположенных неподалеку колодцах уровень воды не изменился.

Если на все вопросы дан положительный ответ, вполне возможно, что проблема именно в вашем колодце, и он нуждается в углублении. Но торопиться с началом работ все равно не стоит.

Для начала имеет смысл провести такие мероприятия:

Такие трудоемкие подготовительные работы связаны с тем, что все типы грунта имеют свои особенности и характеризуются определенными нюансами при работе. Нарушение технологии и некомпетентность работника может повлечь перекрытие водоносного слоя, а то и разрушение ствола при попадании в плывун.

Углубление колодца — крайне трудоемкое и затратное мероприятие. Перед началом проведения работ нужно убедиться в его целесообразности. Вполне возможно, что копка нового колодца будет лучшим решением

Плывуном называется грунт, состоящий из водонасыщенной смеси песка, органики и ила, который при определенных условиях приходит в движение, что опасно не только для колодца, но и для расположенных неподалеку строений.

Ошибки в углублении шахты колодца могут стоить слишком дорого, как в отношении трудозатрат, так и в отношении денег. Процедуру можно проводить только один раз и в случае неудачи колодец останется только засыпать.

При этом стоимость выкопанного рядом нового колодца в некоторых случаях может оказаться меньше, чем углубление старого, причем гарантий успеха не даст никто.

Специалисты рекомендуют углублять шахту при наличии нескольких условий:

На дне ствола нет плывуна.
Шахта колодца очень глубокая, как минимум 10 колец. Иначе строительство нового сооружения обойдется дешевле.
Хорошее качество воды в источнике.
Отсутствие деформации бетонных колец внутри ствола. Если смещения есть, их величина не превышает 40 мм.
Суточный дебет воды составляет меньше одного кольца.

Углублять колодец придется до второго водоносного слоя. Это как минимум 5 метров, причем гарантий, что вода в нем пригодна для питья, нет никаких.

Наличие на дне колодца плывуна, подвижного слоя из смеси песка, органики и ила, часто становится непреодолимым препятствием для дальнейшего углубления

Достоинства и недостатки разных методов

Вариантов, согласно которым можно углубить пересохший колодец на даче, может быть несколько. Рассмотрим каждый из них и выясним все преимущества и недостатки каждого.

Углубление при помощи колец меньшего диаметра

Метод предполагает наращивание шахты снизу ремонтными кольцами меньшего диаметра. Главное достоинство такого способа заключается в быстроте и минимальных затратах на его обустройство.

Углубление колодца проводят в случае, если водоносный горизонт не пройден на 3/4 своей мощности или есть резон вскрыть нижележащий более водонасыщенный пласт

Приступить к углублению колодца можно в любое время года. Подойдет и зима, так как не предстоит вскрывать мерзлые грунты

Во время углубления колодца шахта наращивается снизу, ствол сужается, устанавливаются кольца меньшего диаметра

Мероприятия по углублению колодца проводятся по традиционной схеме, для реализации которой надо спуститься в шахту

Аналогично обычной процедуре рыться колодца на дне разрушается и извлекается грунт, затем поочередно устанавливаются кольца

Стыки колец соединяются с помощью раствора, нанесенного на монтажную фаску кольца и на шов. Между собой кольца соединяют металлическими скобами или пластинами

Для увеличения эксплуатационных сроков сооружения стенки и швы рекомендовано обработать герметизирующей пропиткой

В загородных домах в качестве источника питьевой воды могут использоваться централизованный водопровод, колодец или подземная скважина. Если централизованное снабжение отсутствует, а это часто бывает в населенных пунктах, которые расположены далеко от города, то скважина является единственным способом обеспечить водой жильцов дома.

Основной метод оборудования скважины – бурение с обсадной трубой глубоко в земле.

Выбрать место, где проходит водоносный слой, помогут старожилы или профессионалы, которые с помощью геологических карт или современных приборов всегда окажут данную услугу. Если вода находится не очень глубоко, то можно самостоятельно пробурить скважину. В ином случае придется вызывать специалистов, которые найдут питьевую воду и с гарантией сделают подземный источник.

В любом случае рекомендуется производить бурение с обсадной трубой. Если ее не установить, то канал скважины со временем засыпется грунтом. После этого произвести ремонт или поменять фильтр будет невозможно.

Виды обсадных труб

В качестве обсадных труб можно использовать следующие изделия:

металлические трубы;
изделия из асбестоцемента;
трубы из пластика.

Данные варианты обсадных труб влияют на срок эксплуатации источника и качество питьевой воды.

Рассмотрим особенности каждого материала.

Стальные трубы в качестве обсадного канала используются довольно часто, особенно на крупных скважинах, где воды залегают глубоко. Данные изделия надежны, прочны и могут прослужить несколько десятков лет при правильном монтаже и эксплуатации. На стальные трубы подвижки пластов грунта оказывают небольшое влияние.

Однако эти изделия подвержены коррозии, что сокращает их долговечность и приводит к тому, что ржавчина попадает в источник и качество воды ухудшается.

Чтобы этого не происходило, следует ставить фильтры или применять для обсадки изделия из нержавеющей стали, что приведет к удорожанию стоимости скважины.

Лучший вариант использования стальных труб – обсадка источников с артезианской водой, в которых давление всегда повышено.

Также обсадка трубы может быть выполнена при помощи асбестоцементных труб, которые обладают отличными характеристиками по прочности и имеют большой срок эксплуатации.

Однако и они обладают рядом существенных недостатков:

на большой глубине размещения, где давление слоев грунта может быть велико, их прочность недостаточна;
из-за толщины стенок требуется бурить каналы большего диаметра, что приводит к удорожанию работ по устройству скважины;
асбест, хоть и находится в связанном состоянии с цементом, но со временем может оказывать негативное влияние на состав питьевой воды.

Исходя из данных характеристик, асбестоцементные изделия рекомендуется использовать в источниках небольшой глубины, обычно до 15 метров.

В последнее время стали популярными пластиковые изделия для образования обсадного канала. Трубы из поливинилхлорида (ПВХ) или полиэтилена низкого давления (ПНД) обладают прекрасными качествами, которые используются в различных коммуникациях, как в быту, так и на производстве:

Полное отсутствие процессов коррозии и образования известкового налета.
Надежность и прочность обеспечивают внушительный срок эксплуатации.
Удобство при выполнении монтажных работ из-за небольшого веса.
Использование современных способов соединения труб позволяет обеспечить надежный уровень герметичности канала.
Отсутствие негативного влияния на качество питьевой воды.
Стоимость изделий из полимеров намного меньше, чем труб из стали и асбестоцемента.

Однако их область применения в скважинах ограничена глубиной. Как правило, их используют на глубине до 50 метров. Их диаметр зависит от глубины скважины и расхода воды. В скважинах частных домов обычно используются пластиковые трубы размером 125 миллиметров.

Технология обсадки скважины

Бурение производится специальным оборудованием, где одним из основных элементов является бур. Его размер должен быть равным или немного большим диаметра обсадной трубы. По мере прохождения бура через слои грунта в канал поочередно вставляются трубы для обсадки. Их соединение происходит на поверхности земли, после чего труба продвигается постепенно вниз.

Бурение скважины буром

В зависимости от состояния почвы периодически или постоянно осуществляется процесс промывки с помощью мощного насоса. Вода подается через специальные каналы в буре и размягчает грунт, вымывая камни и твердые фракции, которыми насыщена земля.

После достижения необходимой глубины обсадной элемент закрепляется наверху и в него вставляется подающая труба для подъема питьевой воды, к которой затем подключается насос и вода может поступать к потребителю.

Внизу на подающем элементе должен быть оборудован фильтр, который не пропустит наверх песок и другие частицы грунта.

Сразу подавать воду в дома не рекомендуется, так как требуется некоторое время для того, чтобы вода стала чистой и прозрачной.

Как сделать скважину своими руками

Если вода находиться на небольшой глубине, порядка 15 метров, то сделать скважину можно самостоятельно.

Для выполнения этой работы потребуется один помощник и некоторые принадлежности с инструментами:

бур в виде желонки, который прикручивается резьбовым способом к трубе;
тренога для облегчения процесса бурения;
приспособление для поворачивания трубы в земле – ворот;
кувалда, молоток и ключи, которыми соединяется муфта к трубам.

Труба для обсадки скважин должна быть большего размера, чем конструкция бура. Это нужно для того чтобы желонка свободно перемещалась в канале.

Бурение происходит способом вращения бура с трубой в грунте. Периодически необходимо вытаскивать бур на поверхность и удалять из его стакана землю, песок и глину. После достижения глубины примерно в два метра и более необходимо в канал вставить обсадную трубу для того, чтобы грунт не обрушился и не завалил скважину. Так, постепенно продвигаясь вниз, следует присоединять трубы бурового станка и изделия для обсадки.

При достижении необходимого уровня, когда появится вода в достаточном количестве, необходимо закрепить на поверхности обсадную трубу. После этого можно вставить в канал полиэтиленовую трубу и подсоединить к ней насос.

Как видно, процесс создания скважины с питьевой водой несложен, требуется только кропотливая работа в течение нескольких дней. При желании можно за два дня пробурить скважину глубиной до 10 метров. Можно использовать трубы обсадные стальные для скважин, которые изготовлены из нержавейки, что сделает качественный источник на многие десятилетия.

Если нет возможности пробурить скважину самостоятельно, то в этом случае нужно пригласить профессиональную бригаду, которая за короткий срок сделает скважину с питьевой водой. При этом работа будет производиться до тех пор, пока не пойдет хорошая вода. Дополнительно они помогут установить обсадную трубу, насосное оборудование и дадут гарантию на определенный срок.

После того, как скважина будет готова, в течение нескольких дней необходимо выкачивать воду с целью ее расширения внизу. Чем больше будет объем скважины на самом дне, тем больше воды будет у потребителя.

Кроме этого, в результате процедуры бурения происходит проникновение в источник питьевой воды глины, песка и других веществ, которые делают воду непригодной для использования в течение определенного времени.

Специалисты рекомендуют проводить контрольную очистку источника после длительных перерывов в откачке воды. Особенно актуально данное мероприятие на даче, где в зимний период нет жильцов, и скважина временно законсервирована.

Если произведено бурение скважины – обсадка ее является обязательным условием долгого срока эксплуатации. Некоторые, особенно неопытные домовладельцы, не устанавливают обсадную трубу из-за упрощения и удешевления работ. Они с успехом пользуются источником определенное время, однако скоро могут появиться проблемы: нарушение герметичности соединений, засорение или обрыв фильтра, которые вызваны подвижками слоев грунта.

При возникновении подобных ситуаций без обсадки извлечь трубу и фильтр будет невозможно. И когда-то сэкономленные средства придется расходовать на бурение новой скважины.

Особенности обустройства подземной скважины

После того, как произведена обсадка скважины, многие специалисты рекомендуют на дно засыпать небольшое количество чистого речного песка и мраморную или гранитную крошку, которые будут являться дополнительным фильтром. Вода в этом случае будет весьма хорошего качества.

Почему нужно использовать речной песок и крошку из твердых пород камня ?

Если на дно источника засыпать грунтовой песок или известковый гравий, то качество питьевой воды будет очень низким, так как в этих материалах содержатся примеси. Они будут долгое время выходить вместе с водой, которая станет мутной и непригодной для пищевых целей.

После завершения всех процедур, когда вода будет чистой, целесообразно ее образец представить на экспертизу для подтверждения ее качества и пригодности. Специалисты СЭС сделают анализ и представят акт об испытании питьевой воды.

Иногда возникает ситуация, при которой вода не поступает из источника или идет с перерывами и громкими звуками. В некоторых случаях может появляться песок или помутнение воды.

Это говорит о разных причинах:

недостаточный уровень воды в источнике;
засорение или повреждение фильтра;
нарушение герметичности в подающей трубе;
выход из строя обратного клапана в насосной станции.

Если производилось бурение скважин с обсадной трубой, то можно без труда устранить повреждения или заменить фильтр. Не нужно сразу торопиться и извлекать трубу из источника – причина может быть на поверхности. Сначала необходимо проверить состояние обратного клапана, который расположен перед насосной станцией. В этом случае его можно просто заменить.

Если клапан в порядке, то только после этого следует извлекать из обсадного канала подающую трубу с фильтром. А подобные ситуации возникают нередко.

Иногда возникают ситуации, когда водоносный слой грунта перестаёт давать необходимый объём воды, а финансовых средств и времени на бурение новой скважины в настоящее время не имеется. Тогда перед владельцами участка встаёт насущная проблема, как углубить скважину своими руками. Разберём, можно ли это сделать без привлечения специалистов, какие приспособления для этого понадобятся, какие технологии самостоятельного углубления скважин существуют.

Есть ли смысл углублять старую скважину

Снижение дебита скважины, либо понижение уровня воды в ней, явление не столь редкое.

Самостоятельно определить точную причину снижения продуктивности бывает очень сложно, лучше обратиться к услугам профессионалов. Возможно, что причина осушения источника – заиливание, или забивка глубинного фильтра песком.

Тогда можно реанимировать скважину без её углубления, методом прокачки или гидроудара. В таких ситуациях необходимость в трудоёмком процессе углубления скважины на воду отпадает.

Перебои с водой могут носить сезонный характер. Например, в период длительной летней засухи уровень водоносного горизонта снижается, и источник воды иссякает. Кроме того, причиной запустения скважины бывает истощение подземного водяного пласта из-за его интенсивного использования.

Чаще всего подобные проблемы присущи мелким скважинам, пробуренным до песчаного водоноса, глубиной 10-15м. Уровень воды, как и её количество, на таких глубинах весьма неустойчив, и подвержен колебаниям. Чтобы решить подобные проблемы, порой приходиться углубить скважину до нижерасположенного водоносного слоя.

Как углубить скважину своими руками

Но в большинстве случаев, работы по углублению выглядят предпочтительнее:

Финансовые расходы на бурение новой скважины обычно значительно превышают сметную стоимость работ по углублению уже существующей.
Нет необходимости по-новому оформлять техническую и разрешительную документацию на проведение буровых работ на участке.
Не нужно копать траншею для прокладки новых водоподающих коммуникаций, разбирать старый водопровод и монтировать новый.

Удаление воды

Работа желонкой

Желонка – ударный инструмент, действующий по принципу долота.
Лебёдка и трос для подъёма желонки наверх.
Обсадная труба с фильтрационными отверстиями

Работа производится вплоть до достижения нового водоносного пласта.

Типичные ошибки

Имеется ряд ошибок, которые допускают неопытные буровики-самоучки:

Ошибочное определение причин исчезновения воды, и, следственно, выбор неправильного метода решения проблемы.
Начало углубления скважины в дождливый сезон, когда уровень подпочвенных вод высок. Это может привести к тому, что в засуху вода в углублённой скважине опять исчезнет.
Допущены технические просчёты и нарушения при работе, что вызывает просадку колодезных колец, или их смещение относительно друг друга.

В целом же работы по углублению колодезной скважины не представляют, с технической стороны, неразрешимой задачи. Их может выполнить своими руками каждый владелец земельного участка.

Основной метод оборудования скважины – бурение с обсадной трубой глубоко в земле.

Виды обсадных труб

В качестве обсадных труб можно использовать следующие изделия:

металлические трубы;
изделия из асбестоцемента;
трубы из пластика.

Данные варианты обсадных труб влияют на срок эксплуатации источника и качество питьевой воды.

Рассмотрим особенности каждого материала.

Лучший вариант использования стальных труб – обсадка источников с артезианской водой, в которых давление всегда повышено.

Однако и они обладают рядом существенных недостатков:

на большой глубине размещения, где давление слоев грунта может быть велико, их прочность недостаточна;
из-за толщины стенок требуется бурить каналы большего диаметра, что приводит к удорожанию работ по устройству скважины;
асбест, хоть и находится в связанном состоянии с цементом, но со временем может оказывать негативное влияние на состав питьевой воды.

Полное отсутствие процессов коррозии и образования известкового налета.
Надежность и прочность обеспечивают внушительный срок эксплуатации.
Удобство при выполнении монтажных работ из-за небольшого веса.
Использование современных способов соединения труб позволяет обеспечить надежный уровень герметичности канала.
Отсутствие негативного влияния на качество питьевой воды.
Стоимость изделий из полимеров намного меньше, чем труб из стали и асбестоцемента.

Технология обсадки скважины

Бурение скважины буром

Внизу на подающем элементе должен быть оборудован фильтр, который не пропустит наверх песок и другие частицы грунта.

Как сделать скважину своими руками

Если вода находиться на небольшой глубине, порядка 15 метров, то сделать скважину можно самостоятельно.

Для выполнения этой работы потребуется один помощник и некоторые принадлежности с инструментами:

бур в виде желонки, который прикручивается резьбовым способом к трубе;
тренога для облегчения процесса бурения;
приспособление для поворачивания трубы в земле – ворот;
кувалда, молоток и ключи, которыми соединяется муфта к трубам.

Особенности обустройства подземной скважины

Почему нужно использовать речной песок и крошку из твердых пород камня ?

Это говорит о разных причинах:

недостаточный уровень воды в источнике;
засорение или повреждение фильтра;
нарушение герметичности в подающей трубе;
выход из строя обратного клапана в насосной станции.

Есть ли смысл углублять старую скважину

Снижение дебита скважины, либо понижение уровня воды в ней, явление не столь редкое.

Чаще всего подобные проблемы присущи мелким скважинам, пробуренным до песчаного водоноса, глубиной 10-15м. Уровень воды, как и её количество, на таких глубинах весьма неустойчив, и подвержен колебаниям. Чтобы решить подобные проблемы, порой приходиться углубить скважину до нижерасположенного водоносного слоя.

Как углубить скважину своими руками

Но в большинстве случаев, работы по углублению выглядят предпочтительнее:

Финансовые расходы на бурение новой скважины обычно значительно превышают сметную стоимость работ по углублению уже существующей.
Нет необходимости по-новому оформлять техническую и разрешительную документацию на проведение буровых работ на участке.
Не нужно копать траншею для прокладки новых водоподающих коммуникаций, разбирать старый водопровод и монтировать новый.

Удаление воды

Работа желонкой

Желонка – ударный инструмент, действующий по принципу долота.
Лебёдка и трос для подъёма желонки наверх.
Обсадная труба с фильтрационными отверстиями

Работа производится вплоть до достижения нового водоносного пласта.

Типичные ошибки

Имеется ряд ошибок, которые допускают неопытные буровики-самоучки:

Ошибочное определение причин исчезновения воды, и, следственно, выбор неправильного метода решения проблемы.
Начало углубления скважины в дождливый сезон, когда уровень подпочвенных вод высок. Это может привести к тому, что в засуху вода в углублённой скважине опять исчезнет.
Допущены технические просчёты и нарушения при работе, что вызывает просадку колодезных колец, или их смещение относительно друг друга.

В целом же работы по углублению колодезной скважины не представляют, с технической стороны, неразрешимой задачи. Их может выполнить своими руками каждый владелец земельного участка.

Читайте также: