Как спустить воздух с кондиционера своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 18.09.2024

Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.

sakhalin energy

vsklokoch

извините, может я плохо Вас понял, но судя по вашему посту степень Вашей смелости (работаете при полном отсутствии какого-либо представления!) а так же способность на глаз отличать фреон от воздуха просто ошеломляют.

Альтернативы:
1. Угробить машину.
2 . Сработать на этот раз "в ноль" - пригласив специалиста за деньги.
Заранее подготовьте к специалисту правильный перечень вопросов. Поройте литературу по основам. Удачи.

PINK FLOYD

Сразу видно, что человек не просто не понимает, а вообще не понимает, если даже не осознает того, что выпускает фреон из системы, принимая его за воздух.
Скажу больше. Температура воздуха на выходе из кондиционера никак не зависит от температуры, которая установлена на пульте. Она зависит от температуры на входе в кондиционер. Объясню. В помещении +24, на пульте +22, на выходе из кондиционера +12. А теперь, понижаем температуру на пульте. На пульте +20, +19, +18. и о ужас, на выходе кондиционера опять +12! А почему? Да потому что в помещении сейчас +24, и сколько ты не выстави на пульте пока не понизится температура в помещении температура на выходе из кондиционера ниже не станет.

ТГВик

Под фреоном, я так понял, имелось ввиду масло. Без него кондиционер долго не проработает. Хотя через газовый гран не должно всё масло уйти, что-нибудь в горшке останется. Пригласите спеца, только поясните, что сами стравили газ, а то утечку будут искать полдня. Ещё любопытно, чем проводились измерения температуры "выхлопа".

sakhalin energy

воздух уходит или фреон видно отчетливо, масло не выходило, а если и вышло то совсем мало, стравливал еле-еле открутив кран на коллекторе . Заправлял не первый кондей и все работает. А все Ваши советы только "вызовите спеца". При уставке кондиционера на 18, он должен выдавать поток с температурой в идеале от 5-7. Измерял термогигрометром.

мне бы было важнее услышать почему давление такое в кондиционере, из-за чего происходит скачок до 15 очков. Это все происходило еще до всех манипуляций, сразу когда подключил коллектор. В обслуживании если на то пошло не работал, пришел , дали коллектор, баллон , иди делай. вот и делаю все что в моих силах.

Skaramush

А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм

Оставьте в покое Сивого Мерина и Мартовского Зайца. Генерировать чушь это их прерогатива. Охладитель "выдаёт" не температуру после себя, а дельту. Зависящую, в том числе, от количества воздуха.

Поделитесь сокровенным - как отличаете?

sakhalin energy

оскроблять Вам хорошо удается ( а тем временем по давлению ответа никто и не дал)! Справился своими силами, огромное спасибо за помощь!

Злой

Skaramush

А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм

Лишь бы "справился" не означало "Всё, Бобик сдох".

А с работой теплообменников разобраться не помешает. А то так и будет продолжаться "на выхлопе должно быть +8".

. Кстати о птичках. Обидчивость она да, замечательное качество. Только вот ответа на простой вопрос о визуальном способе различить воздух или фреон выходит - ответа не поступило. Станция манометровая, как понимаю, без стекла. Или взглянуть на стекло недосуг. Разобраться, что уставка и температура на выходе для простого фреонового блока связаны как цвет проехавшей мимо машины и фаза луны в прошлом году - не судьба. На эксплуатации до этого не работал, но смелости - хоть отбавляй с оборудованием резвиться.

И для ответа надо полно и грамотно задать вопрос. Пока - по вопросу и ответы.

vsklokoch

Порт низкого давления еще называется "всасывание". то что Вы описываете как "скачки давления" просто разница между давлением фреона при текущей температуре воздуха (при выключенном) и давлением на всасывании при работающем компрессоре (логично что оно будет меньше).
Судя по тому как вам "дали баллон с манометром и отправили" кондей, скорей всего не "холодил" из-за не верно подобранной сети воздуховодов. Сама холодильная машина, скорей всего, была исправна.
Своим сливанием фреона Вы уже срезали срок работы кондиционера на 30% как минимум, потому что сливать хладон по чуть-чуть, думая что не выйдет масло, это как купировать хвост по частям. Будете продолжать?

Впрочем, если сгорит оно и поделом Вам с вашим неумным начальством.
(Дай Бог, чтоб так и было, иначе жаль клиента - при таком стравливании масла, гарантию скорей всего машина может и отработать).
Короче, сливайте до конца, вакуумируйте, заправляйте по весам. Количество фреона указано на шильдике наружного блока (ВСЕГДА). Это скорей не совет, а оставшееся меньшее из неизбежных зол.
А вот совет: - "все работает" - следствие везения (подводных камней там хватает). Сначала учитесь, потом беритесь (без обид).

PS Сами мы сервисных университетов не кончали. Ехал на объект подсобником - долбал вопросами спеца. На форуме, конечно, тоже можно вопросы задавать. и через полгода-год (вопросы не сразу формулируются и ответы не сразу приходят) разобраться очень прилично. Только, доделать объект через год Вас устроит? Нет?! Дык потому и совет: "вызывайте спеца".
Короче, заходите чаще.

vsklokoch

Покупая сплит-систему и вызывая монтажную команду для ее установки все мы хотим, чтобы климатический прибор избавлял от жары летом, а от холода – весной и осенью. И чтобы еще работал исправно лет 6-7 минимум без техобслуживания. Все верно?

Цели вакуумирования сплит-системы

Большинство разномарочных сплит-систем легко справляется с шестилетним и более долгим сроком безотказной работы при двух условиях. Первое – отсутствие заводского брака в агрегатах сплита. Второе – правильный монтаж кондиционирующей системы на месте.

После размещения блоков (уличного, комнатного) на местах, соединения развальцованных концов медных трубок с кранами внешнего и штуцерами внутреннего сплит-модулей работа монтажников выглядит завершенной.

Однако прежде чем впускать фреоновый хладагент в трубную магистраль и включать кондиционер, производители климатической техники рекомендуют откачать воздух из соединительных трубок и контура в целом.

Каждый агрегат и практически каждый рабочий элемент холодильного контура взаимодействуют с хладагентом. Поэтому на состав фреона не должны влиять ни воздушные газы, ни влага

Так нужна ли вакуумация домашнего кондиционера или это излишняя операция, о чем уверенно заявляют многие установщики сплит-систем? Посмотрим.

Рабочие процессы холодильного агента, циркулирующего по трубкам и агрегатам прибора кондиционирования, точно сбалансированы производителем. Циклы сжатия, конденсации и переохлаждения фреона идут при строго определенных агрегатных состояниях хладагента.

Но подмешанные к фреону воздух и влага меняют его рабочие параметры, серьезно вмешиваясь в работу кондиционера. Как эти лишние компоненты оказываются в составе хладагента?

Объединяющие модули климатической системы медные трубки после их подключения к сплит-блокам содержат воздух. Что также важно – в воздухе всегда содержится влага, которая тоже воздействует на характеристики кондиционирующего прибора негативно. Поясним, как влияют вода и воздух на фреоновый хладагент и компрессор сплит-системы.

Воздух в смеси с фреоном

Ни продувка фреоном, ни расчет на сухость летней атмосферы, ни заверения монтажников – ничто не обеспечит долгой службы вашего кондиционера, кроме правильного монтажа с ваккумизацией фреоновой магистрали

Собранный в конденсаторе воздух значительно повышает давление, требуемое для конденсации хладагента. Кроме того, на поверхности конденсации возникает воздушная пленка, многократно ухудшающая отбор теплоты от конденсируемого фреона.

Поскольку теплоотбор ухудшен, а объем поступающего хладагента сохраняется прежним, происходит рост давления конденсации, требующий повышенной степени сжатия от компрессора. В результате на выходе из компрессора наблюдается недопустимо высокое давление и температура, что резко ускоряет его наработку на износ.

Влага в компрессорном масле кондиционера

Помимо основного хладагентного материала в контуре кондиционирующей сплит-системы содержится синтетическое полиэфирное масло. Как и в другом холодильном оборудовании, масло POE обеспечивает смазку подвижных частей компрессора.

Масло, предназначенное для смазки и герметизации компрессорных узлов, выполнено на основе полиэфиров. Содержится оно в емкости компрессора. В ходе работы масло поступает в холодильный контур в малом объеме – порядка 5-10% от общего количества.

Покрывая тонким слоем стенки трубок холодильного контура, масляная пленка помимо отвода тепла способствует улучшенной циркуляции фреона.

Характерным признаком засорения хладагента в сплит-системе атмосферной влагой является обмерзшая трубка газовой фазы циркуляции фреона

Однако сложноэфирные масла характеризуются высокой гигроскопичностью. Если содержание воды в масле POE превысит 30 ppm (30 частей на миллион частей полиэфирного масла), то его рабочие характеристики резко ухудшатся. За этим может последовать заклинивание компрессора – наиболее дорогого агрегата в составе сплит-системы.

Увеличенное содержание воды ослабляет диэлектрическую прочность полиэфирного масла, что приведет к пробою обмотки компрессора.

При наличии воды в масле на уровне свыше 30 ppm и в присутствии содержащихся во фреоне R410 атомов фтора, хлора и брома развиваются процессы гидролиза, вызывающие образование активных кислот – соляной (HCl), плавиковой (HF) и бромистоводородной (HBr). Даже в небольшом объеме эти кислоты будут разъедать трубки холодильного контура вследствие химической коррозии.

Наконец, неосушенная вакуумированием и насытившая синтетическое масло вода послужит причиной внутреннего обледенения тонкой трубки фреонового контура вблизи внешнего блока.

Особенно это проявляется при работе сплит-системы на тепло в период межсезонья. В итоге компрессор работает с недостаточным объемом хладагента, быстро перегревается и отключается (срабатывает защита). В худшем варианте – компрессор сгорает. С правилами проверки работоспособности компрессора и проведения его ремонта ознакомит рекомендуемая нами статья.

Заметим, что путем вакуумации вывести влагу из содержащегося в кондиционере синтетического масла невозможно. Тут один вариант – слить насыщенное влагой POE, заменив его новым маслом.

Как выполняется вакуумация климатического прибора

Для выполнения процедуры осушения и обезвоздушивания контура кондиционера потребуется следующее оборудование: манометрическая (коллекторная) станция, применяемая также для заправки сплит-систем фреоном; вакуум-насос; отвертки и гаечные ключи.

Чтобы впустить фреон в контур после вакуумации, необходимы два шестигранных ключа (обычно 4 мм).

Важно точно следовать порядку соединения шлангов манометрического коллектора с выводными штуцерами ваккум-насоса и баллона с хладагентом

По порядку рассмотрим, как вакуумировать только что установленный (новый) двухблочный кондиционер:

Следите за стрелкой синего манометра. По мере повышения степени разреженности атмосферы холодильного контура, она должна сползать к нулевому значению. В зависимости от мощности насоса и протяженности фреоновой магистрали ваккумизация займет 15-20 минут.

Затем насос нужно выключить (не отсоединять!) и 30 минут следить за стрелкой манометра. Давление сохраняется – все хорошо, можно заполнять контур хладагентом. Модели вакуум-насосов среднего ценового диапазона и выше оснащены шкалой вакуумометра, отслеживать по ней степень разреженности атмосферы особенно удобно.

Ошибки при вакуумации сплит-систем

В отсутствии измерителя вакуума монтажники кондиционеров ориентируются по данным давления на манометре – ждут падения стрелки ниже нулевой отметки, после чего завершают вакуумизацию. Это глубочайшая ошибка!

Достижение предельного минуса по манометру низкого давления не является целью вакуумации. Для устранения влаги высоковакуумную атмосферу в контуре следует держать более 30 минут после выхода манометра в минус

Следует продолжать поддерживать атмосферную разреженность в фреоновом контуре как минимум полчаса при выключенном насосе, чтобы испарить и вывести влагу из климатического прибора. Эта операция называется опрессовкой.

Если в ходе вакуумной опрессовки синий манометр покажет самопроизвольную нормализацию давления – стрелка перейдет с нуля на единицу – наблюдается разгерметизация. Проверяем крепления шлангов к манометрической системе, к кранам на уличном сплит-блоке и вакуум-насосе.

Новая сплит-система штатно заправлена фреоном, изолированным во внешнем блоке. Завершив вакуумирование, нужно не отсоединяя шланга от сервисного штуцера (вакуум в контуре должен сохраняться) снять заглушки и открыть краны шестигранным ключом, впуская хладагент в контур

Не обнаружив слабого крепления между этими приборами, ищем монтажный дефект – перетянутые или незатянутые гайки на медных трубках магистрали, либо некачественную вальцовку их концов.

Вакуумация хладагентной магистрали эффективна, если только температура в зоне расположения внешнего блока кондиционера превышает +15 о С. Вода при низких уличных температурах в условиях разреженной атмосферы не испаряется, а замерзает – вывести ее из трубной магистрали практически невозможно.

К примеру, при +30 о С достаточно 40 мбар, чтобы испарить имеющуюся в холодильном контуре воду. А при 0 о С потребуется снизить давление до глубокого вакуума – ниже 6 мбар, иначе испарения и отвода влаги не будет.

Чем более холодна атмосфера в месте размещения внешнего кондиционерного блока, тем более высокий вакуум и больший срок требуются для отвода влаги перед запуском в контур фреона

Поэтому вакуумацию требуется выполнять либо в теплый сезон, либо со специальным подогревом теплообменника внешнего сплит-блока (например, тепловой пушкой) в течение всего времени, пока в подготавливаемой фреоновой магистрали поддерживается вакуум.

Заметим, что продувка контура фреоном, практикуемая нерадивыми монтажниками, должного результата по устранению воздуха и влаги дать не может. Это лишь бесцельный расход фреона, кстати, недешевого.

Насосы для вакуумирования сплит-систем

Для вывода большей доли газообразных веществ из собранного, но еще не заполненного фреоном компрессорно-конденсаторного блока, требуется специальное устройство – насос-вакууматор. Процедуру откачки воздуха из сплит-системы способны выполнять насосы двух основных типов – низковаккуумные и высоковакуумные.

Для сплитов до 7000 BTU подойдет одноступенчатый вакуум-насос, для более мощных нужен уже двухступенчатый, а для мультизональных систем – только ионно-геттерный. Обязательно потребуется манометрическая станция со шлангами и фитингами под 410 фреон

Повторим еще раз: вакуумирование кондиционера своими руками возможно, но без вакуумного насоса этой работы никак не сделать.

Виды низковакуумных насосов:

Из перечисленных выше типов вакуум-насосов исключительно в низковакуумном диапазоне (10 5 -10 2 Па) работают лишь водокольцевые приборы. У остальных типов диапазон вакуумации шире и достигает 10 -3 Па, т.е. степени высокого вакуумирования.

Виды высоковакуумных насосов:

Диффузионные. Высокоэффективны, обеспечивают быструю вакуумизацию. Но для холодильного контура их применять нельзя, т.к. рабочей жидкостью этих насосов являются синтетические масла, загрязняющие вакуумируемый контур;
Криогенные. Их работа сопровождается закачкой азота, вымораживающего и отводящего газы и жидкости при усилении степени разрежения внутренней атмосферы контура;
Ионно-геттерные. Оснащены тонкой титановой пленкой, улавливающей молекулы газов и жидкостей, отводимых из холодильного контура при вакуумации. Наиболее эффективны – устраняют до 97% примесей.

Несмотря на преимущества ионно-геттерных вакууматоров, выключающие обеспечение высокой степени вакуума (свыше 10 -5 Па), при монтаже сплит-систем их используют редко – эти приборы дорогие.

Какой вакууматор лучше выбрать?

Выбор оптимального типа насоса-вакууматора зависит от протяженности фреоновой магистрали и мощности кондиционера, нуждающейся в вакуумной очистке от атмосферных газов. Также необходимо учитывать габариты насосного прибора, поскольку его потребуется выставить вблизи внешнего сплит-блока для подключения к процедуре вакуумации.

Этот прибор способен вакуумировать контуры холодильников, автомобильных кондиционеров и маломощных сплит-систем. Для климатического оборудования мощностью от 9000 BTU и выше такой вакууматор не подходит

Значимым критерием является остаточное (наименьшее) давление, достигаемое вакуумационным насосом в режиме работы без нагрузки (входной патрубок закрыт). Чем ниже величина остаточного давления (указана производителем в Па, в мбар или микронах), тем лучше вакууматор.

Следующий критерий – производительность вакуум-насоса (указывается в л/ч). Ею определяется объем газа, прокачиваемый прибором за час работы при данном выпускном давлении.

Последний ответственный критерий – мощность электродвигателя вакуумационной установки (указывается в Вт). Чем длиннее фреоновая магистраль, т.е. чем дальше друг от друга расположены сплит-блоки кондиционера, тем дольше придется выполнять вакуумационную очистку холодильного контура. А значит, потребуется вакууматор с достаточно мощным двигателем.

Среди вакуумных насосов этот тип дает наиболее глубокий вакуум. Если требуется осушение и обезвоздушивание многометровой медной магистрали, к примеру, для систем VRV и VRF – необходим именно этот вакууматор. Однако работать с ним должны специалисты, прибор слишком мощный

Чаще всего монтажниками сплит-систем используются вакуум-насосы двухступенчатого и однопластинчатого типа. Первые считаются полупрофессиональными и неплохо вакуумируют бытовые системы кондиционирования, а вторые – наиболее дешевы, хотя и недостаточно качественно обеспечивают вакуумацию фреоновых контуров длиннее 3,5 м.

Самодельный вакуумный насос

Изготовить вакуум-насос на базе компрессора от холодильника можно, только вакуумировать сплиты мощнее 5000 BTU он не способен. Большинство подобных самоделок (см. фото) являются не вакууматорами, а воздушными компрессорами

Однако если с компрессором холодильника можно собрать неплохой воздушный компрессор, то вакууматор получится достаточно слабый, низковакуумный. Такие компрессоры не могут дать вакуум более 104 Па, т.е. для вакуумизации сплит-систем они не подходят.

Выводы и полезное видео по теме

Порядок вакуумирования фреонового контура сплит-системы:

Обзор разнотипных вакуум-насосов, их возможностей и применения:

Сравнение эффективности вакуум-насоса из компрессора от холодильника с двухступенчатым компрессором:

При монтаже сплит-системы обойтись без вакуумации контура нельзя, поскольку надежной многолетней работы такой кондиционер не покажет.

Однако специально приобретать вакуум-насос с манометрической станцией, даже под установку двух-трех домашних сплит-систем – невыгодно. Рациональнее взять эти приборы в аренду. Или все же вызвать мастеров, предварительно убедившись в наличии у них необходимого оборудования.

Хотите поделиться собственным опытом в вакуумировании установленной дома сплит системы? Располагаете полезной информацией по теме статьи, которой стоит поделиться с посетителями сайта? Оставляйте, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, задавайте вопросы и размещайте фото.

Те, кто собираются переезжать или делать ремонт, озадачиваются вопросом о том, как снять кондиционер, чтобы не вытек фреон. Эта процедура сложна и требует специальных знаний требований безопасности, а также внимательности и точности при соблюдении инструкции.

Зачем снимают кондиционер

Помимо вышеперечисленных причин, сплит-систему снимают в следующих случаях:

При необходимости замены устаревшей техники на новую или подобную этой.
Если хотят перенести кондиционер из одного помещения в другое.
Из-за перестройки или перепланировки недвижимости.

Как подготовить рабочее место

Необходимо убрать из комнаты всю мебель и другие личные вещи, а также домашних животных. Если демонтаж производится в зимнее время года, то следует обеспокоиться отоплением. Таким образом люди, проживающие в помещении, избегут неудобств. При демонтаже наружного блока учитывается такой фактор, как высота, на которой установлена внешняя часть кондиционера.

Первые этажи

Если сплит-система находится на первом этаже, то понадобится стремянка, с которой легко достать до нее. Если система установлена на втором этаже, необходима раздвижная лестница. Чем выше этаж – тем больше сложностей может возникнуть с демонтажом и тем внимательнее нужно отнестись к процедуре снятия кондиционера.

Если нужно подниматься еще выше, то понадобится автокран. А также помощь строителей или напарника, ведь снять наружный блок не слишком просто. Сделать это можно, если вся система соединена (когда человек думает, как снять кондиционер без потери фреона, он должен знать, что компрессор и холодильный контур не разъединяются между собой). Вся сплит-система весит около 20 кг, поэтому одному человеку ее не удержать. Если рядом есть балкон, можно обвязать блок веревками и втащить туда, чтобы не нанимать другую технику.

Верхние этажи

Если кондиционер установлен на верхнем этаже, то место необходимо оцепить во избежание травм прохожих людей, а также порчи чужого имущества. При падении с большой высоты инструмент или запчасть может нанести существенный вред человеку или автомобилю, припаркованному рядом.

Понадобятся страховочные тросы, а также другой инвентарь, способный уберечь человека от падения. Проработка последующих действий на высоте, а также расположение инвентаря поможет избежать трудностей в дальнейшей работе, а также несчастного случая.

Как разбирать кондиционер

Разборка сплит-системы осуществляется в несколько этапов:

Подготовительный.
Снятие кондиционера.
Работа с наружным блоком.
Работа с внутренним модулем.

Подготовительный этап

Он включает в себя сбор инструментов, необходимых для демонтажа системы. Лучше всего приобретать профессиональное оборудование, благодаря которому снять сплит-систему без потери фреона будет наиболее удобно и реально.

Тем, кто не обладает достаточным запасом профессионального оборудования, поможет в работе ряд инструментов:

Кусачки.
Шестигранники (размер 5-10 мм), для того чтобы открутить штуцера.
Набор гаечных ключей.
Изолента, скотч, малярная лента.
Перманентный маркер.
Слесарные тиски.
Надежный нож (подойдет канцелярский).
Стремянка, необходимая для демонтажа внутреннего модуля.
Заглушки для труб.
Плоскогубцы.
Набор отверток.
Труборез или ножовка, которая универсальна и в дальнейшем понадобится в хозяйстве.
Манометрический коллектор или манометр, благодаря которому можно измерить давление в кондиционере, понадобится в том случае, когда необходимо перекачать фреон в наружный блок. Эти приборы выдерживают давление в 10-15 бар.
Страховочное снаряжение и оборудование, на котором не стоит экономить.

Снятие кондиционера с сохранением фреона

Фреон – дорогостоящее вещество, которое желает сохранить каждый человек, задающийся вопросом о том, как снять кондиционер. Чтобы не вытек фреон, следует действовать с осторожностью, соблюдая определенный порядок действий:

Для начала обращают внимание на наружную часть кондиционера. На ней установлены вентили, перекрытые защитными колпачками, которые закрывают шлицы. Чтобы добраться до шлицев, разбирают защиту (колпачки), устанавливают специальный шестигранник в вентиль тонкой трубки, которая проходит снизу устройства.
Затем запускают самую низкую температуру и включают усиленный режим, предусмотренный в настройках кондиционера.
После чего закручивают шестигранник, таким образом закручивая и вентиль. И ждут минуту (это минимальный отрезок времени), ведь именно таким образом фреон перетечет в наружный блок кондиционера.
Когда фреон перекачан, следует перекрыть газовую магистраль и выключить кондиционер. Если он продолжит работать с перекрытыми вентилями, то попросту выйдет из строя.
Последний штрих – это откручивание гаек медных магистралей и их снятие.

После проведения этой процедуры человек будет знать, как собрать фреон в наружный блок, и в дальнейшем сможет сделать это еще много раз.

Как отсоединить наружный блок от внутреннего

Многие задаются вопросом, как демонтировать кондиционер без потери фреона? Эта процедура требует осторожности, внимательности и помощи другого человека, его подстраховки. Ведь если кондиционер установлен на верхних этажах, то вся работа будет проведена на высоте. Как только фреон собран, приступают к разъединению блоков сплит-системы, установленных снаружи и внутри помещения:

Вначале убирают шланг манометра и закрывают патрубок. Они были подсоединены между собой с помощью специальной заглушки.
Гаечным ключом откручивают все крепежи, которыми были соединены штуцеры и трубки. Чтобы избежать попадания пыли и грязи, возникшие отверстия закрывают крышками или плотным слоем скотча.
Отсоединяют кабель. Кондиционер не должен быть включен в сеть. Клеммы, которые также необходимо отключить, перед этим помечают маркером, записывая порядок, в котором они были подключены. Клеммы расположены сверху от вентилей фреоновых трубок.
Магистрали, которые были ранее отключены, привязывают к кронштейну, чтобы они не погнулись и не сломались.
После этого откручивают гайки, соединяющие наружную часть кондиционера с кронштейном. А затем крепко обматывают блок прочной веревкой и осторожно поднимают. Лучше всего задействовать помощников для этого, ведь модуль весит много килограмм.

Собственными руками снимая сплит-систему со стены, не следует забывать о кронштейне и отсоединении от него различных фреоновых трубок. После чего можно снимать саму конструкцию, которая крепится обычными болтами. Они легко откручиваются обычным гаечным ключом.

Отсоединение внутреннего блока

Последним шагом в снятии сплит-системы является демонтаж внутреннего модуля. Этот этап подразумевает выполнение следующего алгоритма действий:

Этот шаг является заключительным. Однако мало понимать, как снять кондиционер, чтобы не вытек фреон. Монтажник должен знать, как сохранить это вещество во время транспортировки в другое место. Перевозить кондиционер следует с осторожностью, положив его в прочную картонную коробку, стенки которой обложены пенопластом. Все компоненты сплит-системы следует заворачивать в пузырчатую пленку. Ведь если повредить детали сплит-системы, то фреон испарится, и тогда все усилия по его сохранению окажутся напрасными.

Снятие кондиционера в зимнюю пору

О том, как демонтировать кондиционер без потери фреона зимой, задумываются многие, и не зря: как только температура опускается ниже -5 градусов по Цельсию, то снятие сплит-системы становится проблемой.

Такая температура является нижайшим порогом охлаждения любого кондиционера, который устанавливают дома. И фреон при подобных условиях перекачать во внешний блок получится не полностью, а лишь частично, выпустив остальную часть в воздух.

При минусовой температуре не следует снимать заглушки и открывать сервисные порты. Если кондиционер все же необходимо снять, вначале его придется прогреть (пригодится строительный термофен). После следует открутить заглушки и закрыть вентили устройства, чтобы сохранить хотя бы часть хладагента, которая находится во внешнем блоке. Затем кондиционер открепляют от патрубков и позволяют части фреона исчезнуть. В остальном процедура демонтажа производится таким же образом, как и при нормальной температуре.

При любом демонтаже следует обратить внимание на насос компрессора. Он является самой хрупкой частью в кондиционере и включает в себя сложные составляющие, которые и производят основную работу системы.

Необходимо сохранить вакуум в системе, а также герметичность всех отверстий во избежание повреждений стенок камеры и бесконтрольного перемещения фреона внутри сплит-системы.

Возникающие проблемы

Люди, которые поняли, как снять кондиционер чтобы не вытек фреон, и тщательно подготовились к процедуре монтажа, также совершают ошибки. Вот самые распространенные из них:

Падение наружного блока кондиционера.
Попадание во внутреннюю систему мусора, пыли и других посторонних веществ.
Потеря фреона.
Общие ошибки при процедуре демонтажа.
Повреждение корпуса.
Поломка или утеря мелких запчастей кондиционера.
Снятие проводов без пометок маркером.

Понять, как снять кондиционер самостоятельно без потери фреона, недостаточно. Всех этих ошибок можно избежать, проявляя осторожность и внимательность при демонтаже сплит-системы.

Читайте также: