Как сделать эмульсию для иконописи

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 18.09.2024

1. Подготовка доски : обычно используется мездровый клей (в виде белых хлопьев), или желатин, или смесь клей+желатин. Клей заливается водой, готовится на водяной бане. Главное не перегреть клей, от этого он может потерять свои свойства. Проклеиваем доску несколько раз, высушивая слои. Перед наклейкой паволоки сушим 10 часов. На паволоку идёт натуральная льняная ткань, на небольшие доски можно использоать 2-3 слоя марли. Очень большие доски сзади также обклеиваются паволокой и левкасятся, как и с наружной стороны, чтобы их не "вело". Паволока замачивается в клее на 2-3 часа, наклеивается на доску, хорошо просушивается.

2. Левкас может быть разной твёрдости. Ноготь большого пальца руки должен оставлять царапину на грунте. Твёрдый левкас трудно шкурить, он может трескаться, возникают трудности при укладке золота на полимент.

Мел засыпается в жидкий тёплый клей и тщательно размешивается. При излишней мягкости добаляется клей, твёрдости- мел. Жидкий левкас процеживается несколько раз через ткань органзу (она в отличие от капронового чулка не растягивается) для удаления песка. При золочении на полимент требуется особо тщательныое удаление твёрдых частиц т.к. они царапают зубок и портят золото.В готовый левкас добавляется льняная олифа (на стакан пол чайной ложки ), как пластификатор, и мёд.

Перед левкашением в доску с наклеенной паволокой втирается ладонью "молочко", жидкий, тёплый насыщенный клеем левкас, т.е. фактически клеем с небольшим количеством мела, затем высушивается.

Левкас остужается, становится студенистой массой. Удобно наносить тонкими слоями металлическим гибким шпателем. Нижние слои высушиваются дольше, затем можно долго не ждать, как подсохнет наносить следующий слой. Слоёв может быть 7-9, главное, чтобы при отшкуривании не протереть до паволоки. Шкурка должна быть достаточно мелкой, в местах золочения левкас должен быть особенно гладким.

3. Нанесение рисунка . Удобно переносить на грунт рисунок, сделанный на тонкой бумаге, задняя сторона натирается тёмным пигментом, накладывается на отшкуренный грунт, закрепляется бумажным скотчем и передавливается твёрдым карандашом. Затем рисунок уточняется карандашом, можно стирать по грунту мягой резинкой или шкуркой. Иконы большого размера прорисовываются кистью тёмной краской (яичной темперой), поскольку большие иконы пишутся более плотными слоями краски, а рисунок должен просвечивать.

4. Золочение икон.

Обращение с золотом требует большой осторожности. Золото бывает трансферное, на листочках папиросной бумаги, его удобно резать ножницами и брать руками. Обычное золото берётся лапкой, атрибуты для золочения: подушка, лапка или лампепзель, ножи, зубки, можно приобрести в худ. магазинах. Можно обходиться без подушки, разрезая золото на стопке газет бритвенным лезвием, обезжирев его спиртом и мелом, или скальпелем. Кусочки перекладываются ножом с закруглённым концом, он должен быть отполирован, но можно обойтись и без ножа, беря золото сразу лапкой. Лапка делается из кисточки белка №10, разбирается на волоски, наклейвается на скотч длинной 9-10см., сверху накладывается другой скотч, обклейвается картоном, приклейвается ручка. На руку наносится вазелин, лапка замасливается и золото легко к ней прилипает и переносится в нужное место.

Самое лёгкое золочение на винилик или голдсайз-водяной, белый лак. Он создаёт невысыхающую липкую поверхность, можно разводить водой, наносить быстро, не возя по одному месту. Обычно наносится 2 раза с просушкой 20 минут, и можно накладывать золото, тихонько разглаживая беличьей кисточкой или медицинской ватой. Золочение на масляный лак более трудоёмко, но можно добиться сильного блеска золота. Требуется тщательная подготовка поверхности. Покрывают грунт шеллаком (лак на спирте) затем 2-3 слоя глянцевого лака типа "миранол" или "силкатера" с длительной просушкой, - поверхность получается как стекло. Полировать можно 2000 шкуркой. Затем наносится масляный лак для золочения: мардан, миксион, он может быть 3-хчасовым или 12-тичасовым.

На гладкую высушенную поверхность наносится тонким слоем лак, разведённый уайт-спритом, подсушивается минут 20-30, тщательно стирается тряпкой (ватой не надо, она оставит волоски) и сушится. Готовность проверяется чисто опытным путём, может пройти и 1 час и 2 часа. 3-хчасовой лак сохнет быстрее, но удобнее этот способ проходит с 12-тичасовым лаком. Влажность поверхности можно проверить ваткой, она должна спокойно отлипать, или пальцем. Поскольку золото очень тонкое, недосушенный лак может просочиться сквозь него, оставляя пятна, на пересохший лак золото ляжет плохо, с дырками. Во всех случаях лучше делать проверку, накладывая небольшой кусок золота. Поверхность получается блестящей. При золочении на лак можно использовать трансферное золото.

5. Золочение на полимент .

Это самое сложное золочение, необходим зубок- кусочек отполированного агата, вделанный в деревянную ручку. Довольно дорогой инструмент. Золото используется обычное, лучше 1.4, 1.5г. Грунт должен быть не очень твёрдым, в нём недолжно быть частиц песка, это очень важно, потому что песчинки при полировке будут оставлять царапины и портить зубок. Обычно на плимент золотятся нимбы, сочетаясь с более матовым основным фоном, или небольшие иконы. Полимент разводится тухлым яичным белком с водой. Белок заранее подготавливается, разводится водой и томится месяц при комнатной температуре.

Итак, разводим полимент с белком довольно жидко и наносим на грунт тонкими слоями, просушивая слои и полируя их тряпкой, если будут крошки можно полировать 2000-ой шкуркой. Может быть слоёв 5-6, плотная непрозрачная поверхность. Место куда кладём кусочек золота быстро намачивается водкой, кладётся золото,с лапки оно легко прилипнет к водке. Сушим минут 30-40. Затем полируется зубком до получения зеркальной золотой поверхности. Время сушки зависит от влажности помещения. Во всех случаях лучше пробовать полировать небольшой кусочек. Заехавшее за графью золото удаляется тонким скальпелем (скальпель важный инструмент в арсенале иконописца). На золото можно нанести чеканку. Узор на золото наносится с кальки, передавливается шариковой ручкой. Чеканы можно приобрести фирменные или использовать подручные средства- пустая шариковая ручка, заточенная спица, стеклянная лопаточка с круглой капелькой на конце- при ударе лёгким молоточком оставляет кпуглую впадину. (для нимба).

6. Работа яичной темперой .

Традиционно в иконописи применяют эмульсию из желтка куриного яйца. Желток содержит 20-25 % яичного масла, 15 - 16 % вителлина и альбумина, 7 - 9 % лецитина и около 50 % воды. Яичное масло относится к полувысыхающим маслам и высыхает (отвердевает) очень медленно - до нескольких месяцев. После высыхания масла, краски затертые на желтке, не размываются водой. Вителлин и альбумин - активные эмульгаторы масел, благодаря которым вода и масло в желтке не отделяются друг от друга, и желток не расслаивается. Они обладают способностью эмульгировать растительные масла в полтора раза больше собственного объема. Лецитин - жирное гигроскопическое вещество, имеющее воскообразную консистенцию, которая замедляет высыхание масел.

Для приготовления эмульсии желток отделяется от белка, освобождается от пленки и разбавляется органическими кислотами 1: 1 - 1: 3. В качестве разбавителя применяется хлебный квас, белое сухое вино, разбавленный винный уксус. Для того, чтобы эмульсия дольше сохранялась в нее добавляют несколько капель лавандового масла.

В иконописи в качестве основных красок применяют как природные минеральные пигменты, так и пигменты химического производства. Минеральные пигменты измельчаются и перетираются. Колер - готовая к работе краска - приготовляется на основе перетертого пигмента с добавлением эмульсии.

Возникают проблемы при написании иконы -Белесость и Прожухание темперной караски по левкасу.Посоветуйте,что делать?

Какая у вас темпера?
Как делаете левкас? Сильно тянущий?
Такое пожухание только в этот раз или замечалось и раньше?
Вообще то для темперы это нормально, в какой-то степени. Особенно если вы делаете яичную. Ее можно освежить, если пройтись разбавленной яичной эмульсией по пожухлым местам.

Надежда!На вопрос "что делать?" однажды ответил Христос--"пост и молитва*.В иконописи это главное!(посмотрел Ваши работы-заметил серьёзную ошибку -- икона св. Николая-благословляющий жест -в правой руке большой палец соприкасается с мизинцем--а должен сопр. с безымянным пальцем! Это оч. важно!)

Какая у вас темпера? Как делаете левкас? Сильно тянущий? Такое пожухание только в этот раз или замечалось и раньше? Вообще то для темперы это нормально, в какой-то степени. Особенно если вы делаете яичную. Ее можно освежить, если пройтись разбавленной яичной эмульсией по пожухлым местам.

Ранее левкасила сама,на сегодняшний день покупаю готовые доски в Щиграх и Новосимоновской артели.Пишу натуральными пигментами на яйце.

Пожухание - признак хорошей адгезии с грунтом.

На своих грунтах было подобное?
Пытаюсь понять, грунт тянет или эмульсия тощая. Кстати, спор о яйце. был чрезвычайно актуален, в давние то времена.
Яичная эмульсия она ведь действительно от яйца зависит.
Вы с белком делаете? Если да, то может быть брать только желток. Будет меньше жухнут (т.к. больше масла), дольше сохнуть и меньше трескать.
Кто-то и льняное масло добавляет - есть такой рецепт.
Но скорей всего это грунт тянет. Его перед работой можно протиреть всё той же яичной эмульсией.

Да, это так.
Многие художники спецом краски на бумагу давят и когда масло уйдет - красят по тянущему грунту, чтобы добиться бархатистого звучания.

По моему опыту,чаще плохой левкас(рыхлый) и краски -охра и глауконит берут много эмульсии.Возможно есть и другие причины?

На своих грунтах было подобное? Пытаюсь понять, грунт тянет или эмульсия тощая. Кстати, спор о яйце. был чрезвычайно актуален, в давние то времена. Яичная эмульсия она ведь действительно от яйца зависит. Вы с белком делаете? Если да, то может быть брать только желток. Будет меньше жухнут (т.к. больше масла), дольше сохнуть и меньше трескать. Кто-то и льняное масло добавляет - есть такой рецепт. Но скорей всего это грунт тянет. Его перед работой можно протиреть всё той же яичной эмульсией.

Пишу натуральными пигментами,развожу-желток+винный уксус+вода на роскрыш применяю-желток+светлое пиво

Белесость,это пленка возникающая при высыхании краски,ее полимиризации при воздействии с воздухом.Надо просто ее снять,каким нибудь растворителем.И масло так же себя ведет,да и любая дрпугая,при соприкосновении с кислородом который ее окисляет.

Надежда,попробуйте нат. мёд-даст глубину и сцементирует составляющие комп. "живой" темперы.А уксус-точно лучше заменить кагором.А ,вот, вопрос-какой поверхности Вы хотите добиться?Икона на левкасе-почти та же сух. фреска -поверность допжна быть бархатно-матовая .А по поводу левкаса-думается мне-иконописец не должен лениться---левкасить только своими руками(время артелей прошло).

Причин белесости и пожухания яичной темперы, может быть много: слишком слабый левкас, не качественный клей в левкасе, желток в краске начал протухать, от жары и т.д. А кагором уксус заменить нельзя. В кагоре кислости нет, а для желтка надо кислое. Или уксус, или сухое вино, это кто как привык. Натуральные пигменты, тоже не самое лучшее решение. Времена, когда камешки тёрли, давно прошли. Тогда терли, потому, что альтернативы не было, а сейчас много всего гораздо технологичней.

Мед никогда в яичную темперу не добавляют!

Не соблюдение технологии или плохие материалы.

Никита,добрый день!Отчего такая категоричность?Рецептов красок много.Мёд-непременная состовляющая "тех",старых темпер.Хорошая сохранность красочного слоя как раз-таки-- из-за процессов карамелизации,кот. укрепляют краски и делают их практически вечными(созревание карамельного слоя-1000 лет,столько-же процесс стаб. сост ,и т. д.)Вино-и сухое и кагор-так-же составляющие многих красочных рецептов.Я когда-то активно эксперементировал с яичными темперами,даже вводил в состав прополис и молотый ладан. И нормально.Имею возможность по прошествию многого времени видеть эти иконы(они у друзей)-красочный слой стабилен и без видимых изменений.Но уже давно не заморачиваюсь долгими процессами приготовл. красок-жаль время-оно летит-пользуюсь готовыми-благо их-самых разнообразных-множество.С ув.

Яичная темпера это вообще что-то. Сколько я споров слышал и ругательств о том, как правильно.
Правильно будет для каждого индивидуально. Пробовать надо, что тут еще скажешь. Но время - его нет.

Привет Лёша! Если к меду и кагору, добавить корицы, перца и нагреть, получится хороший глинтвейн.)) (В Альпах наливают, после лыжных прогулок) )))

Если к меду и кагору, добавить корицы, перца и нагреть, получится хороший глинтвейн.)) (В Альпах наливают, после лыжных прогулок) )))

И под сырое деревенское яичко вприкуску .

1.Натур. пигменты останутся,пока жива матушка земля(не для ленивых).
2.Мед в яичную темперу не добавляют Вы правы,добавляют в левкас(а чаще нет).

Желток имеет щелочн.реакц. ,уксус-кислотную,при взаимодействии осаждаются соли не очень полезные в краске.
Можно желток развести с водой,вполне пригодная смесь (годится не для всех пигментов).

Яичная эмульсия используется в качестве связующего для натуральных пигментов, которыми пишут иконы. Если не .

В этом видео я показываю как приготовить яичную эмульсию и створить темперные краски для иконописи . иконописец .

Приготовление эмульсии. Продолжение роликов по технике и технологии иконописи. Занятие ведет Наталья Воронцова.

Наглядно, как приготовить эмульсию для минеральных красителей. Смотрим, старинный рецепт эмульсии на пиве.

Как можно приготовить желтковую эмульсию для живописи в технике яичной темперы я рассказываю в этом видео, которое .

Видео о том, как можно приготовить желтковую эмульсию для живописи в технике яичной темперы, которую можно .

Из этого видео вы узнаете какие бывают краски для иконописи, чем отличаются натуральные пигменты от синтетических.

Створка жёлтого пигмента с яичной эмульсией на гранитной плите гранитным курантом. Краски приготавливаются для .

Думаю стоит начать с самого начала, с самой доски. Доски для икон берут обязательно сухие, предпочтение отдают липе или дубу.

Клей используют только натуральный: мездровый, кроликовый (назван так из за гранул похожих на кроличий помет), рыбий, сделанный из высушенных рыбьих плавательных пузырей, или на самый крайней случай, когда уж реально денег нет, используют пищевой желатин. Мел обычный строительный можно найти везде, и сварить левкас не составит труда. Да, левкас именно варят, на водяной бане, целый час, беспрестанно помешивая.

Самое дорогое в иконописи - это золото . Настоящее сусальное золото, раскатанное до 0,25 мк. Представляет собой тонкие золотые листики 9 на 9 см. Одна книжечка (50 листов)на сегодняшний день стоит 7 тыс. Это средняя цена сусального золота.

Работа с золотом требует особой аккуратности, стоит дыхнуть, и оно сворачивается под порывом воздуха. А еще оно жутко липнет при любом прикосновении пальцем, поэтому все инструменты для работы с золотом натирают тальком или строительным мелом, что бы оно не прилипло.

Еще обычным растратным делом является покупка кисточек. Канцелярские никоем разом не подойдут. Ведь в иконе все линии живые, имеющие характер, и обязательное требование к профессиональной кисточке должно быть, что бы она собиралась в острый кончик. А что делать, когда одна профессиональная кисточка стоит от 300 руб и выше? А их к примеру нужно купить штук шесть?

Ну и самое прекрасное, это конечно же пигменты. Перетертые полудрагоценные камни, минералы, дорогие глины. Например охра итальянская, она добывается только лишь в Италии и только в одном месте. А какой красивый и насыщенный имеет цвет.

Но почему-то многие полагают, что иконы пишутся акварелью или гуашью, ну на крайний случай акрилом. Когда узнают, что все материалы натуральные и очень дорогие, это вызывает такое удивление.

Думаю не стоит перечислять все пигменты, представлю одни из самых необходимых при написании.

Самый красивый, благородный красный цвет дает такой минерал, как киноварь . Проще говоря это природная ртуть, которая при нагревании киноварь выделяет ртутные пары. Одна баночка перетертой киновари 50г стоит 1200 рублей.

Следом по цене и красоте выступают такие полудрагоценные камни, как азурит, лазурит, малахит, диоптаз . Стоят приблизительно, как киноварь.

Шунгит, гематит, глауконит, вивианит - камни одного ряда. Стоят не столь "неприлично" дорого, как киноварь или лазурит. От 300 до 800 рублей в среднем. Но дают прекрасные яркие цвета.

Ну и напоследок мои любимые глины: охры умбра, сиена и т.д. Самые дешевенькие. от 100 до 300 рублей.

В заключение всего этого минерального ряда, хотелось бы рассказать еще об одном приспособлении, без которого ни один иконописец не смог бы работать - это хрустальный курант , который позволяет на стекле с яичной эмульсией (желток отделенный от белка и разведенный либо вобой, либо белым сухим вином) перетереть пигмент в пыль.

Я вам по секрету скажу, мы даже венчались с софринскими печатными иконами - "сапожник без сапог". Писать для себя времени нет, а из своего кармана, тем более, накладно.

Когда заказы идут друг за другом.

Когда ты сидишь целыми днями, а иногда ночами, что бы успеть выполнить к сроку.

Учитывая время, затраты, силы, хочется от души сказать:

Это не благочестивое хобби, и не занятие в свое удовольствие, это такая же профессия, (более того, иногда просто батрачка), как и все остальные, которая, кстати, не должна превращаться в ремесло.

Ты просто не имеешь права опускать, это сложное трудоемкое дело, на уровень ремесла. Здесь задействованы все твои силы: духовные, душевные, физические. Все твое сосредоточение, когда ты буквально находишься на кончике, на острие кисточки. Когда ты порой дышать боишься или забываешь.

Читайте также: