Как сделать чтобы лампочка мигала 220в
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Почему мигают светодиодные лампы после выключения? Виноват выключатель с подсветкой!
Выключатель с подсветкой – удобное и красивое решение. Она нужна для того чтобы ночью не искать рукой где включается свет, беспорядочно хлопая по стене. Но с переходом на энергосберегающие, а затем и на светодиодные лампы многие столкнулись с проблемой, что лампочка мигает или тускло светится с таким выключателем. Подсветка и вызывает этот эффект. В этой статье мы расскажем почему светодиодные лампочки мигают, когда свет не горит.
Содержание статьи
Виды подсветки выключателей и принцип действия
В выключателях устанавливают подсветку одного из двух возможных видов:
1. Неоновая лампочка (индикатор тлеющего разряда).
Логика работы элементарна. Но как работает подсветка выключателя?
Независимо от типа подсветки, чтобы она горела нужно чтобы через лампочку протекал ток. Ранее, для домашнего освещения, мы использовали лампы накаливания или галогеновые лампы, в любом случае свет излучался металлической спиралью.
Так вот ток светодиода или неонки протекал по цепи:
Это наглядно проиллюстрировано на рисунке ниже.
Ознакомьтесь со схематическим изображением этой цепи.
Схема светодиодной подсветки изображена ниже.
Почему мерцают светодиодные и энергосберегающие лампы
Но спираль лампы накаливания представляет собой замкнутый участок цепи, пусть и с большим сопротивлением. Так мы плавно подошли к основному вопросу статьи – причине мигания светодиодных ламп от выключателя с индикатором.
Через светодиоды или компактную люминесцентную лампу (энергосберегайка) ток подсветки протекать не может потому, что они не запитаны напрямую от сети 220В, и не представляют собой аналог спирали. Оба типа экономных лампочек питаются от специального устройства, для люминесцентных ламп называется оно электронный пускорегулирующий аппарат, а для светодиодных – драйвер.
В общем виде оба источника питания представляют собой импульсный преобразователь. Когда вы включаете такую лампу в цепь где есть выключатель с подсветкой – её ток начинает заряжать сглаживающий конденсатор, до тех пор, пока на нём не окажется энергии в количестве достаточном для кратковременного запуска лампы.
Это и есть причина мигания светильника при отключенном выключателе. В зависимости от мощности лампы и схемотехники цепей питания – лампа может мерцать, тускло гореть или вовсе не реагировать на такие выключатели. Подсветка в свою очередь может работать, а может и не работать совсем.
Как устранить проблему
Всё очень просто, чтобы свет не мигал нужно убрать светодиод или неонку из выключателя. Для этого снимают декоративную клавишу выключателя, извлекают его из стены и убрать неонку или светодиод, она может быть либо в виде такого модуля как изображен ниже, либо просто установлена между контактами. В любом случае нужно убрать лампочку-индикатор.
В этом видео наглядно продемонстрирован этот процесс.
Если вы не хотите убирать подсветку – сформируйте альтернативный путь для протекания тока. Для этого параллельно лампе устанавливают резистор высокого сопротивления – 50-510 кОм 2 Вт. Его можно рассчитать по току индикатора, а можно подобрать опытным путем.
Но многие электрики ругают этот способ из-за того, что резистор может греться. Вы можете использовать реактивное сопротивление конденсатора в этих же целях. Ёмкость конденсатора должна быть порядка долей микрофарада (0.1-0.5мкФ), а рабочее напряжение не меньше 400В.
Заключение
Устранить мигание отключенной лампы от выключателя с подсветкой не составляет труда. Мы привели три варианта решения этой проблемы. У каждого есть свои преимущества и недостатки. Какой из них выбрать – решать вам. Также стоит отметить и то, что сейчас многие светодиодные лампы не мигают от подсветки выключателя.
Не пускач, а стартЁр для ламп дневного света в разрыв цепи.
нужен пускач от дневного света делаешь один провод на разрыв и будет мигать
У каждого маяка свой режим работы, количество и длительность вспышек, например, 1 секунда вспышка, пауза 4 секунды, пауза 2 секунды, вспышка 3 секунды, пауза 10 секунд и так по циклу.. . если длительность вспышек и интервал между ними не имеют значения, можно управлять обычным мультивибратором.
Гирлянда, собранная на обычных миниатюрных лампочках или современных светодиодах — это неизменный спутник всех зимних праздников.
Многим нравится такая декоративная подсветка не только под Новый Год, но и в будние дни. Главное отключить режим стробоскопа или мерцания.
Однако настоящей головной болью в таких украшениях всегда являлся выход из строя одной единственной лампочки. Стоит перегореть любому элементу в последовательной цепочке, и вся гирлянда тут же переставала светить.
Тот, у кого есть мультиметр и навыки электронщика, еще могут попытаться самостоятельно найти неисправность. А что делать всем остальным?
Вырезать из цепочки неисправный элемент и соединять провода напрямую? Этого делать ни в коем случае нельзя.
Если вы уменьшите количество ламп в гирлянде, вы тем самым измените сопротивление в цепи. Нагрузка и напряжение на оставшихся элементах возрастет, и они как семечки начнут гореть один за другим.
В конце концов случится КЗ и пожар на ёлке.
В СССР были “хитрые” патрончики с длинным язычком посередине. Когда сгорала гирлянда, каждую лампочку нужно было выкрутить на 1,5-2 оборота и язычок при этом замыкался.
Если гирлянда начинала светить, значит вы нашли неисправную лампочку. Если нет, патрон вкручивался обратно и поиск продолжался.
А представьте, что у вас сгорело одновременно две лампы — замучаешься крутить патроны.
Также были попытки выпускать спецпатрончики с резиновым основанием. Внизу патрона встраивались доп.контакты, которые можно было замкнуть обычным сдавливанием пальцев.
Таким образом стремились облегчить поиск неисправного элемента.
Однако все равно вопрос по замене лампы оставался актуальным. Многие до сих пор советуют вместе с одной гирляндой сразу покупать запасную и ее лампочки использовать для замены.
Совет, кстати, на такой уж и глупый. Год от года модели меняются и через пару лет вы просто не сможете найти нужную лампочку в продаже.
А с гирляндой донором новогодняя подсветка прослужит и вам, и вашим детям. И все же есть более изысканное решение проблемы.
Не многие знают, но инженеры еще в 50-х годах придумали, так называемую “вечную” гирлянду, в которой перегоревшая лампочка сама себя “чинит” и вся подсветка продолжает гореть без вашего вмешательства в ее внутренности.
Подобное изобретение первоначально использовалось в метрополитене на старых вагонах. Там подсветка в вагоне тоже выполнена по последовательной схеме.
На “усики” лампочки, где крепится вольфрамовая спираль, дополнительно наматывается тоненькая проволочка.
При этом она изначально не контактирует с ножками электродов, пока лампочка жива и не перегорела.
Как же это все работает в аварийной ситуации? Некоторые ошибочно считают, что при перегорании вольфрама ножки “усиков” пружинят, и тем самым замыкают контакты на проволоке. Это не так.
Даже если бы изначально ножки были подпружинены, вольфрамовой нити не хватило бы усилия, чтобы их удержать. Никуда они не раздвигаются и в случае сгорания нити.
Все дело в умном применении химических свойств материалов.
Изначально сопротивление шунта в несколько раз больше, чем у вольфрама лампочки, поэтому весь ток идет через спираль. Сам шунт сделан из алюминия и при этом покрыт оксидным слоем.
Оксид выступает в качестве своеобразного изолятора.
В нормальном режиме напряжение на лампочке маленькое, но как только перегорает спираль, ток через лампочку течь перестает, и оно поднимается до сетевого 220В.
В этот момент как раз и происходит пробой оксидного слоя. Ток начинает уже течь через шунт.
Таким образом, перегоревшая лампочка становится обычной перемычкой в общей цепи.
Да, безусловно, сама она перестает светить, однако на работу гирлянды это практически никак не сказывается. Разве что немного увеличивается яркость.
При этом многие боятся, что из-за изменения сопротивления в цепи, остальные лампы также начнут выходить из строя, и в конечном итоге все закончится банальным коротким замыканием.
Во-первых, сопротивление шунта подобрано таким образом, чтобы в рабочем режиме при прохождении через него тока это не сказывалось на работоспособности всей гирлянды.
Сопротивление проволочки должно быть эквивалентно сопротивлению нити накала в холодном состоянии.
А во-вторых, даже если в аварийной ситуации и случится превышение токовой нагрузки в несколько раз, этот самый шунт просто сыграет роль предохранителя и сгорит, разорвав цепочку.
Еще один плюс такой “защиты” – вы без всяких приборов увидите, какую конкретно лампочку в цепи нужно заменить. Откровенно говоря, изначально именно для этого и была придумана вся затея.
Вовсе не для того, чтобы гирлянда дальше светила, а чтобы быстро найти и заменить перегоревшую лампу.
Такие гирлянды, чаще всего зарубежного исполнения, до сих пор можно встретить в наших магазинах.
Для идентификации внимательно присматривайтесь к колбе. Тоненький проводок возле основания легко различим без всяких микроскопов.
Единственный минус – скачки напряжения.
При резком повышении напряжения в розетке, на всех колбах может произойти перегорание оксидного слоя в шунтах. Вот тогда-то у вас действительно как следует бабахнет.
Лампочку в подобной гирлянде можно даже разбить, разрушив ее колбу. При этом остальные “шарики” по-прежнему будут светиться.
Помимо миниатюрных новогодних гирлянд, подобные лампы выпускаются и под патрон Е27 на напряжение 60В (трамвайные лампочки). Только в них вместо анодированной перемычки используется тонкая анодированная пластина.
Принцип работы тот же самый. Данный способ освещения был распространен в ретро вагонах старого типа.
Лампочки вкручивались в светильники СПЛ-55. В простонародии их называли “сиськами”.
Если перемычка не срабатывала, то отключалась вся сторона вагона.
Конечно, лампочка накаливания в гирляндах — это уже прошлый век и все давным-давно перешли на светодиодные модели или даже лазерные подсветки.
Но даже и в них иногда можно столкнуться с подобным фокусом — один светодиод сгорел, остальные продолжают светить (и это при последовательном подключении!).
Неужели и здесь работает волшебная “перемычка”? Нет, это всего лишь свойство pn-перехода, при выходе из строя, он либо пробивается, либо обрывается.
Причём, пробой может быть обратимым, то есть, пробитый pn-переход может восстанавливаться. Тут, что называется, как карта ляжет.
Всем добрый день.
Ситуация такая: есть светодиодная гирлянда. Просто светится статично. Хочу добавить мигания. Как можно сделать по-шустрому из подручных средств? Что-то я вступил совсем.
Спасибо за советы.
Комментарии 76
Блин народ — фикс прайс вам в помощь, сам в прошлом году искал и нашел по 300 рублей шт. Пашет — куча режимов — ребенок не нарадуется)))
А если гирлянд две, то вообще можно сделать чтобы они вдвоем мигали попеременно.
два транзистора, два конденсатора на 200-800мкф и два резистора на 1,5-2,5 кОм
Транзисторы подключаются (в зависимости от типа) одними ногами к минусу, вторыми ногами через гирлянду на +U. Предположим, "эмиттеры" на земле. Коллекторы, соответственно, каждый к своей гирлянде.
Оставшиеся два вывода "База" через резисторы к +U
Осталось у нас два конденсатора. Припаиваем один вывод в точку соединения базы с резистором, а второй (с соблюдением полярности) — к коллектору противоположного ключа.
Все, включай и наслаждайся
Если непонятно написал — стукнись в личку, нарисую от руки
Если всё это дело питать от 12 вольт, то можно применить реле поворотников от скутера китайского, либо мото, либо автомобильное. Будет моргать с разной частотой
В фикс прайс купить подобную и параллельно эту включить.
в советские времена делали гирлянду на стартере от дневной лампы, но на неё параллельно цепляли конденсатор пленочный от 0,1-0,5 мкФ и последовательно в цепь гирлянды, моргает по разному, сам так делал светомузыку и всё работало, правда в те времена гирлянды были из лампочек, а не светиков
Так же делал с советскими гирляндами! Дёшево и сердито. Сейчас неизвестно заработает ли такая схема со светодиодами…
Читайте также: