Фрезер своими руками ремонт

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Во время проведения ремонтных работ и при обустройстве дома или квартиры иногда требуется вырезать паз или красиво заточить торец доски. Ради этого вовсе не стоит покупать дорогостоящий электрический инструмент. Вы можете сделать из дрели ручной фрезер своими руками.

Принцип действия и передачи крутящего момента на шпиндель у устройство будет идентичным. Будет достаточно сделать для дрели фрезеровочный стол, и можно будет использовать прибор в качестве ручного фрезера. Варианты для фиксации корпуса инструмента могут быть самыми разными, но главное, чтобы не было люфтов и перекосов.

Обратите внимание, в качестве ручного фрезера ни в коем случае нельзя применять ударную дрель.

Общие сведения

Инструменты и приспособления

Фрезер вертикального типа в отличие от стандартной дрели имеет плоское основание, а именно подошву, на которой он будет стоять и двигаться по обрабатываемому столу или детали. Корпус будет зафиксирован и начинает двигаться вертикально по направляющим. Для того, чтобы изготовить самодельный фрезер на основе дрели, требуется сделать стойку и прикрепить на нее электрическую дрель.

Лист фанеры, толщина которого от 1.2 до 1.5 см.
Металлический хомут.
Саморезы.
Болты и гайки М6.

Фанеру при желании вы сможете заменить на ламинат или ДСП аналогичной толщины. Фрезе из электрической дрели будет куда удобнее для проведения работ, если подошва, то есть база, будет выполнена из органического стекла с толщиной от 1 до 1.2 см. В таком случае будет прекрасно видно рабочую зону, а также разметку на доске. Хомут из металла и фитинги стоит использовать самые простые, как для водопроводных труб.

Размер стоит подбирать по диаметру корпуса дрели, чуть выше патрона. Скрепите фрезерный станок по древесине винтами, диаметр которых 0.5 см и длина 2 см. Саморезы такого размера очень часто используются для того, чтобы делать поделки из древесины. Ими можно крепить кронштейны, полки и крючки. Часто после ремонта остаются винты, и заменить их можно будет на саморезы, диаметр которых 0.55 см и длина 1.8 и 2.2 см.

Для того, чтобы изготовить из электрической дрели фрезеровальный станок по древесине, вам нужно следующее:

Гаечный ключ.
Электрическая дрель.
Сверла на 0.4 и 0.8 см.
Перьевое или корончатое сверло.
Электрический лобзик.
Шуруповерт.

Как правило, в домашней мастерской или гараже можно легко найти все нужные инструменты, а шуруповерт можно будет поменять на крестовую отвертку, лобзик на ручную ножовку по древесине.

Фрезерная конструкция на основе обычной дрели

С учетом мощности и числа оборотов, вы сможете сделать лишь легкий фрезе из электрической дрели. Для высококачественной обработки древесины и досок рабочий инструмент обязательно стоит зафиксировать на столе, а обрабатываемую деталь переместить. Конструкция с верхним расположением инструментов даст возможность делать детали со сложной конфигурацией. Каждый домашний мастер придумывает собственную конструкцию, и все они отличаются креплениями, а также размещением электрической дрели.

Подробности

Столешница под фрезер

Его размер должен быть приблизительно на 0.5 см больше, чем максимальный диаметр фрезы, которая будет применяться. Перпендикулярно столу будет установлена планка, которая будет стоять параллельно боковой стороне на таком расстоянии, чтобы шпиндельная ось прикрепленной электрической дрели идеально совпадала с центром отверстия. Упорами и хомутами к планке следует прикрепить корпус электрического инструмента, причем в нормальном состоянии стола патрон будет расположен под крышкой, а фреза, в него вставленная, будет выступать. При обработке деталь из древесины буде двигаться по поверхности стола, и упираться в шаблон, вследствие чего будет происходить фрезеровка.

Кроме того, инструмент можно закрепить другими способами. Главное, чтобы центр отверстия идеально совпал с осью фрезы, а патрон и выключатель были доступными. Все станочные элементы должны быть прикреплены жестко, без каких-либо перекосов.

Простейший станок

Они обязательно должны быть расположены строго перпендикулярно, то есть под углом в 90 градусов. В подошве следует проделать отверстие под выход инструмента. Стойка по ширине будет равна габаритам корпуса электрической дрели и на 2 см длиннее. На ней при помощи хомута, который размещен выше патрона, будет прикреплена дрель. Она дополнительно будет зафиксирована упором, который будет прижимать тыльную сторону корпуса с другой стороны от шпинделя, или же другим хомутом ниже, чем ручка. Косынка будет обеспечивать жесткость конструкции, причем одна сторона будет прилегать к подошве, а вторая к самой стойке.

Далее следует вырезать подошву по контуру, а угол, противолежащий соединению косынки и стойки, следует округлить. На обратной стороне просверлите отверстие на 0.4 см и сделайте углубления, которые будут потайными под головками саморезом, при помощи сверла на 0.8 см. В противном случае шляпки винтов снова будут царапать стол при выступании, а также нарушать прилегание подошвы. Получится перекос.

Снизу на подошву вы сможете наклеить тоненькую резинку или даже кусочек линолеума. Это будет обеспечивать плавное скольжение во время работы фрезера. При помощи угольника, установите стойку на месте и прикрутите ее на винты. Косынка будет прикреплена одной стороной к основанию, второй к стойке, что обеспечит жесткость конструкции. После нужно отметить положение электрической дрели, когда инструмент начнет опускаться ниже, чем подошва. Прикрутите упор и хомут, а для удобства выполнения работ подошву можно сделать из органического стекла.

Станок с вертикальным движением фрезы

Ручной фрезер из дрели можно сделать иначе. Недостатком обычного станка является невозможность сделать глухие шпоночные пазы, а также выборки. Инструмент сможет входить в доску лишь со стороны торца. Небольшое по размеру дополнение даст возможность дрели в полной мере заменить вертикальный легкий фрезер. Тут потребуется сделать длиннее подошву, нежели обычно. К ней прикрутите массивную доску с закрепленным в вертикальном положении П-образным профилем – это пару штук, направляющие. На планке с одной стороны должны быть установлена дрель, а с другой будут прикручены пару реек, которые будут заведены в металлические профили. Внизу в подошве установите винт, который будет играть роль упора при перемещении корпуса электрической дрели вниз.

Если у вас есть слесарный опыт и требуемый набор деталей и компонентов, то вы сможете установить самодельный фрезе на боковые цилиндрические стойки. Снизу на них накиньте пружины, которые будут поднимать дрель наверх. Крепление выполняется при помощи металлических уголков, саморезов и скоб. Глубина фрезерования может быть отрегулирована винтами-упорами.

Алгоритм сборки

До того, как приступить к изготовлению ручного фрезера на основе обычной электрической дрели, требуется подготовить все нужные материалы и чертежи, с указанием размеров и того,

как будет прикреплена дрель, которая будет заменять ручной фрезер:

Отметьте на подошве или столе центр оси шпинделя.
Вырежьте отверстие под выход электрического инструмента.
Далее укладываем электрическую дрель на стойку и сделайте отметки положения упора и хомута, чтобы все закрепить.
Строго под прямым углом следует прикрутить косынку и стойку.
Зафиксируйте корпус инструмента на основании.

Станок, который будет сделан своими руками, должен быть прочным, не иметь перекосов и люфтов. В таком случае на нем можно будет работать как обычным фрезером.

Достоинства и недостатки ручного фрезера

Основным преимуществом такого станка для фрезеровки электрической дрелью является то, что не требуется для выполнения единичных операций приобретать дорогостоящий фрезер. На сделанном своими руками приспособлении вы сможете с легкостью проделать несколько пазов, а еще обработать край полки. В электрической дрели сверло вставляют в патрон, а при работе на сделанном своими руками фрезере потребуется использовать фрезу для дрели.

В магазинах есть невероятно большой выбор:

Цилиндрические.
Фигурные.
Концевые.
Угловые.
Торцевые.

Все они оснащены хвостовиком и легко прикрепляются к патрону. Заменить инструмент можно быстро. А вот недостатком патрона является то, что он способен открутиться при проведении работ, а особенно при наличии большой вибрации инструментов. Потребуется постоянно проверять и затягивать элементы крепления. Перед тем, как сделать ручной фрезер из дрели своими руками, потребуется определиться с объемом работ. Самодельные фрезеры подойдут для выполнения домашних работ по ремонту, а также отдельных операций по обработке деталей из древесины. Фрезеровать при помощи дрели на протяжении длительного времени с большими нагрузками не получится.

Основным недостатком такого устройства будет малое число оборотов. Во время сверления резание будет происходить по малой площади.

При этом чистота не так важна, потому что древесина будет перерабатываться в стружку. На сверлильном инструменте максимальное число вращение может быть 3 000 оборотов в 1 минуту. В то же время у самого легкого настоящего фрезера минимальное значение будет 4 000 оборотов в 1 минуту. Любой специалист знает, что чистота обработки будет зависеть от того, как быстро вращается инструмент. Чем больше вращений фрезы, тем красивее кромки и торцы шпонки. После обработки на станке, который сделан своими руками, обработанные места потребуется тщательно ошкуривать.

Электрический двигатель на инструменте для сверления куда слабее, чем фрезерный. Он рассчитан не на длительное использование, а долго работать на предельной скорости у него не выйдет. При фрезеровании дрелью ее постоянно потребуется отключать, чтобы она могла остыть.

Инструмент и техника

Фрезерование — обработка резанием металлов и неметаллических материалов, при которой режущий инструмент – фреза — имеет вращательное движение, а обрабатываемая заготовка — поступательное.

Применяется для обработки плоскостей, криволинейных поверхностей деталей, резьбовых поверхностей, зубьев зубчатых и червячных колес и т. д.

Осуществляется на фрезерных станках.

Начнем с того, что ручные фрезеры бывают разные: кромочные, штанговые, бесштанговые и просто специализированные, например, для врезки дверных замков или ремонта оконных рам. Подробно остановимся на самых универсальных и, как следствие, самых популярных — штанговых.

Такой инструмент состоит из двух частей: верхней, куда входят мотор, рукоятки, цанговый зажим, фиксаторы вертикального положения, и нижней — со штангами, опорной подошвой и револьверным упором. Машины этой разновидности отличаются тем, что позволяют погружаться в обрабатываемый материал на требуемую (в пределах возможностей) глубину.

На примерах конкретных операций рассмотрим важные особенности конструкций современных устройств данного типа.

Готовимся к работе

Начнем с азов — подготовки к работе. В зависимости от материала и задачи выбирают фрезу. Для мягких пород древесины, фанеры, МДФ и алюминия применяют насадку с ножами из быстрорежущей стали (HSS), не возбраняется и более дорогая, точная и стойкая, с твердосплавными лезвиями (НМ).

В остальных случаях — ДСП, древесина твердых пород, композитные составы типа искусственный мрамор и тому подобное — использование НМ обязательно. Как уже упоминалось, одна из важных особенностей твердосплавных лезвий — точность: они оставляют более чистую поверхность.

В зависимости от диаметра фрезы и материала устанавливают частоту вращения. Поскольку регулировочное колесико обычно маркируют в условных единицах, придется воспользоваться инструкцией, где указывают, когда что нужно выставлять. Вообще говоря, настройка оборотов — очень ответственная процедура.

Определившись с оборотами и типом фрезы, устанавливают оснастку. Сделать это верно помогут риски на хвостовике — ориентироваться нужно на них. Если требуется отступить от предписания (или его попросту не оказалось), пользуются простым правилом — фиксируют 2/3-3/4 от общей длины хвостовика.

Штангу поднимают до совпадения указателя с требуемым делением измерительной шкалы и зажимают ее фиксатором.

Если операция требует точности, хороший фрезер позволяет скорректировать установленное значение глубины. Его изменяют, не ослабляя (чтобы не сбить) фиксации опорной штанги, а вращая регулировочное колесико. Это можно сделать заранее, добившись точного совпадения рисок указателя и шкалы, или после пробного прохода.

Глубина фрезерования

Заметим, что вовсе не обязательно использовать заготовку, лучше проделывать данную операцию на плоскости верстака, без риска повредить деталь.

Фрезерование

Важен оптимум. Поворачивая барабан и перемещаясь от высокого упора к низкому, двигаются по заготовке до нужной глубины.

Надеемся, что читатель уже понял, что главное во фрезере — регулировки. Они обязаны обеспечить точность (это, к слову, во многом зависит от жесткости элементов конструкции) и удобство. Но если углубиться в тонкости выполнения операций, станет ясно, что не менее важно и другое — система.

Фреза с опорным подшипником

Самым элементарным и компактным устройством, задающим положение машины, становится сама фреза, если она дополнена миниатюрным шариковым подшипником. Он располагается под или над режущими ножами и соответственно опирается на верхний или на нижний край кромки. С помощью такой оснастки получают фасонные кромки или нарезают пазы под соединение, окантовку, уплотнитель и т. д.

К достоинствам метода отнесем необременительность подготовительных операций (нужно настроить только вертикальное положение) и возможность точной обработки скругленных и криволинейных кромок (типичный пример — столешница). Недостатки вытекают из достоинств — сделать кривое ровным не удастся.

Параллельный упор

Все вышеперечисленное под силу и обычной фрезе без опорного подшипника (она дешевле), если использовать копировальное кольцо или параллельный упор. Начнем с упора. Им комплектуют все без исключения фрезеры, но это не значит, что он у всех одинаков. В самом простом случае упор представляет собой гнутую металлическую пластину на двух стальных штангах с вырезом по центру.

В подошве фрезера для них предусмотрены направляющие с фиксаторами. Для обеспечения жесткости их делают длинными (во всю плиту) или короткими, но двойными — на каждую штангу по две разнесенных. Фиксация происходит минимум в двух точках (по одной с каждой стороны), максимум — в четырех.

После грубой настройки ослабляют дополнительный фиксатор и двигают опорную часть башмака, вращая юстировочное колесико. Как и в случае с вертикальной настройкой, здесь присутствуют мерные деления. Выставив требуемое значение, дополнительный стопор фиксируют.

Далее при необходимости раздвигают или сближают накладки, тем самым расширяя базу и/или подгоняя размер центрального промежутка между ними под фрезу конкретного диаметра. Заключительное и важнейшее замечание — основа механизма не стальная штампованная, а отлитая из легкого сплава.

Максимально расширенная база облегчит длинные проходы на большом удалении от края, когда велик крутящий момент, уводящий линию упора от перпендикуляра к кромке.

Отпустив фиксатор механизма прецизионной регулировки, вращают котировочный винт, добиваясь точной установки упора.

После окончания настройки механизм фиксируют.

Направляющая шина

Когда речь идет о прямой линии, хорошей альтернативой параллельному упору считается направляющая шина. Ее закрепляют с произвольным отступом от края и под любым углом к нему. На штанги вместо упора устанавливают специальный башмак — он скользит по шине и задает положение фрезера. Из-за опоры на направляющую может возникнуть перепад высот, так как машина приподнимается над заготовкой. Чтобы не держать ее на весу, выдвигают опорную ножку (если она предусмотрена).

В особой комплектации подобные направляющие служат еще и для точного фрезерования отверстий, что особенно актуально при изготовлении мебели (на линейке есть отверстия со стандартным шагом, на машине — стопор; остается только выбирать нужные позиции и засверливаться).

Важное замечание: набор деталей для работы по направляющей докупают не во всех случаях; он должен присутствовать в списке аксессуаров производителя и подходить к конкретному фрезеру.

Копировальное кольцо

В некоторых случаях копировальную втулку устанавливают одним движением, центровка в таком случае не требуется.

Есть и другие дополнительные приспособления, но о них позже. Сейчас же расскажем о копировальном кольце — одном из обязательных атрибутов ручного фрезера, почти всегда входящим в комплект поставки. Приспособление очень простое, но удобное в работе и полезное.

Как правило, это штампованная стальная пластина с выступающим кольцевым бортиком вокруг центрального отверстия, который и служит упором, отслеживающим копировальный шаблон. Втулку подбирают под конкретную фрезу. В идеале она должна проходить сквозь центральное отверстие с небольшим зазором. Иными словами, не стоит полагаться на то единственное кольцо, что прилагается к инструменту.

Чаще всего втулка нуждается в центрировании специальным конусом. Его вставляют в цангу (до упора в копировальное кольцо), тем самым выравнивая положение, и лишь затем окончательно затягивают крепежные винты. Иногда вместо последних используют быстрозажимные фиксаторы, тогда ничего центрировать не нужно.

Подобный метод удобен в серийном производстве (естественно, речь о бытовых масштабах) или когда заготовка достаточно ценная и ради ее обработки стоит изготовить шаблон.

Для точной и удобной работы фрезер должен иметь гладкую подошву. Когда копировальная втулка не используется, паз, предназначенный для нее, закрывают кольцом.

Подобная втулка с нужным диаметром опорного кольца, ее привинчивают, но крепежные винты не затягивают.

Для точного позиционирования втулки устанавливают центрирующий корпус. Его, как обычную фрезу, зажимают в цангу (с той лишь разницей, что опорная подошва при этом прижата к корпусу).

После установки конуса стопор механизма опускания освобождают, и подошва под действием подъемных пружин прижимает конус ко втулке, тем самым точно центрируя ее. Вновь зафиксировав стопор, винты крепления втулки надежно затягивают.

Рекомендуется подбирать кольцо с наименьшим из возможных диаметром центрального отверстия, не забывая о том, что рабочая часть фрезы должна свободно проходить сквозь него.

Угловой упор

Получить точную (один в один) копию с оригинала реально, установив угловой упор со щупом (как и многие другие аксессуары, его докупают отдельно). В этом случае заготовку располагают не под, а над шаблоном. Для точной подгонки размеров может быть предусмотрена настройка положения щупа.

Кстати, если установить вместо кронштейна со щупом опорную плиту или регулируемый упор для работы в горизонтальном положении, получится инструмент для фрезерования кромочных накладок заподлицо.

Циркуль

Частный случай криволинейной резки — по радиусу. Отдельно докупаемая линейка-циркуль поможет выполнить ее без шаблонов, а значит, точнее и с меньшими усилиями.

Недостаток подобной конструкции — не каждая фреза пройдет сквозь предусмотренное в подложке отверстие.

Пылеотсос

Примеры использования

Что касается наиболее известной работы для фрезера — по кромке — здесь комментарии излишни, все и так ясно: выбирают насадку под нужный фасон и материал, способ позиционирования на плоскости (фреза с опорным роликом, копирование по шаблону с помощью втулки или углового упора, по самой заготовке с помощью бокового упора или направляющей шины) и приступают к делу. Не требуют разъяснений и действия с выборкой пазов на плоскости (декоративных или технологических).

А что еще умеет фрезер?

Следующая группа типовых задач — врезка. Большинство моделей без труда справляются с подготовкой посадочных мест под накладные или мебельные петли. Более совершенные, с увеличенным вертикальным ходом, помогут с установкой врезных замков.

Обширная область применения ручных фрезеров связана с соединением деталей из древесины и ее производных. Наиболее просты (не требуют сложной оснастки) соединения типа шип-паз и переплеты. Их используют при изготовлении окон, дверей и многих других сборных столярных изделий. Как правило, применяют две парные фрезы (профиль и контрпрофиль). Как уже упоминалось, инструмент облегчает точное засверливание под нагели.

Несложно получить соединения и под прямой шип — потребуются другие шаблон и насадка.

В рамках нашей статьи мы кратко обрисовали основные технологические операции, на самом же деле их гораздо больше. Что и неудивительно, ведь фрезер используют даже в художественных целях для нанесения гравировок (опять-таки специальной — перьевой — фрезой).

Важно понимать, что этот инструмент, за редким исключением, — вещь не самодостаточная и требует всякого рода оснастки и приспособлений. Без них он едва ли раскроет и четверть своих возможностей.

Именно по этой причине к покупке стоит отнестись максимально ответственно, обратив внимание не столько на сам аппарат, сколько на перечень фирменных (иные могут и не подойти!) аксессуаров к нему.

Фрезы

Работая с упором или направляющей и используя специальную фрезу, делают пазы для установки мебельных петель. Для точного продольного позиционирования отверстий можно воспользоваться специальной шиной, позволяющей жестко фиксировать положение фрезера через стандартные промежутки длины.

Некоторые шипованные соединения получают при помощи одной фрезы (контрпрофиль не нужен).

Специальные фрезы, необходимые для изготовления переплета.

Такая оснастка удобна в работе и к тому же позволяет фрезеровать криволинейные кромки.

Шипорезное приспособление

В зависимости от типа шаблона устанавливают фрезу. Регулируя глубину ее погружения, задают плотность соединения. Его можно собрать внатяг или на клею (для него необходимо предусмотреть зазор). С помощью специальных окон в шаблоне задают продольное положение упоров заготовки и поворачивают их соответствующей шаблону стороной.

Далее с каждой стороны шаблона парами зажимают сопрягаемые детали. Они должны быть чисто обработаны и плотно пригнаны.

На фрезер устанавливают специальную копировальную втулку. Для повышения точности вертикального позиционирования она имеет бортик на опорном кольце, позволяющий захватить пластину шаблона с двух сторон.

Как правильно сделать фрезерный станок по дереву своими руками в домашних условиях - пошаговая инструкция. Схемы, необходимые инструменты, варианты конструкции.

Конструкция
Схема
Необходимые инструменты
Классификация агрегатов
Поэтапное создание фрезерного станка по дереву своими руками
Какие комплектующие элементы и материалы нужны в работе
Электродвигатель
Как выбрать мощность силового привода фрезерного станка по дереву для домашней мастерской
Число оборотов
Питание
Верстак
Рама станка
Изготовление столешницы
Изготовление своими руками станины самодельного фрезерного станка по дереву
Дополнительные защитные элементы
Другие функциональные детали
В каком порядке собираются комплектующие элементы
Варианты конструкции: делаем фрезерный станок из подручных средств
Как из обычной дрели сделать функциональный фрезер по дереву
Как сделать фрезер из болгарки
Фрезер из двигателя от стиральной машины
Особенности эксплуатации самодельного ручного фрезера
Вместо заключения

Современная столярная мастерская представляет собой набор удобных инструментов для обработки любых пород дерева. Это немыслимо без фрезерного станка по дереву, собранного своими руками. Собрать стационарную установку на основе ручного инструмента достаточно просто.

Конструкция

Стоит знать необходимые части конструкции для фрезерной обработки. Главными составляющими станка, изготовленного своими руками, являются:

Станина.
Стол.
Поддержка (суппорт).
Шпиндель.
Салазки для движения заготовок.
Панель, запускающая шпиндель.
Технология контроля управлением.
Режущий комплект.

В моделях на 220В есть дополнительная каретка. Благодаря её можно обрабатывать детали под различными углами.

Схема

Схема устройства оборудования приведена ниже:

Необходимые инструменты

Для изготовления станины применяется очень плотный кусок чугуна или нержавеющей стали. К суппорту сверху присоединён особый вал. Его верхняя зона возвышается над столом через отверстие. Во всех таких станках можно настраивать высоту подъёма вала.

Сверху монтирован шпиндель, оснащённый инструментом для резки. В промышленных моделях используется солидный режущий арсенал. Ключевыми типами оснастки служат: диск, нож и фрезы разной формы.

Для осуществления резки строго по прямому вектору задействуется специальная направляющая планка. За счёт особого крепёжного узла она перемещается на нужную длину. Качество обработки значительно возрастает, если динамика вращения шпинделя высока.

Классификация агрегатов

Всего существует три категории фрезеров:

Профессиональные. Обрабатывают заготовки разных размеров и в большом количестве. Для этого задействуется серьёзный спектр режущих инструментов.
Бытовые. По функционалу подходят только для домашних мастерских.
Ручные.

У каждой классификации есть свои подвиды. Так профессиональные станки имеют такие разновидности:

Стандартные. Применяются для реализации шаблонных операций. Их оснащение позволяет совершать многие работы и придавать заготовкам требующуюся конфигурацию. В режущий арсенал входят: фрезы, свёрла, отличающиеся по диаметру, особые ножи.
Копировальные. Выполняют художественные операции: нанесения сложных изображений, дислокацию образцов на разные поверхности, оформления орнаментов. В этой работе точность гарантируется, поскольку заготовка фиксируется вакуумным методом.
Для вертикальной обработки деталей (сверху вниз). Здесь вырезаются пазы с нужной шириной и глубиной, готовятся крепёжные компоненты. Детали обрезаются по требующейся длине.

Для горизонтальной работы с заготовками. Здесь ось шпинделя находится по отношению к полу горизонтально. Есть цилиндрические и торцевые фрезы.
Выполняющие одновременную обработку с двух сторон. Являются универсальными. Здесь обрабатываются разнообразные профили. Без этих станков не обходится ни одно производство мебельных составляющих: подставок, ножек, опорных элементов и т.д.
Оснащённые приборами ЧПУ. Здесь интегрирован электронный комплекс, базирующийся на специальном микропроцессоре. В него заложена программа, определяющая алгоритм операций. За счёт этого существенно развивается точность, качество и динамика работ, и трудовая производительность фрезерного станка с ЧПУ.

Бытовые модели отличаются небольшими габаритами и массой. Они реализуют базовые функции (строгание, сверление шлифовка, распил). Их виды:

Настольный. Характеризуется лёгкостью эксплуатации и сервиса.
Ручной. Используется для работы с малогабаритными деталями. На нём готовятся пазы малых размеров, требующиеся для сочленения обособленных компонентов.

Поэтапное создание фрезерного станка по дереву своими руками

Если по каким-то причинам затруднительно приобрести данное оборудование, то можно соорудить установку самостоятельно. Учитывают все следующие компоненты:

Столешница.
Параллельный упор.
Шпиндель.
Станина.
Салазка.
Пылесос для устранения стружки.

Какие комплектующие элементы и материалы нужны в работе

Для создания силовых компонентов применяется стальные уголки и трубы, имеющие минимальную плотность стенок 2 мм. Их варианты соединения: сварка или винты. Все металлические компоненты покрываются грунтовкой и краской, чтоб быть защищёнными от коррозии.

Для столешницы и некоторых других элементов подходят прочные классы ДСП и фанера. Они стойки к влаге, температурным скачкам и другим опасным факторам.

Электродвигатель

Он нужен, когда планируется создания небольшого фрезера с ЧПУ. Его важнейшим параметром является мощность. Лучше применять аппарат на 1100 Вт. Он позволит применять разнообразные фрезы.

Также можно использовать мотор от ручных электроинструментов: дрели, перфоратора или болгарки.

Тип двигателя

Если такой мотор подключить к сети с одной фазой, то он потеряет 50% своего КПД. Если сеть не позволяет проводить такой вид подключения, тогда используют 1-2 фазный мотор.

Как выбрать мощность силового привода фрезерного станка по дереву для домашней мастерской

Согласно рекомендациям специалистов для запланированного фрезера лучше применять силовой аппарата минимальной мощностью 1,4 – 1,6 кВт. Если намечается реализация солидных объёмов работ, данный показатель развивается на 20-25%.

Мощное оборудование будет работать без излишней нагрузки, снизится вероятность поломок, и возрастёт его эксплуатационный срок. Также на таком станке можно поставить крупные фрезы.

Число оборотов

В подборе двигателя важно учитывать и параметр его оборотов – частоту вращения. Она должна находиться в спектре от 10 000 до 35 000 об/мин.

Если увеличивается диаметр фрезы, развивается и угловая динамика. При преодолении определённого лимита из-за силы трения кардинально повышается температура обработки, и заготовка покрывается тёмными пятнами или даже воспламеняется.

Питание

Для двигателя оно должно быть подходящим, как в примере с трёхфазным аппаратом. Если используется мотор от какого-либо инструмента, рассчитанного работать от бытовой сети, тогда проблем в работе станке не должно возникать.

Так или иначе, кабель питания должен быть устойчивым к износам и иметь сечение, соответствующее мощности станка.

Верстак

Это специальный стол для рабочего процесса. Его можно оснащать разными вспомогательными элементами. Его параметры обуславливаются количеством свободного пространства в помещении. Также учитывается и планируемый объём работ.

Сегодня самыми распространёнными видами верстаков для фрезерных столов являются:

Статичный. Это полноценная рабочая площадка.
Портативный. Это настольный вариант, быстро собирающийся и позволяющий проводить фрезерные операции.
Агрегатный. Обладает такими возможностями, за счёт которых расширяется пильная площадь.

Для бытовой мастерской оптимальным является п.1. Второй вид годится для работ с небольшими деталями и имеет ограниченный функционал. Для третьего должно быть просторное помещение.

Рама станка

Для её изготовления необходимы чертежи (хотя бы от руки), а еще профильные трубы 2,5х2,5 см. Всего их нужно 4. Они свариваются между собой. С одной стороны создающегося стола приваривается пятая труба. Она требуется для движения параллельного упора. К трубам подобным методом монтируются ножки.

На все стороны для усиления конструкции прибавляются по одному уголку идентичной длины. Так столешница надёжно зафиксируется в углублении.

Изготовление столешницы

Для этой цели применяется лист с конкретными размерами:

ламинированная плотная фанера толщиной 1 см;
плита ДСП от 2,5 см, имеющая сверху и на торцевых сторонах полимерный оборонительный слой.

У таких изделий лучшая устойчивость к агрессивным внешним факторам при сопоставлении с деревянными аналогами. В рабочем листе требуется создать выемки, а в них поместить профили из металла.

Изготовление своими руками станины самодельного фрезерного станка по дереву

Процесс идёт так: болгаркой отрезаются требующиеся заготовки (уголки). В нижней стороне ставятся усиливающие поперечины. К торцевым зонам привариваются опорные компоненты (пластины). В них можно сделать отверстия с резьбой. Затем в них ввинчиваются болты.

Можно провести установку дополнительных опор вместо уголков. Для этой задачи к длинным сторонам монтируются две трубы. Они будут поддерживать фанеру, являться ограничителями для станка. Для лучшей устойчивости стола между его ножками привариваются перемычки на дистанции в 20 см от поверхности пола.

Дополнительные защитные элементы

Работа на станке должна быть безопасной как для его пользователя, как и тех, кто может случайно находиться рядом. Для этого создаются специальные ограды из мощного оргстекла с минимальной плотностью 4 мм. Можно соорудить прозрачный экран рядом с самим инструментом.

Те элементы оборудования, что выходят за пределы станины, маркируются жёлтым цветом. Подобная разметка должна быть на стремительно перемещающихся деталях, внутренних поверхностях кожухов и дверок.

Также ваш станок должен быть оснащён обороной от перегруза. Эта система автоматически блокирует питание в опасных случаях (например – ступоре фрезы), автоматически затормаживает шпиндель после того, отключается привод.

Другие функциональные детали

Их перечень таков:

Опорная плита. Гасит волны упругости.
Плата привода для погашения вибраций.
Гребенчатые упоры (гребёнки). Нужны для нейтрализации вертикальных вибраций заготовки.
Статичный боковой упор. Гарантирует правильную подачу детали и глубину её горизонтальной обработки.
Уловитель пыли.

Привод

Проём для размещения привода лучше сделать круглым, так у станка будет меньше вибраций в работе. Двигатель не должен контактировать с плитой.

Установка привода в данную плиту такова:

Плату привода лучше создавать из текстолита или стеклотекстолита плотностью минимум 1,5 см.

Для плиты применяется толстая фанера (1,9 см), обработанная вибропоглощающим средством.

Плату и плиту отделяет зазор 0,5 – 1мм. Желательно наличие крепёжных лап у двигателя, причём они должны выходить за пределы корпуса. Так фреза сможет двигаться вверх. Для её монтажа используются длинные болты мотора. Вынос фрезы обеспечивается так: между корпусом двигателя и подушкой подвеса на болты надеваются по очереди стальные шайбы с резиновыми прокладками.

Подходящий материал для упора – плотная фанера (от 2 см). Требуется просверлить 3-5 отверстий под гребёнки и подъёмы. Первые два находятся в 5 мм от крайних сторон выреза для фрезы. Другие – через 2,5-3 см. Позиции упоров зависят от параметров и качества заготовки.

Боковое движение фрезы можно незначительно регулировать, поворачивая упор и фиксируя его струбциной.

Схема бокового упора такова:

Пылесборник

Он может иметь такую конфигурацию:

Элементы системы

Ведро на 15-20 л., имеющее плотную крышку и накидные защёлки.
Патрубок 1 – входной. Диаметр – 2 см. Его окончание скашивается на 45 градусов и поворачивается на 25 градусов во внешнюю сторону. Оно ставится в 2 см от борта ёмкости.
Патрубок-2 – вытяжной. Диаметр – 3 см. Ставится строго по вертикали ведра. Его отборное окончание заужено до 1,5-2 см.
Пылесос.

Гребенки

Для гребёнок применяется дуб или орех, без грибков и дефектов. Они делаются с правой и левой стороны для удобства подачи заготовки.

Длина первого зуба уменьшена на 3 мм. Причина – выполняет функцию отбойной пружины для целого гребня. Без этого может возникнуть поломка.

Гребни крепятся к упору с помощью специального болта через щелевую дырку.

Нерабочий элемент фиксируется саморезом к этому же упору через отверстие D7.

Для работы гребёнка ставится так, что контактировать с заготовкой всеми зубами, кроме начального. Затем она закрепляется барашком.

В каком порядке собираются комплектующие элементы

Здесь работа идёт по такому алгоритму:

Создание каркаса.
Установка столешницы и навесных деталей.
Конструкция ставится на бок. К ней присоединяется привод и шланг пылесоса.
Станок располагается в рабочей позиции и подключается к сети.
Тестирование его работы.

Варианты конструкции: делаем фрезерный станок из подручных средств

Как из обычной дрели сделать функциональный фрезер по дереву

Здесь сооружается подставка, и меняется оснастка. Это главные критерии сотворения такого варианта фрезера.

Хвостовик фрезы фиксируется в патроне. Можно сделать фрезер вертикального и горизонтального действия (пример 1 и 2). Подставка создаётся из ЛДСП.

Преимущества и недостатки фрезера из дрели

Плюсы такого устройства:

Простота применения.
Мало пыли от работы.

Слабое качество результата по причине невысоких оборотов (3000 в мин).
Очень узкий спектр функций.

Как сделать фрезер из болгарки

Есть два способа:

На шпиндель инструмента накручивается цанга. Работа может идти со всеми оснастками, которые имеют хвостовики цилиндрической формы.
На шпиндель крепится стандартный патрон кулачкового типа (от дрели)

Фрезер из двигателя от стиральной машины

Создаётся стол по описанному методу. Вал мотора ставится на цангу. Для этого заказывается специальный переходник.

Создаётся подъёмная система для контроля над выходом инструмента: на двух трубах крепится двигатель и резьбовая шпилька.

Она одним окончанием идёт в гайку, фиксированную к дну стола, а вторым – в нижнюю сторону двигателя. На ней прочно фиксируется поворотное устройство – колесо. За счёт регулируется высота.

Особенности эксплуатации самодельного ручного фрезера

Работа с этим аппаратом по следующим критериям:

Сосредотачивают всё внимание на том, как идет фреза.
Не двигают заготовку руками – применяют специальные механизмы.
Защита рук и глаз перчатками и очками.
Не пускают детей к станку.
Если фрезер сломался, отключают его от питания и направляют в ремонт.

Вместо заключения

Ассортимент фрезерных станков довольно широк. Если позволяют средства, можно приобрести любую подходящую модель. Но когда есть необходимые навыки и умения, достаточно интересно соорудить это оборудование самостоятельно. Важно понимать для каких целей необходима установка. Если устраивает очень скромный фрезер с узким функционалом, то он создаётся из домашнего электроинструмента.

Итак, темой нашего сегодняшнего материала опять является ручной фрезер. Почему опять? Да потому что не так давно мы опубликовали первую статью на эту тему, адресуясь в основном к тем, кто пока лишь совершает первые шаги в работе с этим агрегатом. Сегодня в нашем повествовании мы пойдем дальше. И коснемся уже практических вопросов.

Как правильно выставить глубину фрезерования

Выставление глубины фрезерования производится в два этапа.

Выставление нулевой точки

Чтобы выставить глубину фрезерования, следует, прежде всего, выставить нулевую точку. А потом, отталкиваясь от нее, можно выставлять и необходимую глубину. Нулевой точкой мастера называют такое положение фрезы, когда ее конец касается поверхности обрабатываемой заготовки.

Ориентируясь лишь по шкале, такую точку задать невозможно. Это объясняется тем, что при установке фрезы мы никогда не знаем точно, на какую глубину мы ее вставили и какова точная длина этого инструмента.

Для определения нулевой точки фрезер следует опустить до момента касания и зафиксировать его в этом положении при помощи специального фиксатора, имеющегося на любом фрезере.

Для установки глубины погружения фрезера используется специальный упорный штифт. На него нанесена шкала грубой настройки. Через тело штифта проходит винт точной подстройки со шкалой, расположенной в верхней его части. Винт снабжен рукояткой, позволяющей вкручивать его или выкручивать. Причем нижняя его часть передвигается соответственно.

Винт снабжен резьбой М6 с шагом 1 мм. Это значит, что один оборот регулировочного винта добавляет или убавляет 1 мм глубины фрезерования. Поворачивая головку винта на доли полного оборота, можно с высокой точностью выставлять необходимую величину.

На корпусе шкалы имеются отметки в виде стрелочек. Желательно, чтобы они были совмещены с каким-то круглым делением. Для этого головку винта тонкой настройки нужно повернуть так, чтобы его нижняя часть уперлась в револьверный упор. При продолжении вращения головки винт начинает перемещать шкалу. Так и подбирается ее удобное положение. После этого шкалу необходимо зафиксировать.

В таком положении фрезер выставлен в ноль. В ноль также выставлена и его шкала.

Если расфиксировать фрезер и поднять его, а затем вновь опустить, то острие регулировочного винта не даст инструменту опуститься ниже ранее настроенного положения, которое мастера называют нулевым.

Настройка глубины фрезерования

Теперь можно выставлять и глубину фрезерования. Допустим, эта величина должна составлять 2 мм. Для ее выставления следует сделать 2 полных оборота головки винта точной настройки. После такой настройки фрезер обеспечит глубину выемки в 2 мм.

Если проверить глубину выполненного фрезерования, то вполне может обнаружиться небольшая погрешность. Она обусловлена тем, что при опускании фрезера для начала работы кончик фрезы может слегка промять обрабатываемую древесину.

Какой может быть максимальная глубина фрезерования за один проход

Это, конечно, в значительной степени зависит от диаметра фрезы. Чем он больше, тем большую нагрузку можно прилагать к фрезе. Однако не стоит забывать и тот факт, что с увеличением размеров фрезы увеличивается и нагрузка на фрезер. С другой стороны, если взять тонкую фрезу и попытаться выполнить ею глубокий заход, то она может легко сломаться в районе шейки.

ВНИМАНИЕ.
Чтобы этого не происходило, глубину фрезерования за один проход следует выбирать из расчета 1/3 от диаметра фрезы. Именно этим правилом руководствуются настоящие мастера.

Как настраивать фрезер для работы с фрезами различных диаметров

Если речь идет о тонкой фрезе, то следует использовать головку точной настройки, о которой мы писали выше.

Если используются фрезы большого диаметра более 10 мм, то можно пользоваться револьверным упором. Как же это делается? Рассмотрим это на конкретном примере. Допустим, диаметр используемой фрезы составляет 16 мм, а итоговая глубина фрезерования должна составить 14 мм. Производятся следующие операции:

Фрезер выставляем на нулевую отметку.
Опускаем штифт до касания с револьверным упором.
Выставляем какую-то целую величину.
Если имеется небольшой люфт над упором, то следует немного поджать с помощью винта тонкой настройки и зафиксировать.
Разблокируем шкалу грубой настройки и поднимаем ее на 14 мм.

Таким образом, зазор между штифтом и револьверным упором увеличивается на нужные нам 14 мм. И если мы опустим фрезер, то фреза выступить за пределы его подошвы на 14 мм.

Вполне понятно, что такую большую величину профрезеровать за один проход невозможно. Поэтому следует воспользоваться возможностями револьверного упора, который позволяет регулировать глубину погружения с шагом 3 мм. На упоре имеются ступеньки, которые дают возможность постепенно, проход за проходом, выставлять все большую глубину погружения. Дополнительной точности можно добиться, используя винт точной подстройки.

ВНИМАНИЕ.
Если вы хотите побольше узнать об инструментах для работы по дереву и о поделках, выполняемых с их помощью, обязательно ознакомьтесь с материалом по этой ссылке.

Фрезер во время работы уводит в сторону. Это следует учитывать

В ходе фрезерования фрезер немного утягивает в сторону. Почему? Дело в том, что фреза всегда вращается по часовой стрелке. Во время реза ее режущие кромки оказывают воздействие на материал. А тот, в свою очередь, оказывает противодействие и отталкивает фрезу вместе с фрезером в противоположную сторону.

Данный нюанс следует учитывать при работе с фрезером. Особенно важно это принимать во внимание при работе с параллельным упором. Поскольку фрезер будет тянуть или к кромке детали, или удалять от нее. Это зависит от направления движения инструмента.

Физических сил для удержания фрезера и придания ему правильного направления движения никогда не хватает. Поэтому-то для выполнения прямых резов следует пользоваться параллельным упором.

Как использовать фрезер с параллельным упором

Установив параллельный упор, попробуем выполнить фрезерование на и от себя, установив параллельный упор на левую кромку обрабатываемой детали.

Фрезеруя от себя, можно заметить, что при всех стараниях, фрезер будет уходить влево. При фрезеровании на себя линия получится идеально ровной даже без приложения особых усилий. Почему? Да потому, что в последнем случае фреза утягивает фрезер вправо, чему противостоит параллельный упор. В итоге движение получается прямолинейным.

Чтобы выставить на параллельном упоре то расстояние от кромки детали, на котором будет производиться фрезерование, необходимо сделать следующее:

Ослабить винты, фиксирующие направляющие параллельного упора в подошве фрезера.
На детали нанести карандашом контрольную отметку, отображающую величину отступа от края.
Установить фрезер на деталь так, чтобы фреза своим режущим выступом находилась строго на нанесенной линии.
Задвинуть параллельный упор на необходимую величину и закрепить его направляющие.

Чтобы фрезерование с параллельным упором было прямолинейным, нужно помнить следующее:

если упор находится слева от вас, то фрезер во время работы следует тащить к себе;
если упор находится справа от вас, то фрезер во время работы следует толкать от себя.

Я вкладываю в написанные мной материалы всю свою душу и все свои знания в надежде, что это будет полезно посетителям нашего сайта. Буду очень признателен всем, кто решит написать свое мнение о моей работе, свои замечания и предложения в форме для комментариев, имеющейся после каждой из опубликованных мной статей.

Список работ, которые можно выполнять ручным фрезером, огромен. Новичкам, которые впервые взяли в руки инструмент, предстоит научиться азам их выполнения. Для того, чтобы не разочароваться и добиться значимых результатов, начинающим следует знать некоторые моменты, о которых и поговорим в этой статье.

Работа для начинающих

Лучше начинать работу сразу с изготовления конкретной детали для практического изделия. Можно попробовать фрезер в работе и просто так, посмотреть, как он работает, а потом убрать его в коробку. Но это только покажет примерные возможности инструмента, но не принесет реального результата в виде готового изделия. Потому удовлетворения от сделанной работы не будет.

Но если, сделать профиль на разделочной доске, книжной полке, рамке для фото или картины, выбрать пазы под царги (перемычки) табуретки и собрать её, результат будет очевиден.

Работу начинают с определения конкретной задачи. Далее:

Подбирается подходящая фреза (профиль, паз, паз/шип, угловое соединение и т.д.)

Фреза сажается в цангу и хорошо затягивается. Для фиксации шпинделя цанги на разных фрезерах могут быть как штырь фиксации в корпусе фрезера, так и шестигранник выше гайки цанги для фиксации ключом.

Штырь нажимают и шпиндель проворачивают, пока он не утопится в отверстие шпинделя, скрытое в корпусе. Ключом фиксируют как обычно, в таких фрезерах в комплекте есть специальный ключ.

Через некоторое время работы желательно проверить затяжку цанги. Бывает, что после 5-10 минут работы затяжка ослабляется, и фреза может выскочить.

Далее самое важное выставить фрезу на нужную глубину. Это расстояние, на которое фреза выходит снизу за пределы опорной платформы. Одна и та же фреза со сложным профилем будет выбирать разную конфигурацию, в зависимости от того, на сколько она выпущена.

если не до конца, то будет выбирать только тот профиль, который выпущен;
если до конца, то будет выбираться полный профиль;
если до конца, то плюс ещё несколько мм, на заготовке будет оставаться полный профиль фрезы и полоска от углубления.

Глубина полоски будет на столько мм, на сколько фреза выпущена больше профиля.

Таким образом, одной и той же фрезой сложного профиля можно выбирать профили разной формы, в зависимости от выпуска фрезы.

Тоже касается и других фрезерных насадок. Глубина паза будет такой, на сколько выпущена за пределы опорной платформы пазовая фреза.

Глубину фрезы регулируют в следующем порядке:

Отпускается рычаг фиксации положения глубины. Подпружиненная платформа уходит до конца вниз. Для ориентира по глубине на фрезерах есть два приспособления:
Линейка со шкалами в мм и см.
Поворотная стойка с тремя винтами на разной высоте. Она ограничивает глубину выпуска. Поворачивая стойку, получают примерную глубину. Точная настройка проводится вкручиванием или выкручиванием винтов. Можно просто замерить глубину выпуска снизу, концом штангенциркуля или линейкой.
После того, как глубина выставлена, рычагом фиксации закрепляется положение фрезы.

На профессиональных фрезерах последних поколений могут быть установлены дисплеи с цифровым индикатором глубины фрезы, а точная регулировка достигается за счет регулятора, установленного вверху.

Перед работой с деловой заготовкой лучше проверить, какая получается выборка, на ненужной заготовке. Глубина выборки может быть меньше глубины выпуска фрезы из-за неровностей обрабатываемого материала.

Любая заготовка должна быть надежно закреплена на верстаке или столе. Это обязательное условие. Крепят чаще всего струбцинами разной конструкции. При этом струбцина не должна мешать проходу фрезера. Если заготовка узкая и струбцина будет мешать в любом случае, заготовку отрезают с запасом длины. Зажимают заготовку за ненужные концы. На них не будет профиля, но они не нужны и потом отпилятся.

Важно выбрать направление движения. Ножи фрезы должны вращаться режущей кромкой навстречу заготовки. При этом возникает некоторое сопротивление. Если фрезер движется наоборот, то фреза, как колесо, будет перемещать его. Даже если сильно удерживать инструмент, то он будет прыгать и перемещаться рывками, оставляя неровный профиль.

Что можно сделать фрезером своими руками

Основные виды работ, которые делают с помощью фрезера это выборка профилей разной конфигурации – полукруглых вогнутых и выпуклых, фигурных, пазовых прямых и т.д.

фигурный профиль по краю подоконников, столешниц, сидений табуреток, книжных, телефонных и прочих полок, разделочных досок, перил и ограждений лестниц, любых предметов мебели и интерьера;
пазы и шипы для соединения по всей длине по типу вагонки, на концах по углам, посередине (под перемычки – царги);
нанесение рисунков и орнаментов фрезой с полукруглым наконечником (галтельной) или с другим профилем;
выборка углублений под посадку дверных и рамных петель, ручек и замков;
обработка прямолинейных и криволинейных кромок, например, вырезанных лобзиком, фрезой любого профиля с ограничительным подшипником на конце.

Приспособления и как ими пользоваться

Вместе с фрезером используются два простых приспособления – параллельный упор (направляющая) и циркуль. Они входят в комплект поставки с большинством моделей.

Параллельный упор

Это планка, которая крепится на двух пластинах или круглых стержнях, которые вставляются в проушины на опорной платформе фрезера и фиксируются винтами с барашками. Планка движется по одной стороне заготовки, фреза обрабатывает другую сторону.

Параллельный упор (направляющая) используется только при обработке заготовок с ровными сторонами (обрезная доска или брусок). Есть ограничения для использования по ширине заготовки:

на слишком широкую заготовку не хватает длины пластин;
на узких заготовках, не выходящих за край платформы, планка не достает до заготовки.

Потому применяется достаточно редко.

Циркуль

Вставляется в проушины платформы так же, как и параллельный упор, но имеет не две, а одну платину (штырь). На конце – центрующий заточенный конус (игла). Применяется для поверхностной выборки кругов и полукругов.

Иногда фрезером делают сквозную выборку, то есть вырезают круг полностью за несколько проходов, а затем обрабатывают круг кромочной или профильной фрезой. Способ подходит для изготовления дверных и прочих арок, нанесение орнаментов с полукруглыми и круглыми элементами.

Когда не хватает длины пластины (штыря) для работы с большими диаметрами, делают самодельные циркули нужной длины.

Иногда фрезер используют в стационарном положении, монтируя его в стол фрезой вверх. Но стол нельзя считать приспособлением, это отдельная конструкция.

Основные виды работ

Каждая операция требует применения фрез различного вида и индивидуального подхода.

Как выбрать четверть в доске

Четверть – это равносторонняя выборка по длине в доске или брусе. Разностороннюю (прямоугольную) выборку называют фальц. Такие выборки используют для накладки заготовок друг на друга с тем, чтобы скрыть зазор. На оконных рамах под стекло выбирают мелкую четверть, на дверных коробках – крупную по толщине полотна.

Работа выполняется двумя видами фрез:

прямая пазовая фреза с вертикальными и торцевой режущими кромками;
четвертная фреза с подшипником.

Четвертная фреза и пример выборки на фото:

Плюс работы такой фрезы: подшипник не дает фрезе заглубиться и испортить заготовку.

Минус – возможность регулировки размеров выборки только по глубине. Сделать выборку шире не даст подшипник.

Прямая пазовая фреза без подшипника дает возможность за несколько проходов сделать четверть или фальц любой ширины и глубины (на сколько хватит глубины фрезы). Но при этом нужно использовать параллельный упор, или на заготовку нужно прикручивать (крепить струбцинами) направляющую рейку, так как фреза без подшипника может углубиться за пределы разметки.

Как фрезеровать пазы

Пазы бывают прямыми, галтельными (с закругленным дном) и фасонными (со скошенными углами). В зависимости от этого выбирается фреза. Пример простой прямой пазовой фрезы и результат её работы:

Такая фреза оставляет прямой паз по размеру самой фрезы. За несколько проходов можно сделать более широкий паз.

Для пазов другой формы (со скошенными сторонами, профильных) используются фасонные пазовые фрезы подходящего профиля.

Как сделать соединение шип-паз

Такое соединение можно сделать двумя вариантами:

Трудоемким, с использованием простой пазовой фрезы. Сначала прорезается паз. Затем этой же фрезой на второй заготовке с двух сторон снимается массив так, чтобы остался шип, точно подходящий под паз. Способ требует точнейшей разметки и регулировки фрезы по глубине.
Второй способ с применением специальной пары фрез значительно проще и точнее. Пример такого набора фрез на фото:

На видео показан процесс фрезерования паза пазовой фрезой по направляющей с помощью ручного фрезера makita и фрезеровка шипа на торце другой доски для их последующего шипового соединения.

Как сделать шпунтованную доску

Шпунтованная доска делается также, как и вышеописанное соединение паз-шип. Разница в том, что последнее может быть коротким, а на шпунтованной доске выборка идет по всей длине с двух сторон. С одной стороны паз, с другой шип.

При этом надо реально оценивать возможности и производительность ручного фрезера. Многометровый профильный погонаж (половая доска) делают на мощных стационарных фрезерных станках.

Ручным электрофрезером можно делать выборку небольшой длины и глубины, в разумных пределах, чтобы не угробить инструмент – метры, но не сотни метров.

Как сделать соединение ласточкин хвост

Ласточкин хвост паз-шип обеспечивает прочное соединение. Проблем в том, что парных фрез для таких соединений нет. Все делается одной фрезой.

Сначала выбирается паз. Затем на второй заготовке этой же фрезой с двух сторон делается выборка, после которой остаётся шип. Это требует ювелирной точности. Для такого шипа фреза должна быть точно отрегулирована по глубине и идти по заготовке предельно точно.

Как вырезать круг

Круг вырезается двумя способами – вышеописанным с помощью циркуля и по разметке.

Размер круга с помощью циркуля определяется просто. Расстояние от внутреннего края фрезы до центрующей иглы равно радиусу, диаметр будущего круга будет в два раза больше.

Круги вырезают как фигурные, элемент резьбы по дереву, несквозные, так и сквозные. Для фигурной резьбы подбирают соответствующие фрезы – полукруглые, фигурные и т.д. Для сквозной прорези используют прямые или конусные фрезы с режущей кромкой по сторонам и на торце.

Фигурная резьба по дереву ручным фрезером

Фрезер хорошо подходит для нанесения поверхностных углубленных орнаментов. Им можно наносить, как круги и полукруги с помощью циркуля, так и вырезать орнаменты по предварительно нанесенной разметки. Не сквозные прорези не требуют большой мощности, поэтому для таких работ хорошо подходит легкий фрезер мощностью от 500 Вт до 700 Вт.

Пример такой резьбы на фото:

Также рекомендуем почитать интересную статью про художественное выпиливание лобзиком.

Полезные советы и приемы

Работа с фрезером требует аккуратности и высокой точности. С его помощью можно добиться подгонки до долей миллиметра. Сразу надо привыкать к точной регулировке по глубине.

В итоге, в современной столярной мастерской фрезер стал незаменимым инструментом. С его помощью можно делать самые разные вещи, в том числе и дорогостоящие. Можно начать пользоваться и дешевым фрезером. Но работать с качественным инструментом значительно удобнее и интереснее.

Читайте также: