Фрезер из гравера своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 08.09.2024

Создаю отдельную тему, связанную с дремелообразованием, т.к она представляет отдельный проект, а именно создание для гравера станины, которая бы позволяла проводить фрезерные работы.

Закупил вот такой координатный столик, чтобы дешево получить возможность проводить легкие разовые фрезерные работы в домашних поделках:

Все получилось хорошо, за исключением того, что как написано в этой теме:
"все хорошо работает, но есть проблема в том, что станина дрели может повернуться по оси на стойке. А вот как ее закрепить еще не придумал. Тот зажимной барашек, который прижимает станину к стойке недостаточно хорошо фиксирует. Станина поворачивается при подаче фрезерным столиком заготовки навстречу фрезе.
Резал фрезой алюминиевую деталь, фреза смещалась, приходилось одной рукой держать гравер, а другой делать подачу детали к фрезе.

или например на али вот эту стойку, или ей подобную - здесь лоток с дрелью фиксируется на трубе двумя затяжными винтами и возможно что она не будет иметь степени свободы на вращение вокруг трубы

Или может Вы предложите другие варианты какие есть готовые станины, или из которых можно легко изготовить удобную станину. В идеале конечно лучше делать п-образную с опорами с двух сторон и чтобы гравер ходил вертикально между двумя паралельными направляющими, а внизу был между этими направляющими координатный столик.
Вот эта Proxxon стойка,

предназначенная и для сверления и фрезерования основана на том же принципе вертикального перемещения лотка по одной трубе, не уверен я, что она не имеет степень свобод вращения лотка вокруг трубы, но по стоимости она больше или такая же, как и стойка Wolfcraft, только стойкa Wolfcraft большая по размерам и может использоваться с обычной дрелью, а если к ней еще и прекрепить гравер, то будет более универсальной.

Все что вы показали есть продукция неизвестного назначения из сплава ГК. Фрезеровать с помощью этого не получится в принципе. В лучшем случае может быть получится что-то просверлить

Недостатки всех этих вариантов - одна стойка, причём круглая.
Тоже думал про станину, и что крутится на стойке дрель.
Варианты что пришли в голову:
- стойка должна быть сложной формы (хотя бы прямоугольной )
- несколько круглых стоек, две или более
Думал добавить к стойке для дрели два штока от амортизатора автомобильного..

Здесь стойка отлична по форме от цилиндра, она поворачиваться не будет.

Изначально написано Alexey_K88:
Недостатки всех этих вариантов - одна стойка, причём круглая.
Тоже думал про станину, и что крутится на стойке дрель.
Варианты что пришли в голову:
- стойка должна быть сложной формы (хотя бы прямоугольной )
- несколько круглых стоек, две или более
Думал добавить к стойке для дрели два штока от амортизатора автомобильного..

Как-то была тема с видео, человек делал сверлильный станок на базе рулевой рейки.

Не хотелось бы увязнуть в проекте, желательно что-то готовое найти, или может кто-то уже создал, чтобы заказать токарям сделать подобную по чертежам
Две стойки бы хватило одна на против другой - как я написал буквой П, где гравер закреплен наверху, но не хочется заниматься моделизмом, причем и условий у меня для этого нет. Мастерской слесарной и достаточного опыта металлообработки тоже нет. А если это заказная позиция, то ее изготовление у токарей, будет равно стоимости чего-то заводского готового. Может кто-то встречался с готовыми вариантами именно универсальных таких стоек. Я поиском везде нахожу только фрезерные станки с соответствующими круглыми суммами стоимости.

Здесь стойка отлична по форме от цилиндра, она поворачиваться не будет. - понимаю, и цена на нее будет отличная, это уже из серии промышленных станков.

я вижу самый простой вариант это приобрести какую-то из вышепредставленных стоек для дрели у которых более жесткая фиксация на трубе. Больше я решения вариантов на бюджет 3-5 т. руб не вижу. Понятно, что это будет не фрезерная приставка, но вырезать в домашних поделках какие-то сложные отверстия, подточить деталь она позволит, я не говорю о точных фрезерных работах, где учитываются десятые доли милиметров на фрезерных столах. Я говорю о домашних работах, у меня до тех пор пока я свой первый гравер Skil не угроблю, а затем уже приобрету если нужно будет более серьезную бормашину.

У меня есть вулкрафтовская стойка с рейкой, именно та, что на картинке. Основание - фрезерованный чугуний. Колонна - довольно толстостенная сталь, ок 50 мм диаметром. После смазки механизма ход мягкий, легко управляется. Отлично работает ограничитель глубины сверления. Вертикальность подачи, воспроизводимость при подъемах-опусканиях обеспечивает. Не проворачивается вокруг колонны вообще. Люфты выбираются при настройке практически полностью.
Стойка очень жесткая, геометрию под нагрузками держит гораздо лучше, чем, например, китайские настольные сверлильные станки. Я в нее зарядил редукторную бормашину Профиль. Проблемы со сверлением титана и порошковых сталей более 60 HRC исчезли. Твердосплавные сверла (я пользуюсь самодельными) заработали на ура. Оказывается, для этого достаточно обеспечить безлюфтовость, отсутствие эксцентриситета и несгибаемость конструкции. И правильные обороты, естественно. Конкретно эта стойка Woolfkraft с рейкой обеспечивает все эти требования.
По жесткости стойки: фрезеровать текстолит, дерево и алюминий - без проблем, главное обеспечить нужные обороты. Титан - у меня паз получился, но не очень чистый. Сталь фрезеровать не пробовал, не было такой задачи. Думаю, не очень получится. Или с очень-очень маленькой подачей.
Мне кажется, для прецизионной фрезеровки титана и сталей она все же не подойдет. При всех ее огромных достоинствах для фрезеровки твердых и вязких материалов нужна все же специализированная конструкция. Плюс обороты (дрель отдыхает).

понятно - обороты, но у Вас же не дрель, у Вас же заряжена бормашина в нее.
Делали переходное кольцо, чтобы закрепить шейку? Там же в стойке под стандартную 43 мм?

мне легче ее будет переделать по сравнению с Wolfcraft - это мощь, а для гравера это не обязательно.

вот с такими размерами будет.
Или еще проще, чтобы не заморачиваться с изготовлением новой движущейся планки по зубьям, я отрежу от этой крепление для шейки 43 мм, я не планирую эту стойку использовать с дрелью. На дрель у меня уже есть Sparky, а сюда сделаю переходную плату для крепления любых в дальнейшем зажимов сейчас эту 48 мм. А если сменю в дальнейшем бормашину на уже серьезный более мощный двигатель, то без проблем он сможет закрепиться на эту панель установкой зажима для него по аналогии этого с 48 мм.
У китайцев есть такие зажимы различных диаметров.

или вот такой уголок установлю с креплением гайкой М18 штатной за шейку гравера, а уголок уже закреплю на эту планку вместо крепления для 43 мм

не получится, не поставляется в Россию, а аналога на 48 мм, найти не могу, только на 52 есть, но она может не зажать и не будет нормальной жесткости, ну и ладно, на уголке за шейку может и лучше будет, крепление будет ближе к фрезе, меньший рычаг будет прикладываться при поперечном перемещении координатного столика.

Посмотрите в сторону станин микроскопов, особенно металлографических, для бормашинок более чем достаточно. Встречаются на Директлоте. Сам эксплуатировал станинку биологического микроскопа с Проксоном 240 (регулировка по высоте, подача рукой по направляющей рейке), сейчас станина от фрезера Ф-2А с прямой шлифмашинкой Бош.

Судя по всему, какого то опыта у вас 0.

Вам пару раз, сразу же сказали" что все это фигня, вы же ничего не слышите и упорно продолжаете о своем. цитируя себя и споря с самим собой же.
Зачем было тему создавать.

Собсно станина плюс механизмы перемещения это примерно 90% стоимости любого фрезера. Сам шпиндель это копейки. Из собственного опыта скажу, что никакая из прошедших через мои руки стоек для дрели в принципе непригодна для фрезерования даже пластика из за больших зазоров и низкой жесткости. На это слабо пригодны даже промыщленные сверлильные станки из литого чугуния весом под 100 кг. Так что для хоть сколько нибудь серьезных фрезерных работ по чему-то более твердому чем модельный воск нужен фрезерный станок, хотя бы и китайский. Ну или более серьезный подход к проблеме. Хотя читал посты человека, которой проксоном на проксоновской стойке и их же координатном столе фрезеровал люминь (делал переходые кольца для объективов) правда с диким количеством ритуальных плясок с бубнами, индикаторами прокладками и прочими причиндалами. И что самое удивительное таки получил рабочий вариант.

Вроде же это здесь обсуждалось. По-моему, кто-то из специалистов писал, что сделать из сверлильного станка фрезерный в принципе не возможно. Он указывал, что нагрузки на фрезер совершенно другие и еще что-то там, я не помню. Тема точно была, гляньте по поиску. Да вот собственно, опять выше человек пишет. Да и другие люди. Уж наверное понимают о чем говорят.

Originally posted by Viziter:

Посмотрите в сторону станин микроскопов, особенно металлографических, для бормашинок более чем достаточно.

Кстати правильная мысль. Если не забуду, скину фото своего варианта. На базе стойки от какого-то МБС. Единтсвенный момент - слабые рейки. Долго могут не прожить.

Фрезер на основе стойки для дрели? Ну, по дереву, может и будет работать. Медленно и кривенько, но снимать материал будет.

Да, но Вы не правы, для этого я и спрашиваю в теме у бывалых, а не спорю с самим собой. Я написал, что для дома, это не фрезерования в дословном смысле а резка, выпиливания сложных отверстий не требующих больших точностей.
Я писал, что у меня получилось твердосплавной фрезой вырезать прямоугольник в аллюминии на базе моей конструкции, что приведена выше, но приходилось держать гравер одной рукой, т.к он смещался из-за отсутствия жесткости крепления лотка на трубе основания стойки. Спасибо всем за советы, я попробую, 3000 р. это не деньги, а приобретение собственного опыта, и думаю что по пластмассе и аллюминию он работать будет. О каком фрезере можно говорить на базе самого гравера Skil 1405 - я это понимаю, но пусть это будет первым опытом, думаю что в хозяйстве он будет полезен.

Посмотрите в сторону станин микроскопов, особенно металлографических, для бормашинок более чем достаточно.

станина будет маленькой мне кажется, да и найти ее дешево врядли у меня легко получится.

Не советую связываться со стойкой Скилл. Если Вы решили пойти в этом направлении, то у Вас есть три основных варианта: Спарки, Wabeco и WOLFCRAFT 5027000. Пожалуй, только они обеспечивают приемлемую жесткость конструкции. При фрезерных работах жесткости слишком много не бывает. У последних двух, к тому же, конструктивно исключается проворот головы вокруг колонны: у Вабеко за счет шестигранной колонны, а у Вольфкрафта за счет продольной рейки вдоль всей колонны.
Такая стойка - это универсальная конструкция, и потому это всегда компромисс между требованиями. Рассчитывайте на то, что Вы будете заряжать в нее как минимум, бормашинку и дрель.Поэтому посадочный диаметр нужен стандартный, 43 мм.
Для меня вопрос установки в стойке дрели не стоит: для тяжелых работ есть настольный сверлильный станок, но его жесткости мне категорически не хватает. Пока что установил в стойке бормашину Профиль с редуктором - очень доволен и оборотами, и мощностью, и крутящим моментом, и безлюфтовостью, отсутствием биений. В общем, то, что доктор прописал. Ее родной посадочный диаметр как раз 43 мм. Остальные Профили можно устанавливать через промежуточную муфту, это если нужны повышенные обороты (до 10 000 в мин).
Можно ли фрезеровать? Да, можно. Дерево, стеклопластик, микарту, текстолит и тому подобные относительно мягкие материалы, и не очень толстыми фрезами (до 4-5 мм) - без проблем. А стоматологическими борами - вообще песня, никаких ограничений.
Более твердые материалы - титан, сталь - здесь все зависит от масштаба работ. "Большая" фрезеровка, думаю, малореальна. А по мелочи, поверхностная стоматологическими карбидвольфрамовыми борами - думаю, вполне осуществима.Особенно если есть координатный столик.
Сейчас начал изготовление к этой стойке резьбонарезного патрона с ручным вращением. Конструкция стойки позволяет сменять в голове сверлилку на резьбонарезной патрон без потери центровки. Так что хорошая стойка - штука весьма универсальная.
Кстати, еще одно применение: очень удобно пробивать иглой или сверлить сверлышком 1,5 мм перфорацию для прошивки ножен.Недавно попробовал - понравилось.

Cпасибо, но Sparky SP-43 у меня есть, и она не подходит, выше было написано почему и приведены фото моей первой конструкции на базе ее; Wabeco будет значительно дороже, и сложнее ее приобрести, а Wolfcraft - я думаю о ней, для этого и тему эту создал, только стоек Skil нет, я хотел взять стойку Skrab, сейчас они стали очень популярны, и вроде как их хвалят по отзывам. Это новые стойки, раньше их не было, они появились только год назад.

просто я в сомнении, нужна ли мне стойка Wolfcraft для гравера, она мне кажется слишком громоздкой, по сравнению со Scrab у которой тоже есть зубчатая рейка и жесткий муфтовый зажим двумя болтами на оси.

Странная идея владения собственным станком для раскроя листового материала пришла мне в голову довольно давно - когда я оказался на производстве во г.Владимире. В то время, да и сейчас, я провожу большую часть времени в офисе, и конкретно для меня это объективно эффективнее с финансовой точки зрения. Вместе с тем, однажды увидев магию, которая превращает материал в полезные вещи, от такой мысли отделаться я уже не мог.

Изучая конструкции фрезерных станков, я понял, что они достаточно разнообразны, в аспекте количества осей, перемещения по ним материала и фрезера, и прочих тонкостей. Где-то, в одном станке работают несколько синхронизированных фрезеров, где-то используется сложная система рычагов, которая позволяет рассчитать положение по сложной формуле. Апофеозом конструкторской гениальности считаю вот такое:

Но вернемся к моей идее - она была в том, чтобы раскраивать листовой материал, и фрезеровать в 3d какие-то мягкие формы, например, полистирола.

Конструктив рамы был выбран из соображений жесткости треугольной формы (как водится, ее изменили уже на ходу):

Плюс такой конструкции в том, что станок занимает меньше места, и намного проще установка на него нового листа. Бонус - стружка падает вниз (но ее все равно надо отводить, так что это не очень важно).

Но в чем проблема с этим конструктивом? Дело в том, что ось Z, которая в любом случае достаточно тяжела, ездит вверх под своим весом, и, стало быть, требует более мощного ШД и драйвера. Первой мыслью было установить на тросе через блок противовес, но на форумах не очень хорошо отзываются о тросовых решениях из-за инерции. Но имея площадь, всегда можно завалить станок на длинный катет, и уменьшить этот эффект.

При наличии свободной площади, наверное, идеально было бы разместить треугольники развернутый через один, получился бы такой стол с очень жесткой станиной.

Жесткий каркас станка с горизонтальным столом.

Механика. На оси Z установлена ШВП (шарико-винтовая передача).

ШВП

ШВП обеспечивает максимальную точность позиционирования инструмента, но медленное перемещение. Имея серводвигатели, которые раскручиваются до серьезных оборотов, это не проблема, а у шаговых двигателей таки есть предел разумного использования. Но есть и еще одна проблема с винтом. Будучи свободным, на больших длинах он деформируется, плюс у него есть инерция, и имеет место явление резонанса. Поэтому я решил остальные 2 оси X,Y делать на зубчатой рейке, что на текущий момент считаю ошибкой. Дело в том, что в интернете мало информации, и только недавно в широкой продаже в РФ появились готовые подвижные гайки с редукторами для ШВП - это, по идее, решает проблему инерции винта (но не резонанса).

Что касается передачи на зубчатой рейке, с ней все неплохо, кроме одного - люфты. Они возникают из-за точности исполнения, и неточности установки. Та рейка, которую я купил, была дешевой и тонкой, поэтому испытывает деформации. Не советую делать так.

Фрезер. Я решил для начала взять чего попроще, с воздушным охлаждением (и так по сей день и оставил). Это, конечно, kress. Дешево, и со вкусом. Видел в интернете схемы переделки на цифровое управление оборотами шпинделя, и даже пневмо автосмену (!) инструмента kress - то есть в случае чего можно ловко наколхозить, и будет как у взрослых дядь на станках за $100K.

Что по механике. Ось X - внезапно это та, по которой ездит Z (хотя как по мне, логичней чтоб по Y), двигается ШД с планетарным редуктором. По дурости, я умудрился свернуть шляпки двух болтов, и поэтому там 2 из 4, но ничего. Шестерня зафиксирована на конус + фиксатор резьбы неразъемный.

Ось Y Устроена сложнее. Там тоже редуктор, но червячный, итальянский, далее полуоси через карданы от Волги, и на концах еще ременные редуктора. Очень важно застопорить эти редуктора на зубчатой рейке, чтоб не было люфта. По какой-то причине, я решил, что мебельные лифты подойдут (нет). При фрезеровании сила противодействия такая, что лифт отжимает насколько, что перескакивает шестерня. Пришлось поверх этого колхозить прижимающий эксцентрик.

Вообще, ось Z - самое мощное что есть в станке, все остальное, фактически на соплях. Изначально, правда, я вообще хотел взять могучую металлическую балку к качестве X, зафиксировать ее на бетонных колоннах, и гонять под ней подвижный стол - но по причине пыли, от этого решения пришлось отказаться, станок стал более традиционным и переехал в отдельную комнату. Вот эта балка, лежит во дворе под снегом (от нее уже отрезаны куски болгаркой в хозяйственных целях). Если вы решите заняться сооружением промышленных девайсов дома, вряд ли и вы избежите переделок.

Вот так это должно было быть в первом варианте

Вообще, особое значение имеет система аспирации. Если вы не будете ее делать, готовьтесь, что при работе с деревом мельчайшая пыль накроет ВСЕ что есть в помещении, включая ваши глаза, волосы и кожу, а если вы работаете с фанерой, то она будет еще и с химикатами, что совсем неприятно.

Наиболее простым мне показалось купить циклон на али, и прикрутить к бочке для воды, а на вывод циклона посадить на пену шланг пылесоса. Несмотря на кажущуюся хлипкость конструкции, если ввод с фрезера забьется, мощности пылесоса хватает чтобы сколлапсировать бочку в бараний рог за несколько секунд, а распрямлял я ее полчаса, и был весь в этой пыли - так что советую следить за всем этим через камеру наблюдения, попивая пиво в другой комнате.

На сладкое я решил оставить электронику. У меня была назойливая идея - запихнуть все в системный блок от компа (и протянуть туда канал чистого воздуха из другой комнаты), и я ее успешно реализовал, но с оговоркой - драйвера под всасывающий вентилятор встали впритык на 3 оси. Как можете видеть, монтаж на стяжках четкий, блок можно поворачивать на 90% не переживая.

Там, где в оригинале должны стоять CD и жесткие диски, располагаются драйвера, на них я поставил втягивающий вентилятор, и будучи осведомленным о пыли, к нему протянул вентканал и гофру из соседней комнаты (теперь не помешает также щель или клапан на улицу, так как избыток давления, очевидно, тупо выдавливает через дверные щели (это ощущается). В передней и нижней части размещены блоки питания драйверов (несложно понять, что один из них запитывает 2 драйвера, и теоретически можно запихнуть в системный блок все 5 драйверов, купив мощный БП, поскольку отбор максимальной мощности вряд ли будет со всех 5 одновременно, а во время удержания потребляемая мощность ШД не очень большая).

В задней нижней зоне, над материнкой, располагается плата управления, в которую по идее должны заходить 5*4=20 входов только с драйверов, но часть из них идет на один вход, так что все ок. Остальные выводы нужны на всякое - на концевики, питание шпинделя, его обороты (если бы они были цифровыми).

Прямо из ввода 220В в системный блок я сделал питание монитора и пылесоса, чтоб не плодить 10 выключателей (клемы Wago слева внизу).

По факту, для раскроя материала станок пригоден более чем - да, где-то на рейке может вылезти небольшой люфт, но когда толщина материала пару мм, и тонкая фреза с такой же в пару мм высотой рабочей кромки, это не играет особой роли. С длинными фрезами для 3D фрезерования есть вопросы (они и существенно дороже раскройных), я подумываю об усилении оси X и переводе всех осей на ШВП, но это дело будущего.

Что хотелось бы сказать в завершение. Если вас что гнетет какая-то идея, а допустим, ваша жена против, следуйте велению своего сердца. Если оно говорит, что надо закончить проект, так и поступайте (если оно говорит - беспрекословно слушаться жену, возможно, это тоже разумный путь).

Alexey_K88
Недостатки всех этих вариантов - одна стойка, причём круглая.
Тоже думал про станину, и что крутится на стойке дрель.
Варианты что пришли в голову:
- стойка должна быть сложной формы (хотя бы прямоугольной )
- несколько круглых стоек, две или более
Думал добавить к стойке для дрели два штока от амортизатора автомобильного..

Как-то была тема с видео, человек делал сверлильный станок на базе рулевой рейки.

Взять автомобиль и изготовить из него фрезер. 😊
Рулевая рейка, амортизаторы, руль и т.д. - фсё пойдет!

я решил взять вот эту

мне легче ее будет переделать по сравнению с Wolfcraft - это мощь, а для гравера это не обязательно.

Судя по всему, какого то опыта у вас 0.

Viziter
Посмотрите в сторону станин микроскопов, особенно металлографических, для бормашинок более чем достаточно.

Посмотрите в сторону станин микроскопов, особенно металлографических, для бормашинок более чем достаточно.

станина будет маленькой мне кажется, да и найти ее дешево врядли у меня легко получится.

Дело Ваше. Я писал о том, что испробовал лично на практике. Удачи 😊

Решил, возьму, попробую, т.к никаких отзывов по этой стойке в плане использования ее для фрезерования я не нашел. - 3000руб не обеднею, а опыт приобрету, если не будет устраивать, то тогда уже буду думать о Wolfcraft
А вообще о какой жесткости можно говорить, при использовании маломощного грайвера Skil, у него редуктор навернется внутри, если применять сильную подачу. Метал твердый им фрезеровать будет однозначно не возможно. О бормашине Профиль пока вопрос не стоит, это уже серьезнее инструмент, чем моя игрушка. Пусть для нее будет и стойка игрушечная для начала.

Как я писал стойка для дрели Sparky SP-43 у меня есть, а эта будет для граверов, бормашинок, с возможностью установить крепление для установки бормашинки с креплением за шейку или за корпус. В зависимости от инструмента.
У моего Skill 1405 нет шейки стандартной, поэтому придется крепить его за корпус, т.к если я его закреплю внизу где гайка M18, то во-первых крепление не будет жестким, а во вторых не будет доступа к смене насадок, т.к цанговый патрон будет закрыт посадочным зажимом.
и в этой стойке как я написал выше, мне лоток крепления дрели - гравера легче заменить на свой с креплением к корпусу. У Wolfcraft он не сьемный, а весь литой из силумина, а здесь я планку открутил и свою поставил, изготовленную по этим же размерам. Т.е здесь есть где применить творческий подход. Отпишусь в теме потом, что получится.
Буду признателен за советы по креплению моего гравера.

Сравнение по стойкам: Wolfcraft размер: 550 x 300 x 200
Scrab - 400 x 150 x 150 - т.е на 15 см ниже и в два раза меньшее основание.
Мой координатный столик:
Mini multifunctional working table BG6300
Mounting hole distance: two holes 9.3 cm away from the nearest is the middle is 9.8 cm, the distance is 11.2 cm
вроде как подходит и место много не будет в квартире занимать, по сравнению с Wolfcraft, который конечно будет лучше если в гараже или мастерской, но мне для квартиры.

Пока что установил в стойке бормашину Профиль с редуктором - очень доволен и оборотами, и мощностью, и крутящим моментом, и безлюфтовостью, отсутствием биений. В общем, то, что доктор прописал. Ее родной посадочный диаметр как раз 43 мм.

Будьте добры пожалуйста ссылочку на эту машинку или название ее полное. На будущее тоже думаю, Профиль приобретать, если объемы работ появятся не только для домашних поделок.

Уже не актуально. Редукторный Профиль больше не производится. Я успел купить из первой и единственной партии. Дорого, но он у меня решает столько задач, что покупка полностью оправдалась.

Обычный Профиль с приводом Б ставится в стойку 43 мм через разрезную дюралевую муфту (продается там же где и Профиль). Обороты в 4 раза больше, чем у редукторного, а крутящий момент, соответственно, меньше. Муфту легко сделать самому за копейки из серой пластиковой фановой сантехнической трубы Д40. По качеству не уступает дюралевой.

На будущее тоже думаю, Профиль приобретать, если объемы работ появятся не только для домашних поделок.

Доктор, дате мне таблеток от жадности и побольше! 😊

нечто подобное делал

ну да, вопрос в фрезере магазином только, а у меня для квартиры, и маленьких домашних поделок. Фрезер Proxon MF70 из Китая - 28000 руб, а из Германии 50т.руб.

это обычный фрезер по дереву .брал лет 7 назад стоил 1800 примерно
или выход моторчик с ременной передачей

Актуальность вопроса о том, как сделать фрезер из дрели своими руками, объясняется тем, что приобрести дорогостоящие серийные модели могут позволить себе не все домашние мастера. Между тем полезность такого устройства и необходимость его использования во многих ситуациях (выполнение строительных и ремонтных работ, изготовление всевозможных конструкций из древесины, декоративное оформление изделий из различных материалов) неоспоримы.

Несложную фрезеровку деревянных деталей можно выполнять на самодельной сверлильной стойке

Применяя фрезер, оснащенный соответствующим рабочим инструментом, можно успешно выполнять фрезерование изделий из древесины, формировать на них кромки различной конфигурации, подготавливать посадочные места для дверных замков и петель, создавать на деревянных деталях пазы, а также решать многие другие технологические задачи.

Комплектующие и алгоритм сборки

Изготовить фрезерный станок из дрели, которая есть практически у каждого домашнего мастера, можно, но при этом следует иметь в виду, что такое устройство не сможет в полной мере заменить серийную модель. Объясняется это тем, что патрон обычной ручной дрели способен вращаться со скоростью 3000 об/мин, тогда как серийный фрезер в состоянии обеспечить вращение используемого инструмента со скоростью до 30000 об/мин. Кроме того, редуктор бытовой электрической дрели не рассчитан на интенсивные нагрузки, которые быстро приведут его в неисправное состояние.

Вертикальный фрезер из дрели

Схема простейшей вертикальной стойки для дрели

Между тем простейший фрезер, изготовленный из подручных материалов с минимальными финансовыми затратами, способен успешно справляться со многими технологическими задачами. Чтобы изготовить свой фрезерный станок из электрической дрели, вы должны найти следующие материалы и инструменты:

несколько кусков ДСП или толстой фанеры;
хомут, при помощи которого дрель будет фиксироваться на основании устройства;
болты, саморезы и другие крепежные элементы;
перьевое сверло или сверлильную коронку диаметром 40 мм;
стандартный набор слесарных инструментов.

Обрезки реек, куски фанеры, металлические уголки – всё это можно использовать для изготовления простой фрезерной стойки

Сам процесс сборки самодельного фрезера проходит по следующему алгоритму.

Из листов ДСП или фанеры собирается основа будущего фрезера, включающая в себя горизонтальное основание и вертикальную часть, на которой будет фиксироваться электрическая дрель. Размеры листов ДСП или фанеры, из которых будет изготавливаться такая конструкция, рассчитываются в зависимости от габаритов электрической дрели, используемой в качестве основы самодельного станка.
В горизонтальном основании устройства сверлится отверстие диаметром 40 мм, которое необходимо для того, чтобы обеспечить доступ инструмента в зону выполнения обработки.
На вертикальной стойке устройства при помощи болта крепится хомут, в котором фиксируется электродрель. Дрель при этом должна располагаться таким образом, чтобы нижний конец ее патрона находился в нескольких миллиметрах от горизонтального основания фрезера.
Чтобы сделать положение дрели на вертикальной стойке более устойчивым, в ее верхней части можно зафиксировать небольшой деревянный брусок, который будет выступать в роли упора.

Регулировка глубины реза при использовании такого фрезера осуществляется посредством изменения положения электродрели в фиксирующем ее хомуте.

Стойка с регулировкой высоты посредством рычага

Как сделать фрезерный станок вышеописанной конструкции более удобным и функциональным? Для этого его можно оснастить простейшим микролифтом, который будет отвечать за перемещение электродрели в вертикальном направлении. Для изготовления такого лифта вам потребуются следующие расходные материалы и комплектующие:

две металлические штанги, которые будут выступать в роли направляющих элементов;
площадка (каретка) для фиксации электродрели, сделанная из ДСП или толстой фанеры;
резьбовая ось и гайка, которые будут отвечать за перемещение электродрели в вертикальном направлении;
элементы, обеспечивающие фиксацию электродрели в требуемом положении.

Стойка с регулировкой высоты с помощью резьбовой шпильки

Принцип, по которому работает такой самодельный фрезер, достаточно прост и заключается в следующем.

При вращении резьбовой оси каретка с закрепленной на ней дрелью перемещается в вертикальном направлении.
После того как электродрель и закрепленный в ее патроне инструмент будут выставлены в требуемом положении, каретка фиксируется при помощи крепежных элементов.

Естественно, вся конструкция такого самодельного фрезера, работу которого хорошо демонстрирует видео, должна быть зафиксирована на надежном основании. В качестве последнего может выступать поверхность рабочего стола или верстака.

Станок из старого электродвигателя

Самодельный фрезерный станок, при помощи которого достаточно успешно выполняют многие технологические операции, можно изготовить и без использования электродрели. Для того чтобы сделать такое устройство, вам потребуются следующие расходные материалы и комплектующие:

приводной электродвигатель, в качестве которого можно использовать электромотор от старой стиральной машины и другой бытовой техники;
патрон, в котором будет фиксироваться используемый режущий инструмент;
переходник, при помощи которого вал приводного электродвигателя будет соединяться с патроном;
листы ДСП или толстой фанеры для изготовления основания и вертикальной направляющей самодельного фрезера.

Самодельный станок на базе советского трехфазного двигателя

Подбирая для самодельного фрезерного станка электродвигатель, имейте в виду, что мощность последнего должна находиться в интервале 500–1100 Вт. Чем выше будет мощность приводного электродвигателя, тем на большую глубину можно будет выполнять обработку фрезером.

Очень важным требованием при изготовлении самодельного фрезерного станка является отсутствие люфтов в соприкасающихся элементах устройства. Если пренебречь этим требованием, можно столкнуться с тем, что обработка, выполняемая при помощи такого фрезера, не будет отличаться высокой точностью и качеством. Кроме того, на качество и точность обработки, выполняемой даже на самодельном фрезерном станке, серьезное влияние оказывают характеристики используемого режущего инструмента.

Читайте также: